При торможении двигателем дергается машина
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

При торможении двигателем дергается машина

Тормозит рывками

Смотрите также

Износ тормозных колодок

Как проверить тормоза автомобиля

Очиститель тормозов

Какие тормозные диски лучше

Неравномерный износ колодок

Существует ряд причин, почему при торможении машина тормозит рывками. Среди них — использование новых, еще не притертых, тормозных колодок, попадание воздуха в жидкость системы торможения, кривизна тормозных дисков, частичный выход из строя сайлентблоков и/или рулевых наконечников, проблемы со втулками маятника. В единичных случаях возможна ситуация, когда машина не только тормозит рывками, но и при этом бьет в руль.

Сразу стоит сказать, что перечисленные неисправности являются весьма опасными и могут привести не только к выходу из строя ответственных узлов автомобиля, но и к созданию аварийной ситуации на дорогах! Соответственно, при появлении ситуации, когда машина тормозит рывками, необходимо принять экстренные меры по выявлению неисправности и ее устранению.

Причины возникновения рывков при торможении

Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:

  • Завоздушивание гидравлической тормозной системы. Данное явление происходит из-за разгерметизации соответствующей системы на шлангах, цилиндрах или в других ее составляющих. Воздух в тормозной системе снижает эффективность ее работы, в том числе иногда возникает и ситуация, когда при торможении машина тормозит рывками. Зачастую перед появлением рывков отмечается общее снижение эффективности тормозной системы. Поэтому рывки — это уже финальный сигнал того, что систему нужно прокачать и добавить в нее тормозную жидкость.
  • Кривизна тормозного/тормозных дисков. Такая ситуация может возникнуть, например, вследствие их резкого охлаждения. В частности, после резкого торможения, когда диск очень горячий, машина заезжает в лужу с холодной водой, вследствии чего происходит резкий перепад температур материала, из которого выполнен тормозной диск. Если он (материал) недостаточно качественный, то существует вероятность того, что изделие может изменить свою геометрическую форму (его может банально «повести»). Особенно такая ситуация актуальна для неоригинальных или попросту дешевых некачественных дисков.

Типы деформации тормозных дисков

Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска необходимо заменить.

  • Ржавчина на диске. Весьма экзотический вариант, актуальный, в частности, для подержанных автомобилей из Японии. Так, при продолжительной стоянке машины без движения между тормозной колодкой и диском образуется налет ржавчины, который впоследствии воспринимается как удары при торможении. Особенно активно явление проявляется, когда диски вращаются синхронно. Для справки: в прибрежных условиях Японии или Владивостока (туманы, высокая влажность) диски могут заржаветь буквально за пару месяцев при условии, что машина стоит на улице без движения.
  • Неправильная установка диска. При замене этого узла/узлов неопытными мастерами иногда возникают ситуации, когда диск устанавливается кривовато, из-за чего возникает его трение о колодку. Это даже при условии, что диск новый и ровный.

Изношенный тормозной диск

По статистике около 90% случаев, когда возникает вибрация при движении, связана с кривизной тормозных дисков. Соответственно, проверку необходимо начинать именно с этих узлов.

Методы устранения неполадок

Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:

  • Завоздушивание системы. В данном случае ее необходимо прокачать, выгнать воздух и долить необходимое количество новой тормозной жидкости. Соответствующую информацию вы найдете в материале, где рассказывается о том, как правильно прокачать тормозную систему автомобиля.
  • Искривленный тормозной диск. Тут возможны два варианта. Первый заключается в том, что если толщина диска достаточно велика, то можно попробовать проточить его на специальном станке. Для этого обратиться за помощью на СТО или в автосервис. Однако не во всяких сервисах выполняют такие работы. Можно обратиться к знакомому токарю. Второй вариант более рациональный и безопасный. Он заключается в полной замене диска в случае, если его деформация значительная, и/или диск уже изношенный и достаточно тонкий. В этом случае лучше не рисковать и выполнить соответствующую замену. И менять диски (барабаны) необходимо парами (одновременно левый и правый). Самостоятельная проверка диска имеет смысл только при сильном повреждении диска. Поэтому выполнять проверку, а тем более ремонт, лучше на специализированной СТО.
  • Неправильная установка дисков. Для исправления ситуации необходимо снять и установить диск/диски ровно в соответствии с инструкцией.
  • Кривизна барабанов. Выхода здесь два. Первый — отдать токарю для расточки. Второй — их замена. Зависит от степени изношенности и искривленной геометрии барабанов. Но лучше установить новые узлы.
  • Изношенные колодки. В данном случае все очень просто — необходимо заменить их на новые. Главное, их правильно подобрать. А процедуру по замене можно выполнить самостоятельно (если есть опыт и понимание подобных работ) или в автосервисе.
  • Прикипание колодок. Нужно выполнить ремонтные работы на подъемнике по восстановлению работоспособности колодок и суппортов. Лучше всего заменить используемые колодки на новые, хорошего качества, чтобы исключить появление подобных ситуаций в будущем.
  • Разболтались суппорта. Ремонт в данном случае невозможен. Необходимо выполнить замену суппортов, пальцев, а при необходимости и колодок. Не забудьте при обратной сборке всех узлов смазать все тщательно с помощью смазки для суппортов и направляющих.
  • Несоответствие мягкости дисков и колодок. При выборе тех и других узлов необходимо обращать внимание на соответствующее значение жесткости. При необходимости заменить одни или другие детали.
  • Большой люфт колесных подшипников. Тут придется, скорее всего, выполнить замену соответствующих узлов. Можно попробовать отремонтировать их, однако, как показывает практика, такая затея малоэффективна.
  • Ржавчина на тормозном диске. Если налет ржавчины небольшой, то можно ничего не делать, а эксплуатировать машину в течение 500. 1000 километров пробега, пока ржавчина естественным образом, под воздействием тормозных колодок, не удалиться. Другой вариант — проточка дисков. На самом деле второй вариант предпочтительнее, но затратнее.
  • Испорченные сайлентблоки. Необходимо провести ревизию упомянутых узлов, а при необходимости — заменить их.

Примечательно, что в большинстве случаев выявление причины необходимо проводить не в гаражных условиях, а на станции технического обслуживания с применением соответствующего оборудования. Ведь «на глаз» невозможно ощутить малейшие отклонения от нормы, которые на самом деле, на высокой скорости могут быть источниками вибраций и других неприятных явлений, которые не только могут быть причиной дискомфорта для водителя и пассажиров, но и стать причиной возникновения аварийной ситуации на дорогах.

Если вы сталкивались с причинами возникновения ситуации, когда машина тормозит рывками, которые не были перечислены — будем рады услышать ваши соображения и опыт на этот счет в комментариях под данным материалом.

Почему машина дергается при торможении?

Каким бы надежным ни был современный автомобиль, рано или поздно наступает момент, когда друг на колесах вдруг начинает стучать, дергаться, дымить. Естественно, такие симптомы нужно срочно лечить. Но вот как лечить и чем?

Прислушиваемся к автомобилю Конечно, верным вариантом будет отправиться в больницу (на станцию техобслуживания) для диагностики и лечения, да вот услуги современных лекарей (автослесарей) стоят некоторых денег. Поэтому, прогибаясь под реалии современного бытия, многим автовладельцам приходиться самостоятельно осваивать азы диагностики, лечения собственного авто.

Работа исправного автомобиля не должна настораживать и тем более вызывать дискомфорт. Даже незначительное отклонение от нормы является свидетельством того, что некоторые узлы либо агрегаты сдают свои позиции. Реакция должна быть незамедлительной, так как следствие одной поломки – поломка очередная.

Движение рывками, при торможении машина дергается – возможные неисправности

Очень распространенное поведение машины – движение рывками, которые явно прослеживаются при разгоне, а при торможении и вовсе машина дергается. Причиной такого поведения авто с бензиновым двигателем и системой впрыска может быть поломка инжектора.

Правильная работа инжектора напрямую связана от состава топливовоздушной смеси. Обеднение либо обогащение таковой приводят к неисправности инжектора. Износ топливного насоса, грязь, засоренность фильтров – часто встречаемые причины обеднения смеси.

Иногда подобные неприятности прослеживаются и на вполне исправной машине в случае снижения скорости и оборотов ниже минимального порога, что является причиной резкого падения мощности и как следствие – рывки при торможении.

Читать еще:  Промывка системы охлаждения двигателя ваз 2110

Проблемы работы инжектора не имеют столь явных симптомов, как некоторые другие узлы и агрегаты, поэтому требуют квалифицированной помощи специалиста. Неисправность зажигания, например, имеет более ясные симптомы (двигатель двоит, троит), которые и лечить проще. Требуется замена свечей, кабелей катушек и т д.

Согласно статистике, очень распространенные поломки сопровождающиеся подобными рывками, – снижение эффективной мощности двигателя. В таком случае двигатель способен преодолевать нагрузку с некоторой определенной устойчивостью частоты вращения коленчатого вала. А любые отклонения оп пределов возможностей работы двигателя чреваты подобными неприятностями.

Если на заднеприводных машинах при торможении прослеживается стук – явное свидетельство износа втулок. Дополнительный симптом износа – машина дергается при торможении и тянет в сторону. Неисправная тяга требует замены.

Вибрация всего кузова при нажатии на тормоз возможна и как следствие сырой погоды. Вызывает коррозия, грязь на колодках либо тормозных барабанах. Лечение, так сказать, симптоматическое – пробег в несколько километров с вытянутым ручником для удаления всего мусора в результате трения.

Правильная диагностика – залог успешного лечения

Рывки при движении Ставя неисправность инжектора на первое место в провоцировании дерганья и рывков, важно отметить, что на практике встречаются и иные причины неисправностей автомобиля с подобными симптомами.

Например бывает, что двигатель имеет тройку байпасных каналов. Причем один с электрическим РХХ, а другой с механическим КДВ, третий вовсе оснащен винтом регулировки. При торможении машина дергается, прослеживаются рывки, однако при медленном снижении скорости данные симптомы не наблюдаются. Причина может крыться в механическом температурном КДВ и в воздушной пробке системы охлаждения. Небольшая воздушная пробка КДВ привела к частичному омыванию биметаллического элемента и как результат нагревания/остывания такового – подача воздуха в цилиндры частями, что отражается на колесах.

Стоит отметить, что многие симптомы требуют немало времени на детальную диагностику всех систем, а на исправление неисправностей – всего пару минут. Также важно при ремонте отдавать предпочтение оригинальным запчастям, не соблазняясь на дешевые аналоги.

И только комплексная диагностика работы двигателя, а не его отдельных составляющих! Комплексный подход подразумевает проверку мотористом, инжекторщиком и электриком всех систем и всех без исключения режимов работы.

рывки при торможении двигателем.

Опции темы
Поиск по теме

рывки при торможении двигателем.

Добрый день.
помогите решить проблему.
у меня при легком нажатии на газ или его сбросе происходят рывки. Т.е нажал на газ, машина дернулась и разгоняется. Отпустил газ, получаем рывок, как буд-то за ***у кто-то схватил и начинается замедление.
Все это происходит на оборотах до 2500, дальше не заметно.
Достает в пробках конктрено, т.к. на первой скорости медленно ехать нереально тяжело, машина то дернется, то резко остановится.

Все уже почистил, поменял (ДЗ, КХХ, МАФ, Лямбда, свечи, провода). Проблема осталась.
Сегодня попробовал скинуть фишку с ДПДЗ, загорелся чек, обороты ниже 1500 не опускаются. И машина едет и не дергается!
Я на правильном пути? Дело в ДПДЗ?

Кстати, я конечно особо не проверял, но вроде отрегулирован он как надо. При закрытой заслонке показывает 0,48
При открывании напряжение плавно возрастает.

Правильный путь- поднять обороты ХХ, лучше установкой в мозгах. Если недоступно, приоткрытием дроссельной заслонки.

пробовал – не помогает.
обороты – то поднимаются, но с 2000 падают все равно резко и рывок есть.
А если чуть-чуть приоткрыть заслонку, то обороты ниже 900 не опускаются.

Такое ощущение, что нехватает в прошивке демпфирования резкого закрытия заслонки.
Т.е. чтобы при сбросе газа обороты не сразу падали, а постепенно.
На Ваз 2110 2005 года такое реализовано, не дергается.

По логу вашего авто демпфирование с помощью КХХ присутствует, однако длительность импульса впрыска восстанавливается после отсечки чрезвычайно медленно. В итоге пробеднение смеси в момент восстановления подачи топлива.

В таком раскладе ручное приоткрытие ДЗ не сгладит проблему. КХХ закроется и не сможет помогать держать обороты. Нужно просить мозги сделать повышенные ХХ (на 150-200), стоит также добавить начального угла зажигания (2-3град).

EcuExplorer это умеет.

Возможно стоит сместить положение ДПДЗ, чтоб мозги вообще не отсекали топливо на принудительном ХХ.

Последний раз редактировалось Sasha_A80; 25.08.2008 в 15:02 .

спасибо, завтра все это попробую.
только у меня сейчас холостой ход 750, если прибавить 150, получится 900, не много?
Александр, а есть мнение, почему так получается? Ведь это не есть норма. Просто хотелось бы вылечить саму проблему, а нее симптомы.

У себя поставил 1100мин и счастлив. Два года отстраивал отсечку на принудительном ХХ, чтоб без рывковтолчков сделать. Если восстанавливать подачу смеси выше 2000мин, то получается, да только мне пользы от отсечки выше 2500мин никакой. Нет теперь никакой отсечки в моих мозгах.

Проблема – при восстановлении подачи топлива после отсечки нужно брызнуть во впускной коллектор больше нормы, затем лить, сколько двигатель по воздуху просит. Даже если начинать с правильной подачи, смесь в начальный момент пробедняется настолько, что не поджигается.

В вашем же логе изначально прыскается даже меньше положенного, в итоге смесь начинает гореть (и толкать авто), когда обороты уже изрядно просели. Мозги-то полагали, что они уже льют при 1800мин.

Очень может случиться, что иным напряжением с ДПДЗ вам не удасться заставить мозги отказаться от отсечки на принудительном ХХ. Тогда обманку придется придумывать.

А что за обманка?
Кстати, а что если приспособить мханический демпфер на закрытие дроссельной заслонки? Как раньше на карбюраторах стояли? И заслонка будет плавно закрываться.

Запудрить мозги.

Мозги принимают решение о закрытом состоянии заслонки по напряжению с датчика положения дроссельной заслонки.

Возможны два варианта выставление порогового напряжения:
– установлено фиксированным, требуется настройка положения ДПДЗ для корректной работы
– запоминается при включении зажиганиязапуске двигателя, требуется начальное положение дроссельной заслонки про включении зажиганиязапуске двигателя ( в этот момент педаль газа не трогать !).

При первом способе для предотвращения отсечки топлива на принудительном ХХ смещаем положение ДПДЗ таким образом, чтоб напряжение на его выходе превышало установленное в мозгах пороговое напряжение. Возможна индикация ошибки – высокого напряжения ДПДЗ.

Если сочиняется обманка, повышающая напряжение ДПДЗ выше порогового после запуска двигателя ( по факту вращения двигателячерез некоторое время после включения зажиганиявключением тумблера), то мозги считают, что педаль никогда не отпускается полностью и не отсекают топливо на принудительном ХХ. Однако и алгоритм работы АКПП может прийти в недоумение.

Последним способом отсечка топлива на принудительном ХХ выключается при любом варианте выбора порогового напряжения ДПДЗ.

Реализовать можно включением дополнительного резистора в земляной провод ДПДЗ, замыканием резистора при включении зажигания с последующим размыканием сего ключа.

Демпфер заслонки поставить можно, однако в ваших мозгах (как и во всех Subaru) сей алгоритм присутствует, но до тех пор, пока мозги невпопад восстанавливают подачу топлива после отсечки, в этой модификации проку мало.

Последний раз редактировалось Sasha_A80; 25.08.2008 в 20:33 .

Александр, сегодня весь день бился с ДПДЗ.
Толку ноль.
Вся проблема в том, что этот датчик выполняет еще и роль выключателя холостого хода. По ECU Explorer видно, как IDLE Switch включается и выключается при движении заслонки. Как я понял, физического выключателя там нет, ECU при включении зажигания запоминает напряжение на ДПДЗ и это для нее холостой ход. Дальше после запуска, при малейшем увеличении этого напряжения, она выключает режим холостого хода.
При этом сразу возрастают обороты до 1 700 даже при закрытой дроссельной заслонке.

Этот механизм работает при любых положениях ДПДЗ и обмануть его не знаю как.

Сейчас я поставил ДПДЗ на самое максимальное напряжение при закрытой дроссельной заслонке. Результат ноль.

Судя по логам этот Idle Switch выключается при закрытии дроссельной заслонки на всех оборотах. И из-за этого происходит резкое обрубание топливоподачи, которая восстанавливается к 1500 оборотам.

Внимательней прочитайте про обманку ДПДЗ. Резистор (десятки-сотни ом, минимальное, срывающее стабилизацию ХХ, сканером можно подсмотреть) в разрыв земляного провода ДПДЗ. При запуске коротнуть резистор, после запуска снять закоротку.

Обороты ХХ стабилизироваться перестанут, топливо отрубаться на принудительном ХХ перестанет, временно настроить положение заслонки под устраивающие обороты ХХ. 900-1000 должно быть неплохо. Покататься.

Читать еще:  Почему не срабатывает сигнализация от брелка

Если понравится, сочинять обманку, автоматом размыкающую резистор при оборотах 1500-1800 и выше. Стабилизация ХХ восстановится, отсечка не придет.

PS:
Стоит еще поизучать показания МАФа на принудительном ХХ, может занижает, отсюда и подхват поздний.

Взял машину из сервиса. При торможении двигателем машина дергается

Ответить Цитировать

Купил недавно машину. 2112.

Неделю назад был в сервисе, поменяли ГРМ, пару роликов, со свечами колдовали – машина не заводилась-постаили новые, сменили масло в движке.

В итоге завелась поехала.

Прошел 1 день, из под капота какие то звуки нопряженные доносится стали, как будто двигатель громче стал работать, сильнее ощущается тряска в салоне.

Порвался ремень генератора, начал снимать его и увидел что нижняя гайка не затянута, я ее руками открутил, снял его, отнес сегодня в мастерскую Стартеры и Генератор. Сказали подшипник передний разбило, так же не исправен в связи с этим стал статер и якорь. Короче проше купить новый генератор. Сказали что такое бывает если сильно ремень был натянут.

Ну так вот, помимо это при торможении двигателем машина дергается, эффект такой как будо прерывисто резко и часто нажимаешь педаль тормоза.

Хотелось бы выслушать предположения, че мне наделали в сервисе что такая фигня получилась.

Ответить Цитировать Ответить Цитировать

Чувак это же не якорь нежнее надо его бросать, или вообще пристрели пару лошадей по капотам покажи свой характер.

Ответить Цитировать

Пока не хочу ничего плохого говорить про сервис, генератор поменяю сегодня-завтра, посмотрим что измениться. Предположительно может еще грм не по меткам выставили или там на зуб ошиблись чтоли.

А сервис за бассейном ЮУрГУ, по Сони кривой, Центр автомобильных технологий называется

Ответить Цитировать

помимо это при торможении двигателем машина дергается

Чувак это же не якорь нежнее надо его бросать, или вообще пристрели пару лошадей по капотам покажи свой характер.

Так куда нежнее то, у меня и так скорость средняя не превышает 40 км/ч, учусь только можно сказать , привыкаю к машне

Ответить Цитировать

Этож АВС.

Ответить Цитировать

аха АВС на двенашке

Ответить Цитировать

Сцепление подижто хотя не знаю точно,счас мастера местные очнутся расскажут а то задавят меня авторитетом да формулами.

Ответить Цитировать Ответить Цитировать

При торможении двигателем с каких оборотов это происходит?

При этом звуки, стуки какие-то появляются или просто дергается?

Если звуков, стуков, указывающий на наличие какого-нибудь люфта нет, то как вариант-возможно засран дросельный узел, неверно поступает с него информация в комп, а именно при полностью закрытой дросельной заслонке в комп поступает информация об открытии то на 1-2гр вместо 0 гр, то опять 0гр, т.е. будет чередоваться перекрытие/возобновление подачи топлива. Но такая ерунда циклически у тебя тогда должна происходить на оборотах выше 1500-1600об/мин, ниже не должно такого происходить-цикл повторяться не будет.

При торможении двигателем с1500-1600об/мин и выше, при условии что педаль газа полностью отпущена (в комп с дроселя поступает информация об открытии на 0гр) форсунки прекращают подачу топлива в цилиндры до достижения где-то около 1100об/мин. Но как только педаль газа чуть нажимаешь (даже выше 1100 об/мин), то возобновляется подача топлива. Я не один раз замечал, когда на передаче тормозишь и как только обороты двигателя опускаются до 1000-1100об/мин возобновляется подача топлива-происходит небольшой толчок.

Это хорошо проверить если стоит нормальный БК по следующим показаниям

-мгновенный расход топлива 0 л/ч

-уровень открытия дросельной заслонки 0гр

-время открытия форсунки 0 мсек.

Если мои предположения верны то эти показатели должны чередоваться- 0 со значениями отличными от нуля.

Тормозит рывками

Смотрите также

Износ тормозных колодок

Как проверить тормоза автомобиля

Очиститель тормозов

Какие тормозные диски лучше

Неравномерный износ колодок

Существует ряд причин, почему при торможении машина тормозит рывками. Среди них — использование новых, еще не притертых, тормозных колодок, попадание воздуха в жидкость системы торможения, кривизна тормозных дисков, частичный выход из строя сайлентблоков и/или рулевых наконечников, проблемы со втулками маятника. В единичных случаях возможна ситуация, когда машина не только тормозит рывками, но и при этом бьет в руль.

Сразу стоит сказать, что перечисленные неисправности являются весьма опасными и могут привести не только к выходу из строя ответственных узлов автомобиля, но и к созданию аварийной ситуации на дорогах! Соответственно, при появлении ситуации, когда машина тормозит рывками, необходимо принять экстренные меры по выявлению неисправности и ее устранению.

Причины возникновения рывков при торможении

Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:

  • Завоздушивание гидравлической тормозной системы. Данное явление происходит из-за разгерметизации соответствующей системы на шлангах, цилиндрах или в других ее составляющих. Воздух в тормозной системе снижает эффективность ее работы, в том числе иногда возникает и ситуация, когда при торможении машина тормозит рывками. Зачастую перед появлением рывков отмечается общее снижение эффективности тормозной системы. Поэтому рывки — это уже финальный сигнал того, что систему нужно прокачать и добавить в нее тормозную жидкость.
  • Кривизна тормозного/тормозных дисков. Такая ситуация может возникнуть, например, вследствие их резкого охлаждения. В частности, после резкого торможения, когда диск очень горячий, машина заезжает в лужу с холодной водой, вследствии чего происходит резкий перепад температур материала, из которого выполнен тормозной диск. Если он (материал) недостаточно качественный, то существует вероятность того, что изделие может изменить свою геометрическую форму (его может банально «повести»). Особенно такая ситуация актуальна для неоригинальных или попросту дешевых некачественных дисков.

Типы деформации тормозных дисков

Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска необходимо заменить.

  • Ржавчина на диске. Весьма экзотический вариант, актуальный, в частности, для подержанных автомобилей из Японии. Так, при продолжительной стоянке машины без движения между тормозной колодкой и диском образуется налет ржавчины, который впоследствии воспринимается как удары при торможении. Особенно активно явление проявляется, когда диски вращаются синхронно. Для справки: в прибрежных условиях Японии или Владивостока (туманы, высокая влажность) диски могут заржаветь буквально за пару месяцев при условии, что машина стоит на улице без движения.
  • Неправильная установка диска. При замене этого узла/узлов неопытными мастерами иногда возникают ситуации, когда диск устанавливается кривовато, из-за чего возникает его трение о колодку. Это даже при условии, что диск новый и ровный.

Изношенный тормозной диск

По статистике около 90% случаев, когда возникает вибрация при движении, связана с кривизной тормозных дисков. Соответственно, проверку необходимо начинать именно с этих узлов.

Методы устранения неполадок

Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:

  • Завоздушивание системы. В данном случае ее необходимо прокачать, выгнать воздух и долить необходимое количество новой тормозной жидкости. Соответствующую информацию вы найдете в материале, где рассказывается о том, как правильно прокачать тормозную систему автомобиля.
  • Искривленный тормозной диск. Тут возможны два варианта. Первый заключается в том, что если толщина диска достаточно велика, то можно попробовать проточить его на специальном станке. Для этого обратиться за помощью на СТО или в автосервис. Однако не во всяких сервисах выполняют такие работы. Можно обратиться к знакомому токарю. Второй вариант более рациональный и безопасный. Он заключается в полной замене диска в случае, если его деформация значительная, и/или диск уже изношенный и достаточно тонкий. В этом случае лучше не рисковать и выполнить соответствующую замену. И менять диски (барабаны) необходимо парами (одновременно левый и правый). Самостоятельная проверка диска имеет смысл только при сильном повреждении диска. Поэтому выполнять проверку, а тем более ремонт, лучше на специализированной СТО.
  • Неправильная установка дисков. Для исправления ситуации необходимо снять и установить диск/диски ровно в соответствии с инструкцией.
  • Кривизна барабанов. Выхода здесь два. Первый — отдать токарю для расточки. Второй — их замена. Зависит от степени изношенности и искривленной геометрии барабанов. Но лучше установить новые узлы.
  • Изношенные колодки. В данном случае все очень просто — необходимо заменить их на новые. Главное, их правильно подобрать. А процедуру по замене можно выполнить самостоятельно (если есть опыт и понимание подобных работ) или в автосервисе.
  • Прикипание колодок. Нужно выполнить ремонтные работы на подъемнике по восстановлению работоспособности колодок и суппортов. Лучше всего заменить используемые колодки на новые, хорошего качества, чтобы исключить появление подобных ситуаций в будущем.
  • Разболтались суппорта. Ремонт в данном случае невозможен. Необходимо выполнить замену суппортов, пальцев, а при необходимости и колодок. Не забудьте при обратной сборке всех узлов смазать все тщательно с помощью смазки для суппортов и направляющих.
  • Несоответствие мягкости дисков и колодок. При выборе тех и других узлов необходимо обращать внимание на соответствующее значение жесткости. При необходимости заменить одни или другие детали.
  • Большой люфт колесных подшипников. Тут придется, скорее всего, выполнить замену соответствующих узлов. Можно попробовать отремонтировать их, однако, как показывает практика, такая затея малоэффективна.
  • Ржавчина на тормозном диске. Если налет ржавчины небольшой, то можно ничего не делать, а эксплуатировать машину в течение 500. 1000 километров пробега, пока ржавчина естественным образом, под воздействием тормозных колодок, не удалиться. Другой вариант — проточка дисков. На самом деле второй вариант предпочтительнее, но затратнее.
  • Испорченные сайлентблоки. Необходимо провести ревизию упомянутых узлов, а при необходимости — заменить их.
Читать еще:  Кпд двигателя автомобиля

Примечательно, что в большинстве случаев выявление причины необходимо проводить не в гаражных условиях, а на станции технического обслуживания с применением соответствующего оборудования. Ведь «на глаз» невозможно ощутить малейшие отклонения от нормы, которые на самом деле, на высокой скорости могут быть источниками вибраций и других неприятных явлений, которые не только могут быть причиной дискомфорта для водителя и пассажиров, но и стать причиной возникновения аварийной ситуации на дорогах.

Если вы сталкивались с причинами возникновения ситуации, когда машина тормозит рывками, которые не были перечислены — будем рады услышать ваши соображения и опыт на этот счет в комментариях под данным материалом.

Рывки при торможении автомобиля — ищем и устраняем причины

Среди неисправностей ходовой части автомобиля довольно часто встречается такое явление, как ощутимые рывки при торможении. Особенно явно они проявляются, когда водитель нажимает на педаль тормоза при спуске с горки. Данная поломка, кроме причинения неудобств водителю в процессе управления транспортным средством, свидетельствует о неисправностях в тормозной системе, а с ней, как известно, шутки плохи.

1 Рывки при торможении – причины и первичная диагностика

Причин такому поведению авто может быть несколько, чтобы точно определить конкретную из них, необходимо “прислушаться” к автомобилю в разных режимах движения и применения тормозной системы. Перечислим наиболее вероятные из них:

  1. Деформация тормозных дисков или барабанов.
  2. Некачественные тормозные колодки или их чрезмерный износ.
  3. Износ или повреждение ступичного подшипника колеса.
  4. Подклинивание поршня в тормозном суппорте колеса вследствие загрязнений.
  5. Попадание инородных тел или образование ржавчины на тормозном суппорте.
  6. Низкий уровень тормозной жидкости или потеря ею эксплуатационных характеристик в результате эксплуатации свыше рекомендуемого срока.

Основной причиной того, что при торможении машина тормозит рывками обычно является проблема с дисками или барабанами. При интенсивной езде эти элементы имеют свойство нагреваться, причем их температура может доходить до 100 градусов. Если в этот момент колесо автомобиля попадет в воду (лужу, ручей), то вполне вероятен неблагоприятный исход – деформация или искривление тормозного диска. В простонародье еще называют “диск яйцом”. Искривление влечет за собой неравномерное прилегание тормозных колодок к поверхностям и, как следствие, одна сторона будет тормозить хорошо, другая – хуже. Это и является основанием для рывков на маленькой скорости.

Проверить на искривление диск самостоятельно можно следующим образом: необходимо поддомкратить автомобиль с обеих сторон одной оси, чтобы колеса свободно вращались над землей. Затем, предварительно включив нейтральную скорость, как можно сильнее раскрутить колесо и очень плавно нажимать на педаль тормоза. В случае деформации диска неравномерность торможения можно легко выявить без специальных приспособлений. Такую диагностику лучше проводить вдвоем.

Ремонт данной неисправности в условиях гаража невозможен, поэтому необходимо обратиться на хорошую станцию техобслуживания, где на специальном стенде или прямо на автомобиле произведут проточку диска. В некоторых случаях целесообразнее заменить диски на новые, но нужно помнить, что они меняются парами.

Приобретая комплектующие для тормозной системы автомобиля, необходимо придерживаться известных производителей и не обольщаться дешевой ценой. Нагрузка на элементы здесь довольно внушительная и стоит позаботиться о своей безопасности и безопасности окружающих.

Второй наиболее распространенной причиной появления рывков в процессе торможения является чрезмерный износ колодок, а точнее, одной из пары на колесе. Износ проявляется в том, что тормозящий фрикционный слой со временем стирается и начинает разрушаться под воздействием большого давления и крутящего момента колеса. При этом торможение может сопровождаться скрежетом или скрипом, по которому и можно распознать данную неисправность.

Для того чтобы убедиться в неисправности колодок, нужно снять колеса передние колеса, ослабить тормозной суппорт и извлечь из него детали. Визуальный осмотр стопроцентно позволяет убедиться в их техническом состоянии. Если фрикционный слой неравномерен, на нем имеются борозды и рытвины, или он менее 4 мм, колодки обязательно нужно заменить. Они так же, как и тормозные диски, меняются попарно на обоих колесах. Проверке нужно подвергнуть и задние колеса автомобиля.

Износ ступичного подшипника как причина появления рывков проявляется редко, но все же стоит произвести диагностику этой детали. Для этого необходимо снять колесо и руками пошевелить в разные стороны тормозной диск. При наличии люфта замена подшипника обязательна. Но даже если люфт не выявился, нужно внимательно осмотреть ступицу на предмет посторонних смазочных материалов, которые может выдавить из подшипника, по возможности простучать ступицу деревянным молотком и постараться заметить ее хождение на подшипнике. Если есть малейшие подозрения в неисправности этого узла, нужно обратиться в автосервис, поскольку самостоятельно заменить подшипник проблематично.

2 Тормозной суппорт – возможная причина неисправности

Тормозной суппорт представляет из себя механизм, который служит для удержания тормозных колодок на своем штатном месте и прижимания их к тормозному диску, вследствие чего и происходит торможение. В своей конструкции он имеет гидравлический поршень, который выходит наружу при надавливании на педаль тормоза. Поршень передает усилие непосредственно на колодку. При эксплуатации автомобиля в агрессивных средах, по бездорожью может произойти ситуация, когда резиновый пыльник, защищающий поршень от инородных тел и жидкостей, повреждается, и грязь проникает в скользящих механизм поршня. При этом происходит подклинивание поршня, то есть он не выходит или не заходит полностью. Кроме того, одна сторона может выходить больше другой, и в результате тормозная колодка прилегает к диску неравномерно, одной стороной.

Как правило, данная поломка сопровождается не только рывками при торможении, но и биением в педаль тормоза при сильном нажатии, а также вибрацией рулевого колеса. Поэтому выявить именно эту неисправность достаточно легко. Для ремонта поршня, если есть желание осуществить его самостоятельно, необходимо демонтировать колесо, открутить суппорт, предварительно отсоединив тормозной шланг и кабель системы ABS (при наличии). После этого снять пыльник и сальники, удерживающие поршень, и все тщательно промыть. Сборку осуществлять в обратном порядке, поменяв сальники и пыльник на новые. После процедуры необходимо прокачать тормоза. Обычно промывка поршневой системы позволяет избавиться от неприятного эффекта.

В процессе эксплуатации также необходимо регулярно контролировать уровень тормозной жидкости и менять ее один раз в 3 года. Ее подтекание или низкий уровень зачастую могут стать причинами рывков при торможении.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector