При включении ближнего света падает напряжение

Падение оборотов двигателя при включении фар: возможные причины

Многие автовладельцы, особенно те, у которых возрастные машины, знакомы с подобной симптоматикой. Падение оборотов может быть кратковременным и практически неощутимым, а может приводить к существенной потере мощности двигателя, при котором он стремится заглохнуть. Насколько опасно это состояние, мы и попробуем узнать.

Как работает автомобильный генератор

Даже на заре автомобилестроения подзарядка аккумулятора не была единственной функцией генератора – уже тогда существовали потребители электрического тока в виде фар. Современный автомобиль нуждается в электричестве в гораздо большей степени, и его поставщиком как раз и является генератор.

Это устройство, используя энергию вращения коленвала, преобразует её в электроэнергию. Генерация переменного тока осуществляется за счёт вращения ротора, формирующего переменное магнитное поле в обмотке статора – это принцип работы любого генератора.

Но поскольку обороты мотора – величина не постоянная, возникает необходимость в динамическом изменении мощности, выдаваемого генератором. За это отвечает регулятор напряжения.

Включение генератора происходит во время запуска мотора, связь между скоростью вращения коленвала и работой генератора вполне очевидная. Но как может влиять падение напряжения в бортовой электросети на двигатель?

Почему падают обороты при включении фар

На большинстве автомобилей нормальная работа генератора обеспечивается при значении порядка 1000 оборотов коленвала в минуту. Включение света фар приводит к тому, что возрастает ток потребления бортовой сети, на что должен среагировать и генератор (вернее, регулятор напряжения). Скорость его срабатывания довольно высокая, но если в момент включения наружного освещения мотор работал на холостых оборотах, причём относительно недолго, энергия аккумуляторной батареи, потраченная на пуск силового агрегата, не успевает восстановиться за относительно короткий период работы генератора. Получается, что АКБ всё ещё находится в разряженном состоянии, и при включении дополнительного потребителя генератор начинает тормозить коленвал, создавая сопротивление двигателю.

Но такое возможно только при сильно разряженном аккумуляторе, поэтому первое, что необходимо сделать – выполнить диагностику батареи. Отметим, что при разряженном аккумуляторе вы наверняка будете испытывать сложности с пуском мотора, и это более весомая причина заняться его профилактикой.

Но причина проседания оборотов может заключаться и в банальном перегрузе. Дело в том, что автопроизводители на каждую модель устанавливают генераторы, рассчитанные на определённую нагрузку (с запасом конечно). Если напичкать автомобиль дополнительными потребителями (установить мощную аудиосистему, подключить внештатную оптику или немалое количество электронных гаджетов), нагрузка на генератор растёт, и он уже не в состоянии справляться с их электропитанием, из-за чего и происходит падение мощности мотора. Здесь рецепт очевиден – уменьшить суммарную мощность потребителей электроэнергии до приемлемого значения, а если это нежелательно – установить более мощный генератор.

Впрочем, если при включении света падают обороты двигателя, причина может заключаться как в утечках тока в электрической цепи, так и в проблемах с самим генератором (износ контактных колец, подшипников, щёток). Отметим, что электрические проблемы самостоятельно решать не рекомендуется – здесь нужен опытный автоэлектрик.

Стоит также проверить натяжение приводного ремня, возможно причинами нестабильной работы мотора является износ поршневых колец. В авто с карбюратором возможной причиной может быть нарушение его регулировок (обеднённая смесь).

Наконец, на инжекторных моторах при провале оборотов на холостом ходу ответственность можно возложить на РХХ, а если такое случается в движении – на ДПДЗ.

При запуске двигателя падает напряжение: причины и диагностика

Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.

Просадка по напряжению может происходить как при попытке завести холодный ДВС, так и при запусках уже прогретого агрегата. Что касается самого запуска, стартер в ряде случаев сначала активно крутит первые пару секунд, потом наступает некая «запинка». В этот момент напряжение садится, при этом прокручивание коленчатого вала продолжается, но уже с большим трудом, однако исправный двигатель обычно заводится.

Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину

Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).

При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.

Проверка аккумулятора автомобиля

Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).

Так или иначе, но быстро крутить стартер и одновременно поддерживать необходимое напряжение в бортовой сети разряженная батарея не сможет. В результате стартер будет крутиться медленно, а двигатель запускаться «тяжело». Еще емкость АКБ можно оценить при помощи нагрузочной вилки. Такая вилка дает возможность реализовать сопротивление при подключении к клеммам аккумулятора.

Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.

Быстрая диагностика стартера

Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.

Важно понимать, что со временем изнашиваются различные элементы стартера, а также происходит окисление его контактов, выработка щеток и т.д. В результате устройству для нормальной работы требуется очень большой пусковой ток, который штатная АКБ дать попросту неспособна.

Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.

По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.

Оценка работоспособности автомобильного генератора

В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.

Чтобы проверить генератор автомобиля, двигатель нужно запустить. После этого на работающем ДВС следует проверить напряжение на выводах аккумуляторной батареи, а также измерить ток заряда. Обычно через 3-5 сек. после того, как двигатель завелся и начал работать, напряжение на выводах становится выше показателя 12.6 В. Это говорит о том, что от генератора идет заряд на аккумулятор.

Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.

Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа стартера прокручивать коленвал и появления характерных щелчков в момент попытки запуска ДВС.

Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:

• необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
• после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
• если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);

Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).

При включении ближнего света падает напряжение

Всё, что связано с электроникой и где бежит ток: аккумуляторы, генераторы, реле, регулировка фар и т.п.

Рейтинг: 1 812

Репутация: +4

Благодарил (а): 16 раз Поблагодарили: 15 раз

падает зарядка генератора 2107

Сообщение Mad » 23 май 2013, 11:04

Сообщения: 31 Зарегистрирован: 30 мар 2009, 00:00 Откуда: ярково Стаж: с 1985г Авто: мерседес :
Награды: 1

Рейтинг: 34

Репутация: 0

Сообщение nik1342 » 23 май 2013, 11:08

Сообщения: 6656 Зарегистрирован: 26 апр 2008, 00:00 :
Награды: 2

Рейтинг: 18 862

Репутация: +25

Благодарил (а): 129 раз Поблагодарили: 185 раз

Сообщение stasurik » 23 май 2013, 11:12

Сообщения: 167 Зарегистрирован: 03 мар 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2001 Авто: FIAT Linea :
Награды: 1

Рейтинг: 487

Репутация: +1

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 3 раза

Сообщение Kalinovod » 23 май 2013, 11:28

Рейтинг: 1 812

Репутация: +4

Благодарил (а): 16 раз Поблагодарили: 15 раз

Сообщение Mad » 23 май 2013, 11:33

nik1342 , свистело бы тогда
Kalinovod , т.е. тоже после простоя заряд был?
stasurik , cпасиб, гляну

сцуко 1,5 года гене

Сообщения: 456 Зарегистрирован: 03 фев 2013, 00:00

Рейтинг: 2 001

Репутация: +6

Благодарил (а): 26 раз Поблагодарили: 17 раз

падает зарядка генератора 2107

Сообщение Rinki » 23 май 2013, 11:44

Сообщения: 63 Зарегистрирован: 23 май 2013, 00:00

Рейтинг: 513

Репутация: 0

Поблагодарили: 9 раз

Сообщение aleksej86 » 23 май 2013, 12:20

Рейтинг: 1 812

Репутация: +4

Благодарил (а): 16 раз Поблагодарили: 15 раз

Сообщение Mad » 23 май 2013, 12:23

Рейтинг: 2 250

Репутация: +2

Благодарил (а): 13 раз Поблагодарили: 11 раз

Сообщение craf » 23 май 2013, 12:28

Сообщения: 167 Зарегистрирован: 03 мар 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2001 Авто: FIAT Linea :
Награды: 1

Рейтинг: 487

Репутация: +1

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 3 раза

Сообщение Kalinovod » 23 май 2013, 15:06

Рейтинг: 1 812

Репутация: +4

Благодарил (а): 16 раз Поблагодарили: 15 раз

Сообщение Mad » 23 май 2013, 15:40

Сообщения: 167 Зарегистрирован: 03 мар 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2001 Авто: FIAT Linea :
Награды: 1

Рейтинг: 487

Репутация: +1

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 3 раза

Сообщение Kalinovod » 23 май 2013, 15:52

Сообщения: 4894 Зарегистрирован: 02 дек 2007, 00:00 Откуда: Каспийск-Радужный-Тюмень Авто: Газ-21Р :
Награды: 1

Рейтинг: 9 186

Репутация: +11

Благодарил (а): 38 раз Поблагодарили: 63 раза

Сообщение ganstown » 23 май 2013, 16:13

Сообщения: 71 Зарегистрирован: 31 май 2007, 00:00 Откуда: 72 rus Стаж: 2005 Авто: 21074 :
Награды: 1

Рейтинг: 124

Репутация: 0

Поблагодарили: 1 раз

Сообщение Dion » 23 май 2013, 19:22

Сообщения: 63 Зарегистрирован: 23 май 2013, 00:00

Рейтинг: 513

Репутация: 0

Поблагодарили: 9 раз

Сообщение aleksej86 » 23 май 2013, 21:51

Сообщения: 685 Зарегистрирован: 31 авг 2011, 00:00 Откуда: ТЮМЕНЬ Авто: ВАЗ-2114

Рейтинг: 1 447

Репутация: +3

Благодарил (а): 56 раз Поблагодарили: 9 раз

Сообщение DREDD » 23 май 2013, 23:07

Сообщения: 52 Зарегистрирован: 27 июл 2010, 00:00 Стаж: 2002 Авто: TOYOTA WISH

Рейтинг: 52

Репутация: 0

Сообщение Andreika83 » 24 май 2013, 07:24

Сообщения: 13598 Зарегистрирован: 01 авг 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: Еще вчера был Авто: Nissan Juke :
Награды: 3

Рейтинг: 42 234

Репутация: +104

Благодарил (а): 303 раза Поблагодарили: 334 раза

Сообщение Shell72 » 24 май 2013, 07:37

Сообщения: 63 Зарегистрирован: 23 май 2013, 00:00

Рейтинг: 513

Репутация: 0

Поблагодарили: 9 раз

Сообщение aleksej86 » 24 май 2013, 09:07

Рейтинг: 1 812

Репутация: +4

Благодарил (а): 16 раз Поблагодарили: 15 раз

Сообщение Mad » 24 май 2013, 09:21

Шибко конструктивно, хотите стать спонсором? Как вы думаете, почему мало тем типа. «Потекла коробка на инфинити», или «сгорела лампочка на моем любимом порше, что делать?!» Не потому что они не ломаются, а потому что их сраз тащат на сто. Не лезьте пожалуйста в чужие разговоры, о том как выкрутиться в этой жизни и поменьше потратить при этом тяжло заработанных денег. Если вам нечего сказать, ненадо рейтинг тупо поднимать.

з.ы. ковыряюсь потихонечку

Добавлено спустя 6 часов 25 минут 57 секунд:

Кароче, ситуация такова. Своими силами справиться не смог. Поехал на федюнинского. Копались-копались, выдали заключение: ремонту не пригоден, потому как уже ремонтировался. А я его полтора года назад ставил новым. Именно там (СТО LADA на федюнинского) Я ему говорю: Дак ВЫ мне его таким поставили. Конечно он слился. Парни — В ЧЕРНЫЙ СПИСОК его.

Генератор ВАЗ 2107. При нагрузке временами идёт просадка напряжения до 12,5.

#1 Accelerator78

Доброго всем, тема на денёк — два.
Жига седьмой модели, гена от восьмёрки, не более 30 т. км отходил.
В общем при включении ближнего, отопителя и обогрева стекла, замечаю просадку 12.3 ПРи выключении например обогрев стекла, АКБ начинает заряжаться.
Реле зарядки совместим с щётками, поменял (грешил на эту релюшку), минусовые провода на движке и корпусе проверял — зачищал.
Подозреваю сдохший диодный мост в гене, подтвердите мои подозрения.

#2 vazik.

Доброго всем, тема на денёк — два.
Жига седьмой модели, гена от восьмёрки, не более 30 т. км отходил.
В общем при включении ближнего, отопителя и обогрева стекла, замечаю просадку 12.3 ПРи выключении например обогрев стекла, АКБ начинает заряжаться.
Реле зарядки совместим с щётками, поменял (грешил на эту релюшку), минусовые провода на движке и корпусе проверял — зачищал.
Подозреваю сдохший диодный мост в гене, подтвердите мои подозрения.

#3 А-Петер

Доброго вечера. Ток стандартного генератора 2108 составляет 55А, что при расчёте мощности генератора составляет 55А х 12В = 660 Вт. Нагрузка составляет Лампы ближнего света стандартные 2шт х 55Вт = 110Вт, мотор отопителя 30 Вт, обогреватель заднего стекла, как пишут потребляет около 12А, значит мощность составит 12А х 12В = 144Вт. Получается, что у вас нагрузка на генератор составляет 110+30+144= 284 Вт. То есть менее 50%. В данном случае реле-регулятор должно поддерживать напряжение на клеммах аккумулятора в пределах 13,7 — 14,2 Вольт. У вас просадка до 12,3 В. Предполагаю, что неисправно реле-регулятор. Так как реле-регулятор у вас интегрированный (встроенный в генератор), думаю нужно попросить у кого либо заведомо исправный реле-регулятор и попробовать. Неисправный диодный мост в первую очередь видно по колебаниям стрелки мультиметра (тестера) из-за неполно выпрямленного тока. Кроме того, при выключении замка зажигания потребление от аккумулятора остаётся, из-за пробоя диодного моста, и аккумулятор обычно за ночь садится совсем (в ноль). Так как из-за пробоя диода в диодном мосту ток от аккумулятора начинает протекать через рабочую обмотку генератора. Можно замерить амперметром, подключив его в цепь от аккумулятора. Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.

Сообщение отредактировал А-Петер: 26 Октябрь 2013 — 00:11

#4 piarast

Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.

#5 shan-ahunov

Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.

То есть?
Предварительно отключив всех потребителей постоянных и не задействованных от замка зажигания?
Какова примерно будет величина утечки?

Сообщение отредактировал shan-ahunov: 26 Октябрь 2013 — 08:12

#6 Accelerator78

А-Петер
реле регулятор заменил на новый, правда менять пришлось два раза. Первый был бракованный, выдавал напряжение 16,5 вольт. Второй вроде нормально работает, когда просадки нет.
Замерю сегодня амперы потребления, хотя тут уже всё ясно. ПРи простое в несколько дней, акб сильно разряжается,( я грешил на вечно включенный радар детектор, хотя это пассивный приёмник и много потреблять он неможет) заряда ели хватает на пуск.
Спасибо за помощь)))

Сообщение отредактировал Accelerator78: 26 Октябрь 2013 — 11:34

#7 InjectorPro

На каких оборотах измеряется напряжение?
На хх? — так жиговские генереторы никогда нормального заряда на хх и не давали Конструкция такая.
3000 оборотов дайте и включите всю нагрузку — если напряжение в норме, то не катайтесь на хх ночью

#8 А-Петер

Предварительно отключив всех потребителей постоянных и не задействованных от замка зажигания?
Какова примерно будет величина утечки?

Сообщение отредактировал А-Петер: 26 Октябрь 2013 — 12:22

#9 Globus

Accelerator78
попробуй провести ряд эксперементов с генератором
1 — померий напряжений непосредственно на клеймах АККУМУЛЯТОРА на нескольких режимах оборотов двигателя(х.х.-800, ..1500, 3000), причем на каждом режиме пробуй попеременно включать-выключать нагрузку(сначала без потребителей, потом добавить габариты, обогрев стекла, фары, ..)
2 — померий напряжений непосредственно на клеймах ГЕНЕРАТОРА на нескольких режимах оборотов двигателя(х.х.-800, ..1500, 3000), причем на каждом режиме пробуй попеременно включать-выключать нагрузку(сначала без потребителей, потом добавить габариты, обогрев стекла, фары, ..)
..соответственно, данные измерений надо будет записать, затем сравнить и делать выводы — на высоких оборотах просадки быть не должно, на холостом ходу просадка будет, а на оборотах 2000 — 3000 и свыше просадки быть не должно. ..потом на момент проведения эксперементов подзаряди акб, что б он не являлся супер активным потребителем, а то мож он на себя всё сосёт..
..если данные идеальные на генераторе и хреновые на аккумуляторе = эт говорит о том что надо бы ремонтировать проводочку, а именно — бросить пару новых проводов, один от «+» гены до «+» акб, второй от корпуса гены «масса» до «минуса» акб
..еще, при измерениях на гене — минус брать непосредственно с корпуса генератора, а не с кузова авто
..на моем авто была похожая хрень — причина — проводок от «+» гены до «+» акб был хреновенький.
..потом и масса не всегда бывает идеальной массой

а если на всех режимах и на акб и на гене проседает напряжение, тогда надо лечить гену будет
_____
..все же, на старых схемах когда реле-регулятор распологался отдельно от генератора, как мне кажется было лучше — р.р. контролировал бортовое напряжение непосредственно в бортовой сети, а встроенные р.р. контролируют напряжение на самом генераторе(на клеймах гены)
..я в свое время собирал р.р. на м-412 и результат был таков что на всех режимах бортовое напряжение поддерживалось с точностью 20-30милиВольт
..можно конечно и встроенные р.р. заменить на отдельно стоящие, да вдобавок и на самодельные с высокой точностью поддержания бортового напряжения, но это уже отдельная тема.
——
и еще — измерь ток утечки АКБ — в разрыв минусовой клеймы поставь амперметр и посмотри значения утечки, далее методом проб начни перебирать предохранители, ..
мож и с гены скинуть «+» проводок посмотреть результат
..если ток утечки есть, то он разряжает акб, а акб при заводке сосет на себя ток немеренно и сосет до тех пор пока не зарядится, вот почему — все эксперементы по выбраковке гены надо проводить не на убитом(разряженном) акб — мож при таком стечении обстоятельств гена чисто физически не может удерживать бортовое напряжение в норме из за того что акб сосёт на себя немеренно, а на таких критических режимах гены могут и ломаться

Сообщение отредактировал Globus: 26 Октябрь 2013 — 12:54

Устранение падения напряжения в ВАЗ 2110, 2111, 2112

О достаточно неудачных и тусклых задних фонарях ВАЗ-2111 написано много. Особенно актуальной эта проблема становится в солнечную погоду. Неоднократно замечал, что от сигнализации повороты моргают как-то живее и ярче! Вот и решил — детально все вымерять.
Итак по порядку.
1. Условия измерения.

АКБ заряжен и подключен к лабораторному ИП. Напряжение выставлено ровно 13±0,05В.
Вместо реле поворотов установлена перемычка, соединяющая контакты «49» и «49а», включен левый (правый) поворот — лампы светятся постоянно.
Включено зажигание. Двигатель не заведен. Из доп. потребителей ничего не включено.
К плюсовой клемме подключен длинный (3 м) провод, соединенный с «плюсовым» щупом мультиметра. Минусовым щупом проходим по всей схеме, связанной с указателями поворотов. Абсолютные величины особо не интересны — меряем относительные, т.е. ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ — так удобнее и меньше возможных ошибок.

Итак, лидеры в области потерь:
1. Подрулевой переключатель поворотов — 0,869. (Лидер!)
2. Кнопка аварийной сигнализации с проводкой к ЧЯ — 0,595В
3. Замок зажигания с проводкой к ЧЯ — 0,389В
4. Проводка к задним фонарям — 0,28В
5. На реле поворотов должны быть потери, как минимум 0,3-0,4В. (измерительный шунт + контакты)
6. Падение на проводах, разъемах жгутов и «внутренностях» ЧЯ незначительное.

Картина довольно не утешительная.
Суммарное падение напряжения на задних фонарях составило до 2,25В, к ним можно добавить прогнозируемые 0,4В на реле поворотов . Т.е. при напряжении в бортовой сети порядка 13,6 В — до лампочек доходит всего 10,8В при оптимистичном раскладе.

О «переподключении» кнопки авариек через доп реле написано много.
Падение на контактах Замка Зажигания пр работе двигателя будет еще больше, т.к через него запитаны катушки зажигания. Доп реле сюда просто необходимо, в прошлом году уже установил его. Для проведения эксперимента установил перемычку между вых. замка и потребителями (восстановлена исходная схема)
Остается подрулевой переключатель — ЛИДЕР ПАДЕНИЙ.
Проводку перетягивать не вижу смысла.

Промеры падений напряжения

Основная суть — тусклые поворотники ввиду наличия достаточно ощутимых падений напряжения.
Лидеры в области потерь:
1. Подрулевой переключатель поворотов — почти 0,8В (Лидер!)
2. Кнопка аварийной сигнализации с проводкой к ЧЯ — 0,5В
3. Замок зажигания с проводкой к ЧЯ — 0,38 В
4. Проводка к задним фонарям — 0,3В
5. На реле поворотов должны быть потери, как минимум 0,3-0,4В. (измерительный шунт + контакты)
6. Падение на проводах, разъемах жгутов и «внутренностях» ЧЯ незначительное.

Небольшое отступление.
При подготовке к выполнению работ был снят подрулевой переключатель (нового образца, Калиновский).
Разобран. Вымыта спиртом механика (пластмасса) и смазана «по-хозяйски» густой силиконовой смазкой в местах трения – вместо просто «плевка какой-то жижи» на конвейере. Итог – отключение при возврате руля тихо и четко — даже непривычно с начала. Не стало щелчков при включенном поворотнике и вращении руля каждые пол-оборота

Ну а теперь к теме

Суть доработки сводится к двум этапам
1. Минимизировать падения в цепи «Замок – кнопка аварийки»
2. Минимизировать падения на подрулевом переключателе.

Первый этап предполагает установку обычного реле, которое будет подавать питание на реле поворотов и управляется от кнопки аварийки по штатной цепи.

Второй этап предполагает «разгрузку» достаточно слаботочного подрулевого переключателя установкой миниатюрного сдвоенного реле ACT512.
Функционал узла сохраняется в полном объеме.

Этап 1. Установка реле по питанию

Этап 2. Разгрузка подрулевого переключателя

Не забываем снять клемму с АКБ.

Этап №1
Смотрим внимательно схему, действуем строго по ней!
Извлекаем контакт 14 разъема Ш2,
извлекаем контакт 3 разъема Ш4,
вытягиваем их из жгута, чтобы доставали до места установки реле (задний торец ЧЯ)
Обжимаем новые (широкие клеммы) для колодки реле, не забывая к красно-черному добавить еще один (красный провод)

Кл. 30 РЕЛЕ подключаем на выв. 3 Ш4
Кл. 87 РЕЛЕ на выв.14 Ш2
Кл. 85 реле заводим на массу ЧЯ – шпилька в районе корректора фар
Проверяем работоспособность поворотов и аварийки.

Этап 2
Разбираем кожух руля, добираемся до подрулевых переключателей.

Отключаем колодку, вынимаем из нее три клеммы (мама) касающихся поворотников. Цвета проводов видны на схеме.

Колодка подрулевого переключателя

Делаем «заготовку» на основе реле ACT512 (можно взять 2 миниатюрных на ток до 10А) и автомобильных клемм «папа-мама».

Устанавливаем заготовку «в разрыв» цепи. Массу — под шпильку крепления рулевой колонки, +питания с разъема замка зажигания конт 15

Подключение реле в разрыв

Итог: падения напряжения на задних поворотниках снизилось с 2.1-2,3В до 0,7В.
Вроде мелочь, но лампочки светят ярче.
Кроме того, стал четче работать «удлинитель поворотов» LC 1.4. Теперь абсолютно не критичен износ и загрязнение контактных групп замка зажигания, кнопки аварийки, подрулевого переключателя.

Установка регулятора паузы стеклоочистителя ВАЗ 2110, 2111, 2112

Набрел на ссылочку — как сделать регулируемую паузу у передних дворников простым и доступным способом. Достаточно

Просадки напряжения ВАЗ и на других автомобилях

Значительные просадки бортового напряжения влекут за собой целый спектр проблем, с которыми сталкивались многие автолюбители. Сюда относится и недозаряд аккумуляторной батареи, и помехи при работе аудиосистемы, и тусклое освещение, и даже мигание приборки в такт пиковым нагрузкам. Причин для столь заметных даже невооруженным глазом просадок напряжения бывает несколько. Наиболее часто встречающиеся из них рассмотрены в данном материале.

Первичные признаки просадки бортового напряжения

В самых запущенных случаях падение бортового напряжения можно заметить без каких-либо измерительных приборов. К первичным признакам этого дефекта относятся следующие симптомы:

• хронический недозаряд аккумуляторной батареи;
• клиппинг звука аудиосистемы;
• тусклый свет фар головного освещения;
• мигание приборной панели при пиковых нагрузках;
• плавающие обороты двигателя.

Для нормальной зарядки АКБ от генератора во время движения в бортовой сети должно поддерживаться напряжение около 14.4 В. Если из-за просадок оно меньше, то батарея никогда полноценно не заряжается, может подвести при холодном запуске мотора, а также портится в результате сульфатации свинцовых пластин.

Клиппинг – это такой вид искажения звука, который возникает, когда выходное напряжение усилителя превышает питающее напряжение. Чаще всего проявляется в виде хрипения динамиков при добавлении громкости.

Тусклое освещение или мигание света указывает на то, что лампам просто не хватает напряжения для того, чтобы работать в полную мощность.

Что касается плавающих оборотов двигателя, то такое чаще наблюдается на автомобилях с многочисленной электроникой и различными датчиками. На работу всего этого не хватает напряжения, и система управления двигателем дает сбои при значительных просадках в бортовой сети.

Возможные причины просадки бортового напряжения и их устранение

К сожалению, нет единственной причины просадки бортового напряжения. Их бывает достаточно много. А потому поиск проблемы и ее устранение следует выполнять пошагово – проверяя поочередно всех потенциальных виновников. Рассмотрим основные места, в которых впустую «теряется» бортовое напряжение.

Провода

Электропроводка автомобиля – это практически всегда первый подозреваемый в просадках напряжения. Чтобы понять, как это происходит, не будем спешить лезть под капот, а рассмотрим сначала следующие простые и наглядные схемы.

На этой схеме мы видим 12-вольтовый источник питания и такого же номинала лампочку. Представим, что источником питания на рисунке является АКБ вашего автомобиля. Лампочка же условно будет обозначать любую нагрузку. Это может быть не только освещение, но и стартер, печка, автомагнитола, усилитель и так далее.

Плюсовой разъем нашей нагрузки подсоединен к АКБ проводом напрямую, а минус мы берем с массы автомобиля, предварительно подав его на корпус с минусовой клеммы АКБ. Это очень упрощенная схема того, как подключено все электрооборудование в автомобилях. Не хватает предохранителей, выключателей и реле.

Теперь добавим в нашу схему два мультиметра, включенные в режим измерения постоянного напряжения. Один прибор подсоединяем непосредственно к клеммам АКБ, а второй на разъемы нашего потребителя. На рисунке мы можем видеть, что аккумулятор выдает напряжение в сеть 12 В. Естественную просадку напряжения на клеммах аккумулятора, с подключенной к нему нагрузкой, пока что не берем в расчет. Также представим, что провода и контакты, через которые по цепи течет ток, не имеют никакого сопротивления.

В результате мы видим, что на нашу нагрузку приходят все 12 В, которые выдает АКБ. То есть, просадки напряжения нет. Лампа (или другой потребитель) работает в полную мощность, и потерь электроэнергии в этой системе нет.

К сожалению, такой идеальной картины не бывает. На практике мы имеем что-то похожее.

В схему на плюсовой провод, через который ток от АКБ течет к нагрузке, мы добавили резистор. Он нужен для того, чтобы наглядно отобразить сопротивление провода, которое есть всегда. У любых проводов есть свое собственное сопротивление. Плюс к этому провод подсоединяется к нагрузке и АКБ через контакты, которые тоже создают сопротивление электрическому току. Все эти факторы имитирует в данном случае наш резистор.

Теперь обратим внимание на вольтметр, который измеряет напряжение на нашей нагрузке. Он показывает уже не 12 В, а заметно меньше. Это означает, что условная лампочка теперь получает меньше напряжения, в результате чего работает она не в полную мощность. Данный эффект принято называть падением напряжения на участке цепи. То есть, на плюсовом проводе, который теперь имеет некое сопротивление, падает напряжение, подаваемое с АКБ. Это падение легко можно измерить по следующей схеме.

На рисунке появился еще один вольтметр, подключенный к началу нашего условного провода, и к его концу. Прибор, подсоединенный к участку цепи таким образом, и будет показывать величину падения напряжения. Это напряжение в случае с автомобилем теряется без пользы, и тратится на нагрев провода.

Аналогичной будет ситуация, если не идеальным сделать провод, соединяющий минусовую клемму АКБ с массой автомобиля.

Из всего этого следует, что чем большим будет сопротивление проводов в бортовой сети автомобиля, тем большей будет просадка напряжения. Проверить наличие этого дефекта под капотом очень просто – надо при помощи мультиметра измерить падение напряжения на том или ином проводнике. Если проверка показывает большое падение напряжения (стремиться надо к тому, чтобы вольтметр вообще ничего не показывал), то необходимо уменьшать сопротивление данного участка.

В случае с проводами сделать это можно несколькими способами:

1. Если увеличить поперечное сечение (толщину) провода, то его сопротивление уменьшится. Особенно это актуально для силовых проводов, через которые подключены наиболее мощные потребители в машине – стартер, мощный усилитель звука, саббуфер, инвертор и так далее. Сечение проводов, идущих от генератора к АКБ, тоже имеет большое значение.
2. Если в месте подсоединения провода имеется плохой контакт, то сопротивление в этом месте будет большим. Соответственно, чтобы улучшить ситуацию, необходимо обеспечить надежный контакт – удалить окислы и прочно присоединить провод.
3. На сопротивление проводов влияет их целостность. В автомобиле каждый кабель состоит из многочисленных тоненьких жилок, которые в процессе длительной эксплуатации могут переламываться. В результате сечение провода уменьшается, а его сопротивление и падение напряжение на нем – растет.

Не следует забывать, что в случае с автомобильной проводкой все плюсовые провода идут к потребителям через предохранители. Как правило, большинство из них помещено в специальном блоке. Достаточно часто контакты в этом блоке окисляются, и становятся причиной заметных просадок напряжения.

Выше мы говорили о том, что пока не берем в расчет естественную просадку напряжения на клеммах АКБ, когда к ней подключена нагрузка. На практике такого тоже не бывает. Даже если батарея абсолютно новая, ее мощность далеко не безгранична. А потому при подключении к ней мощных потребителей – стартера, «валящего» саббуфера, инвертора и прочего – просадка напряжения неминуема.

Со временем новая АКБ теряет свою емкость и потенциальную мощность, и тогда говорят, что она плохо или хуже держит нагрузку. Этот вид износа аккумулятора определяется несколькими способами. Самый наглядный и простой – тест аккумулятора при помощи нагрузочной вилки. Этот прибор показывает, как АКБ держит нагрузку, и насколько под ней просаживается напряжение.

Примерно то же самое, но с меньшей точностью и наглядностью, можно узнать при помощи мультиметра. Подсоедините его к клеммам АКБ в режиме измерения постоянного напряжения, и попросите помощника запустить двигатель. Во время работы стартера, потребляющего просто огромную в масштабах автомобиля мощность, вы увидите просадку напряжения. Если при исправном стартере напряжение падает, например, с 12.6 В до 12.0 В, то батарея неплохо держит нагрузку. Если же наблюдается падение напряжения до 9-10 В, то АКБ, скорее всего (если только это не стартер берет на себя), уже «подуставшая».

При проверке аккумулятора описанным способом не забывайте и о проводах, которые идут к стартеру и к массе автомобиля. Их сопротивление также влияет на просадку, что и было изображено на схемах выше.

Генератор и реле-регулятор напряжения

Когда работает двигатель, напряжением бортовую сеть и потребители обеспечивает генератор. На должном уровне это напряжение удерживает реле-регулятор. Соответственно, если генератор не вырабатывает достаточной для питания всех включенных приборов мощности, наблюдаются просадки напряжения. К сожалению, сам генератор без его демонтажа и разборки проверить почти невозможно, потому в этом направлении в первую очередь надо диагностировать реле-регулятор.

Этот прибор, как правило, установлен на самом генераторе (или вынесен отдельно). Его задачей является стабилизация напряжения бортовой сети независимо от скорости вращения ротора генератора (зависит от того, давите ли вы на педаль газа или нет). Результатом его работы является стабильное напряжение в районе 14.2-14.5 В.

Измерить напряжение (и его просадку), которое дает генератор в паре с регулятором, можно по следующему алгоритму:

1. При запущенном двигателе и отключенных потребителях (свет, музыка, печка) измерьте напряжение вольтметром на клеммах АКБ.
2. Нормой считается показатель в районе 14.4 В.
3. Включите потребители – освещение, печку, музыку.
4. Измерьте напряжение в таком режиме.
5. Если наблюдается большая просадка, то генератор или реле-регулятор со своей работой не справляются.

Чаще всего с просадками подобного рода помогает справится замена реле-регулятора. Когда он исправен, то напряжение при включении потребителей не проседает более, чем на 0.3-0.5 В.

Потребители

Бывает и так, что в просадках напряжения бортовой сети автомобиля не виноваты ни провода, ни АКБ, ни генератор с регулятором. Виноваты сами потребители. Так, например, если стартер берет на себя много тока (из-за загрязнения, износа, замыкания в обмотках), то будут наблюдаться значительные просадки напряжения при запуске мотора.

Если в машине установлены какие-то внештатные мощные потребители (как правило, музыка или инвертор), то просадка может быть из-за того, что выдаваемой АКБ (при выключенном двигателе) или генератором (при запущенном двигателе) мощности для питания этих приборов просто не хватает. Решаются подобные проблемы путем установки дополнительной АКБ, либо заменой генератора на более мощный.