Неисправности топливной системы инжекторного двигателя
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Неисправности топливной системы инжекторного двигателя

Девять признаков неисправного топливного инжектора (и стоимость очистки или замены)

Ниже приведены наиболее распространенные признаки неисправных топливных инжекторов и средняя стоимость их замены (при наличии трещин) или очистки (при засорении).

Как работает топливные инжекторы

Основная функция топливного инжектора — снабжение двигателя топливом. Инжектор распыляет (впрыскивает) топливо в цилиндр двигателя через форсунку, чтобы мог начаться процесс внутреннего сгорания. Топливо должно быть доставлено в нужное время, в нужном количестве и при правильном давлении, угле и схеме распыления.

Блок управления двигателем (ЭБУ) является центральным компьютером или «мозгом» любого транспортного средства, который управляет многими отдельными компонентами, включая топливный инжектор. С помощью различных датчиков ЭБУ обеспечивает, чтобы инжектор распылял топливо в нужное время и в нужном количестве, а также создавал правильную воздушно-топливную смесь.

Топливный насос автомобиля через топливопроводы подает бензин из бака в топливные форсунки. Когда ЭБУ определяет, что двигателю требуется топливо, он передает сообщение соленоиду топливного инжектора, который затем открывается, чтобы позволить топливу под давлением распыляться в цилиндр.

Девять распространенных признаков неисправности топливных инжекторов

Если один или несколько топливных инжекторов выйдет из строя, двигатель вашего автомобиля не сможет функционировать так, как положено. Неисправный топливный инжектор либо предотвратит распыление топлива в двигатель, либо нарушит интервалы, с которыми топливо должно распыляться. В любом случае, ваш автомобиль не будет исправно работать, а может даже вообще не сдвинется с места.

Ниже приведены девять признаков неисправности топливных инжекторов, которые вы можете распознать на ранней стадии. Некоторые из них также являются симптомами засоренного или грязного инжектора, поэтому всегда стоит сначала попробовать применить в топливной системе хороший очиститель инжекторов, прежде чем тратить деньги на их замену.

Вы можете заплатить механику за правильную очистку топливных инжекторов или купить комплект для их очистки и сделать это самостоятельно. В любом случае, следует немедленно об этом позаботиться, чтобы дело не дошло до серьезного повреждения двигателя вашего автомобиля.

№ 1. Неровный холостой ход, или двигатель глохнет

Поскольку ваше транспортное средство не получает достаточного количества топлива, или подача топлива является неравномерной, обороты на холостом ходу падают ниже оптимального уровня, что приводит к неровной или даже грубой работе двигателя. Если число оборотов в минуту упадет слишком низко, двигатель заглохнет, и вам нужно будет завести автомобиль заново.

№ 2. Вибрации двигателя

Неисправный топливный инжектор приведет к тому, что соответствующий цилиндр не сможет воспламениться. Это означает, что во время езды двигатель будет вибрировать или барахлить после того, как попытается завершить каждый цикл без топлива.

№ 3. Пропуски зажигания двигателя

Если из-за забитого инжектора в цилиндр не распыляется достаточное количество топлива, двигатель во время езды будет пропускать зажигание. Возникнут проблемы при ускорении или после нажатия на педаль газа появится пауза. В любом случае, вы должны позаботиться об этом в ближайшее время, иначе двигатель будет подвержен перегреву или другим проблемам, возникающим при нарушении правильной пропорции воздушно-топливную смеси.

№ 4. Загорается индикатор «Проверить двигатель»

Наиболее очевидным признаком проблемы является то, что на панели приборов загорается индикатор «Проверить двигатель». Хотя это может означать разные проблемы, неисправный топливный инжектор может быть одной из них. Каждый раз, когда инжектор подает меньше топлива, чем необходимо (или, в некоторых случаях, больше), эффективность двигателя снижается и может вызвать включение вышеупомянутого индикатора. Для подтверждения проблемы используйте сканер OBD2.

№ 5. Утечка топлива

Если топливный инжектор вашего автомобиля действительно сломан или треснул от повреждений или старости, то из него начнет вытекать бензин. Это означает, что топливо не сможет добраться до форсунки, но вместо этого оно будет протекать через корпус инжектора. Проверив топливный инжектор, вы заметите бензин снаружи или на ближайшей топливной рампе. Часто утечка происходит из дефекта уплотнения топливного инжектора, состояние которого ухудшается со временем.

№ 6. Запах топлива

Этот признак появляется вместе с утечкой топлива, однако запах бензина можно чувствовать и тогда, когда топливо из-за поврежденного инжектора не сгорает, или застрявший инжектор остается открытым. Иногда проблема может заключаться в топливных магистралях или неисправном датчике, который дает команду ЭБУ подавать больше топлива, чем необходимо. В любом случае вам нужно найти причину запаха бензина и устранить ее, прежде чем она станет большой угрозой безопасности.

№ 7. Заброс оборотов двигателя

Если топливный инжектор распыляет слишком много топлива в цилиндр двигателя, это создает заброс оборотов двигателя, в результате чего ускорение становится намного медленнее. Во время езды вы заметите, что обороты двигателя при постоянной нагрузке будут значительно меняться, а не оставаться на постоянном уровне.

№ 8. Большой расход топлива

Если двигатель не получает количества топлива, необходимого для сгорания, это приводит к увеличению потребности инжектора в дополнительном топливе и большему расходу топлива из-за его подачи, которая, по мнению ЭБУ автомобиля, является необходимой.

№ 9. Плохие результаты проверки состава отработавших газов

Поскольку сломанный или протекающий топливный инжектор может привести к неравномерному или неполному сгоранию топлива, это приводит и к увеличению выбросов. В некоторых случаях из-за утечки топливного инжектора воздушно-топливная смесь станет настолько богатой, что в конечном итоге она уничтожит каталитический нейтрализатор.

Стоимость очистки

Топливные инжекторы не работают вечно, но вы можете принять меры, чтобы как можно больше продлить срок их службы. Многие эксперты рекомендуют очищать инжекторы каждые 30 000 миль (50 000 километров) или около того — таким образом, они не забиваются и не предотвращают распыление топлива в цилиндр.

Очиститель топливных инжекторов

Использование бутылки очистителя топливных инжекторов является хорошим и довольно недорогим профилактическим средством. За бутылку очистителя вам придется заплатить приблизительно 10–15 долларов. Вы должны использовать одну бутылку примерно во время регулярной замены масла, но если в инжекторах уже присутствуют признаки засорения, очистителем можете пользоваться каждый раз, когда заправляете бензобак.

Профессиональная очистка топливных инжекторов

Для более серьезных случаев загрязнения или засорения инжекторов требуется более дорогая профессиональная очистка. За эту услуги придется заплатить около 50–100 долларов. Некоторые компании даже позволяют прислать им загрязненные инжекторы – они очищают каждый из их примерно за 15–20 долларов, а затем отправляют обратно. Вероятно, такая чистка будет особенно тщательной, но для вас это будет означать невозможность некоторое время пользоваться своим автомобилем.

Комплект для самостоятельной чистки топливных инжекторов

В качестве альтернативы, профессиональные механики, работающие неполный или полный рабочий день, могут приобрести комплект для чистки топливных форсунок, который, как правило, окупается после нескольких использований. Хороший комплект (например, этот комплект OTC) будет включать в себя различные адаптеры, которые позволят вам работать на большинстве автомобилей с впрыском топлива.

Стоимость замены

К счастью, большинство проблем с топливными инжекторами можно устранить с помощью профессиональной чистки или (в случае утечки) замены уплотнительных колец. Однако если топливный инжектор трескается или ломается, необходима замена, которая может стоить очень дорого.

Хотя топливные инжекторы являются отдельными частями, они предназначены для совместной работы с другими инжекторами. Так что если у вас возникает вопрос, следует заменить только один инжектор или все, ответ почти всегда будет ВСЕ.

В зависимости от марки и модели вашего автомобиля, за полную замену топливных инжекторов вы можете потратить от 800 до 1450 долларов. Одни только запчасти стоят от 600 до 1200 долларов, а стоимость работы составляет от 200 до 250 долларов. Конечно, возможны исключения. Помочь сэкономить деньги может использование неоригинальных запчастей, ведь стоимость замены инжекторов некоторых марок или моделей автомобилей иногда превышает 2000 долларов. Таким образом, стоит присмотреться к такому варианту.

Неисправности регулятора давления топлива

Смотрите также

Как проверить регулятор давления топлива

Неисправности регулятора давления топлива приводят к тому, что двигатель запускается с трудом, имеет «плавающие» холостые обороты, машина теряет динамические характеристики, иногда с топливных шлангов подтекает топливо. Как правило, устанавливается регулятор давления топлива (сокращенно — РДТ) на топливной рампе и представляет собой вакуумный клапан. В некоторых моделях автомобилей РДТ врезается в топливный шланг обратной подачи топливной системы. Чтобы определить что неисправность топливной системы заключается в неисправном регуляторе давления необходимо провести ряд несложных проверок.

Где находится регулятор давления топлива

Чтобы найти место установки регулятора давления топлива, разберемся что он собой представляет и для чего нужен. Это поможет в дальнейших поисках и диагностике.

Первое, что нужно знать — бывает два основных типа РДТ — механический (старого образца) и электрический (нового образца). В первом случае — это вакуумный клапан, задача которого заключается в перепускании излишков топлива при чрезмерном давлении обратно в топливный бак через соответствующий шланг. Во втором — это датчик давления топлива, который передает к ЭБУ соответствующую информацию.

Как правило, регулятор давления топлива находится непосредственно на топливной рампе. Другой вариант его размещения — топливный шланг обратной подачи системы питания. Еще существует вариант — расположение регулятора непосредственно в топливном баке на модуле насоса. В таких системах отсутствует шланг обратной подачи топлива за ненадобностью. Подобная реализация имеет несколько преимуществ, среди которых упрощение конструкции (отсутствие лишнего трубопровода), лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, топливо меньше нагревается и не так испаряется.

Как работает регулятор давления топлива

Конструкционно клапан старого образца (устанавливаемых на бензиновые авто) имеет собственный корпус, внутри которого находятся клапан, мембрана и пружина. В корпусе имеется три вывода для топлива. Через два из них бензин проходит через регулятор давления, а третий вывод непосредственно связан со впускным коллектором. На низких (в том числе холостых) оборотах двигателя давление топлива в системе невелико и оно все уходит в мотор. При повышении оборотов соответствующее давление увеличивается, в коллекторе, то есть, на третьем выводе РДТ создается разрежение (вакуум), которое при определенном значении преодолевает силу сопротивления его пружины. Таким образом создается движение мембраны и открывание клапана. Соответственно, излишнее дизельное топливо получает доступ ко второму выводу регулятора и через обратный шланг уходит обратно в топливный бак. По причине описанного алгоритма нередко регулятор давления топлива называют еще обратным клапаном.

Что касается датчика давления топлива, то он немного сложнее. Так, он состоит из двух частей — механической и электрической. Первая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Толщина мембраны зависит от давления, на которое рассчитана топливная система. Электрическая часть датчика — это четыре тензорезистора, соединенных по схеме «мостик Уинстона». На них подается напряжение, и чем больше изгибается мембрана, тем выходное напряжение от них будет больше. И этот сигнал подается на ЭБУ. А в результате электронный блок управления подает соответствующую команду на насос с тем, чтобы он тот подавал лишь необходимое в данный момент количество топлива.

Дизельные двигатели имеют регулятор давления топлива немного другой конструкции. В частности, они состоят из соленоида (катушки) и штока, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Сделано это по той причине, что дизельный двигатель в процессе своей работы очень сильно вибрирует, что сказывается на износе классического (бензинового) регулятора топлива, то есть, происходит частичная и даже полная компенсация гидравлических колебаний. Однако место установки его аналогичное — в топливной рампе двигателя. Другой вариант — на корпусе топливного насоса.

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Есть пять основных симптомов неисправности регулятора давления топлива (обоих типов), по которым можно судить о полном или частичном выходе из строя этого важного узла. Причем указанные ниже признаки характерны для автомобилей как с бензиновым, так и дизельным двигателем. Однако стоит оговориться, что перечисленные ситуации могут быть признаками поломки и других узлов мотора (топливный насос, забитый топливный фильтр), поэтому желательно выполнять комплексную диагностику, чтобы точно определить его работоспособность. Так, признаки неисправности регулятора давления топлива следующие:

  • Трудный запуск двигателя. Обычно это выражается в долгом кручении стартером при выжатой педали акселератора. Причем это признак характерен при любых внешних погодных условиях.
  • Двигатель глохнет на холостых оборотах. Для поддержания его работы водитель обязан постоянно подгазовывать. Другой вариант — при работе двигателя на холостом ходу обороты обычно «плавающие», нестабильные, вплоть до полной остановки мотора.
  • Потеря мощности и динамики. Проще говоря, машина, «не тянет», особенно при езде в гору и/или в загруженном состоянии. Также теряются динамические характеристики автомобиля, он плохо разгоняется, то есть, при попытке разогнаться происходит глубокий провал оборотов на их высоких значениях.
  • Из топливных шлангов (рампы) подтекает топливо. При этом замена шлангов (хомутов) и других близлежащих элементов не помогает.
  • Перерасход топлива. Его значение будет зависеть как от факторов поломки, так и от мощности двигателя.

Соответственно, при появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков необходимо выполнить дополнительную диагностику, в том числе при помощи электронного сканера ошибок имеющихся в памяти ЭБУ.

Ошибка регулятора давления топлива

В современных автомобилях в качестве регулятора устанавливается датчик давления топлива. При его частичном или полном выходе из строя в памяти электронного блока управления двигателем формируются одна или несколько ошибок, связанные с этим узлом. При этом на приборной панели активируется лампочка неисправности двигателя.

Когда существует неисправность ДРТ, то чаще всего водитель сталкивается с ошибками под номерами p2293 и p0089. Первая имеет название «регулятор давления топлива — механическая неисправность». Вторая — «регулятор давления топлива неисправен». У некоторых автовладельцев при выходе соответствующего регулятора из строя в памяти ЭБУ формируются ошибки: p0087 «давление, измеренное в топливной рампе, слишком низкое по отношению к требуемому» или p0191 «регулятор давления топлива или датчик давления». Внешние признаки указанные ошибок те же, что общие признаки выхода из строя регулятора давления топлива.

Проверка регулятора давления топлива

Проверка работоспособности топливного регулятора давления будет зависеть от того, механический он или электрический. Старый регулятор бензинового двигателя проверить достаточно просто. Действовать нужно по следующему алгоритму:

  • найти в подкапотном пространстве шланг обратной подачи топлива;
  • запустить двигатель и дать поработать ему около одной минуты, чтобы он был уже не холодный, но и еще и недостаточно горячий;
  • с помощью плоскогубцев (аккуратно, чтобы не повредить его. ) пережать указанный выше шланг обратной подачи топлива;
  • в случае, если двигатель до этого «троил» и плохо работал, а после пережатия шланга заработал хорошо — значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива.
Читать еще:  Причины перегрева двигателя и способы их устранения

Как определить работоспособность на инжекторе

В современных инжекторных бензиновых двигателях, во-первых, вместо резиновых топливных шлангов устанавливают металлические трубочки (в связи с высоким давлением топлива и для надежности и долговечности), а во-вторых, монтируют электрические датчики на основе тензорезисторов.

Соответственно, проверка датчика давления топлива сводится к проверке выходного напряжения от датчика при изменении подводимого давления топлива, проще говоря, увеличению/уменьшению оборотов двигателя. Что и даст понять вышел из строя регулятор давления топлива или нет.

Другой метод проверки — с помощью манометра. Так, манометр подсоединяют между топливным шлангом и штуцером. Перед этим обязательно нужно отсоединить вакуумный шланг. Также предварительно необходимо узнать, какое нормальное давление топлива должно быть в двигателе (будет отличаться у карбюраторных, инжекторных и дизельных моторов). Обычно у инжекторных двигателей соответствующее значение находится в диапазоне приблизительно 2,5…3,0 атмосфер.

Нужно запустить двигатель и убедиться по показаниям на манометре, что давление соответствует норме. Далее необходимо немного погазовать. При этом давление немного падает (на десятые доли атмосферы). После чего давление восстанавливается. Далее нужно с помощью тех же плоскогубцев пережать обратный топливный шланг, в результате чего давление возрастет примерно до 2,5…3,5 атмосфер. Если этого не произошло — регулятор вышел из строя. Помните, что на долго пережимать шланги нельзя!

Как проверить на дизеле

Проверка регулятора давления топлива на современных дизельных системах Common Rail ограничивается лишь измерением внутреннего электрического сопротивления индуктивной катушки управления датчика. В большинстве случаев соответствующее значение находится в районе 8 Ом (точное значение необходимо уточнять в дополнительных источниках — мануалах). Если значение сопротивления заведомо занижено или завышено — значит, регулятор вышел из строя. Более детальная диагностика возможна лишь в условиях автосервиса на специализированных стендах, где проверяются не только датчики, но и вся система управления топливной системой Common Rail.

Причины неисправности регулятора топлива

На самом деле причин, по которым вышел из строя регулятор давления топлива не так много. Перечислим их по порядку:

  • Естественный износ. Это наиболее распространенная причина выхода из строя РДТ. Как правило, это случается при пробеге автомобиля около 100…200 тысяч километров. Механическая неисправность регулятора давления топлива выражается в том, что утрачивает эластичность мембрана, может подклинивать клапан, со временем ослабевает пружина.
  • Бракованные детали. Встречается это не так часто, однако зачастую на изделиях отечественных производителей изредка попадается брак. Поэтому желательно покупать оригинальные запчасти импортных производителей или проверять их перед покупкой (обязательно обращать внимание на гарантию).
  • Некачественное топливо. В отечественном бензине и дизельном топливе, к сожалению, нередко допускается чрезмерное присутствие влаги, а также мусора и вредных химических элементов. Из-за влаги на металлических элементах регулятора могут появиться очаги ржавления, которые со временем распространяются и мешают его нормальной работе, например, ослабевает пружина.
  • Забитый топливный фильтр. Если в топливной системе присутствует большое количество мусора, то приведет к засорению в том числе и РДТ. Чаще всего в таких случаях начинает подклинивать клапан, либо изнашиваться пружина.

Как правило, если регулятор давления топлива неисправен, то его не ремонтируют, а меняют на новый. Однако, прежде чем выбрасывать, в некоторых случаях (особенно если речь ), можно попробовать почистить РДТ.

Чистка регулятора топлива

Перед тем как заменить его на новый аналогичный элемент, можно попробовать почистить его, благо процедура эта простая и доступная практически каждому автовладельцу в гаражных условиях. Зачастую для этого пользуются специальными очистителями карбюраторов или карбклинерами (некоторые автолюбители пользуются для аналогичных целей известным средством WD-40).

Чаще (и доступнее) всего — почистить фильтрующую сеточку, которая находится на выводном штуцере регулятора давления топлива. Через нее топливо подается непосредственно в топливную рампу. Со временем она засоряется (особенно, если в бак автомобиля регулярно заливается некачественное топливо с механическими примесями, мусором), что приводит к снижению пропускной способности как регулятора в частности, так и всей топливной системы в целом.

Соответственно, чтобы ее почистить, необходимо демонтировать регулятор давления топлива, разобрать его, и с помощью очистителя избавиться от отложений как на сетке, так и внутри корпуса регулятора (при возможности).

Грязная сетка регулятора топлива

После выполнения чистки сетки и корпуса регулятора их желательно принудительно просушить при помощи воздушного компрессора перед установкой. Если компрессора нет — поместить их в хорошо проветриваемое теплое помещение на время, достаточное для полного испарения влаги с их наружных и внутренних поверхностей.

Еще один экзотический вариант чистки — использование ультразвуковой установки на автосервисе. В частности, ими пользуются для качественной очистки форсунок. Ультразвуком можно «отмыть» мелкие, сильно въевшиеся, загрязнения. Однако тут стоит взвешивать стоимость процедуры очистки и цену новой сеточки или регулятора давления топлива в целом.

Ремонт инжектора своими руками

На сегодняшний день инжекторными системами питания мотора оснащается больше половины всех выпускаемых автомобилей. Если быть точнее, то порядка 75-80 машин из сотни имеют в своей конструкции инжектор. Неисправности данного узла встречаются нередко, поэтому вопрос его ремонта всегда актуален и интересен к рассмотрению в сфере автомобилистов. Среди читателей нашего ресурса также есть ценители инжекторных систем, вследствие этого в сегодняшнем материале будет детально рассмотрен ремонт инжектора, способы его диагностики и настройки. Интересно? Тогда обязательно опускайтесь ниже по странице.

Пару слов об инжекторных системах

Автомобильный инжектор – это насос (форсунка) или их совокупность, которые нагнетают горючее в камеры сгорания мотора. Помимо насосной составляющей, в любую инжекторную систему входят другие элементы, которые можно разделить на две большие группы:

  • Механические узлы инжектора, имеющие в своём составе различные топливопровода, рампу крепления форсунок, ряд датчиков, отслеживающих показатели работы мотора, и тому подобное;
  • Электронные узлы, которые состоят из электроцепи и блока управления, контактирующие с ранее отмеченными датчиками и управляющие работой форсунок, а также другими элементами инжектора.

Суть работы инжекторной системы заключается в том, что горючее, поступающее напрямую к форсункам, грамотно дозируется электронным блоком управления и с учётом режима работы мотора в данный момент времени подаётся в его камеры сгорания. Подобный подход не только упрощает контроль над функционированием инжектора и его составляющими, но и позволяет слегка снизить количество потребляемого двигателем топлива. Помимо этого, использование инжекторного типа питания помогает получить максимальный КПД от работы мотора практически на всех его режимах работы, естественно, если сравнивать данный тип с карбюраторным.

Несомненно, инжектор – это отменная по своему функционалу деталь, однако за столь высокую функциональность приходится платить относительно сложным устройством. Именно из-за этого диагностика инжектора и ремонт данного узла нередко представляют довольно-таки сложные процедуры. К слову, подобное положение дел не удивительно, ведь инжектор имеет и электронную составляющую, и механические элементы, чем тот же карбюратор похвастаться не может.

Возможные проблемы с инжектором

Возможные неисправности инжектора представлены широким перечнем проблем. Во многом это связано с тем, что каждый элемент инжекторной конструкции при определённом стечении обстоятельств способен выйти из строя. Наиболее типовой перечень проблем с инжектором таков:

  • Забились форсунки. Случается подобная проблема очень часто. Как правило, причина её происхождения таится в низком качестве используемого топлива;
  • Неисправен один из датчиков работы мотора. Неисправности инжектора данного типа встречаются, конечно, реже предыдущей, но всё же имеют место быть. Зачастую проблема с датчиками провоцируется проблемой в их электроцепи (пробилась проводка, перегорел предохранитель), не столь часто ломаются сами идентификаторы;
  • Случился пробой в топливной цепи подачи топлива к инжектору. Такая поломка встречается очень редко, однако от неё не застрахован никто. Причина пробоев практически всегда кроется в механическом воздействии на топливопровода или иные узлы топливной системы, которое провоцируют появление их дефектов;
  • Вышел из строя электронный блок управления или комплектующие его провода. В таком случае, опять же довольно-таки редком, инжекторная система признаков «жизни» не подаёт, и мотор завести невозможно. Относительно диагностики, пожалуй, именно поломка блока управления наиболее проста;
  • Поломались другие, менее значимые составляющие инжекторной системы. Так, к примеру, может порваться тросик педали газа или выйти из строя её акселератор. Поломки подобного рода имеют соответствующую симптоматику и устраняются в штатном порядке.

Стоит отметить, что все отмеченные выше неисправности инжектора, за исключением последнего положения, имеют одни и те же признаки. Если быть точнее, то их симптоматика нарастает постепенно и выглядит таким образом:

  1. Сначала двигатель начинает работать нестабильно: плавают холостые обороты, плохой запуск, дёрганье в процессе езды, увеличение детонации и тому подобное;
  2. Затем загорается лампочка инжектора на приборной панели автомобиля, которая информирует о неисправности узла. К слову, «инжекторная лампа» может гореть как при поломке блока управления, так и при загрязнении форсунок. Несмотря на это, чаще всего горящий индикатор сигнализирует о поломке датчиков, ибо в этом плане электроника любой машины работает лучшего всего;
  3. Ну и в особо тяжких ситуациях, инжекторная система вовсе отказывается работать, вследствие чего запуск двигателя становится невозможным. В таком случае ремонт инжектора неизбежен и требует скорейшего проведения, естественно, если у вас есть желание эксплуатировать автомобиль дальше.

Анализируя проявление указанных ранее признаков неисправности инжектора, любой автовладелец сможет определить проблему именно с этим узлом своей машины и верно организовать его ремонт. Более подробно о последнем, а также о том, как отрегулировать инжектор, поговорим в следующим пункте статьи.

Учимся ремонтировать и настраивать инжекторную систему

Ремонт инжектора – процедура не из простых, что уже было отмечено выше. Несмотря на это, осуществить проверку стабильности функционирования узла и, при необходимости, его «подлатать», отрегулировать вполне возможно даже в условиях среднестатистического гаража. Грамотная регулировка инжектора будет рассмотрена чуть ниже, сейчас же обратим внимание на его ремонт.

В шаблонном варианте узел ремонтируется в следующем порядке:

  1. Подготовьте диагностическую аппаратуру: ноутбук, кабель подключения к бортовому компьютеру автомобиля и специальную программу для него;
  2. Затем диагностическое оборудования подсоедините непосредственно к бортовому компьютеру, включите соответствующую программу и внимательно рассмотрите то, какие неисправности выявлены в инжекторе. Именно так проводится диагностика инжектора на профессиональных СТО;
  3. После этого, уже исходя из полученных данных, осуществляется ремонт узла.

Казалось бы, ничего сложного в ремонте инжекторных систем нет, ибо процесс отчасти автоматизированный. Но что делать, если неисправности инжектора бортовым компьютером не определились, или таковой вовсе отсутствует на вашей модели авто? Как проверить инжектор в таком случае? Тут, конечно, порядок ремонта и диагностики будет заметно сложней, но что уж поделать. При невозможности осуществить ремонт инжектора описанным выше способом действовать нужно так:

  1. Первоочерёдно важно осуществить три операции:
    • Проверка топливных магистралей на целостность системы (банальный осмотр всех топливопроводов от бензобака до инжектора);
    • Проверка работы блока управления (здесь уже ситуация посложней, ведь придётся орудовать электроприборами, определять напряжение, силу тока на выходах блока и сравнивать таковые с нормальными показателями);
    • Чистка форсунок (снятие, разбор и, соответственно, чистка – всё просто).
  2. Допустим: с форсунками всё в порядке, топливные магистрали целы и блок управления исправен. При таком положении дел стоит обратить внимание на то, горит лампочка инжектора или нет. Если индикатор горит, то с большей долей вероятности неисправен один из датчиков. Определить, какой именно узел «накрылся», можно посредством анализа поведения автомобиля, ибо:
    • при поломке датчика коленвала наблюдается неустойчивая работа мотора на холостом ходу или вовсе отказ двигателя заводиться;
    • при выходе из строя датчиков фаз, кислорода или температуры – увеличенный расход топлива и плохой запуск мотора;
    • при неисправности датчика дросселя – усиление звука работающего мотора;
    • при поломке датчика нагнетания воздуха – «плавающие» холостые;
    • при выходе из строя датчика давления – странный звук выхлопа и проблемы в работе мотора на всех режимах раскрутки;
    • при неисправности датчика скорости – произвольное глушение мотора и ухудшенная динамика автомобиля.

Естественно, любой неисправный датчик требует замены.

  • В случае, когда описанные выше меры осуществлены, но инжектор всё также плохо работает, следует поискать неисправности в других узлах инжекторной системы или автомобиля в целом.
  • Случается, что инжектор полностью исправен, но стабильно работать отказывается. В этом случае стоит попробовать перенастроить узел и только потом обращаться за помощью к профессионалам. Отметим, что настройка инжектора особых сложностей не имеет и заключается лишь в обращении к отмеченной выше диагностической аппаратуре. Посредством использования последней выставляются оптимальные показатели всех датчиков, рекомендованные конкретно под вашу конфигурацию авто. Если бортовой компьютер отсутствует, то настройка проводится вручную. В этом случае, как правило, регулируется положение штока датчика холостого хода и больше ничего не трогается.

    Резюмируя сегодняшний материал, констатируем – ремонт, настройка и общая диагностика инжектора вполне проводимы в гаражных условиях. Грамотно осуществить данные процедуры помогут полное соблюдение описанного выше порядка и знание принципов работы инжекторных систем. Большего, к слову, и не требуется. Надеемся, сегодняшняя статья была для вас полезна и дала ответы на интересующие вопросы. Удачи на дорогах и в ремонте!

    Motorhelp.ru диагностика и ремонт двигателя

    Типичные неисправности инжекторных двигателей ВАЗ.


    За годы работы с впрысковыми автомобилями ВАЗ восьмого и десятого семейства, Нивами, Калинами и Приорами был накоплен опыт и статистика неисправностей на этих машинах. Я попробовал обобщить эти знания и изложить их в доступном виде. Просьба к читателям не считать этот материал руководством к действию, поскольку одни только признаки неисправности не являются свидетельством наличия этой самой неисправности. Здесь изложены только возможные, наиболее часто встречающиеся проблемы. Все замены или другие действия, которые вы выполните со своей машиной, вы выполняете на свой страх и риск.

    1. Пропуски воспламенения, двигатель троит.

    а. Пробой, обрыв или повреждение высоковольтных проводов.
    б. Свечи зажигания- пробой, износ, в сильном нагаре, бракованные, поддельные. Свечи без резистора вносят сильные помехи в работу электроники двигателя.
    в. Катушка, модуль зажигания (до 2004г.) индивидуальные катушки (16V)
    г. Прогар выпускных клапанов (8V). Надо вовремя регулировать клапана.
    д. Забиты форсунки. (нынче стало редко, надо хапнуть откровенной гадости вместо бензина)
    е. На холостом ходу- подсос неучтенного воздуха.
    ж. Низкая компрессия в одном или нескольких цилиндрах, залегли кольца, пробило прокладку ГБЦ, негерметичность клапанов.

    а. и б. Смотрим внимательно на ремень ГРМ. Возможен обрыв или перескочил на несколько зубов. Иногда срезает зубья.
    в. Обломились, перетерлись или поплавились о выпускной коллектор провода на датчик коленвала, сам датчик достаточно живучий, но тоже может выйти из строя.
    г . Проблемы с сигнализацией или иммобилайзером. Это серьезно.
    д. Форсунки внезапно не ломаются, не надо их менять. (часто спрашивают)
    е. Бензин в баке есть?
    ж. Калина. Залило блок управления тосолом из печки.
    з. Сгорел предохранитель на главное реле по причине короткого замыкания в проводке.
    и. Провернулся задающий диск (демпфер) на коленвалу.
    к. Частенько так внезапно выходит из строя модуль зажигания (до 2004 г.)
    л. Если заводится, но только с нажатой педалью газа, возможно неисправен РХХ.
    м. Неисправен бензонасос, проводка до него, плохой контакт в модуле бензонасоса.
    н. Неисправен замок зажигания, нет питания на контроллер, отвалилась масса, еще много вариантов по проводке.

    3. Неустойчивый, неравномерный холостой ход, провалы до 500 об., иногда может и заглохнуть.

    а. Пропуски воспламенения.
    б. Обычно под подозрение попадает регулятор холостого хода.
    в. Грязь в каналах дроссельного узла.
    г. Бедная смесь, подсос неучтенного воздуха.
    д. Слишком богатая смесь. Неисправность регулятора давления, забита обратка.
    е. Сбиты фазы ГРМ.
    ж. Опять грязные форсунки.
    з. Нестандартное “железо”
    и. Некоторые прошивки на Январь 7.2 и Bosch 7.9.7 были дефектными.

    4. Жрет и не едет.

    а. Не спешите менять ДМРВ, может проблема в массах или в контактах (очень часто). Однако этот датчик первый под подозрением.
    б. Неисправны другие датчики системы впрыска: лямбда-зонд, датчик температуры.
    в. Грязные форсунки.
    г. Механические проблемы с двигателем, компрессия, фазы ГРМ и т.д.
    д. Давление в шинах давно мерили? Сход-развал тоже периодически надо проверять.
    е. Забит воздушный фильтр.
    ж. Проблемы с зажиганием, изношены свечи.
    з. Богатая смесь из-за забитой обратки топливной системы или неисправного регулятора давления.

    5. И не едет и не жрет.

    а. Нечего кушать. Проблемы с бензонасосом, фильтрами, форсунками, регулятором давления.
    б. Нечем дышать. Забит воздушный фильтр.

    6.Если горит “Check Engine”, но на двигателе это почти никак не отражается.

    а. На 8V частенько летит датчик фаз.
    б. Выход из строя датчика детонации.
    в. На Приоре неисправен клапан продувки адсорбера.
    г. Если горит чек, то лучше показать все-таки машину диагносту.

    7. Не работает спидометр, горит “Check Engine”.

    а. Неисправен датчик скорости или проводка до ДС.
    б. Поломка привода датчика скорости.

    8. Закипает тосол при исправном вентиляторе (как правило на старых авто).

    а. Негерметичность крышки расширительного бачка
    б. Пробило прокладку под головкой блока цилиндров.
    в. Вместо антифриза или тосола залита муть непонятного происхождения.
    г. Неисправна проводка до датчика температуры, сам датчик, плохой контакт массы.

    9. Периодически поднимаются холостые обороты до 1,5 – 2 тыс.

    а. Как правило виновен датчик положения дроссельной заслонки.
    б. Так же к этому дефекту может быть причастна масса эбу. К слову сказать эта масса еще очень к многому может быть причастна.
    в. Повреждение изоляции проводов от ДПДЗ в жгуте ЭСУД (влага, грязь ,трение о жесткую гофру -паразитные токи).скачать dle 10.6фильмы бесплатно

    Неисправности регулятора давления топлива

    Смотрите также

    Как проверить регулятор давления топлива

    Неисправности регулятора давления топлива приводят к тому, что двигатель запускается с трудом, имеет «плавающие» холостые обороты, машина теряет динамические характеристики, иногда с топливных шлангов подтекает топливо. Как правило, устанавливается регулятор давления топлива (сокращенно — РДТ) на топливной рампе и представляет собой вакуумный клапан. В некоторых моделях автомобилей РДТ врезается в топливный шланг обратной подачи топливной системы. Чтобы определить что неисправность топливной системы заключается в неисправном регуляторе давления необходимо провести ряд несложных проверок.

    Где находится регулятор давления топлива

    Чтобы найти место установки регулятора давления топлива, разберемся что он собой представляет и для чего нужен. Это поможет в дальнейших поисках и диагностике.

    Первое, что нужно знать — бывает два основных типа РДТ — механический (старого образца) и электрический (нового образца). В первом случае — это вакуумный клапан, задача которого заключается в перепускании излишков топлива при чрезмерном давлении обратно в топливный бак через соответствующий шланг. Во втором — это датчик давления топлива, который передает к ЭБУ соответствующую информацию.

    Как правило, регулятор давления топлива находится непосредственно на топливной рампе. Другой вариант его размещения — топливный шланг обратной подачи системы питания. Еще существует вариант — расположение регулятора непосредственно в топливном баке на модуле насоса. В таких системах отсутствует шланг обратной подачи топлива за ненадобностью. Подобная реализация имеет несколько преимуществ, среди которых упрощение конструкции (отсутствие лишнего трубопровода), лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, топливо меньше нагревается и не так испаряется.

    Как работает регулятор давления топлива

    Конструкционно клапан старого образца (устанавливаемых на бензиновые авто) имеет собственный корпус, внутри которого находятся клапан, мембрана и пружина. В корпусе имеется три вывода для топлива. Через два из них бензин проходит через регулятор давления, а третий вывод непосредственно связан со впускным коллектором. На низких (в том числе холостых) оборотах двигателя давление топлива в системе невелико и оно все уходит в мотор. При повышении оборотов соответствующее давление увеличивается, в коллекторе, то есть, на третьем выводе РДТ создается разрежение (вакуум), которое при определенном значении преодолевает силу сопротивления его пружины. Таким образом создается движение мембраны и открывание клапана. Соответственно, излишнее дизельное топливо получает доступ ко второму выводу регулятора и через обратный шланг уходит обратно в топливный бак. По причине описанного алгоритма нередко регулятор давления топлива называют еще обратным клапаном.

    Что касается датчика давления топлива, то он немного сложнее. Так, он состоит из двух частей — механической и электрической. Первая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Толщина мембраны зависит от давления, на которое рассчитана топливная система. Электрическая часть датчика — это четыре тензорезистора, соединенных по схеме «мостик Уинстона». На них подается напряжение, и чем больше изгибается мембрана, тем выходное напряжение от них будет больше. И этот сигнал подается на ЭБУ. А в результате электронный блок управления подает соответствующую команду на насос с тем, чтобы он тот подавал лишь необходимое в данный момент количество топлива.

    Дизельные двигатели имеют регулятор давления топлива немного другой конструкции. В частности, они состоят из соленоида (катушки) и штока, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Сделано это по той причине, что дизельный двигатель в процессе своей работы очень сильно вибрирует, что сказывается на износе классического (бензинового) регулятора топлива, то есть, происходит частичная и даже полная компенсация гидравлических колебаний. Однако место установки его аналогичное — в топливной рампе двигателя. Другой вариант — на корпусе топливного насоса.

    Признаки неисправности регулятора давления топлива

    Есть пять основных симптомов неисправности регулятора давления топлива (обоих типов), по которым можно судить о полном или частичном выходе из строя этого важного узла. Причем указанные ниже признаки характерны для автомобилей как с бензиновым, так и дизельным двигателем. Однако стоит оговориться, что перечисленные ситуации могут быть признаками поломки и других узлов мотора (топливный насос, забитый топливный фильтр), поэтому желательно выполнять комплексную диагностику, чтобы точно определить его работоспособность. Так, признаки неисправности регулятора давления топлива следующие:

    • Трудный запуск двигателя. Обычно это выражается в долгом кручении стартером при выжатой педали акселератора. Причем это признак характерен при любых внешних погодных условиях.
    • Двигатель глохнет на холостых оборотах. Для поддержания его работы водитель обязан постоянно подгазовывать. Другой вариант — при работе двигателя на холостом ходу обороты обычно «плавающие», нестабильные, вплоть до полной остановки мотора.
    • Потеря мощности и динамики. Проще говоря, машина, «не тянет», особенно при езде в гору и/или в загруженном состоянии. Также теряются динамические характеристики автомобиля, он плохо разгоняется, то есть, при попытке разогнаться происходит глубокий провал оборотов на их высоких значениях.
    • Из топливных шлангов (рампы) подтекает топливо. При этом замена шлангов (хомутов) и других близлежащих элементов не помогает.
    • Перерасход топлива. Его значение будет зависеть как от факторов поломки, так и от мощности двигателя.

    Соответственно, при появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков необходимо выполнить дополнительную диагностику, в том числе при помощи электронного сканера ошибок имеющихся в памяти ЭБУ.

    Ошибка регулятора давления топлива

    В современных автомобилях в качестве регулятора устанавливается датчик давления топлива. При его частичном или полном выходе из строя в памяти электронного блока управления двигателем формируются одна или несколько ошибок, связанные с этим узлом. При этом на приборной панели активируется лампочка неисправности двигателя.

    Когда существует неисправность ДРТ, то чаще всего водитель сталкивается с ошибками под номерами p2293 и p0089. Первая имеет название «регулятор давления топлива — механическая неисправность». Вторая — «регулятор давления топлива неисправен». У некоторых автовладельцев при выходе соответствующего регулятора из строя в памяти ЭБУ формируются ошибки: p0087 «давление, измеренное в топливной рампе, слишком низкое по отношению к требуемому» или p0191 «регулятор давления топлива или датчик давления». Внешние признаки указанные ошибок те же, что общие признаки выхода из строя регулятора давления топлива.

    Проверка регулятора давления топлива

    Проверка работоспособности топливного регулятора давления будет зависеть от того, механический он или электрический. Старый регулятор бензинового двигателя проверить достаточно просто. Действовать нужно по следующему алгоритму:

    • найти в подкапотном пространстве шланг обратной подачи топлива;
    • запустить двигатель и дать поработать ему около одной минуты, чтобы он был уже не холодный, но и еще и недостаточно горячий;
    • с помощью плоскогубцев (аккуратно, чтобы не повредить его. ) пережать указанный выше шланг обратной подачи топлива;
    • в случае, если двигатель до этого «троил» и плохо работал, а после пережатия шланга заработал хорошо — значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива.

    Как определить работоспособность на инжекторе

    В современных инжекторных бензиновых двигателях, во-первых, вместо резиновых топливных шлангов устанавливают металлические трубочки (в связи с высоким давлением топлива и для надежности и долговечности), а во-вторых, монтируют электрические датчики на основе тензорезисторов.

    Соответственно, проверка датчика давления топлива сводится к проверке выходного напряжения от датчика при изменении подводимого давления топлива, проще говоря, увеличению/уменьшению оборотов двигателя. Что и даст понять вышел из строя регулятор давления топлива или нет.

    Другой метод проверки — с помощью манометра. Так, манометр подсоединяют между топливным шлангом и штуцером. Перед этим обязательно нужно отсоединить вакуумный шланг. Также предварительно необходимо узнать, какое нормальное давление топлива должно быть в двигателе (будет отличаться у карбюраторных, инжекторных и дизельных моторов). Обычно у инжекторных двигателей соответствующее значение находится в диапазоне приблизительно 2,5…3,0 атмосфер.

    Нужно запустить двигатель и убедиться по показаниям на манометре, что давление соответствует норме. Далее необходимо немного погазовать. При этом давление немного падает (на десятые доли атмосферы). После чего давление восстанавливается. Далее нужно с помощью тех же плоскогубцев пережать обратный топливный шланг, в результате чего давление возрастет примерно до 2,5…3,5 атмосфер. Если этого не произошло — регулятор вышел из строя. Помните, что на долго пережимать шланги нельзя!

    Как проверить на дизеле

    Проверка регулятора давления топлива на современных дизельных системах Common Rail ограничивается лишь измерением внутреннего электрического сопротивления индуктивной катушки управления датчика. В большинстве случаев соответствующее значение находится в районе 8 Ом (точное значение необходимо уточнять в дополнительных источниках — мануалах). Если значение сопротивления заведомо занижено или завышено — значит, регулятор вышел из строя. Более детальная диагностика возможна лишь в условиях автосервиса на специализированных стендах, где проверяются не только датчики, но и вся система управления топливной системой Common Rail.

    Причины неисправности регулятора топлива

    На самом деле причин, по которым вышел из строя регулятор давления топлива не так много. Перечислим их по порядку:

    • Естественный износ. Это наиболее распространенная причина выхода из строя РДТ. Как правило, это случается при пробеге автомобиля около 100…200 тысяч километров. Механическая неисправность регулятора давления топлива выражается в том, что утрачивает эластичность мембрана, может подклинивать клапан, со временем ослабевает пружина.
    • Бракованные детали. Встречается это не так часто, однако зачастую на изделиях отечественных производителей изредка попадается брак. Поэтому желательно покупать оригинальные запчасти импортных производителей или проверять их перед покупкой (обязательно обращать внимание на гарантию).
    • Некачественное топливо. В отечественном бензине и дизельном топливе, к сожалению, нередко допускается чрезмерное присутствие влаги, а также мусора и вредных химических элементов. Из-за влаги на металлических элементах регулятора могут появиться очаги ржавления, которые со временем распространяются и мешают его нормальной работе, например, ослабевает пружина.
    • Забитый топливный фильтр. Если в топливной системе присутствует большое количество мусора, то приведет к засорению в том числе и РДТ. Чаще всего в таких случаях начинает подклинивать клапан, либо изнашиваться пружина.

    Как правило, если регулятор давления топлива неисправен, то его не ремонтируют, а меняют на новый. Однако, прежде чем выбрасывать, в некоторых случаях (особенно если речь ), можно попробовать почистить РДТ.

    Чистка регулятора топлива

    Перед тем как заменить его на новый аналогичный элемент, можно попробовать почистить его, благо процедура эта простая и доступная практически каждому автовладельцу в гаражных условиях. Зачастую для этого пользуются специальными очистителями карбюраторов или карбклинерами (некоторые автолюбители пользуются для аналогичных целей известным средством WD-40).

    Чаще (и доступнее) всего — почистить фильтрующую сеточку, которая находится на выводном штуцере регулятора давления топлива. Через нее топливо подается непосредственно в топливную рампу. Со временем она засоряется (особенно, если в бак автомобиля регулярно заливается некачественное топливо с механическими примесями, мусором), что приводит к снижению пропускной способности как регулятора в частности, так и всей топливной системы в целом.

    Соответственно, чтобы ее почистить, необходимо демонтировать регулятор давления топлива, разобрать его, и с помощью очистителя избавиться от отложений как на сетке, так и внутри корпуса регулятора (при возможности).

    Грязная сетка регулятора топлива

    После выполнения чистки сетки и корпуса регулятора их желательно принудительно просушить при помощи воздушного компрессора перед установкой. Если компрессора нет — поместить их в хорошо проветриваемое теплое помещение на время, достаточное для полного испарения влаги с их наружных и внутренних поверхностей.

    Еще один экзотический вариант чистки — использование ультразвуковой установки на автосервисе. В частности, ими пользуются для качественной очистки форсунок. Ультразвуком можно «отмыть» мелкие, сильно въевшиеся, загрязнения. Однако тут стоит взвешивать стоимость процедуры очистки и цену новой сеточки или регулятора давления топлива в целом.

    Диагностика инжекторных двигателей с неисправностями

    Рассмотрим основные неисправности:

    1 – когда двигатель не запускается;

    2 – когда работа двигателя не удовлетворяет эксплуатационным требованиям.

    Для полной диагностики причин неисправности и сокращения сроков по отысканию неисправностей необходимо иметь и сразу же включать в систему управления ДВС следующее оборудование:

    – манометр топливной рампы;

    Проверяем, есть ли управление ЭБУ двигателем, т. есть, при включении зажигания загорается диагностическая лампочка и затем гаснет и слышен звук работы электробензонасоса. Следовательно, ЭБУ как-то работает по управлению двигателем.

    Проверяем давление в топливной магистрали, которое должно быть в пределах 2,5 – 3,0 кг/см 2 и при отключении бензонасоса медленно падать.

    Проворачиваем коленчатый вал и по диагностическому прибору в группах смотрим параметр BITSTOP (признак остановки двигателя), который должен быть при прокручивании коленчатого вала стартером HET. Это говорит о том, что ЭБУ принимает сигнал от датчика коленчатого вала, для начала процесса искрообразования.

    Если есть искра на свечах, при наблюдении через высоковольтный разрядник, то ЭБУ полностью управляет ДВС, а значит причиной того что ДВС не запускается, кроется, скорее всего в механике двигателя. Это, как правило, или обрыв цепей или нарушение фаз газораспределения. Определяется это тоже легко. В первом случае через маслозаливную горловину можно увидеть, что при прокручивании двигателя распределительные валы стоят на месте. Во втором случае нарушение фаз газораспределения проверяется через компрессию в цилиндрах. Разная компрессия по цилиндрам в основном указывает на это.

    1. Если ЭБН не работает, то причинами могут быть неисправность самого насоса, отказам реле включения ЭБН, неисправностью электропроводки цепи управления или включения ЭБН, а также засорением топливных фильтров. Сразу же отсоединяем реле включения ЭБН и накоротко соединяем цепь управления (для всех реле контакты на колодке расположены перпендикулярно). Если ЭБН заработал то неисправность в реле включения, если нет, то тестером измеряем сопротивление ЭБН с массой, через тот же контакт. Отсутствие сопротивления говорит о том, что ЭБН находится в обрыве (зависли щетки на якоре двигателя или же неисправна цепь управления ЭБН). Если же сопротивление цепи лежит в пределах 1,5 Ом, то это говорит о том, что цепи подачи питания и обмотка ЭБН исправна, но долго насос не будет работать.

    Возможен и такой вариант, что ЭБУ управляет ЭБН, ЭБН на слух работает, а давления топлива нет. Это, как правило, обломался или открутился фильтр топливозаборника. В любом случае нужно искать неисправность в системе подачи топлива. Всегда надо смотреть первопричину этого:

    – шум бензонасоса;

    – дергание машины;

    – загорание диагностической лампочки;

    – дребезг контактов реле.

    Редко ЭБУ выходит из строя по управлению ЭБН. Проверить исправность цепи можно с помощью диагностического прибора, войдя в управление ИМ и включив реле ЭБН.

    2. Если при прокручивании коленчатого вала двигателя параметр BITSTOP (признак остановки двигателя) — ЕСТЬ, то, скорее всего, неисправен датчик угловой синхронизации, или неисправна его цепь до ЭБУ. Цепь отслеживается прибором при наличии активного кода 53, а работоспособность датчика по его сопротивлению, которое должно быть в пределах 700-780 Ом (из опыта — достаточно сопротивления для датчика и 620 Ом).

    3. Если есть сигнал от датчика угловой синхронизации, а искры нет, то проверяем питание на катушках зажигания (ввод 15 +12В при включении зажигания), а также провода управления от КЗ на ЭБУ, отсутствие связи с корпусом автомобиля (контакты 1 и 20). Если управляющие провода соединены с корпусом автомобиля (где то нарушение электропроводки) при отсоединенных КЗ, то это сразу же приведет к взрыву КЗ. Редко выходят сразу же 2 катушки зажигания, но возможно.

    В ЭБУ тоже редко выходят сразу же 2 канала управления КЗ, состоящих из силовых составных транзисторов, но более вероятно, чем выход 2-х катушек зажигания. Были бы запчасти, то ЭБУ ремонтируются легко.

    Бывают случаи, когда все исправно, а ДВС не заводится. Как правило, неопытный слесарь, увидев, что кодов ошибок в ЭБУ не занесено, не обращает внимания, какую температуру показывает датчик температуры охлаждающей жидкости. Кода ошибки нет, а датчик в ЭБУ выдает неверную информацию о температуре ДВС, например 170˚ и двигатель практически не заведется. Для водителей можно сделать так, отсоединить разъем от датчика температуры охлаждающей жидкости и пробовать запустить двигатель. Если ДВС запустился, то для дальнейшей нормальной эксплуатации двигателя поменять местами датчик температуры воздуха и жидкости, так как они по своим параметрам идентичны.

    Еще одной причиной того, что двигатель не заводится, может быть, отказ датчика положения дроссельной заслонки ДПДЗ. Вроде через диагностический прибор неисправностей нет, а параметр THR более 80% и в этом случае топливоподача прекращается. Поступаем точно так же как и с датчиком температуры охлаждающей жидкости. Отсоединяем разъем от датчика ДПДЗ и ДВС должен запуститься. Но эти неисправности по температуре охлаждающей жидкости и ДПДЗ возможны еще и по вине ЭБУ.

    Для полной диагностики КМСУД нужно иметь исправные:

    ЭБУ;

    ЭБН;

    КЗ;

    ДПКВ.

    Если работа ДВС не удовлетворяет требованиям и имеет плохие ездовые качества, то здесь очень много вариантов и большое поле для творческой работы. Остановлюсь на более распространенных вариантах, но каждый, чтобы был со своей изюминкой, потому что охватить все просто невозможно. Итак, рассмотрим следующие варианты:

    – двигатель не развивает мощности;

    – рывки, провалы, подергивание;

    – неустойчивая работа ДВС на холостом ходу;

    – двигатель резко набирает обороты (газует);

    – СО не выставляется.

    Сразу же оговоримся, что во всех рассматриваемых случаях не будем затрагивать вопрос неисправности механической части двигателя, а только будем рассматривать неисправности системы управления ДВС, т. е системы впрыска топлива и системы управления зажиганием.

    ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ МОЩНОСТИ – причинами этого может быть:

    – давление топлива ниже нормы;

    – засорен воздушный фильтр;

    Неисправность ДМРВ определяем по ДСТ, по параметру JAIR подачи воздуха через ДМРВ. Для каждого типа двигателя эти показания разные, поэтому нужно подходить к этому вопросу ответственно. Даже отклонение расхода воздуха, допустим, на XX в 3-4 кг/час приводит к значительным нарушениям в работе двигателя и значит необязательно, чтобы присутствовали коды неисправности 13 и 14.

    К примеру, расход воздуха на холостом ходу для двигателя 406 должен быть в пределах 13 -15 кг/час. Если расход воздуха составляет 10 -11 кг/час, то двигатель будет работать неустойчиво, а если расход составит 18 – 20 кг/час, то соответственно увеличивается в соответствии с расходом воздуха длительность импульса впрыска, СО, что приведет к большему расходу топлива.

    Закоксовывание форсунок происходит из-за некачественного топлива. Обмотки форсунок редко выходят из строя по электрической части. Проверить можно, поочередным отключением форсунок, через диагностический прибор, проверяя при этом, насколько падают обороты двигателя. Для нормально работающего двигателя обороты должны падать на 100-120 оборотов. Но все равно четкой и наглядной картины это не даст. Поэтому я бы рекомендовал для всех автолюбителей, эксплуатирующих инжекторные системы чистку форсунок хотя бы 1 раз в год. Это самое надежное средство.

    РЫВКИ, ПРОВАЛЫ, ПОДЕРГИВАНИЕ – следствием этого являются, как правило:

    – неисправность топливной системы;

    – неисправность катушек зажигания и высоковольтных проводов;

    Неисправность ДПДЗ иногда очень сложно определить. Имеется в виду то, что при отсчете по прибору через ДСТ процент открытия изменяется плавно, а при резком открытии дроссельной заслонки иногда не видно нелинейности изменения сопротивления, так как в каком то месте дорожка сопротивления изъедена и в результате будут подергивание машины. Однако определить неисправность может помочь водитель, если от него будет информация, что машина дергается на определенной частоте вращения коленчатого вала.

    Аналогично ведет себя машина когда «сбоит» ДМРВ. Когда присутствует код 13. Однако разница в том, что машина будет дергаться на любых оборотах коленчатого вала.

    Неисправность катушек зажигания и высоковольтных проводов, когда при резком нажатии на газ наблюдается «ступенька» провала. Даже проверяя через осциллограф катушки зажигания, мы не увидим разницу в нормально работающей катушке и той, которая дает сбои. Поэтому достоверным единственным способом обнаружения, является замена катушки зажигания, при исправных высоковольтных проводах.

    НЕУСТОЙЧИВАЯ РАБОТА ДВС НА ХОЛОСТОМ ХОДУ

    – неисправные свечи зажигания.

    Если все параметры через ДСТ в норме, особенно обращаем внимание на расход воздуха через ДМРВ на холостом ходу. Подсос воздуха определяем через вакуумметр.

    На этом хочу остановиться подробнее, потому что использование вакуумметра для диагностики двигателя дает очень полезную информацию, начиная от состояния клапанов ДBC и заканчивая исправностью выхлопной системы. Подсоединяется вакуумметр напрямую к впускному коллектору. Нормальный уровень разряжения должен составлять 37.5 – 50 мм ртутного столба. При полном открытии дроссельной заслонки разряжение должно уменьшиться до 0. а при снижении скорости работы двигателя может увеличиться до 62.5 – 70 мм ртутного столба. Уровень разряжения при вращении коленчатого двигателя стартером должно составлять 2,5 – 10 мм ртутного столба.

    Слабое разряжение – прокладка впускного коллектора или дросселя, утечка через вакуумный шланг, малый угол У03. плохая регулировка распредвала.

    Слабое нестабильное разряжение – прокладка впускного коллектора, инжекторы.

    Регулярное падение разряжения – клапана.

    Нерегулярное падение разряжения – один из клапанов, или пропуск зажигания.

    Резкое колебание разряжения и черный дым из выхлопной трубы свидетельствуют об износе клапанов.

    Слабое колебание разряжения – система зажигания.

    Сильные колебания разряжения – слабая компрессия в цилиндрах или прокладка головки блока.

    Медленное колебание разряжения – система вентиляции картера, прокладка дросселя, состав топливной смеси.

    Медленное паление разряжения после поднятия оборотов – состояние поршневых колец и забита выхлопная труба.

    Также им можно проверять исправность катализатора, не выкручивая, лямбда зонд и не пользуясь манометром противодавления, как указана в Ваших инструкциях по отысканию неисправностей. Значительно более просто и надежней. Если катализатор забит то при работе двигателя на холостом ходу разряжение во впускном коллекторе будет постепенно уменьшаться. Затем поднять число оборотов двигателя до 2000 и разряжение должно увеличиться, если нет, то система засорена. Если после уменьшения числа оборотов разряжение увеличилось более чем на 5 мм ртутного столба, то это тоже свидетельствует о неисправности выхлопной системы.

    Если нет подсоса воздуха и исправны остальные элементы, то это однозначно нарушение фаз газораспределения.

    Хочу еще выделить то обстоятельство, что двигатель будет работать неровно из-за плохих или нестандартных свечей. Сейчас многие автолюбители используют последние новинки техники. Многие рекламируют сейчас форкамерные свечи, сделанные на Украине. Сразу же хочу предостеречь любителей Волг, что они не работают на 406 двигателях. Используйте 14 свечи, и все будет в порядке. Также хочу сказать, что ДВС может глохнуть на холостых оборотах из-за РХХ (РДВ). Он должен поддерживать обороты на уровне заданных и открывать и закрывать канал дополнительной подачи воздуха при изменении оборотов. Но РХХ может поднять обороты в пределах 200. И отработать большое падение числа оборотов автоматически не может из-за своей инерционности. Проще купить РХХ фирмы BOSH, однако, его цена, как цена ЭБУ. Необходимо поддерживать работоспособность РХХ в пределах его 60 – 90 шагов. В этом диапазоне он наиболее быстро компенсирует падение оборотов, даже вплоть до того, что поднять немного дроссельную заслонку. Также хочу отметить, что на 50% машин РХХ зависает и не управляет XX. Не нужно отчаиваться, просто на некоторое время 2-3 сек снять массу двигателя и РХХ вновь заработает.

    ДВИГАТЕЛЬ ГАЗУЕТ – иногда двигатель ни с того начинает резко бросать обороты. И что только не передумаешь. Проверяешь и топливную систему, и систему подачи питания +12В, и поменяешь все датчики, а результата никакого. Сразу же из практики, т.к. прибором не определяется это сбой по высокому напряжению (свечи, провода, катушки).

    НЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ СО – кроме стандартных неисправностей:

    Есть еще интересные варианты, которые нельзя определить через диагностический прибор.

    Бывает такая ситуация, что все вроде бы исправно, а СО изменяется от 0,3% до 5 – 6% воздух нормальный, обороты нормальные, положение датчика ДПДЗ соответствует, система зажигания исправна. Во всех практически таких случаях могу сказать, что давление в топливной системе выше нормы. Меняйте редукционный клапан, и все будет нормально.

    А бывают еще такие случаи, когда СО маленькое и никак его не поднять до требуемого значения. Давление топлива соответствует требованиям. Значит, подсоединяйте вакуумметр и наблюдайте, это, как правило, неисправна мембрана редукционного клапана.

    Советы – как обмануть ЭБУ.

    Неисправен датчик температуры – или отключаем его или в штекерный разъем вставляем сопротивление около 30 Ком;

    Не работает один из каналов управления зажигания – вскрываем блок управления и перепаиваем один из транзисторов цепи управления.

    Нет управления одной из форсунок – вскрываем блок и на штекерном разъеме ЭБУ соединяем 2 цепи управления форсунками 1 и 4, или 2 и 3 в зависимости какая форсунка не работает;

    Не работает лямбда зонд (из практики), меняем напряжения питания подачи на него, через обычное сопротивление, доведя выходное напряжение до 0,4 В, обычно хорошо помогает.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector