После замены ремня грм машина не тянет
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

После замены ремня грм машина не тянет

После замены ремня ГРМ не тянет (ВАЗ-2112)

13 мая 2012, 23:06 #1

после замены ремня грм машина ваз 21124 1.6 16 кл. плохо тянет на низких оборотах, на высокик оживает вроде но расход конский))) есть советы?

14 мая 2012, 03:33 #2

сними и заного поставь по меткам. явно ошибся на один зуб.

16 мая 2012, 16:47 #3

Точно не по зубам. После переустановки (натяжки) ремня делается контрольный проворот и перепроверка совпадения меток маховика и вала ГРМ

где то в Архангельской области

16 мая 2012, 20:46 #4

на 16 кл гнет клапана? если да то следующии раз (и в этот при ремонте) будь внимательнее, а то.

Volkswagen Polo Sedan

16 мая 2012, 21:05 #5

ckam@, 16 мая 2012, 20:46, #4

на 16 кл гнет клапана? если да то следующии раз (и в этот при ремонте) будь внимательнее, а то.

на этом двигателе не должно гнуть. это на 16 кл и дв.1,5 гнет только в путь

Renault Duster 1.5 dCi Privilege

17 мая 2012, 09:03 #6

у меня такой же движок, тоже был трабл с ремнем, метки смотреть надо

14 января 2013, 21:38 #7

Подскажите пожалуста,сегодня менял гидрики на двенашке.

Запустилась с трудом,троит и обороты плавают,что может быть

14 января 2013, 22:09 #8

ЛехаВирус, 14 января 2013, 21:38, #7

Подскажите пожалуста,сегодня менял гидрики на двенашке.

Запустилась с трудом,троит и обороты плавают,что может быть

Опять же проверяй метки на шкивах валов, если все 3 на местах, то лучше на диагностику – сразу скажут, какой из датчиков “приказал”.

31 марта 2013, 03:24 #9

здравствуйте народ. у меня такой вопрос:неделю назад у меня рванул ГРМ,поменяли всё хорошо было. после у меня с холодного пуска долго схватывала,но завелась и начала троить неподетски. поменял свечи,схватила моментально,но торить продолжала. сгонял на диагностику. причина была катушка 2ого цилиндра. поменял катушку. всё стало хорошо. вылезла следущая хрень педаль газа стала тяжелее ходить,и расход бенза что-то уж вырос по конски,за два дня 20 литров в трубу. что может быть. что-то с инжектором,подачей топлива или что. было у кого такое?? help me

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

31 марта 2013, 08:20 #10

Проверь почему туго ходит педаль газа. Может быть причина прожорливости в этом и кроется. Газ медленно сбрасывается, двигатель понапрасну молотит на больших оборотах. А вообще то расход мериться по пробегу, а не по суткам.

31 марта 2013, 13:43 #11

Ярослав174, 13 мая 2012, 23:06, #1

после замены ремня грм машина ваз 21124 1.6 16 кл. плохо тянет на низких оборотах, на высокик оживает вроде но расход конский))) есть советы?

Метки и еще раз метки.

31 марта 2013, 15:09 #12

так в том то и суть,проехал то я всего ничего. газ сбрасывается быстро,эффект такой,как будто резко за жопу потянули. на холостых оборотах стоишь. просто газуешь,вместе с тахометром и на спидометре стрелка поднимается. что-это??

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

31 марта 2013, 15:24 #13

Это глюк! Дуй опять на диагностику!

Лада Приора 21703-018

31 марта 2013, 15:43 #14

lada211240, 31 марта 2013, 15:09, #12

так в том то и суть,проехал то я всего ничего. газ сбрасывается быстро,эффект такой,как будто резко за жопу потянули. на холостых оборотах стоишь. просто газуешь,вместе с тахометром и на спидометре стрелка поднимается. что-это??

Датчик скорости это.

Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G

31 марта 2013, 16:30 #15

ckam@, 16 мая 2012, 20:46, #4

на 16 кл гнет клапана? если да то следующии раз (и в этот при ремонте) будь внимательнее, а то.

загнет если сильно с фазой перепутать. у нег ощас получалось +/- 7%

Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G

31 марта 2013, 16:32 #16

lada211240, 31 марта 2013, 03:24, #9

здравствуйте народ. у меня такой вопрос:неделю назад у меня рванул ГРМ,поменяли всё хорошо было. после у меня с холодного пуска долго схватывала,но завелась и начала троить неподетски. поменял свечи,схватила моментально,но торить продолжала. сгонял на диагностику. причина была катушка 2ого цилиндра. поменял катушку. всё стало хорошо. вылезла следущая хрень педаль газа стала тяжелее ходить,и расход бенза что-то уж вырос по конски,за два дня 20 литров в трубу. что может быть. что-то с инжектором,подачей топлива или что. было у кого такое?? help me

Сперва надо проверить чтобы ДМРВ выдавал 1,000В на холостую. Скорее всего из-за него считает неправильно.

16 апреля 2013, 18:02 #17

доброго времяни суток купил ваз 2112 2007 года выпуска на ней уже стоят дисковые тормоза с зади за место барабанов,но ручник не проведен обратился в сервис спросил что делать сказали надо гидравлический ручник.подскажите пожалуйста сколько будет стоить купить эту систему и как ее установить. )))зарание благодарю

15 мая 2013, 08:24 #18

подскажите что может быть в движении при t за 90 движка идет рывками 2112 1.5 16

Nissan Avenir 2.0 Type Si ATESSA

15 мая 2013, 08:28 #19

Всем кто тут про траблы отписались – давайте на диагностику, что бы потом не было всяких проблем!

20 октября 2014, 15:29 #21

sanek-95, 20 октября 2014, 15:25, #20

а если мета на шкиву моховике не совподают,как правильно?

Да открой любую инструкцию и посмотри, там все в картинках разрисованно./хотя ты наверное прав-нужно сделать мануал с пошаговыми разъяснениями, чем и займусь как только приедет кто то на эту работу. Может и вопросов тогда у всех меньше будет/

Тема: забрал авто с СТО после замены ГРМ – НЕ ЕДЕТ!

Опции темы
Поиск по теме
Оценка этой теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

забрал авто с СТО после замены ГРМ – НЕ ЕДЕТ!

авто 1.9 tdi, заменили ГРМ, помпу,термостат. Выехал с СТО Машина не разгоняется, нету мощи, до 40 км/ч. Что с машиной?

че за дилер?
как вариант ошиблись на зуб при установке ремня грм

Сообщение добавлено в 17:26, предыдущее сообщение было в 17:21

Уроды бл. сьездил блин на дачу с семьёй, до конца улицы не доехал. Приехал на СТО никого нет блиа. Завтра выходной. Вот попадос.

Раз такое дело что именно после замены ГРМ, то возможно скорее всего при замене ГРМ неправильно выставили метки, возможные симптома плохо заводится теряется тяга, небольшая детонация.

Надо было сразу назад на СТО возвращаться ,если сразу не тянула а не кататься на дачу!Можно двигатель запороть.Если ошиблись на зуб-пару зубьев двигатель может дымить,расход увеличится ну и тянуть не будет.

Юр@, Это называется—проверяй не отходя от кассы. когда был союз–написано было везде и все помнили..возможно и не ремень.

тнвд может из-за корявой установки залипнуть.

У него, как и у меня, НФ. .

Решили вопрос за 5 минут. Патрубок воздушный, который на турбину идёт, он выскочил(по их словам”У вас хреновое крепление, выработка”) , поставили новую прокладочку, вставили обратно, закрепил как положено(Эти бараны не до щелчка скобу одели) .
Вот если бы не заметили этот патрубок, снимали бы грм, разбирали бы всё ещё .
Да по теории они этот патрубок не должны были вообще трогать, он никакого отношения не имеет к замене ГРМ. Трудно щас найти толковую станцию тех. обслуживания, машинку жалко отдавать садистам.

прежде чем поносить механиков попробуй сам поменять грм не снимая патрубков выписка из автодаты 4 Remove
o Turbocharger inlet hose что впереводе снимите шланг с турбокомпрессора
o Fuel filler DO NOT disconnec! pipes
o Fuel filler brackel
o Windscreen washer reservoir filler neck
o Coolanl expansion lank DO NOT disconnecl hoses
o Auxiliary drive bell Use lool No T10060A

Юр@, Слова подтвердились. оказывается виноват владелец..не смотрел за крепежом..просто так совпало..а попало ПОЧИНКЕ-незачто. удачи в понимании немов. и следите за крепежом–это дизель.

Они этот патрубок снимали, а потом не зажали его, скобу поставили не правильно. В этом виноват владелец .

Патрубок при замене грм надо снимать т.к.он мешает.Владелец тут не причем.Приехал же на исправной машине.Вина СТО очевидна.Элементарная невнимательтность и спешка.

После замены ремня ГРМ машина отупела.

#1 Instone

Читать еще:  Параметры колеса автомобиля
  • New
  • 3 сообщений
    • Марка авто: 2109
    • Откуда: краснодар

    Здравствуйте! У меня такая вот проблемка: машина 88 года, ваз 21093i, карб, низкая панель. Купил я её в июле 2010 года. До вчерашнего дня ездил не проверяя и не меняя ремень ГРМ, и тут решил что надо бы, дабы не нарваться на неприятности в пути. В общем купил ремень, Балаховский, за 350 р, идентичный(внешне) тому, который у меня стоял. Начал менять, а ума-то нету сначала ослабил ролик, а потом понял что без снятия шкива коленвала его не вытащу. Начал откручивать этот шкив, а он ни в какую. Вертел его туда-сюда, толку 0. Пошел почитал тырнет, вставил отвертку, короче открутил этот болт. Соответственно что распредвал что коленвал уже были сами по себе(в смысле метки). В общем 4 раза ставил ремень, не заводится машина. Потом на 5 раз наконец-то получилось, но после прогрева начались чудеса. на 1-й едет вроде нормально, на второй если не давить педаль тоже, но чуть надавлю, начинается провал, чуть отпущу, опять набирает скорость. На 3-ей передаче тоже самое, но провал начинается с легкого давления на педаль. А вот с 4-й передачей все гораздо хуже. Если раньше с 80 кмч до 130 я разгонялся практически не заметно, машина чётко реагировала на педаль, то щас я на 80 включаю 4-ю, давлю педаль что есть мочи в пол, а толку РЕАЛЬНО НЕТУ. Ослабляю давление на педаль, начинает разгоняться, опять надавливаю, опять тупеет. Если давить на педаль равномерно увеличивая силу, то вроде бы еще терпимо, но всё равно ХУЖЕ чем до замены ГРМ.
    Выехал, поехал по трассе, 5 раз останавливался крутил зажигание, толку нету(незначительные изменения). На позднем зажигании из выхлопа стреляет, на раннем обороты большие, а ехать не едет. Крутил краник качества смеси(он же регулятор холостого хода, черный пластмассовый такой сзади на карбе) толку не дало.
    Что делать? ремень сегодня снимал 3 раза, двигал распредвал чуть назад, одевал, не заводится, чуть вперед, одевал, не заводится. Думаю что выставил его правильно. В чем же дело? Как быть?
    Думаю не мог ли я чего сбить в двигле, что крутил коленвал и распредвал и вперед и назад? А еще не проворачивал коленвал на 2 оборота после установки ГРМ. Ремень натягивал по-разному, если сильно натяну, он издаёт неприятные звуки( щебечет стрекочет как-то) если ослаблял чуть, звука нет. Еще начал думать на карб, может там что нарушилось, но до начала замены ремня всё было хорошо! зажигание стояло почти самое позднее(на трамблере), разгонялась хоть и вяло, но на высоких оборотах после 5-ти норм пыряла.

    Короче помогите советом! Куда чего крутить!
    сори за многабукав.

    #2 mig-igor

  • VIP Member
  • 699 сообщений
    • Марка авто: ваз2115
    • Откуда: Тюменская область

    Здравствуйте! У меня такая вот проблемка: машина 88 года, ваз 21093i, карб, низкая панель. Купил я её в июле 2010 года. До вчерашнего дня ездил не проверяя и не меняя ремень ГРМ, и тут решил что надо бы, дабы не нарваться на неприятности в пути. В общем купил ремень, Балаховский, за 350 р, идентичный(внешне) тому, который у меня стоял. Начал менять, а ума-то нету сначала ослабил ролик, а потом понял что без снятия шкива коленвала его не вытащу. Начал откручивать этот шкив, а он ни в какую. Вертел его туда-сюда, толку 0. Пошел почитал тырнет, вставил отвертку, короче открутил этот болт. Соответственно что распредвал что коленвал уже были сами по себе(в смысле метки). В общем 4 раза ставил ремень, не заводится машина. Потом на 5 раз наконец-то получилось, но после прогрева начались чудеса. на 1-й едет вроде нормально, на второй если не давить педаль тоже, но чуть надавлю, начинается провал, чуть отпущу, опять набирает скорость. На 3-ей передаче тоже самое, но провал начинается с легкого давления на педаль. А вот с 4-й передачей все гораздо хуже. Если раньше с 80 кмч до 130 я разгонялся практически не заметно, машина чётко реагировала на педаль, то щас я на 80 включаю 4-ю, давлю педаль что есть мочи в пол, а толку РЕАЛЬНО НЕТУ. Ослабляю давление на педаль, начинает разгоняться, опять надавливаю, опять тупеет. Если давить на педаль равномерно увеличивая силу, то вроде бы еще терпимо, но всё равно ХУЖЕ чем до замены ГРМ.
    Выехал, поехал по трассе, 5 раз останавливался крутил зажигание, толку нету(незначительные изменения). На позднем зажигании из выхлопа стреляет, на раннем обороты большие, а ехать не едет. Крутил краник качества смеси(он же регулятор холостого хода, черный пластмассовый такой сзади на карбе) толку не дало.
    Что делать? ремень сегодня снимал 3 раза, двигал распредвал чуть назад, одевал, не заводится, чуть вперед, одевал, не заводится. Думаю что выставил его правильно. В чем же дело? Как быть?
    Думаю не мог ли я чего сбить в двигле, что крутил коленвал и распредвал и вперед и назад? А еще не проворачивал коленвал на 2 оборота после установки ГРМ. Ремень натягивал по-разному, если сильно натяну, он издаёт неприятные звуки( щебечет стрекочет как-то) если ослаблял чуть, звука нет. Еще начал думать на карб, может там что нарушилось, но до начала замены ремня всё было хорошо! зажигание стояло почти самое позднее(на трамблере), разгонялась хоть и вяло, но на высоких оборотах после 5-ти норм пыряла.

    Короче помогите советом! Куда чего крутить!
    сори за многабукав.

    #3 Сашке

    нашальнике не ругайса!

  • VIP Member
  • 4 381 сообщений
    • Марка авто: был ваз 21083i, сейчас 21134
    • Откуда: Среднеуральск

    После замены ремня грм машина не тянет

    Личное меню
    Привет гость
    Ваши данные
    Здравствуйте, Guest
    Ваш IP: 95.47.253.202
    Ваша операционка:
    Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/11.10 Chromium/18.0.1025.142 Chrome/18.0.1025.142 Safari/535.19
    Время:
    Sun, 22 Mar 2020 04:42:33 +0300
    ©
    Случайное фото
    Logo
    Реклама
    Наши друзья
    TeanaForum

    Входящий в тему

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 11
    Регистрация: 8.9.2010
    Пользователь №: 20721

    Здравствуйте, господа Меганавты!
    Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему.

    После пробега 60 тыс. км поменял ремень ГРМ. Менял не у официала, у частника.
    После этого машина стала разгоняться гораздо хуже, ухудшилась приемистость двигателя. Двигатель плохо “тянет”.

    Сталкивался ли кто-то с аналогичной проблемой? Как решали?

    Заранее благодарю за помощь!

    Мегамаг

    Группа: Активный пользователь
    Сообщений: 1304
    Регистрация: 22.1.2009
    Из: Москва
    Пользователь №: 10767

    Постоялец

    Группа: Активный пользователь
    Сообщений: 320
    Регистрация: 19.5.2011
    Из: СПб/Красносельский р-н
    Пользователь №: 25744

    Здравствуйте, господа Меганавты!
    Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему.

    После пробега 60 тыс. км поменял ремень ГРМ. Менял не у официала, у частника.
    После этого машина стала разгоняться гораздо хуже, ухудшилась приемистость двигателя. Двигатель плохо “тянет”.

    Сталкивался ли кто-то с аналогичной проблемой? Как решали?

    Заранее благодарю за помощь!

    как решить? ехать обратно к горе мастерам и пускай выставляют нормально валы и заново ставят ремень.
    а что за авто? фильтр менялся топливный?

    Сообщение отредактировал Keller-87 – 3.7.2012, 1:57

    После замены ремня грм может случиться следующее

    Вибрация двигателя причины

    Машина заводится после замены ремня грм с вибрациями, хотя до этого такого не случалось. Откуда образовалась вибрация на ХХ, ощущаемая в салоне, а особенно после 2200 оборотов в минуту, после замены ремня грм? Что делать? Попытаемся ответить на все эти вопросы, как можно яснее.

    Про вибрацию

    Вибрация силового агрегата, это одна из распространенных проблем, поджидающих автолюбителя на определенной стадии его деятельности. Ощущения водителя и его пассажиров, когда вибрация показывает себя в полной силе, мягко говоря, неприятные. Ездить в автомашине, дрожащей как осенний лист в ветреную погоду, никому не понравится.

    Читать еще:  Очиститель системы охлаждения

    Эксперты утверждают, что появление неожиданной вибрации в салоне, это признак какой-либо неисправности автомобиля, может и не слишком серьезной. С другой стороны, это также может свидетельствовать о полном выходе из строя определенной детали или узла машины.

    Почему вибрирует мотор после замены ремня грм

    Вибрация бывает и непостоянной, возникая только на конкретном режиме работы силового агрегата. Известна вибрация на ХХ, на ДВС непрогретого и т.д. Причины возникновения всегда таинственны, но если был заменен ремень грм, и вибрации появились после, тут можно сделать определенные выводы.

    В большинстве случаев, появление вибраций после замены ремня свидетельствует о неправильно поставленных метках ГРС механизма. И вовсе не так важно, кто проводил замену. Сегодня и в больших автосервисах могут работать дилетанты, так что проблем не избежать и в этом случае.

    Кроме того, вибрации могут быть связаны также со следующими причинами:

    • Выход из строя коленвала, что происходит не так часто, но, все же. Вибрация в этом случае ощущается в машине со всей силой.
    • Вибрация, опять же, связанная с коленвалом. Если последний был заменен, то должно была быть проведено грамотное его симметрирование с маховиком и КПП. Если делал дилетант – вибрации неизбежны.
    • Дрожание из-за троения двигателя. Как правило, мотор троит по причине не функционирующего цилиндра, возникшего дисбаланса в работе и т.д.
    • Проблема, возникшая после ремонта своими руками. Например, если в дороге произошла оказия, связанная со стуком мотора. Рядом автосервиса нет, приходится известными способами ремонтировать мотор на месте, чтобы доехать хотя бы до пункта назначения. Все получается, до места автомобиль довозит без проблем, про стук забывается, через некоторое время начинается вибрация.
    • Некоторые автопроизводители ставят на модели авто добавочные валы – балансировочные. Их задача минимизировать количество вибраций. Однако случается, что данное решение полностью оправдано, но если валы приходят в негодность, мотор будет не просто вибрировать, а «танцевать» латино-американские танцы. Лучшее решение в этом случае – демонтировать валы и выбросить, как это сделал Челлентано в фильме «Укрощение строптивого».
    • Дрожание по причине моторных фиксаторов, выполняющих роль крепежей. Еще одна их задача – гасить вибрации, издаваемые силовым агрегатом. Как известно, фиксаторы изготавливаются из прочной резины и металла. В некоторых особых случаях данные фиксаторы могут выходить из строя, например, при стачивании резины. Теряя плотное соединение с кузовом, двигатель начинает, естественно, вибрировать.
    • На уровень вибрации могут влиять также особенности конкретного мотора и количество его цилиндров. К примеру, если это оппозитный силовой агрегат, то он априори подвержен довольно высокой степени вибраций.

    Примечание. Один из таких моторов установлен на автомобили Субару. Но инженеры и конструкторы этой фирмы настолько хорошо все рассчитали, что уровень вибраций этой машины не сильно отличается от вибрации автомобиля с обычным двигателем.

    Фазы ГРС механизма

    Фазы ГРС – это именно то, благодаря чему двигатель автомобиля функционирует симультанно, без нарушений. Если эти самые фазы сбиваются, то или поршень не будет доходить до ВМТ в нужное время, или клапан отстанет, одним словом, проблемы неизбежны.

    Фазы ГРС всегда устанавливаются по разметкам, благодаря чему достигается четкая и синхронная работа мотора.

    Фазы ГРС механизма

    Если надо выставить метки грм правильно, придется снимать ремень. Запастись придется ключами, отвертками и всеми теми инструментами, которые облегчат работу. Например, вороток для накидных головок – таким удобно цеплять гайку практически в любом месте.

    Каждый эксперт подтвердит, что фазы ГРС должны устанавливаться с завода. Но в процессе активной эксплуатации двигателя, ремонта и т.п, фазы сдвигаются, машина начинает плохо тянуть, мотор вибрировать.

    Алгоритм проведения операции по диагностике правильности меток:

    • Снимается верхняя крышка-защита ремня.
    • Скоростная коробка переключается на 4-ю.
    • Автомобиль толкается вперед до совпадения метки риски вала с разметкой крышки (нижней).
    • Теперь надо будет заглянуть под капот.
    • Здесь найти картер сцепления, вынуть из него резиновый запор, закрывающий доступ к отверстию, через которое хорошо просматривается метка на маховике.

    Примечание. Данная метка в обязательном порядке должна сойтись с прорезью картерного щитка (он треугольного типа). Если метки не совпадают, значит, фазы ГРС смещены. Если совпадают, и при этом еще совпадает риска на распредвале, ничего делать не нужно.

    Колебание оборотов мотора

    После замены ремня грм может наблюдаться также колебание оборотов двигателя. Особенно это становится заметным при нажатии на педаль газа после прогрева мотора. Обороты набираются с хлопком, проваливаются, а затем вновь нарастают. После того, как мотор заглушается, и заново запускается, двигатель либо не проворачивается, либо на панельке появляются посторонние звуки.

    Плавающие обороты силового агрегата

    Такое случается, как правило, если ослабевает ролик-натяжитель ремня. Да, замену провели, но ремень натянули не основательно, неправильно, одним словом. Безусловно, можно проверить версию проблемы, натянув ремень самостоятельно.

    Это можно сделать без специнструмента, например, на отечественных Вазах. Вот, что надо будет сделать.

    • Коленвал провернуть ПЧС так, чтобы риска на звездочке распредвала переместилась вниз от метки задней крышки на два зубца.

    Примечание. Диагностика ременного натяга связана с тем, чтобы первая ветка ремня повернулась на 90 градусов при оказании небольшого усилия в 1,5-2 кгс. Проверка осуществляется пальцами руки.

    В данном случае рекомендуется отталкиваться от следующего:

    • Если ремень чересчур перетянут, то никакими пальцами его не прокрутишь на 90 градусов.
    • Если он недотянут, то будет болтаться и биться об пластиковый кожух. Такое уже не допустимо, следует натянуть до тех пор, пока звук не исчезнет при нажатии на педаль акселератора и на ХХ.

    Еще один признак, указывающий на то, что натяжение осуществлено правильно, подразумевает колебание длиной ветки ремня от оси в пределах одного сантиметра.

    Натяжение следует проводить с помощью спецключа. Ролик-натяжитель регулируется и с помощью инструмента, сделанного из подручных средств. Например, из 2-х гвоздей с отверткой, установленной между ними. Неплохо подойдет для этого дела и столовая вилка, у которой обламывается два центральных зуба, крайние укорачиваются.

    Как выставлять метки грм

    Коленвал следует повращать в сторону хода на 2 витка, а затем вновь диагностировать совмещение меток. Если натяжение проверяется в средней части ветки между распредвалами, прогиб ремня должен составить 5,4 мм (плюс/минус 0,2 мм) под нагрузкой в 10 кгс.

    Чтобы провести усилие в 10 кгс, можно воспользоваться 2-я способами:

    • Первый подразумевает работу с 10-киллограммовой гирей и линейкой. Рулетка ставится на ремень между звездочками распредвалов (16-клапанный ДВС), а гиря – на нее. Замеряется прогиб, который не должен превышать 5 мм.
    • Второй способ – это работа с безмен-весами. Крючок их фиксируется по середке ремня между звездочками, а затем тянется вверх до момента, равного 10 килограммов. Теперь замеряется расстояние, на которое отклонился ремень. Опять же, отклонение должно быть в пределах 5,4 мм.

    Система зажигания после замены ремня грм тоже может начать «заедать». Двигатель тянет уже не так, как раньше, падает его мощность, он легко глохнет на ХХ, а при резком нажатии на педаль газа, глохнет и тахометр падает на 0.

    • Первое сомнение мгновенно падает на трамблер. Провод внутри может истереться об рычаг ВКМ корректора. В результате этого появляется КЗ на массу.
    • Пробой датчика при неисправных СЗ.
    • Выход из строя катушки зажигания.
    • Проблемы с регулятором, вызывающим скачки стрелки в диапазоне оборотов 2,5-3 тыс. оборотов.

    Причины связаны бывают также и с другим. Например, с питанием 12в на коммутатор. Вполне возможно неправильное искрообразование. Чтобы проверить это, надо соединить какой-нибудь защищенный кабель с помощью предохранителя на батарею и через вход питания на коммутаторе. Таким образом, исключаются все промежуточные звенья питательной цепи СЖ.

    Риски и метки ГРМ

    Еще одна причина: отсутствующий контакт в питании. Его может не быть в реле зажигания, клеммных соединениях или блокировщике сигналки. Чтобы проверить данную неисправность, придется отключить коммутатор и вместо него соединить фару с настроенными ближний/дальний. Проблема выступит мгновенно в самом слабом месте, что легко определяется по падению вольтметра. Решение: замена, пропайка или зачистка.

    Читать еще:  Температура горения солярки

    Чтобы убедиться в неисправности катушки:

    • Пройтись по клеммам, проверить.
    • Поджать контакты разъемов жгута.
    • Почистить массу.

    Сегодня часто пишут о том, что замену ремня грм желательнее проводить в качественном автосервисе, чтобы работой занимались квалифицированные мастера, заботящиеся также о последствиях.

    Самостоятельная замена несет в себе много рисков. Дело в том, что не все разбираются с грамотной установкой распредвала. Если сбиваются метки, потом вернуть все на место будет ой как сложно. А если это еще и иномарка, тут вообще лучше без квалификации ничего не трогать.

    Communities › Лада Приора (Lada Priora Club) › Blog › Не тянет после замены ГРМ приоры. Помогите друзья

    Вообщем проблема в следующем:
    Пробег на моей приорке 100тыс.км и пришло время замены ремня. Заменил ремень ролики и помпу, все хорошо я доволен как слон. Завел поехал и тут огорчение, пропала тяга в причем в разы, как будто ее кто та сзади держит. Думал с метками ошибся, посмотрел вроде все норм, показал спецам те тоже говорят что метки на месте, предложили заменить свечи, заменил, эффект нулевой. До замены грм летала машина как зверь, я не могу понять что с нею могло случится . Машина 10го года 16клапанов 1,6 все сток. Чек не горит, диагностика ниче не показывает, говорят что все в идеале, двигатель не троит, но машина плохо едет, задумывается когда жмешь на газ и разгон медленный и плавный, нет резвости как до замены грм. Помогите!

    Recommendations

    Comments 53

    нее… Машину недавно купил там походу меняли рукожопые)))

    А ты что тоже сам менял ремень

    капец! соболезную
    у меня что то тоже не тянет(((( но компрессия 12-13
    тоже поедув выходные смотреть на метки)))

    Итог господа:
    К счастью или как, но причину нашли. Заехал я к пяти мастерам и только в пятом сто сказали что смешение метки на 3 зуба, данное смешение не могли определить предыдущие четыре. Тяга немного появилась, но все равно не то. Отправили они меня сделать диагностику и посоветовали у кого. Сделал диагностику и был вынесен вердикт:
    ВСЕ 16 КЛАПАНОВ ПОГНУЛО! Компресс по 9,5 в каждом цилиндре. Вот такой конец.

    А как на 5 сто смотрели метки? почему не увидели? У меня такая же фигня после замены роликов грм. Но бошку снимал делал и компрессия есть

    По первому цилиндру выкрутив свечку

    Я имею в виду как увидели все таки. До этого вмт чтоли неправильно выставляли

    Не знаю как увидели, мастер сказал что перекинуто на три зуба, может на понт взял, незнаю

    очень похоже, что сбили метки

    О результатах обязательно отпишусь

    аж зачитался, обязательно напиши чем кончится

    Неужели этот шкиф гребанный, да я два новых возьму если это он.

    Утверждать не буду что у тебя именно тоже самое но попробовать стоит!

    Неужели этот шкиф гребанный, да я два новых возьму если это он.

    если поможет напиши (шкиф)

    Попробуй нижний шкив поменять!Ради эперемента! У меня так было при замене грм он в яму упал и всё тоже не понятно ехать стала снял с другой машины поставил всё норм а потом смотрел, а он как овалом стал на первый взгляд даже не заметно !Видать дпкв не так считывал Обороты!

    Датчик положения коленчатого вала

    Приятель, а что такое дпкв, подскажи дураку

    Может действительно НАДО проверить метки и у шкива зубцы должны быть Точно по меткам точно шкив не перескочил !
    1.двигло заводится нормально работает ровно ( если метки правильны то выставлены)
    2.Подача топлива не нарушена
    3. С напряжением все нормально
    4. ДМРВ посматри
    5. Разьмы ВСЕ проверь
    6. Погялди от воздушного фильтра все патрубки затянуты

    Из всех перечисленных сдвинуты зубцы на шкифе генератора, а заводится хорошо и не троит, но вот тяги и резвости нет как раньше

    Снимай шкив генератора и смотри как ты его закрутил. Если не затянул, то мог и провернуться срезав отлив-шпонку на нижней шестерне. Из-за этого ДПКВ с ума сходит))

    Метку колена выставили по маленькому шкифу, которая под большой внутри находится

    прочти еще раз, ага. ЭБУ выдает искру ориентируясь на положение коленвала. соответственно ДПКВ ориентируется по шкиву генератора, если он прикручен криво относительно коленвала то ехать не будет.

    Снимай шкив генератора и смотри как ты его закрутил. Если не затянул, то мог и провернуться срезав отлив-шпонку на нижней шестерне. Из-за этого ДПКВ с ума сходит))

    вроде как если ДПКВ Не работае двигло Не заведется !

    ладно, продолжай “вроде как” менять свечи.
    что за люди? ему подсказываешь в каком направлении копать, а он начинает спорить и выдвигать свои теории.
    www.chipmaster.ru/stati/s…z-21093i-shkiv-kolenvala/

    Орентируюсь по своему опыту !
    После замена ремня ГРМ просто не затянули патрубки С воздушного фильтра нормально двигло ехало Но не тянуло!
    По диагностике было все ок

    ладно, продолжай “вроде как” менять свечи.
    что за люди? ему подсказываешь в каком направлении копать, а он начинает спорить и выдвигать свои теории.
    www.chipmaster.ru/stati/s…z-21093i-shkiv-kolenvala/

    Приятель я не спорю, а просто может туплю, уже сума сошел с этой проблемой. Вот ты реально походу попал в точку. Все метки на месте кроме шкифа генератора, на это обратил внимание мастер и говорит типа не правильно метка выставлена и снял этот шкиф чтобы ориентироваться по маленькому шкифу и говорит а нет метки на месте, не взяв во внимание шкиф гены

    Не надо больше ездить к этому мастеру. ВМТ на 16кл моторах выставляется по часовому индикатору который вкручивается в отверстие первой свечи.

    А что такое часовой индикатор, что бы я мог объяснить этим ” профессионалам”, а то к ним идешь у них такой важный вид, а сами тупые до ужаса

    а зачем заморачиваться этим часовым механизмом если есть метка на маховике? метку выставить и все точно будет. а то еще и мусор насыпится в камеру сгорания…

    А можешь показать фото как должна быть метка маховика гены

    нее, ты меня не понял. есть метка на маховике. Маховик находится между двигателем и коробкой. В корпусе коробки есть окошко, прям рядом с блоком двигателя, но в корпусе коробки. На приорах там доступ очень не удобный. Это окошко закрыто резиновой заглушкой. Для ориентира тебе, оно находится под термостатом. Тут нужен будет помощник и хороший фонарик. Вначале визуально выставляешь ВМТ в первом цилиндре(посветив внутрь и наблюдая за поршнем). Включаешь 5 передачу и толкаешь машину плавненько, ну или поддамкратить и крутить колесо, как хочешь. и когда выставишь ВМТ, помощник должен светить в это окошко и внимательно наблюдать. Там есть метка закрепленная, и когда будешь по чуть чуть проворачивать коленвал двигателя, маховик будет вращаться и нужно увидеть метку на маховике и совместить с той меткой, которая закреплена. Это и есть идеально пойманная верхняя мертвая точка=)

    А можешь показать фото как должна быть метка маховика гены

    но смотри не перепутай, там риска четко выражена на маховике, а кроме нее есть какие то полоски-дефекты. А нужная метка она как глубокая царапина.

    А можешь показать фото как должна быть метка маховика гены

    От разрыва (2 зуба нет ) против часовой стрелки, датчик коленвала должен стоять на 20-м зубе

    а зачем заморачиваться этим часовым механизмом если есть метка на маховике? метку выставить и все точно будет. а то еще и мусор насыпится в камеру сгорания…

    1. на 16кл очень хреново видно метку из-за ГБЦ и термостата.
    2. кто даст гарантию что метка на маховике нанесена верно, или что маховик не перевернули на 180гр.
    3. Часто попадаются маховики без метки вообще.
    А если мотор воткнется, виноват будет тот кто устанавливал метки.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector