Обкатка двигателя приора после капитального ремонта
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Обкатка двигателя приора после капитального ремонта

Обкатываем двигатель после капремонта

Водители с опытом знают, что после покупки нового автомобиля необходимо некоторое время проводить так называемую горячую обкатку двигателя. То есть первые несколько тысяч километров придерживаться оптимальных режимов езды, не давить резко на газ или тормоз, не давать двигателю длительное время работать на холостых ходах и на повышенных оборотах. На нашем сайте Vodi.su вы можете найти достаточно полную информацию о том, как правильно проводить горячую обкатку двигателя.

Однако, со временем практически любому двигателю требуется капитальный ремонт. Симптомы того, что «сердце» вашей машины нуждается в диагностике и ремонте следующие:

  • постепенно повышается расход топлива и моторного масла;
  • из выхлопной трубы выходит характерный черный или сизый дым;
  • снижается компрессия в цилиндрах;
  • пропадает тяга на низких или высоких оборотах, двигатель глохнет при переходе с передачи на передачу.

Избавиться от всех этих проблем можно разными способами: замена прокладки блока цилиндров, использование различных присадок к моторному маслу, таких как XADO.

Однако, это лишь временные меры, которые на некоторое время исправляют ситуацию. Капитальный ремонт — наиболее правильное решение.

Само понятие «капитальный» означает, что проводится полная диагностика двигателя и полная замена всех износившихся и вышедших из строя элементов.

Вот из каких этапов он обычно состоит:

  • демонтаж двигателя — его снимают с автомобиля с помощью специального подъемника, предварительно отсоединив все системы и сопряженные с двигателем узлы — сцепление, коробку передач, систему охлаждения;
  • мойка — чтобы оценить реальный уровень повреждений и дефектов, нужно полностью очистить все внутренние поверхности от защитного слоя масла, золы и нагара, только на чистом двигателе можно правильно провести все замеры;
  • дефектовка — мотористы оценивают износ двигателя, смотрят, что нужно заменить, составляют список необходимых деталей и работ (шлифовка, замена колец, расточка, установка новых коренных и шатунных вкладышей коленчатого вала и так далее);
  • непосредственно сам ремонт.

Понятно, что все это очень дорогостоящая и кропотливая затея, реализовать которую под силу только хорошим специалистам. Стоимость работ возрастает многократно, если речь идет об иномарках. Именно поэтому мы бы советовали не покупать иномарки с пробегом более 500 тысяч километров. Лучше уже купить отечественную Ладу Калину или Приору — ремонт обойдется намного дешевле.

Процесс обкатки двигателя после капремонта

После того, как мастера закончили ремонт, двигатель поставили на место, заменили все фильтры, все подключили и завели мотор, чтобы убедиться, что он работает нормально, автомобиль опять готов к использованию. Однако, теперь вы имеете дело с практически новым двигателем, поэтому нужно его некоторое время обкатывать, чтобы все поршни, кольца, подшипники скольжения притерлись друг к другу.

Как проводится обкатка после капремонта?

Все зависит от того, какие работы проводились.

Сама по себе обкатка подразумевает некий набор мероприятий:

  • использование щадящего режима при езде;
  • проведение несколько раз промывки двигателя путем заливки и слива моторного масла (никаких промывок или присадок желательно не использовать);
  • замена фильтрующих элементов.

Так, если ремонтные работы затронули механизм газораспределения, меняли сам распределительный вал, цепь, клапаны, то обкатывать двигатель достаточно первые 500-1000 километров пробега.

Если же проводилась полная замена гильз, поршней с поршневыми кольцами, регулировалось сцепление, устанавливались новые коренные и шатунные вкладыши на коленчатый вал и так далее, то нужно придерживаться щадящего режима до 3000 километров. Щадящий режим подразумевает отсутствие резких стартов и торможений, желательно не разгоняться быстрее 50 км/час, обороты коленвала не должны превышать 2500. Никаких резких рывков и перегрузок.

Некоторые могут спросить — зачем все это нужно, если работами занимались мастера своего дела?

  • во-первых; поршневые кольца должны встать на свои места в канавках поршней — при резком старте кольца могут попросту сломаться и двигатель заклинит;
  • во-вторых, в процессе притирки неминуемо образуется металлическая стружка, от которой можно избавиться только путем смены моторного масла;
  • в-третьих, если взглянуть на поверхность поршней под микроскопом, то даже после самой тщательной шлифовки вы увидите массу остроконечных бугорков, которые за время обкатки должны выровняться.

Также стоит отметить еще один фактор — даже после полного выдерживания режима обкатки на протяжении первых 2-3-х тысяч километров, полная притирка всех деталей происходит где-то после 5-10 тысяч км пробега. Только тогда от двигателя можно требовать демонстрации всех его возможностей.

Советы специалистов

Итак, прежде чем приступить к обкатке двигателя после капитального ремонта, постарайтесь проверить заряд аккумулятора — он должен быть полностью заряжен, потому что первый запуск двигателя — самый ответственный момент, коленчатый вал будет вращаться достаточно туго и потребуется вся мощность АКБ.

Второй важный момент — установите новый масляный фильтр и залейте качественное моторное масло. Смачивать фильтр в масле перед установкой нельзя, поскольку может образоваться воздушная пробка и мотор в самый ответственный момент будет испытывать масляное голодание.

Как только двигатель заведется, оставьте его работать на холостых оборотах до тех пор пока давление масла не нормализуется — это должно занять не более 3-4 секунд. Если же давление масла держится на низком уровне, двигатель необходимо сразу же заглушить, поскольку возникли какие-то проблемы с подачей масла — воздушная пробка, не качает насос и так далее. Если двигатель не заглушить вовремя, все возможно, что придется делать новый капремонт.

Если же с давлением все нормально, то даем двигателю разогреться до необходимых температур. По мере того, как масло нагревается, оно становится более жидким и давление должно уменьшаться до определенных величин — примерно 0,4-0,8 кг/см кв.

Еще одна проблема, которая может случаться при обкатке после капремонта, — утечки технических жидкостей. Эту проблему тоже нужно будет решить в срочном порядке, иначе может понизиться уровень тосола или масла, что чревато перегревом двигателя.

Можно несколько раз таким вот образом заводить двигатель, дать ему разогреться до нужных температур, немного покрутить на холостых и затем заглушить. Если при этом не слышны никакие посторонние шумы и стуки, можно выезжать из гаража.

Придерживайтесь скоростного режима — первые 2-3 тысячи не ездите быстрее 50 км/час. После 3 тысяч можно разгоняться до 80-90 км/час.

Где-то на отметке в пять тысяч можно слить моторное масло — вы увидите сколько в нем разных посторонних частиц. Заливайте только то масло, которое рекомендовано производителем. Стоит также учесть, что если изменялась геометрия цилиндров — они растачивались, устанавливались ремонтные поршни с большим диаметром — для поддержания нужного уровня компрессии понадобится масло с большей вязкостью.

Ну, а после прохождения 5-10 тысяч километров можно уже нагружать двигатель по полной программе.

На этом видео специалист дает советы о правильной эксплуатации и обкатке двигателя.

Communities › Лада Приора (Lada Priora Club) › Blog › Обкатка после капитального ремонта

Произвел капитальный ремонт двигателя. Установлена поршневая группа 21124. Прочел множество форумов и сайтов по поводу обкатки и запутался окончательно. Моторист сказал: “Обороты не выше 3000, на четвертой скорости при 1500об/мин. не ездить, после 1000км заменить масло на хорошее.”
Вопрос к бывалым:
1. Лучше держать 2000 об/мин (+-500об/мин.) и ездить не больше 90 км/час?
2. Опять масло. Синтетика?

Recommendations

FakeHeader

Comments 52

Обкатывать, как новую, согласно книге по эксплуатации. И даже чуть нежнее, ибо качество хона и поршней наверняка хуже, чем с завода. Там вроде не такие уж и строгие ограничения. Прогревать обязательно. Обкатанную Приору можно вообще не прогревать при плюсовых температурах, главное тапку в пол не давать.

как обкатаешь-так и будет ездить!
будешь тошнить до 3000-так и будет вялая…

я после сотки и обрыва ремня, поменял поршня на безвтык и ремонт головки сюда же, но вот точить не стал блок, кольца ремгруппу С поставил, и все норм, обкатывался в прежнем режиме, никаких ограничений по сокрости, поначалу поджирала масло, на полусинтетике катался, через 15тыс пробега перестала, щас на синтетике ликви молли 5w-40, так что как ты целочку не береги, все равно она не надолго…

если точили по поршням, без отклонений в минус по тепловому зазору, то правильно выше пишут. Без сильных нагрузок до 3,5-4 тыс оборотов, Тысячи полторы две покатайся, и выходи на обычный режим езды. Сейчас жарко самое главное не перегрей.

да кстати насчет жары, поставил сразу же старый открытый термостат, и никакого кипения…

блок точил, с коленом что то делал, или просто на 124 поршневую откатился?

блок точил, с коленом что то делал, или просто на 124 поршневую откатился?

Идеальная обкатка в первые 100 км — это хороший обдув при монотонной езде. Например, выезжаешь вечером на МКАД и по холодку делаешь круг. Почему? Потому что на первой сотне кольца активно притираются и мотор греется. Режим езды средний, лайтовый для мотора. Грубо 2500-3500 об/мин и в районе 100 км/ч.
Ниже уже было написано, но всё же повторюсь. Обороты можно поднимать и до 5000+, главное, чтобы это было ОЧЕНЬ плавно.
Самое страшное при обкатке — это:
— возить 5 мешков картошки и тёщу весом с центнер в горку на 5-ой передаче при 1500 об/мин, слушая “звон пальцев”;
— переключаться на передачу ниже (с 5-ой на 4-ую например), давить тапок в пол и с криками “Я — Торетто!” обгонять одним махом 10 фур с арбузами или персиками (по вкусу).
Резюме: плавный набор оборотов, никаких резких ускорений, хороший обдув, монотонная езда при оборотах, на которых мотор кайфует (не нагружается).

Ну пожалуй свои 5 копеек ткну: брал с салона, крутил 2500-3000, в гору нефиг на 5-й ехать., через 2500 сменил масло и ездил до 15 ткм по регламенту, потом менял на 30 и на 45, а далее через 10 ткм…сейчас пробег 220, масложора нет, тяга не пропала, поршневая лёгкая.

Обкатка делается с помощью электро мотора, но думаю у вас нет такого стэнда, либо второй вариант : заливаете масло по уровню в ДВС, отключаете аккумулятор, прицепляете авто к грузовику или УАЗику, далее включаете после старта третью скорость и 30 км туда и 30 км обратно. Вот и вся притирка.

Ну это по-старинке)) .В 80-тые так Волги и Москвичи обкативали.

Да вы правы, но по инструкции той же тойота необходимо ДВС прокрутить определённое время и с определённой скоростью с помощью стэнда. А так как стэнда нет можно волоком и это будет равносильно)))

человек ниже дело говорит! при обкатке важны не обороты и скорости в цифрах, а характер работы двигателя — двигатель не должен работать внатяжку (под нагрузке), то есть низкие обороты — зло! двигателю легче всего работать на оборотах близких к оборотам максимального момента, либо на оборотах начала подхвата конкретно твоего двигателя (2-4 тыщ).так же без резких нажатий на педаль, резкое ускорение = большая нагрузка. Не возить большой груз и не буксировать. Ну и само собой следить за температурой, не перегревать! остальное все ерунда, про 90 кмч. спокойно и 140 можно ехать на 3500 обмин, машина пустая, не на горку и ей легко

Загубил ты приоро мотор

Ну и зачем это приврощение в десятку

Этот вопрос я тут не задавал

Я не дурачок, не подумайте) Со светофора со свистом уже не рву. 21124 долговечнее, признанный не мной факт. А это для меня главный показатель. Я, правда, не собираюсь перед каждым тут оправдываться, хорошо я сделал или плохо. Я лишь спросил совета, конкретно для моего случая. Спасибо за понимание!

Убирай ЭСП ставь вёсла, карб тоже вкрячь!

Уже поставил конную тягу.

Ну и зачем это приврощение в десятку

На предыдущей Приоре полетел ГРМ со всеми вытекающими. В официальном салоне сами предложили 124 поршня, ибо они дешевле и безвтыковые. Согласился. Мощность упала, но я этого не заметил. Плюс стал экономить на бензине, лит 92, ибо степень сжатия уменьшилась. Когда продавал, то тоже сказал, что поршни 124-е и покупатель не расстроился. Так что, ничего страшного.

А то что есть 126 безвтык это вам неизвестно

Читать еще:  Как влияет степень сжатия на мощность и экономичность двигателя

Только он ничем не лучше 124. Просто развод на деньги. Потеря в мощности та же за счёт плохого сгорания из за неправильной формы камеры. Иначе такие поршни ставили бы с завода. Но их нет ни на одном современном автомобиле.

Правильно потому что это не выгодно

Только он ничем не лучше 124. Просто развод на деньги. Потеря в мощности та же за счёт плохого сгорания из за неправильной формы камеры. Иначе такие поршни ставили бы с завода. Но их нет ни на одном современном автомобиле.

(Потеря в мощности та же) ну ты сейчас нарассказываешь))) Экономить он стал на бензине, поставив овощную шпг))

Ставя другие безвтыковые поршни получаете такую же овощную, да и втык на больших оборотах у большинства всё равно остаётся.

Да перестань писать ерунду. Все у меня было и 124 и родные фм сейчас кострома. У меня есть что и с чем сравнивать.

Всё сравнивали уже много раз на стендах. На всех безвтыковых идёт потеря мощности. И даже производители этих поршней это не скрывают, только скрывают насколько.

Стенды показали абсолютную идентичность по мощности 124 и 126 безвтык? Я еще раз тебе говорю прекрати
неси чушь.

Где я писал, что такую же потерю мощности. Но потеря мощности была везде. Если просто выборка, то ещё ничего, а попытка вернуть компрессию вытеснителем только ухудшила ситуацию.

Вот здесь (Только он ничем не лучше 124. Просто развод на деньги. Потеря в мощности та же за счёт плохого сгорания из за неправильной формы камеры) попытка вернуть не компрессию а сж хотя для тебя это по всей видимости не важно)

Не умничайте, одно от другого зависит. Просто покажите график мощности и момента на вашей машине на разных оборотах. Не удивлюсь, если ситуация будет хуже, чем со 124 поршнями и прокладкой. Не зря ни один производитель в здравом уме не ставит на машину поршни с неровной поверхностью.

Мда уж))) (ни один производитель в здравом уме не ставит на машину поршни с неровной поверхностью.) ДА НЕУЖЕ ЛИ? А как же 124? Посмотри визуально разицу поверхности 21124 и безвтык, не поверишь геометрически она практически одинаково “неровная” а вот в весе разница существенна. Так как же график будет хуже?

Так их и не ставят на заводе. На АВТОВАЗ сейчас не используют безвтыковые поршни. Даже на 8 клапанных моторах идёт втык.

Ты не ответил, (Посмотри визуально разицу поверхности 21124 и безвтык, не поверишь геометрически она практически одинаково “неровная” а вот в весе разница существенна. Так как же график будет хуже?

Будет хуже, чем на 126. А какие то из безвтыков и хуже 124 получались. В Приороклубе много лет обсуждали.

глупости на счет хуже, хуже 124 они не когда не будут.

При КАЧЕСТВЕННОЙ сборке крути хоть в отсечку- главное правило- мотору НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТЯЖЕЛО, то есть никаких резких ускорений и тд. До 2500 шестнари ниедут от слова “совсем”, поэтому, я бы не рекомендовал вообще ездить на оборотах ниже 3000. Я после выезда с капиталки сразу начал мотор выкручивать, но очень плавно по принципу “обороты поднимаются вслед за нажатием педали”, через 2000 поменял масло и начал пинать под жопу, в течении 35к после капиталки проблем не испытываю)

Вот это мне категорически запретили делать.

“ЭТО”- это что? Повторюсь еще раз- мотору НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТЯЖЕЛО, на трассе на обкатке про пятую вообще забудь, до 120 хорошо справляется 4я, а ниже 2500 нет смысла держать мотор по одной простой причине-слишком маленькое давление масла на оборотах ниже, вследствии чего эффективность вымывания частиц приработки в разы ниже, чем на повышенных ( в меру)оборотах.

не выше 3000об/мин, АВТОВАЗ говорит тоже самое.

Друг мой, а не ответишь ли ты мне на 1 хороший вопрос- почему сошедшие с конвейера АВТОВАЗа приоровские моторы в единичных случаях выхаживают до капиталки 200 тык, а собранные нормальными руками с человеческими зазорами и точной подгонкой 250-300 спокойно отхаживают. Сейчас я говорю про полный сток без всяких доработок, естественно, ресурс крутильных моторов на злых валах будет определен примерно на 100-120 тык)

При КАЧЕСТВЕННОЙ сборке крути хоть в отсечку- главное правило- мотору НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТЯЖЕЛО, то есть никаких резких ускорений и тд. До 2500 шестнари ниедут от слова “совсем”, поэтому, я бы не рекомендовал вообще ездить на оборотах ниже 3000. Я после выезда с капиталки сразу начал мотор выкручивать, но очень плавно по принципу “обороты поднимаются вслед за нажатием педали”, через 2000 поменял масло и начал пинать под жопу, в течении 35к после капиталки проблем не испытываю)

Такие фокусы хороши на 126 поршневой

за исключением веса и длины шатуна в чем кардинальное отличие? Мощностные и моментные характеристики одинаково унылы для обоих двигателей при работе до 2500 оборотов))

Про порог в 2500 я согласен, ниже уже маслоголодание, но тяжелая поршевая высокие обороты так сильно не любит как Приора. Выкручивать нужно, но без фанатизма. Да и вообще, че за глупость ставить 124 поршневую в Приору

Глупость-не глупость, но при попадалове на шатуны после встречи плюс хорошую поршневую типа примы и кольца КШ или мале, в силу убогости примы, вырисовывается неплохая сумма. Сам не понимаю зачем делать из прио двинарь, но тут хозяин-барин. Про тяжелую ШПГ соглашусь, но моё высказывание было к тому, что низкие обороты это зло. Само собой, сдвигать отсечку в 7000 на тяжеленной ШПГ это глупость, но работа свежеоткапиталенного мотора в диапазоне 2700-4500 оборотов ( повторюсь снова, — при ПЛАВНЫХ разгонах без фанатизма) сулит ему только лишь хорошую притирку и скорейший выгон продуктов притирки в масляный фильтр, плюс, благодаря хорошему давлению, создаваемому помпой именно на этих оборотах, практически исключён перегрев и задержка слишком горячей ОЖ в каналах ГБЦ)))) Но опять же. это только лишь моё мнение, основанное на личном опыте, на правильность которого я не претендую

Обкатка двигателя после капитального ремонта и замена масла

Многие автолюбители хорошо знакомы с тем, что после приобретения нового автомобиля или капитального ремонта ДВС, двигатель необходимо правильно обкатать. Сразу отметим, грамотно выполненная обкатка позволяет на 15-20% увеличить ресурс двигателя, повысить его приемистость и экономичность.

Как правило, капитальный ремонт мотора во многих сервисах не предполагает холодной обкатки, так как далеко не все СТО имеют специальные стенды для проведения указанной процедуры. Это значит, что обкатать силовой агрегат придется самому автовладельцу. Для этого нужно знать, как обкатывать двигатель после капремонта.

Особенности правильной обкатки мотора

Начнем с того, что не стоит путать понятия капитального ремонта и переборки двигателя. Переборка предполагает только определенные узкие операции (например, замена маслосъемных колпачков, поршневых колец, клапанов, прокладок, сальников и т.п.).

Капитальный ремонт означает, что выполняется полная разборка, мойка, дефектовка и замена всех изношенных элементов, а также производится подгонка под заводские параметры. В списке операций обычно находится шлифовка коленвала, замена поршней и поршневых колец, расточка/гильзовка блока, установка новых коренных и шатунных вкладышей и многое другое.

Такой ремонт является дорогостоящим и выполняется исключительно профильными специалистами. В результате владелец получает полностью восстановленный двигатель, который приближается по большинству характеристик к новому агрегату.

Становится понятно, что как в случае с новыми, так и «откапиталенными» ДВС правила обкатки будут очень похожими. Дело в том, что установка новых, а также восстановленных деталей после шлифовки и обработки поверхностей также требует обязательной притирки всех элементов для нормальной и слаженной работы агрегата под нагрузками.

Сколько обкатывать двигатель после капремонта и как это делать

Итак, самыми важными можно считать первые 3 тыс. км. В этот период, особенно в первую тысячу, нужно соблюдать оптимальный для мотора режим езды, то есть предполагается бережная эксплуатация с щадящими нагрузками. Общие правила следующие:

  • запрещена езда с высокими или слишком низками оборотами;
  • нельзя допускать езды с постоянной скоростью и одинаковыми оборотами;
  • следует отказаться от перевозки грузов или буксировки прицепа;
  • нельзя использовать прием торможения двигателем, практиковать резкие ускорения и остановки;

Другими словами, во время обкатки нужно исключить тяжелые режимы эксплуатации для ДВС, нагрузки на агрегат должны быть умеренными, нарастать постепенно. Также в этот период очень нежелательно давать мотору долго работать на холостом ходу (кроме прогрева), так как ХХ считается тяжелым режимом работы ДВС.

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс обкатки двигателя после капитального ремонта. Прежде всего, нужно понимать, что мотор после капремонта нуждается в том, чтобы все детали и узлы хорошо притерлись друг к другу.

Если говорить о полностью восстановленных ДВС, тогда работы обычно в комплексе затрагивают ГРМ, КШМ, ЦПГ. Это значит, что обкатывать такой агрегат нужно не менее 3 тыс. км. Если же ремонт затрагивал исключительно ГБЦ и ГРМ (замена клапанов, распредвала и т.д.), тогда достаточно 1 тыс. км. Остановимся на более распространенном первом варианте.

  1. Перед поездкой двигатель нужно немного прогреть на ХХ, после чего агрегат догревается до рабочей температуры в движении.
  2. Оптимально спланировать заранее маршрут так, чтобы дорога была ровной (без частых подъемов и спусков). Также желательно, чтобы в машине был только водитель.
  3. Во время езды нельзя допускать резких ускорений и торможений, рывков, а также запрещено тормозить двигателем.
  4. Рекомендуется не разгоняться более 60 км/час, переходить на повышенные передачи и поднимать обороты коленчатого вала выше 2.5 тыс. об/мин.
  5. Также следует избегать езды в натяг, постоянного движения на низких оборотах (1000-1500 об/мин).
  6. Следует не допускать движения с одинаковой нагрузкой на мотор. Если иначе, не нужно все время ехать с постоянной скоростью на одной передаче. Оптимально плавно дозировать нагрузки, периодически замедляясь и ускоряясь, однако при этом важно правильно выбирать передачу, чтобы агрегат работал в рамках средних оборотов.

Простыми словами, такой подход позволяет поршневым кольцам «устояться» в поршневых канавках, постепенно начинает «набиваться» зеркало в цилиндрах и т.д. Дело в том, что даже самая тщательная шлифовка не позволяет идеально сгладить все неровности, которые нивелируются обкаткой.

Еще добавим, что общепринятый показатель в 3 тыс. км. является минимальным. Следует помнить, что полная притирка всех деталей и узлов на многих ДВС происходит к 8-10 тыс. км. пробега. Получается, весь этот период также желательно придерживаться режима обкатки, хотя и не так строго. Только по окончании указанного отрезка двигатель можно нагружать, постепенно и плавно поднимая нагрузки от средних до высоких и затем максимальных.

Замена масла после капремонта двигателя

Следует понимать, что обязательным результатом притирки деталей (особенно в первые сотни километров) в двигателе является металлическая стружка. Указанная стружка попадает в моторное масло и накапливается в масляном фильтре. Вполне очевидно, что эту стружку нужно убрать из ДВС.

Сделать это можно путем слива смазочной жидкости и замены фильтра. Такую замену нужно сделать через 800-1000 км. Кстати, заливать сразу после ремонта мотора до первого запуска, во время первой замены и далее в процессе эксплуатации нужно только подходящее качественное моторное масло.

Также нужно отдельно учитывать, что после расточки блока цилиндров в ремонтные размеры под ремонтные поршни в ряде случаев специалисты рекомендуют использовать более вязкое масло по сравнению с тем, которое заливается в аналогичный новый мотор.

Советы и рекомендации

Информация, которая приведена ниже, будет полезна тем, кто делает капремонт двигателя своими руками или принимает непосредственное участие в этом процессе.

  • Перед первым запуском и во время обкатки нужно повышенное внимание уделять состоянию АКБ. Учтите, во время первого запуска провернуть коленвал труднее всего, так что аккумулятор должен быть нормально заряжен.
  • Следует принять некоторые меры предосторожности во время заливки масла и установки масляного фильтра перед первым запуском. Главной задачей является исключение образования воздушных пробок, чтобы в момент пуска агрегат не испытывал масляного голодания.
  • Смазку и другие жидкости нужно заливать строго по уровню. Дело в том, что превышение рекомендуемого объема может привести к появлению течей и другим неисправностям.
  • После первого запуска давление масла должно прийти в норму за несколько секунд во время работы на ХХ. Запрещается газовать в том случае, если лапочка давления не тухнет. Если давление масла на холостых оборотах низкое, силовой агрегат нужно немедленно глушить.
  • Затем производится повторный запуск. Если ситуация не меняется, тогда очевидна неисправность. Любые проблемы с подачей масла, воздушные пробки, некорректная работа масляного насоса и другие причины могут привести к необходимости повторно ремонтировать ДВС.
  • В том случае, если давление смазки на холостых в норме, можно прогреть мотор. С ростом температуры смазочный материал разжижается, давление также должно несколько уменьшиться до определенного показателя. При этом оно не должно падать ниже 0.4-0.8 кг/см2.
  • Пока двигатель прогревается, нужно внимательно осмотреть силовой агрегат на предмет утечки масла, антифриза и других техжидкостей. Если заметно подтекание, двигатель сразу глушат, после чего проблему следует немедленно локализовать и устранить.
  • Если давление в системе смазки нормальное, агрегат сухой и работает ровно, тогда рекомендуется также внимательно послушать звук работы двигателя. Никаких посторонних шумов и стуков быть не должно.
Читать еще:  Обучение езде на автомобиле

Нормальная и устойчивая работа ДВС говорит о том, что можно приступать к обкатке мотора под нагрузкой. Совершите пробную короткую поездку, при этом наблюдая за лампочкой давления масла в системе смазки и температурой ДВС на панели приборов. После 2-3 км. пути остановите автомобиль и снова осмотрите двигатель на предмет подтекания технических жидкостей.

Стабильная работа двигателя и всех его систем укажет на то, что мотор после капремонта готов к дальнейшей обкатке. Для получения наилучших результатов и продления срока службы мотора нужно придерживаться режимов обкатки и соблюдать рекомендации, указанные выше.

Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

Что значит капремонт двигателя автомобиля, какие работы выполняются. От чего зависит ресурс двигателя до капремонта и как его увеличить. Полезные советы.

Как самому промыть мотор соляркой или керосином перед заменой масла в двигателе. Преимущества и недостатки очистки, особенности промывки двигателя соляркой.

Гидрокомпенсаторы : что это такое, какую функцию выполняют, неисправности гидрокомпенсатора и симптомы. Ремонт и промывка гидрокомпенсаторов своими руками.

Для чего необходимо обкатывать новый дизель. Как правильно обкатать машину, основные рекомендации и указания. Сколько километров длится обкатка автомобиля.

Стук или шум двигателя после замены моторного масла. Чем вызвано повышение уровня шума, масло или неисправность самого мотора. Что делать в такой ситуации.

Обкатка двигателя приора после капитального ремонта

Добрые люди поделитесь опытом.

Только сделал капиталку своей 99-й (карб).
Как нужно ее обкатывать?

Кто-то мне говорил, что сначала нужно 6-7 часов (а лучше больше) поработать на холостых. Потом ездить и поддерживать обороты где-то 2500 – 3000.

Дайте советы. Всем заранее благодарен.

Вернуться к началу
Duche

Вернуться к началу
levy08

alexist писал(а):
Добрые люди поделитесь опытом.

Только сделал капиталку своей 99-й (карб).
Как нужно ее обкатывать?

Кто-то мне говорил, что сначала нужно 6-7 часов (а лучше больше) поработать на холостых. Потом ездить и поддерживать обороты где-то 2500 – 3000.

Дайте советы. Всем заранее благодарен.

мне рекомендовали не превышать 3000 об., не перегружать движок и сгонять куда-нибудь в другой город – по трассе стабильнее условия работы двигла, что оч.хор. для обкатки
а работать на холостых так долго ИМХО нельзя – на холостых давление масла ниже, а новым поршням и прочим железякам нужно как раз повышенное, для притирки. кстати, при движении не снижай меньше 2000 оборотов – по этой же причине
_________________
В жизни все не так, как на самом деле.

Вернуться к началу
alexist

Вернуться к началу
Duche

Вернуться к началу
alexist

Цитата:
а работать на холостых так долго ИМХО нельзя – на холостых давление масла ниже, а новым поршням и прочим железякам нужно как раз повышенное, для притирки. кстати, при движении не снижай меньше 2000 оборотов – по этой же причине

Нагрузки на холостых то нет, поэтому не совсем пойму почему на холостых нельзя первоначально работать. Может поясните?

Может кто-нибудь еще может сказать по поводу того, что сначала нужно поработать на холостых 5-7 часов а только потом обкатывать?

Вернуться к началу
Duche

alexist писал(а):
Цитата:
а работать на холостых так долго ИМХО нельзя – на холостых давление масла ниже, а новым поршням и прочим железякам нужно как раз повышенное, для притирки. кстати, при движении не снижай меньше 2000 оборотов – по этой же причине

Может кто-нибудь еще может сказать по поводу того, что сначала нужно поработать на холостых 5-7 часов а только потом обкатывать?

Вроде как не стоит этого делать. Причины см. выше. ИМХО

Вернуться к началу
Kirill111
дэф мотанcпорт

Вернуться к началу
Serduk
Модератор

alexist писал(а):
Цитата:
а работать на холостых так долго ИМХО нельзя – на холостых давление масла ниже, а новым поршням и прочим железякам нужно как раз повышенное, для притирки. кстати, при движении не снижай меньше 2000 оборотов – по этой же причине

Нагрузки на холостых то нет, поэтому не совсем пойму почему на холостых нельзя первоначально работать. Может поясните?

Может кто-нибудь еще может сказать по поводу того, что сначала нужно поработать на холостых 5-7 часов а только потом обкатывать?

Как бокатывать личное дело каждого.
Я сначала завел покрутил 10 минут. потом хотел тронуться а колодки примерзли. и я новым движком их срывал. ничего не случилось.
ИМХО есл ихочешь на ХХ то пожалуйста – тебе не мешают! Только ХХ сделай побольше чтоб масло получше расходилось.
ЗЫ Мне советовали на незаведенном пару км проехать. no comment. 😎

2 uBER Вопросы надо задавать по теме! Твое сообщение я отделил и поместил в отдельно созданную тему.
ЗЫ Больше так не делай. 😎
_________________
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!

Вернуться к началу
Саша_

Плохие советы даете.
При длительной работе на холостых, движок работает в полуперегреве, т.к. постоянно включается вентилятор, а это плохо, тем более для обкатанного движка.

Самое лучшее – в одном режиме, но не превышая 3000 оборотов, съездить в другой город. Дешевле выйдет.

Я два раза покупал новые машины, каждый раз ездил ииз Москвы в Ленинград. Кстати, все равно мне надо было там на учет ставить машину.

Вернуться к началу
alexist

Поехал я в воскресенье съездить отдохнуть (100 км. в одну сторону по трассе) и для обкатки как раз было бы полезно. Дорога хорошая и машин мало.
Но в самом конце, когда уже заехал в лесной массив, ЗАСТРЯЛ. Пришлось газовать и вылазить. Где-то час провозился с друзьями.

В итоге егеря подъехали и вытянули.

Вопрос: Сильно не скажется на двигателе то, что пришлось нагрузку ему давать когда пытался из грязи выехать? Как это может сказаться?

Машина до этого получается прошла всего 100 км.

Обкатка двигателя ваз после капитального ремонта

Как проходить обкатку двигателя после капремонта?

Правильная обкатка двигателя после капремонта является важным мероприятием для его дальнейшей длительной работы. Многие водители хорошо знают, что после капитального ремонта двигатель требует проведения правильной обкатки. Качественно выполненная обкатка дает возможность на 20% повысить ресурс мотора, его экономичность и приемистость.

Наиболее распространенными стали горячая и холодная обкатка. При горячей обкатке двигатель работает непосредственно на автомобиле, в движении, а при холодной – к мотору подключают электродвигатель, вращающий силовой агрегат.

Обычно капитальный ремонт двигателя в автосервисе не включает в себя холодную обкатку, потому, что не все мастерские оборудованы такими стендами для обкатки. Поэтому двигатель придется обкатывать самому водителю. Чтобы правильно выполнить обкатку, необходимо ознакомиться с порядком проведения этой процедуры, и не нарушить срок обкатки.

Особенности обкатки

Нельзя путать такие понятия, как переборка двигателя и его капитальный ремонт. В случае переборки мотора выполняются только некоторые операции: замена сальников, колпачков. А капитальный ремонт предполагает полную разборку, дефектовку, мойку и замену поврежденных и изношенных деталей, их подгонку под необходимые размеры. К таким работам относятся: шлифование коленчатого вала, установка новых шатунных вкладышей, расточка блока и т. д.

Капитальный ремонт обходится недешево и производится только профессиональными мастерами. В итоге автовладелец получит восстановленный двигатель, обладающий параметрами нового силового агрегата. Как с новыми, так и с отремонтированными двигателями правила обкатки идентичны. Установка новых деталей, а также обработанных поверхностей требует притирки деталей для дальнейшей работы.

Сколько времени и как обкатывать двигатель

Наиболее важными при обкатке считаются первые три тысячи километров. При этом, особенно в самом начале, необходимо соблюдать оптимальный для двигателя режим движения.

Общие правила

  1. Запрещается применять торможение двигателем, тормозить или ускоряться.
  2. Нельзя буксировать прицеп или другой автомобиль, перевозить большие грузы.
  3. Не следует ездить с одинаковыми оборотами и одной скоростью.
  4. Запрещается движение на низких оборотах.

Не следует допускать большую нагрузку для двигателя, нагрузки должны быть небольшими, увеличиваться медленно. В период обкатки нежелательно позволять двигателю долго работать в холостом режиме, кроме случаев прогрева, холостой ход в этом случае для мотора является тяжелым режимом.

После 1-й тысячи км надо в обязательном порядке заменить масло в двигателе и фильтр. Присадки, добавки при этом не допускаются. Рассмотрим более подробно обкатку мотора после проведения ремонта. Двигатель требует, чтобы все узлы и детали притерлись между собой.

Притирка касается для восстановленных двигателей цилиндро-поршневой группы, коленвала и шатунов, газораспределительного механизма. Обкатывать двигатель придется не менее 3000 км. Если ремонт был только на распредвале и головке блока цилиндров, то хватит обкатки 1000 км. Наиболее популярным капитальным ремонтом стал вариант с полным восстановлением двигателя, поэтому будем рассматривать именно его.

  • Перед началом движения двигатель следует прогреть на холостом ходу, далее прогревать его при движении до рабочей температуры.
  • Лучше заранее запланировать маршрут таким образом, чтобы дорожное покрытие было ровным без больших спусков и подъемов. Желательно, чтобы в автомобиле находился только водитель.
  • При движении запрещается применять торможение двигателем, резко тормозить или ускоряться, не допускать рывков.
  • Не рекомендуется разгоняться быстрее 60 км в час, а также увеличивать обороты двигателя более 2500 оборотов.
  • Нельзя допускать движения в натяг, а также частого движения на малых скоростях вращения двигателя около 1000 оборотов.
  • Нельзя допускать езду с монотонной нагрузкой на двигатель. Другими словами, не рекомендуется двигаться одной передаче долгое время. Лучше плавно изменять нагрузки, иногда ускоряясь и притормаживая, но при этом необходимо правильно подбирать передачу коробки, чтобы двигатель функционировал в интервале средних скоростей.
    Такой способ дает возможность поршневым кольцам найти свое место в канавках поршней, и образуется зеркало цилиндров. Даже наилучшая тщательная полировка не способна идеально выровнять все шероховатости, которые удаляются только обкаткой.

Общепринятая норма обкатки 3000 км является наименьшей. Полная качественная притирка деталей на большинстве двигателей заканчивается к 10 тысячам километров. И весь этот промежуток тоже рекомендуется выполнять условия обкатки, но менее строго. Только после полной обкатки, и прохождения указанного периода мотор можно подвергать нагрузке, плавно и медленно увеличивая ее от средних величин до высоких значений, и далее до наибольших.

Первый запуск после ремонта

  • Перед запуском мотора и при обкатке необходимо обеспечить хорошую зарядку аккумулятора. При первом запуске двигатель трудно провернуть. Стартер также должен быть полностью исправен.
  • Следует использовать только качественное масло, и заливать его по верхнему уровню щупа. При этом помните, что масло не может быстро стечь в поддон двигателя. В фильтр также нельзя заливать масло, чтобы не образовались воздушные пробки, созданные маслом фильтра.
  • Смазку и охлаждающие жидкости нельзя заливать выше уровня, так как превышение объема приведет к возникновению течи и различным неисправностям.
    После запуска двигателя давление должно достигнуть нормальной величины при холостом ходе. Нельзя добавлять газу, если давление не приходит в норму и контрольная лампа не тухнет. В этом случае двигатель необходимо быстро заглушить.
  • Произвести повторный запуск мотора. При такой же ситуации нужно искать возникшую неисправность в системе смазки. Если продолжать эксплуатировать двигатель без рабочего давления, то придется снова начинать капитальный ремонт двигателя.
  • Если давление в системе смазки быстро приходит в норму, то можно прогревать двигатель. При повышении температуры масло становится более жидким, поэтому давление должно немного снизиться и достигнуть рабочих показателей, но не менее 0,8 кг на см2.
  • По мере прогрева двигателя, необходимо внимательно провести его визуальный осмотр, чтобы определить имеющиеся утечки масла, и различных рабочих жидкостей. Если имеются потеки, то мотор останавливают, и устраняют проблему подтекания.
  • При нормальном давлении и сухом двигателе, не имеющем подтекание, и с равномерным ходом, рекомендуется слушать двигатель на предмет посторонних шумов.

Устойчивая нормальная работа мотора означает, что можно начинать обкатку под нагрузкой. Сделайте небольшую поездку, наблюдая при этом за контрольной лампой давления в системе смазки, а также температурой силового агрегата по приборной панели. Проехав 3 километра, нужно остановиться и посмотреть, не появились ли потеки рабочих жидкостей двигателя.

Далее двигатель нужно остановить, и подождать 15 минут, вытащить щуп и посмотреть уровень масла. Если его стало немного меньше, то следует произвести доливку до середины между минимальным и максимальным уровнем.

Стабильное функционирование мотора и всех систем говорит о том, что двигатель может эксплуатироваться и обкатываться. Чтобы получить хорошие результаты и увеличить срок работы мотора, необходимо следовать советам, рассмотренным выше.

Замена масла

В результате обкатки в моторе появляется стальная стружка, которая проникает в моторное масло и оседает в масляном фильтре. Эту стружку необходимо удалить из мотора. Это делается методом слива масла и замены фильтра. Эту работу необходимо выполнять через 1000 км. Масло для обкатки двигателя заливается сразу после окончания ремонта двигателя, до начала запуска, и при дальнейшей замене только качественное масло, соответствующей марки и вязкости. Это означает, что необходимо применять только рекомендованное заводом масло.

Необходимо также учесть, что после расточки цилиндров до ремонтных размеров специалисты часто советуют применять более густое масло, по сравнению с новым двигателем.

Холодная обкатка на стенде

Наиболее точный и правильный метод притирки новых деталей в ремонтном двигателе – это холодная обкатка на специальном оборудовании. Для этого применяется специализированный стенд, который имеется не на всех автосервисах и станциях технического обслуживания. Он дает возможность качественно и быстро провести процедуру обкатки двигателя. При этом проводится полный контроль над функционированием мотора, и возникающие неточности и неисправности в работе устраняются в процессе обкатки.

Рассматриваемый способ еще называют холодной притиркой, по принципу его действия на стенде. Зафиксировав двигатель на определенное место, его коленчатый вал соединяется с электродвигателем, который будет приводить в действие и передавать вращательный момент на двигатель автомобиля. Затем в силовой агрегат заливают моторное масло соответствующей марки, и подсоединяется система охлаждения. Параметры и характеристики работы двигателя проверяются с помощью электронной системы управления, что позволяет исключить ошибки при обкатке, так как стенд действует по настроенной программе.

Бесстендовая холодная обкатка

Этот метод является некоторой попыткой, имитирующей работу обкаточного стенда. Процедура заключается в том, что двигатель быстро притрется, если он не греется от применения какого-либо топлива, а его вращение обеспечивается внешними механизмами.

Работа выполняется так: Автомобиль сцепляют с помощью буксировочного троса другим автомобилем и буксируют его на включенной передаче несколько часов. Это дает возможность быстро сделать обкатку двигателя, но не допускает проведения контроля над работой и выполнением каких-либо алгоритмов. Насколько качественно была проведена обкатка мотора, можно судить по величине пробега, и достижения до следующего ремонта.

Существуют способы, дающие возможность узнать успешность обкатки мотора, а при применении холодного метода эти признаки хорошо заметны:

  1. Автомобиль в движении стал более динамичным и прибавил в мощности.
  2. Мотор стал запускаться значительно быстрее.
  3. Двигатель на холостом ходу стал работать более стабильно, и держит обороты, с соблюдением стандартных значений.

Горячая обкатка мотора

Это наиболее популярный метод, использующийся в автомастерских по ремонту моторов и опытными мастерами. Иногда он используется совместно с естественной обкаткой. Процедура выполняется на холостом ходу, но с разным числом оборотов мотора и с разными диапазонами его функционирования.

Двигатель сначала заводят на небольшое время, не превышающее 3-х минут. Но этот процесс повторяется не один раз. Между этими запусками двигатель должен остыть, в противном случае можно перегреть двигатель в местах трения деталей.

После выполнения цикла кратковременных запусков, позволяющих выполнить первичную или быструю притирку деталей, мотор заводится на 1 час. В этот период обороты двигателя медленно повышают, затем в конце процесса обороты не должны быть больше половины наибольших допустимых оборотов для этого вида силового агрегата. Во время всей процедуры, нужно следить за нагреванием мотора, и если температура будет превышена, то нужно срочно остановить двигатель, и после того, как он остынет, снова выполнить все действия. Нужно следить за уровнем масла и антифриза, следить за всеми прокладками и соединениями на предмет утечки жидкостей.

После этого обкатка проведена. Но следует сказать, что специалисты советуют провести также и естественную обкатку, что позволит создать гарантию полноценной приработке все деталей двигателя.

Обкатка дизельного автомобиля

Больших отличий в процедуре обкатки бензиновых и дизельных автомобилей нет. Чтобы снизить трение в двигателе, существует система смазки. Масляный насос нагнетает нужное давление, которое гонит моторное масло по масляным каналам и трущимся деталям. Между ними создается пленка из масла, называющаяся в народе масляным клином.

Проводить процедуру обкатки дизельного двигателя необходимо с акцентом на оптимальное давление, созданное в системе смазки, и одновременную минимизацию нагрузки. Эффективным давлением считается, когда обороты вращения коленвала 1300 оборотов. Поездки на более низких скоростях двигателя не рекомендуются.

  • Пробег первых 1000 км является наиболее ответственным при обкатке дизельного двигателя.
  • Перед началом движения прогреть мотор до 30 градусов. Далее дизель сам прогреется при движении.
  • Не следует включать передачу выше второй с механической коробкой. На коробке автомате лучше заблокировать переход более второй передачи.
  • Обороты двигателя необходимо поддерживать в пределах 1500 оборотов.
  • После прогрева можно повысить скорость движения, но не выше 4-й передачи. При обкатке не следует слишком нагружать мотор.
  • Лучше обкатывать автомобиль за городом, так как не нужно будет стоять на светофорах, часто тормозить.
  • При движении по прямолинейной трассе можно включать четвертую передачу и двигаться со скоростью, не превышающей 80 км в час. На подъеме лучше переключиться на пониженную передачу.

Рекомендуется за одну поездку останавливаться не менее 2-х раз и глушить двигатель, давая ему остыть, проверить уровень масла и охлаждающей жидкости. По возможности необходимо проверять масло в автоматической коробке. После контроля масла пока не закрывайте капот, заведите мотор и послушайте звук его работы, протестируйте работу электрооборудования. Такие проверки необходимо проводит до пробега 1000 км.

Это является наименьшим пробегом дизеля для обкатки. В это время нужно четко выполнять все правила. Далее можно постепенно увеличивать нагрузку. Квалифицированные специалисты высказывают мнение, что наилучшим пробегом для обкатки дизельного и бензинового двигателя считается 10 тысяч км. Хотя некоторые мастера утверждают, что процесс притирки деталей заканчивается только на пробеге 30 тысяч км.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Обкатка двигателя приора после капитального ремонта

Добрые люди поделитесь опытом.

Только сделал капиталку своей 99-й (карб).
Как нужно ее обкатывать?

Кто-то мне говорил, что сначала нужно 6-7 часов (а лучше больше) поработать на холостых. Потом ездить и поддерживать обороты где-то 2500 – 3000.

Дайте советы. Всем заранее благодарен.

Вернуться к началу
Duche

Вернуться к началу
levy08

alexist писал(а):
Добрые люди поделитесь опытом.

Только сделал капиталку своей 99-й (карб).
Как нужно ее обкатывать?

Кто-то мне говорил, что сначала нужно 6-7 часов (а лучше больше) поработать на холостых. Потом ездить и поддерживать обороты где-то 2500 – 3000.

Дайте советы. Всем заранее благодарен.

мне рекомендовали не превышать 3000 об., не перегружать движок и сгонять куда-нибудь в другой город – по трассе стабильнее условия работы двигла, что оч.хор. для обкатки
а работать на холостых так долго ИМХО нельзя – на холостых давление масла ниже, а новым поршням и прочим железякам нужно как раз повышенное, для притирки. кстати, при движении не снижай меньше 2000 оборотов – по этой же причине
_________________
В жизни все не так, как на самом деле.

Вернуться к началу
alexist

Вернуться к началу
Duche

Вернуться к началу
alexist

Цитата:
а работать на холостых так долго ИМХО нельзя – на холостых давление масла ниже, а новым поршням и прочим железякам нужно как раз повышенное, для притирки. кстати, при движении не снижай меньше 2000 оборотов – по этой же причине

Нагрузки на холостых то нет, поэтому не совсем пойму почему на холостых нельзя первоначально работать. Может поясните?

Может кто-нибудь еще может сказать по поводу того, что сначала нужно поработать на холостых 5-7 часов а только потом обкатывать?

Вернуться к началу
Duche

alexist писал(а):
Цитата:
а работать на холостых так долго ИМХО нельзя – на холостых давление масла ниже, а новым поршням и прочим железякам нужно как раз повышенное, для притирки. кстати, при движении не снижай меньше 2000 оборотов – по этой же причине

Может кто-нибудь еще может сказать по поводу того, что сначала нужно поработать на холостых 5-7 часов а только потом обкатывать?

Вроде как не стоит этого делать. Причины см. выше. ИМХО

Вернуться к началу
Kirill111
дэф мотанcпорт

Вернуться к началу
Serduk
Модератор

alexist писал(а):
Цитата:
а работать на холостых так долго ИМХО нельзя – на холостых давление масла ниже, а новым поршням и прочим железякам нужно как раз повышенное, для притирки. кстати, при движении не снижай меньше 2000 оборотов – по этой же причине

Нагрузки на холостых то нет, поэтому не совсем пойму почему на холостых нельзя первоначально работать. Может поясните?

Может кто-нибудь еще может сказать по поводу того, что сначала нужно поработать на холостых 5-7 часов а только потом обкатывать?

Как бокатывать личное дело каждого.
Я сначала завел покрутил 10 минут. потом хотел тронуться а колодки примерзли. и я новым движком их срывал. ничего не случилось.
ИМХО есл ихочешь на ХХ то пожалуйста – тебе не мешают! Только ХХ сделай побольше чтоб масло получше расходилось.
ЗЫ Мне советовали на незаведенном пару км проехать. no comment. 😎

2 uBER Вопросы надо задавать по теме! Твое сообщение я отделил и поместил в отдельно созданную тему.
ЗЫ Больше так не делай. 😎
_________________
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!

Вернуться к началу
Саша_

Плохие советы даете.
При длительной работе на холостых, движок работает в полуперегреве, т.к. постоянно включается вентилятор, а это плохо, тем более для обкатанного движка.

Самое лучшее – в одном режиме, но не превышая 3000 оборотов, съездить в другой город. Дешевле выйдет.

Я два раза покупал новые машины, каждый раз ездил ииз Москвы в Ленинград. Кстати, все равно мне надо было там на учет ставить машину.

Вернуться к началу
alexist

Поехал я в воскресенье съездить отдохнуть (100 км. в одну сторону по трассе) и для обкатки как раз было бы полезно. Дорога хорошая и машин мало.
Но в самом конце, когда уже заехал в лесной массив, ЗАСТРЯЛ. Пришлось газовать и вылазить. Где-то час провозился с друзьями.

В итоге егеря подъехали и вытянули.

Вопрос: Сильно не скажется на двигателе то, что пришлось нагрузку ему давать когда пытался из грязи выехать? Как это может сказаться?

Машина до этого получается прошла всего 100 км.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector