Промывка форсунок инжектора своими руками
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Промывка форсунок инжектора своими руками

nikita-ford › Блог › 🔧 Про промывку форсунок своими руками в домашних условиях

📹 В статью добавлено видео про чистку инжектора на примере двигателя 1JZ, рекомендую посмотреть 😉

🔎 Прежде всего, что такое форсунки?

Иначе их называют инжекторы – это механические устройства, которые обеспечивают впрыск топлива в двигатель. Работают форсунки по принципу распылителей.

Впрыскивают топливо в виде однородной воздушной массы в двигатель, где происходит сгорание.

В результате горения топливной массы образуется смоляной налет, который оседает в двигателе и на инжекторе, постепенно засоряя отверстие, через которое подается топливо. Через забитый инжектор горючего подается недостаточно, к тому же процесс распыления происходит неправильно – вместо однородной воздушной массы в двигатель протекает жидкий бензин (дизель, газ), что и вызывает ухудшение работы автомобиля в целом.

Различают три стадии загрязнения форсунок:

1. Малое загрязнение. Производительность инжекторов падает на 5-9%. Увеличивается расход топлива: пара литров на каждые 100 км, но в целом двигатель работает нормально.

2. Среднее загрязнение. Общая производительность инжекторов снижается на 10-20%. Расход топлива значительно увеличивается, двигатель начинает работать неравномерно (подтраивать), выхлопы также становятся неравномерными. Динамика разгона ухудшается, из выхлопной трубы появляется характерный неприятный запах.

3.Сильное загрязнение. Производительность инжекторов падает вполовину. Двигатель буквально пытается «выпрыгнуть» из под капота. На холостом ходу один или несколько цилиндров могут прекратить функционировать вообще, а в корпусе воздушного фильтра раздаются хлопки при резком нажатии педали газа. Симптомы второй стадии также присутствуют, но в более выраженной форме.

Загрязнение форсунок неизбежно, но регулярная прочистка деталей (раз в 30 000 км пробега) позволит сохранять наилучшую производительность автомобиля. Все

предлагают данную услугу. Почистить форсунки можно и в домашних условиях, не будучи квалифицированным механиком.

Существует два основных метода прочистки инжекторов:

• Промывка форсунок жидкостью;
• Ультразвуковая промывка.

🔎 Промывка инжекторов жидкостью

Производится промывка без снятия инжекторов с двигателя. Для данной процедуры используется специальный аппарат, который подает промывочную жидкость к форсункам, работает он практически как топливный насос, но вместо горючего – подает реагент.

Форсунка классическая для дальнейшей промывки В процессе промывки система подачи топлива полностью отключается во избежание попадания реактива в бензобак.

Если жидкость попадет в топливный бак, то растворит отложения на его стенках, которые при последующей подаче топлива в двигатель засорят заборную сетку бензонасоса и топливный фильтр, в результате чего потребуется замена бензонасоса и ультразвуковая чистка инжекторов.

Промывочная жидкость отслаивает смоляные отложения не только с инжекторов, но также с клапана и стенок камеры сгорания. За пол часа непрерывной подачи реактива по системе впрыска в двигатель под давлением 2-4 атмосферы весь налет будет полностью выведен из инжекторов и система впрыска будет выглядеть как новая.

Для собственноручной промывки форсунок с помощью жидкости можно собрать из подручных материалов упрощенную версию подобного стенда.

Но, так как попадание очистительной смеси в бензобак очень опасно, очистку советуют проводить после извлечения инжекторов из под рампы.

🔎 Жидкостная очистка инжекторов в домашних условиях

Для этого понадобится:

• 2 баллончика средства для очистки инжекторов;
• Кусок шланга, длинной 10-15 см;
• 2 хомута;
• Нож – для нарезания шланга и работы с проводами;
• Лампочка на 12 вольт (не обязательно, для наглядности);
• Кнопка без фиксации на 2 контакта;
• Любое зарядное устройство на 12 вольт (например от старого мобильного телефона), именно столько требуется для открытия форсунки;
• 4 клеммы на провода для соединения контактов цепи;
Набор инструментов для работ по извлечению форсунок.

1. Прежде всего, нужно отсоединить «минусовой» провод от аккумулятора.

2.Самая сложная задача – достать форсунки. Прежде к ним нужно пробраться.Для этого нужно снять гофру воздушного фильтра, снять БДЗ (блок дроссельной заслонки) и коллектор, отсоединив с БДЗ трос акселератора и коробки передач, а также шланг сапуна и подогрева БДЗ, фишки форсунок и все другие шланги, идущие на коллектор. Затем станет видна рампа.

3. Во избежание поступления топлива на рампу нужно сделать следующее: открутить обратку подвода топлива возле бачка гидроусилителя руля, крепящегося на 2х болтах к самой рамке и один болт сбоку (на нем будет 2 шайбы), а у болта в резьбе внизу будет отвесите.
Желательно подложить ткань, чтобы остаточные капли бензина вытекли на нее.

4.Скручиваются болты, на которых крепится рампа (3 шт.)

5. Подняв рампу, достаются форсунки.
Затем машина оставляется в покое, проводится сбор схемы электрической схемы для промывки форсунок:

6. Кусок шланга хомутами крепится с одной стороны к крышке баллончика с жидкостью, с другой – ко входу одной из форсунок. Выход инжектора опускается в пластиковую 1,5 или 2ух-литровую бутылку (туда будет сливаться чистящая жидкость).

7. Изоляция провода зарядного устройства на 12 Вольт разрезается, красный «плюсовой» провод клеммой соединяется с кнопкой, «минусовой» провод пускается на один из контактов форсунки.

8. Чтоб не спалить обмотку форсунки в цепь в качестве нагрузки запитывается лампочка на 12 Вольт. С ней клеммами соединяется второй контакт форсунки, еще один провод от лампочки будет запитываться от кнопки.

9. Для того чтобы проверить, что схема собрана верно – зарядное устройство подключаем в сеть, нажимаем кнопку. Лампочка должна загореться. Кроме того, раздается негромкий щелчок, вызванный открыванием форсунки.

10. Убедившись, что схема работает верно, приступаем к очистке инжектора. Для этого сперва создаем давление в шланге, нажав на кнопку баллончика и выпустив некоторую часть жидкости в шланг, форсунка закрыта.
Стоит быть осторожным, хомуты на концах шланга должны быть прикручены очень плотно, чтобы избыточное давление не повлияло на целостность соединения.

11. Затем имитируется открытие форсунки (нажатием на кнопку в электрической цепи). Инжектор выпускает конусообразную струю жидкости в бутылку. Процесс неоднократно повторяется до полного очищения инжектора. То же самое делается со всеми остальными форсунками.

12. Желательно после процедуры провести замену уплотнительных колечек на концах форсунок. Затем инжекторы возвращаются обратно в рампу, в обратном порядке производится восстановление всех соединений, из пунктов с 4 по 1.

🔎 Какой жидкостью очищать форсунки?

Как было упомянуто выше, огромное значение имеет выбор реактива для очистки инжекторов. Самые популярные бренды, производящие жидкости для промывки форсунок:

• LIQUI MOLY – универсальная жидкость, которая подходит практически для каждого автомобиля. Очищает очень мягко, но не снимает нагар с клапанов двигателя. В домашних условиях – вариант беспроигрышный.

• Wynn’s – очень едкая жидкость для очистки форсунок, но отлично снимает любой нагар и смоляные отложения. Подходит для автомобилей, выпущенных после 2002 года, но во избежание казусов, лучше убедиться, что жидкость точно подходит именно для вашей машины.

• Carbon Clean – мягкая, но качественная очистка, золотая середина между упомянутыми выше брендами.

• Лавр – практически аналог Wynn’s, только стоит значительно дороже, потому применяется реже.

Как промыть форсунки своими руками

Смотрите также

Ремонт форсунок Delphi своими руками

Присадка для дизельных форсунок

Средства для чистки форсунок

Производительность форсунки

    184 25 102k

Проверка насос форсунок: программная диагностика и замер мультиметром

Калькулятор расчета производительности форсунки

Калькулятор расчета производительности форсунки онлайн

Форсунки как инжекторного, так и дизельного двигателей со временем забиваются. Это происходит из-за того, что в топливе имеются мелкие примеси, которые фильтр не в состоянии оставить на своем корпусе (а тем более если он старый и/или некачественный). В продаже имеются средства для чистки форсунок, однако многие из них достаточно дорогие, и показывают сомнительные результаты. Поэтому автовладельцы придумали несколько несложных методов, позволяющих с помощью подручных средств в гаражных условиях выполнить очистку форсунок, по качеству аналогичные профессиональным чисткам на стендах. Если у вас есть мысли или собственные предложения по этому поводу — поделитесь им в комментариях.

Метод первый — с помощью очистителя карбюратора

Если вместо специального средства для чистки форсунок у вас завалялся карбклинер, то можно в гаражных условиях выполнить чистку бензинового инжектора самостоятельно даже очистителем карбюратора из баллончика, а не покупать жидкость для инжектора. Далее опишем один из таких методов. Для работы вам понадобятся:

  • два куска чистой ветоши;
  • медный изолированный провод небольшого сечения длиной около метра;
  • нож;
  • пластиковые хомуты (стяжки);
  • шило;
  • электрическая батарейка напряжением 9 В (популярная “Крона”);
  • кусок кислородного шланга длиной 4. 5 см;
  • изолента;
  • очиститель карбюратора (при выборе обращайте внимание рабочий колпачок баллона по диаметру подходил внутреннему диаметру кислородного шланга, чтобы его можно было вставить внутрь);
  • защитные очки и перчатки.

Работать с карбклинером нужно аккуратно, используя средства индивидуальной защиты, поэтому предварительно нужно одеть очки и перчатки. Алгоритм работы:

  • снять форсунку с топливного коллектора и с помощью ветоши очистить ее снаружи (лучше предварительно снять с нее резиновые уплотнения);
  • разрезать кусок провода на равные части и с одной стороны получившихся проводов с помощью ножа почистить изоляцию;
  • с помощью изоленты зачищенные концы проводов подключить к батарейке;
  • на обратных концах проводов с помощью шила немного расширить изоляцию для дальнейшего подключения к форсунке;
  • в колпачке карбклинера с помощью шила в верхней его части сделать дырочку;
  • вставить колпачок в резиновый шланг (при этом “родное” отверстие колпачка будет заглушено шлангом) и зажать их пластиковым хомутом;
  • полученный переходник установить на баллон карбклинера;
  • очищенную снаружи форсунку подсоединить к переходнику из резинового шланга и обжать хомутом;
  • подключить форсунку к батарейке, при этом вы услышите щелчок, сигнализирующий о том, что форсунка открылась;
  • одеть переходник с форсункой на баллон очистителя карбюратора;
  • аккуратно подать давление (нажать);
  • при этом средство для чистки карбюраторов будет вертикальной струей выходить через форсунку (вот для чего нужны очки!).

Чистить до тех пор, пока факел не будет ровный. После одной чистки нужно перевернуть форсунку вверх ногами и повторить операцию. Далее можно переходить к чистке остальных форсунок.

Метод второй — с помощью промывочного цилиндра

Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:

Цилиндр с подсоединенным фильтром

  • чистая двухлитровая пластиковая бутылка с плотно закручивающейся крышкой;
  • компрессор (чтобы был в состоянии выдать 3 атмосферы);
  • промывочная жидкость (около одного литра);
  • дрель и сверло диаметром 13 мм;
  • два хомута (12. 14 мм);
  • топливный фильтр;
  • два автомобильных ниппеля;
  • шланг диаметром 12 мм длиной около метра;

Алгоритм работы следующий:

  • с обеих сторон бутылки (на донышке и на крышке) просверлить по отверстию;
  • в дно бутылки ввинтить ниппель с вкрученным вентилем;
  • в крышку ввинтить ниппель без вентиля;

Система в сборе

После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.

После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5. 10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).

Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток — отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.

Метод третий — добавление ацетона

На многочисленных форумах в интернете можно найти много тем о том, стоит ли добавлять ацетон в бензобак. Несмотря на то, что официальные представители автопроизводителей и нефтеперерабатывающих компаний ни слова не говорят об этом, многие отечественные (и не только) автовладельцы добавляют небольшое количество чистого ацетона к используемому бензину.

Такое действие приводит, во-первых, к повышению октанового числа бензина, а во-вторых, вызывает очищающий эффект для элементов топливной системы (отмывает углеродистые отложения), а также связывает воду, находящуюся в бензине и выводит ее вместе с выхлопными газами. Как правило, эффект от использования ацетона чувствуется после того, как его добавили в полный (или почти полный) бак бензина, и это горючее впоследствие было сожжено в процессе езды.

Несколько слов о пропорциях. Количество добавляемого в бензин ацетона зависит, во-первых, от октанового числа, а во-вторых, от качества топлива (примеси воды и вредных примесей в нем). Если бензин хороший, то достаточно добавить 30 мл на каждый 10 литров бензина. По мере ухудшения, количество ацетона может увеличиваться до 150 мл на 10 литров бензина. Однако не стоит слишком увлекаться добавлением ацетона! Это обусловлено тем, что поскольку это средство увеличивает октановое число, то если его значение будет превышено по сравнению с тем, на которое рассчитан двигатель, это может привести к постепенному выходу мотора из строя. И чем на большее значение оно превышено — тем быстрее “стуканет” двигатель.

Метод четвертый — применение Димексида

Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:

Установка для промывки

  • препарат Димексид (500 мл или больше, зависит от степени загрязнения);
  • чистая емкость для жидкости с крышкой, например бутылочка с плотно закрывающейся крышкой объемом около 500 мл;
  • два ниппеля;
  • дрель (шуруповерт) и сверло на 13 мм (под диаметр ниппеля);
  • четыре емкости в виде пробирок, куда будет собираться загрязненная жидкость с форсунок (отдельно для каждой форсунки);
  • аккумулятор или блок питания на 12 В;
  • воздушный шланг;
  • хомуты;
  • растворитель “Сольвент”.

Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:

  1. Демонтаж рампы с форсунками.
  2. Сооружение стенда для промывки.
  3. Проверка форсунок на производительность (монтируются с рампой на стенд с прозрачными емкостями, для оценки факела распыла и количество выпускаемого топлива).
  4. Отмачивание отдельно взятых форсунок в емкости с димексидом (обязательно в вертикальном положении дабы это агрессивное средство не попало на резиновые уплотнители).
  5. Промывка инжекторных форсунок димексидом под давлением в течении 10-15 минут.
  6. Промывка сольвентом и продувка сжатым воздухом (дабы в форсунке не осталось средства).

Промывка форсунок димексидом производится по аналогии с методом использующим установку с цилиндром. Поэтому сначала будет нужно:

  • сделать какую-либо конструкцию, чтобы жестко установить на ней снятую рампу;
  • просверлить крышку пустой емкости, и установить туда один из ниппелей;
  • просверлить дно баночки и также ввинтить туда второй ниппель;
  • нижний ниппель соединить с помощью хомута с резиновым шлангом, а другой конец шланга соединить с рампой;
  • собрать с помощью проводов схему, выведя параллельно их концы, и подсоединив на выводы блока питания, желательно через кнопку (нормально разомкнутую);
  • набрать в емкость чистящей жидкости и плотно закрыть крышку;
  • с помощью компрессора накачать давление около 2 атмосфер;

Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.

Как показывает практика и многочисленные опыты, проведенные различными автовладельцами, средство Димексид позволяет избавиться от загрязнений даже на очень застарелых и загаженных форсунках. Однако помните, что Димексид имеет и вредные свойства. В частности, разогретый Димексид растворяет не только нагар, но и краску, и вообще считается достаточно агрессивным веществом.

Перед установкой топливной рампы на исходное место желательно заменить нижние уплотнительные кольца. Дело в том, что со временем они изнашиваются и рвутся. Также желательно предварительно нанести на них силиконовую смазку.

Заключение

Как вы можете видеть, самостоятельная очистка инжекторных форсунок в гаражных условиях вполне допустима и эффективна. Однако ее необходимо выполнять, во-первых, при условии, что уверены в том, что сделаете все правильно, то есть, у вас имеется опыт выполнения подобных ремонтных работ. Во-вторых, степень загрязнения форсунок средняя или низкая. В случае, если инжектор забился очень сильно, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис, где вам отмоют форсунки с помощью жидкостной или ультразвуковой чистящей установки.

Промывка форсунок инжектора своими руками

Большинство владельцев автомобилей с инжекторными двигателями начинают волноваться, если машина ведет себя подозрительно. Первые тревожные звоночки – мотор странно потряхивает на холостом ходу. Слышны хлопки, стрелка тахометра может произвольно дергаться вверх и вниз. Затем чувствуется, что при движении автомобиль уже не так резво ускоряется, а горючее из бака словно улетучивается. Многие продолжают ездить и мириться с неудовлетворительным состоянием машины. Хуже, когда двигатель трясет так, что вибрации идут по кузову автомобиля. Такую неисправность трудно не заметить. Но опытные автомобилисты знают – промывка инжектора быстро устранила бы проблемы и привела мотор в здоровое состояние.
Причина нарушений в работе мотора – загрязнение системы подачи топлива. Пыль, песок, воду, которые попадают в бак, легко задерживает топливный фильтр. Но после его замены ситуация может не измениться. Тогда уверенно диагностируем загрязнение инжекторов и впускного коллектора.

Когда нужна промывка инжектора

Как появляются загрязнения. Сперва на детали мотора оседают смолы, это не сгоревшее горючее и его примеси. Затем осадок окисляется и становится твердым слоем на деталях. Если отказаться от очистки впрыска, то проблемы в работе мотора будут только прирастать: появится высокий износ механизмов, усиленное образование кокса и нагара, катализатор будет испытывать чрезмерную нагрузку, выйдет из строя и т.д.
Даже тонкий лаковый слой в 0,005 мм снижает эффективность инжекторов на 20% и более. Изменяется характер факела распыла: его форма и размер. Распылители теряют герметичность, от чего управление впрыском начинает работать со сбоями. От этого мы наблюдаем провалы на холостых оборотах и повышенный расход топлива.
Качество горючего, экстремальные погодные условия, длительные простои в пробках делают процесс образования загрязнений молниеносным.
Следует знать, есть и другие возможные неполадки: топливный фильтр, насос, сетка топливозаборника. Эти загрязненные детали мешают нормальной работе двигателя. Профилактику необходимо проводить каждые 20-30 тысяч км.
Очистить двигатель можно самостоятельно. Для этого понадобится специальное оборудование и жидкость для промывки форсунок инжектора. Выбрать подходящее средство несложно. Сегодня на рынке популярны средства российского производителя LAVR и европейские средства. Перед тем, как выбрать препарат, посмотрите видео, чем отличаются составы.

Как промыть инжектор своими руками

Средства для промывки форсунок качественно удаляют отложения в системе. Чтобы провести процедуру необходима специальная пневматическая станция. Такое оборудование можно свободно купить на территории России. Сегодня существуют пневматические станции отечественного и китайского производства. Если нет потребности постоянно применять такое оборудование, промывку инжектора можно провести в автосервисах, которые предлагают услугу. Цена на нее составит от 1500 до 4000 рублей в зависимости от автомобиля и региона проживания.
Можно попытаться собрать станцию самостоятельно. При этом вы должны знать, что промывка самодельными станциями опасна. Промывочные жидкости воспламеняются легче топлива. Поэтому избегайте утечки жидкости. Попав на выпускной коллектор прогретого двигателя жидкость мгновенно воспламенится. Такая процедура может стоить вам не только автомобиля, но жизни и здоровья.

Необходимый набор для промывки инжектора:

  • топливопроводный шланг (1,5 м);
  • хомуты (2 штуки);
  • баллон с манометром 1 л;
  • крючок для подвешивания баллона;
  • шланг закоротки магистрали (чтобы заглушить обратную магистраль);
  • переходники для подключения к топливной рампе;
  • компрессор;
  • 1 л жидкости на двигатель объемом до 2 л.

Когда станция подключена, система выглядит как больничная капельница. Промывка форсунок не требует большого опыта. Главное четко следовать инструкции по подключению и промывке. Вот список действий как смонтировать станцию для работы.

Монтаж промывочной станции

  1. Отключите питание топливного насоса, вынув предохранитель.
  2. Магистраль подачи топлива отключите от рампы. Будьте осторожны, возможно незначительное разбрызгивание остатков горючего. Если в конструкции предусмотрена обратная магистраль, демонтируйте и заглушите ее.
  3. Подберите подходящий переходник (фитинг). Подключите переходник к рампе, затем с помощью хомута зафиксируйте шланг на переходнике.
  4. Залейте в баллон жидкость для промывки LAVR. Подвесьте баллон над капотом.
  5. Подключите шланг к баллону, потом зафиксируйте хомутом.
  6. Подсоедините компрессор к баллону, подайте 3 атмосферы.
  7. Проверьте герметичность сборки. Для этого откройте подачу топлива с баллона на топливную рампу. Если все соединения сухие, начинайте процедуру.
  8. Запустите двигатель. Дайте поработать двигателю в режиме холостых оборотов 10-15 минут. Следите, чтобы манометр показывал 3 атмосферы.
  9. Заглушите мотор на 15 минут. За это время отложения растворятся.
  10. Запустите двигатель. Периодически плавно поднимайте обороты до 2500 об./мин. Продолжайте следить за показаниями давления в баллоне.
  11. Завершите процедуру, когда закончится жидкость.
  12. Отключите станцию и смонтируйте детали двигателя в обратном порядке.

Менять масло и свечи зажигания после использования жидкости для промывки инжектора LAVR не обязательно. Поэтому сразу запустите двигатель и сделать тестовый заезд. На первых же километрах пути почувствуются улучшения работы мотора.

Как выбрать промывку LAVR

LAVR предлагает две промывки для бензиновых моторов и одну для дизельных.

Как почистить форсунки инжектора

Современные бензиновые автомобили уже не используют карбюратор для дозировки и подачи топлива. Они снабжены инжекторами, второе название которых – топливные форсунки. Смысл их работы заключается в распылении (впрыске) топлива в камеру сгорания. Различаются компоненты именно по способу впрыска. Они могут быть:

  • механическими;
  • электромагнитными;
  • пьезоэлектрическими;
  • гидравлическими.

Но принцип их работы остаётся общим независимо от вида.

Для бесперебойной работы “движка” важно, чтобы топливная система была чистой. Засорение – это не только повышенный расход топлива, но еще и сложности при запуске мотора. Тем, кто не хочет платить лишние деньги автосервисам за относительно несложную работу, будет полезно узнать, как провести чистку форсунок автомобильного двигателя самостоятельно.

Для чего надо промывать инжекторы?

В процессе сгорания топливовоздушной смеси происходит образование смоляного налета, который откладывается не только в камерах сгорания силового агрегата, но и в соплах , постепенно загрязняя их. Диаметр и форма отверстия в форсунке, через которое подается горючее, со временем меняется. Это приводит не только к недостаточной подаче, но и к изменению процесса распыления. Смесь становится неоднородной – вместо топливного тумана подаются струйки бензина. В смеси может быть избыточное количество бензина или кислорода. Это негативно влияет на производительность мотора, расход топлива и т.д. Зимой, когда топливо хуже испаряется, загрязнение происходит более интенсивно.

Для восстановления нормальной работы мотора и нужно иногда очищать форсунку, удаляя все отложения внутри их каналов.

Компонент сконструирован так, что при использовании «идеального» бензина очистка не нужна. Например, высококачественное европейское топливо избавляет автолюбителей из ЕС от работ по чистке форсунок автомобильного двигателя.

Пора чистить форсунки?

Есть рекомендация – чистка топливных форсунок выполняется каждые 30 тыс. км. О том, что нужна промывка инжектора, говорят такие симптомы:

  • “движок” запускается с трудом либо вовсе не запускается, хотя стартер прокручивает;
  • работа мотора сопровождается вибрацией;
  • обороты холостого хода неустойчивые;
  • снижение мощности силового агрегата;
  • расход топлива существенно вырос;
  • увеличение дымности выхлопа;
  • разгон автомобиля сопровождается хлопками.

Все эти симптомы не сваливаются сразу на автомобиль «как снег на голову». Поломки прогрессируют постепенно и примерно к 100 тысячам км пробега достигают своего пика. Низкокачественное топливо может ускорить процесс.

Условно загрязнение происходит в 3 стадии:

  • Малая. Производительность компонента снижается на 5-10%. Расход топлива вырастает на 1-2 литра. Двигатель работает без проблем.
  • Средняя. Производительность инжектора падает уже на 10-20%. Расход топлива увеличен на 2 литра. Заметно “подтраивание” в работе мотора. Идет неравномерный выхлоп с резким характерным запахом. Динамика разгона ухудшается настолько, что это становится явно заметно.
  • Сильная. Производительность упала на 50% и более. Двигатель колотит при работе, будто он вот-вот выпрыгнет из подкапотного пространства. Происходит это из-за того, что отключаются один-два цилиндра (в них не поступает топливо из-за забитого элемента). При резком нажатии на педаль газа могут появиться хлопки. Возникают также симптомы второй стадии, но в более выраженной форме.

Чем промыть форсунки инжектора?

Если речь идет о химическом методе промывки инжектора, нужно покупать специальное средство, фильтр тонкой очистки и новые уплотнительные кольца.

Такой способ не подойдет для керамических, старых и сильно загрязненных форсунок – есть серьезный риск их повреждения.

Продаётся чистящая жидкость для промывки, она так и называется. Приобрести ее можно в любом автомагазине либо на АЗС. Если по какой-либо причине такой жидкости нет в продаже, то заменить ее можно «карбклинером» – жидкостью для очистки карбюраторов. Химсостав у нее точно такой же. Чем лучше промыть – решать вам. Можно почитать отзывы о том или ином составе в интернете на специализированных форумах. Жидкости промывочные для дизельных форсунок и для бензиновых различаются.

Будьте внимательны! Эти жидкости весьма агрессивны и легко воспламеняются. Берегите глаза и работайте в резиновых перчатках.

Есть еще жидкость для добавки в топливо. Но об этом ниже.

Как промыть форсунки инжектора: распространённые методы

Теперь несколько слов о том, как правильно промыть форсунки.

Самый простой, но и наименее эффективный способ – добавление специальной моющей присадки в топливо. Но это скорее профилактическая мера. Если уже есть серьезные загрязнения, так их не удалить.

Есть плюсы и минусы у этого метода чистки форсунок. Промываться будет вся магистраль, включая бак и топливный насос. По идее это хорошо, но если в системе есть грязь и крупные отложения (обычно в баке), они поднимутся и пойдут в распылители, чем могут окончательно «убить» инжекторы. Это самый простой способ, но для старых авто он точно не подойдёт.

Следующий метод чистки инжектора очень распространен. Форсунку нужно демонтировать. Проще всего снять сначала всю рампу, а уже потом с нее снимать элементы. Понадобятся аккумуляторная батарея, два провода с клеммами и жидкость для очистки. Одним из преимуществ такого метода является визуальный контроль «до» и «после». Один провод подсоединяется к АКБ и форсунке. Второй – только к форсунке инжектора. Подсоедините баллон со спреем-очистителем к ее входному отверстию. Кто-то делает это напрямую, кто-то через кусок топливного шланга.

Нужно держать форсунку топливную и надавливать на баллон, чтобы жидкость шла под давлением. Одновременно с подачей жидкости нужно подсоединять на пару секунд второй провод к источнику питания 12 вольт, чтобы приводился в действие электромагнитный клапан. Лучше всего это делать с помощником. Процедура выполняется до тех пор, пока форсунка не начинает нормально распылять жидкость.

Можно самостоятельно собрать несложный стенд с примитивной схемой. Такие стенды есть на многих СТО. С его помощью одновременно чистят все форсунки сразу, создавая давление в рампе. Это позволяет сравнить их распыление и добиться одинакового результата на каждой.

В запущенных случаях пользуются сложным методом – ультразвуковой чисткой двигателя в специальной ванне. Метод сложный, требует наличия определенных навыков, но зато самый эффективный.

Чистка мотора без снятия форсунок

Вычистить форсунки не снимая можно. Для этого будет нужен промывочный цилиндр – изготавливается из двухлитровой пластиковой бутылки. На дне сверлится отверстие, к которому подключается компрессор. К горлышку крепится шланг, который подсоединяют к рампе. Действуем, не снимая двигателя.

В бутылку заливается промывочная жидкость. Отключается топливный насос в автомобиле, заводится “движок” и запускается компрессор, который будет подавать промывку в систему. Когда вся жидкость отработает (а она подавалась вместо бензина), мотор выключают, все собирают обратно. Устанавливают новые свечи зажигания. Минусом метода чистки двигателя является отсутствие визуального контроля результата.

Чем хороша ультразвуковая чистка топливных форсунок?

Неоспоримое преимущество подобного метода – это на 100% качественная очистка даже полностью заросших сопл. С его помощью можно восстановить форсунку и её производительность, когда химия банально не может попасть внутрь из-за сильного загрязнения. Но помните: тефлоновые и керамические форсунки инжектора чистить ультразвуком нельзя.

Если вы регулярно ухаживаете за своим автомобилем и имеете гараж, почистить форсунки не снимая легко. Составы продаются в автомагазинах, какого-либо специального инструмента не требуется. Если пробег у автомобиля большой, инжекторы никогда не чистились, без ультразвуковой ванны, скорее всего, не обойтись.

Как промыть форсунки инжектора своими руками

Эффективные способы вернуть двигателю былую мощь, снизить расход топлива и токсичность выхлопа.

Как устроены и работают форсунки

YouTube-канал «Михаил Нестеров»

Внутри корпуса топливной форсунки находится электромагнитный игольчатый клапан. В закрытом состоянии он удерживается возвратной пружиной. При подаче импульсов от электронного блока управления (ЭБУ) на обмотку возбуждения клапан открывается. В этот момент топливо распыляется и, смешиваясь с воздухом, сжигается в камере сгорания.

От качества распыления бензина зависит правильность пропорций топливовоздушной смеси и её воспламенение. При нормальной работе форсунок топливо дробится на мельчайшие частицы, легко смешивается с воздухом и горит.

Почему забиваются форсунки

Примеси в топливе, короткие поездки и сложные условия эксплуатации приводят к тому, что на игле и внутренних поверхностях форсунки образовываются углеродистые отложения. Этот налёт забивает каналы. Электромагнитный клапан открывается на длительное время и в камеру сгорания попадает больше бензина, чем нужно.

Всё это приводит к переобогащению топливной смеси, ухудшению воспламенения и пропускам зажигания. Несгоревший бензин попадает в выхлопную систему и догорает уже внутри катализатора, который забивается и оплавляется при высоких температурах. Вместе с этим снижается мощность двигателя, появляется детонация, а также растёт расход топлива и токсичность выхлопа.

Как понять, что нужно промыть форсунки

Производители авто рекомендуют делать очистку каждые 30 тысяч километров. О неполадках в работе форсунок подскажут соответствующие ошибки на бортовом компьютере. То же самое покажет диагностика топливной аппаратуры в автосервисе.

Но с большой вероятностью промывка нужна вне зависимости от пробега, если хотя бы три симптома из списка проявляются в вашей машине:

  • плохой запуск (особенно зимой);
  • нестабильная работа на холостых оборотах;
  • снижение мощности двигателя;
  • медленный разгон;
  • провалы при нажатии на педаль газа;
  • повышенный расход топлива.

Как промыть форсунки своими руками

Способ 1: присадка в топливо

Самый простой и относительно мягкий метод очистки с помощью специальных присадок. Больше подходит для профилактики образования отложений внутри всех элементов топливной системы — от бензобака и до форсунок.

Недостаток таких присадок в том, что на авто с большим пробегом они поднимают всю грязь из бензобака и трубопроводов. В итоге забиваются фильтры и сами форсунки, что приводит к ещё более плачевным последствиям.

Вам понадобится

  • Топливная присадка-очиститель инжектора.

Как делать

  1. Залейте средство в бак непосредственно перед заправкой согласно пропорциям в прилагаемой инструкции.
  2. Эксплуатируйте автомобиль в обычном режиме.
  3. Для лучшего эффекта очистки желательно не стоять в городских пробках, а проехаться по трассе.

Способ 2: промывка форсунок на двигателе

Этот метод очистки сложнее, но и эффективнее. Он не только отмывает форсунки, но и дополнительно раскоксовывает поршневые кольца, а также повышает компрессию. Промывка осуществляется на запущенном двигателе, который работает на моющем препарате вместо бензина.

Главный минус — качество промывки нельзя проконтролировать. Из других недостатков можно выделить попадание агрессивных веществ в выпускной тракт и потенциальный вред катализатору. После использования некоторых средств требуется замена свечей зажигания.

Вам понадобится

  • Средство для очистки инжектора;
  • топливный фильтр;
  • двухлитровая пластиковая бутылка;
  • проволока;
  • 1 м топливного шланга диаметром 10–12 мм;
  • 3 хомута диаметром 9–14 мм;
  • 2 ниппеля от бескамерной шины;
  • болт М12;
  • шуруповёрт или дрель;
  • сверло диаметром 12½ мм;
  • компрессор для шин;
  • свечи зажигания (если их замена рекомендуется в инструкции к промывке).

Как делать

  1. Просверлите по одному отверстию в крышке и донышке бутылки. Установите в крышку ниппель с вывернутым вентилем. По ниппелю жидкость будет подаваться в рампу.
  2. Второй ниппель в сборе вставьте в отверстие в донышке. Он понадобится, чтобы позже накачать воздух для создания давления.
  3. Наденьте на ниппель в крышке один конец шланга, а второй установите на топливный фильтр, согласно стрелке на корпусе. Затяните концы шланга хомутами. Обмотайте бутылку проволокой, чтобы можно было подвесить.
  4. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите его. Отключите топливный насос, сняв соответствующий предохранитель.
  5. Заведите двигатель. Дайте ему поработать, чтобы стравить давление в рампе. Дождитесь, пока мотор заглохнет.
  6. Отсоедините шланг подачи топлива от магистрали и подключите на фильтр импровизированного промывочного ресивера. Налейте промывку в бутылку, закройте крышку и подвесьте на капоте.
  7. Если на авто есть обратная топливная магистраль, заглушите её с помощью подходящего по диаметру болта и обожмите хомутом.
  8. Компрессором накачайте в бутылку воздух, пока давление не достигнет 2–2½ бар.
  9. Запустите двигатель и дайте ему поработать 15 минут на холостых оборотах, поддерживая давление в бутылке на том же уровне.
  10. Заглушите мотор и подождите около 15 минут, чтобы все отложения отмокли.
  11. Снова запустите двигатель и выработайте остатки промывочной жидкости, поддерживая обороты в пределах 1 000–1 500.
  12. Снимите бутылку, заглушку обратки и подключите всё в штатном режиме. Не забудьте предохранитель.
  13. Если промывка агрессивная и воздействует на свечи зажигания, замените их.

Способ 3: промывка со снятием форсунок

Самый сложный метод, который предполагает снятие топливной рампы и форсунок. В то же время наиболее эффективный и точечный — никакого вреда для других элементом системы нет. Для промывки имитируется работа форсунки, а вместо бензина используется средство очистки карбюраторов.

Из минусов этого способа только сложность демонтажа рампы и форсунок, а также необходимость замены микрофильтров и уплотнительных колец.

Вам понадобится

  • Аэрозольное средство для очистки карбюраторов;
  • шприц 5 мм³;
  • 9-вольтовая батарейка типа «Крона»;
  • 1–2 м проводов;
  • кнопка дверного звонка или другая без фиксации;
  • 4 зажима типа «крокодил»;
  • шуруп диаметром 4 мм;
  • пассатижи;
  • ремкомплект форсунок (можно только резиновые кольца и фильтр).

Как делать

  1. Снимите дроссельный узел и топливную рампу. Отсоедините провода форсунок и достаньте их.
  2. Налейте немного жидкости для очистки прямо в колпачок от баллона и поместите туда форсунки на 15–20 минут для растворения нагара. Тем же очистителем можно промыть дроссельный узел, пока тот снят.
  3. Соедините проводами с зажимами контакты батарейки и форсунку, соблюдая полярность. Разрежьте один из проводов и установите в разрыв кнопку звонка.
  4. Сделайте из корпуса шприца переходник, надев тонкий конец на трубочку аэрозоля.
  5. Извлеките микрофильтр из первой форсунки: вверните в топливный канал шуруп и вытяните пассатижами.
  6. Наденьте шприц на форсунку со стороны распылителя. Надавите на клапан баллона с очистителем и одновременно несколько раз нажмите на кнопку звонка.
  7. Наденьте шприц на форсунку с обратной стороны. Надавите на клапан и прерывисто нажимайте на кнопку звонка, пока жидкость не начнёт распыляться равномерным факелом.
  8. Повторите процедуры из пунктов 5–7 для каждой форсунки.
  9. Лёгкими постукиваниями на весу замените фильтры и уплотнительные резинки.
  10. Установите форсунки и рампу на место, соберите все детали в обратном порядке.

Промывка инжектора своими руками

Приветствую, Друзья! На самом деле промывка инжектора своими руками не совсем то, о чём думает большинство автолюбителей. В этой статье разберёмся во всех нюансах.

А нюансы наши будут состоять из таких пунктов:

  • Нужно ли промывать инжектор
  • Зачем промывать инжектор
  • Чем промывать инжектор
  • Промывка инжектора своими руками

Ну а теперь будем разбираться по порядку.

Нужно ли промывать инжектор

Здесь я буду краток и отвечу просто — инжектор нужно промывать обязательно. И делать это необходимо регулярно через каждые 30000 км. Я эту процедуру привязываю к каждой третьей замене моторного масла. Почему я так уверен в необходимости промывать инжектор? Потому что мы промываем не инжектор Об этом далее.

Зачем промывать инжектор

А вот теперь подробнее выскажу своё мнение по этому поводу.

Начнём с того, что я не совсем понимаю выражение «промыть инжектор», промыть форсунки на инжекторе», «инжекторный автомобиль» и тому подобное. Что такое инжектор? Инжектор в переводе (injector) — это форсунка. Всего навсего — форсунка.

А теперь давайте эти выражения напишем в переводе — «промыть форсунку» (одну. Может правильнее — промыть инжекторы?), «промыть форсунки на форсунке», «форсуночный автомобиль». По моему звучит, как полный бред. А смысл ещё бредовее

Более правильно, как по мне, выражаться так — «промыть форсунки на автомобиле с системой управления двигателем»

Но промывать форсунки без их снятия с автомобиля — малоэффективное мероприятие. Поэтому, именно промывку форсунок я осуществляю только со снятием с двигателя. Так можно визуально оценить распыление форсунок и проверить их запорные свойства. Посмотреть им в глаза, так сказать

Об этом можно прочитать в статье Как промыть форсунки

Так зачем же «промывать инжектор без снятия форсунок»?

Дело в том, что данная процедура необходима не только на инжекторных двигателях (двигатель с системой управления), но и на карбюраторных (без системы управления двигателем)

Улавливаете суть? Данная промывка предназначена и для карбюраторных двигателей, хотя там нет никаких инжекторов. Так что же там промывать? А промываются при этой процедуре клапана и камера сгорания.

Именно этим мы и будем заниматься дальше, а не промывкой инжектора, как многие думают. После всех процедур, я Вам дорогие Друзья, покажу результат в цифрах, так сказать

Ладно, понятно, что будем промывать клапана и камеры сгорания. Но зачем? Что там такого страшного?

Всё дело в устройстве и принципе работы большинства форсуночных двигателей.

Форсунки пришли на смену карбюраторам в первую очередь из-за экологии. С помощью системы управления двигателем можно добиться снижения выброса вредных веществ. Так же форсунки позволили сделать впускной коллектор сухим и обеспечить более одинаковую топливоподачу в каждую камеру сгорания, чего не возможно было добиться на карбюраторе.

Так вот. Форсунка подаёт топливо на наших двигателях не непосредственно в камеру сгорания, а во впускной коллектор рядом с впускным клапаном. Это очень грамотное решение, так как в камере сгорания сгорает не бензин, а пары бензина с воздухом. Вот здесь «впрыск на клапан» играет очень важную роль, так как клапан горячий, то топливо, попадая на него, очень быстро испаряется и смешивается с воздухом. Это очень хорошо.

Но есть и обратная сторона медали. Всегда приходится в чём-то выигрывать, а в чём-то проигрывать. Так и в этом случае.

Попадая на горячий клапан, топливо неизбежно оставляет на нём следы из накипи, всевозможных осадков, налётов и т.п.

Со временем клапан всё больше обрастает этой гадостью. А эта гадость, в свою очередь, мешает испарению топлива. Как результат — затруднённое смесеобразование, более продолжительный запуск двигателя, увеличивается время открытия форсунок на холостом ходу с 2,5 мсек до 3, а то и до 4 мсек. Отсюда повышенный расход, потеря приемистости на низких оборотах и прочие прелести.

Нагар в камере сгорания тоже ничего хорошего не приносит. В особо запущенных случаях может приводить даже к детонации, что является прямой угрозой двигателю.

Так что думайте — сделать двигателю хорошо сейчас или дальше сомневаться в полезности данной процедуры

Чтобы более реально продемонстрировать Вам результат промывки клапанов, я заранее промыл форсунки со снятием их с двигателя, а также сделал диагностику двигателя до промывки, во время промывки и после промывки. Также выкручивал одну свечу для наглядной картины происходящего. Вам этого делать не нужно.

Чем промывать инжектор

Я всегда это делаю при помощи средства Wynn’s. Имейте ввиду, что он есть как для бензиновых систем, так и для дизельных. Не перепутайте при покупке

Одной банки Вам вполне хватит. Ценник на него у нас составляет 200 грн.(7-8 у.е.)

Промывка инжектора, клапанов и камеры сгорания

Сначала расскажу про подготовительные нюансы и безопасность. В данной статье промывка будет проходить при помощи пластиковой бутылки. Имейте ввиду, что это очень опасно. Пластмасса и горючие материалы иногда самовоспламеняются даже от статического электричества. На моих глазах когда-то сгорел склад ГСМ просто от того, что человек наливал бензин в пластиковую канистру! Поэтому лучше использовать металлическую ёмкость для этих целей.

У меня раньше была самодельная металлическая конструкция. Просто кусок трубы, а по краям приварены заглушки со штуцерами. Но мародёры не побрезговали и ей. Другую сварить пока нет возможности, так как сварочный аппарат тоже ушёл в неизвестном направлении. Да и электричества у нас больше нет, чем есть из-за обстрелов.

Так что имейте это ввиду и держите огнетушитель под рукой.

Не подвешивайте ёмкость с промывкой за капот над моторным отсеком. Разместите ёмкость за пределами моторного отсека. Если, не дай Бог, лопнет ёмкость, то промывка не выльется на горячий двигатель.

Так же остановлюсь на фильтре. Я его не использую при промывке. Не вижу причин для лишних затрат. Но если Вы всё же будете использовать фильтр, то делайте это с умом, а не по совету из Ютуба, где через одного советуют не тратиться и взять обычный пластиковый карбюраторный фильтр. Такие советы рано или поздно доведут до беды. Эти фильтры не предназначены для такого давления, как в двигателях с системой управления, которое достигает значений выше 4 атм. Поэтому наши фильтры делают металлическими, а не пластиковыми.

Помните — безопасность превыше всего!

Теперь о некоторых нюансах. Желательно иметь комплект старых рабочих свечей и установить их на время промывки. Я делаю так. Хотя на новых банках с Винсом уже пишут, что он безопасен для свечей зажигания. Поэтому решайте сами, но дальше я покажу, во что может превратиться свеча во время промывки.

Советуют начинать промывку на прогретом двигателе, чтобы промывка меньше просочилась в картер. Так, вроде бы, можно масло не менять после процедуры промывки. Но я начинаю это делать на холодном двигателе. Почему?

Во-первых, я всегда делаю промывку инжектора перед плановой заменой масла. Во-вторых, по моему личному мнению, при запуске холодного двигателя, часть промывки попадёт и на кольца, что увеличит шанс их раскоксовки или предупредит залегание колец.

Что нужно для промывки инжектора:

  • Винс 1 банка
  • ветошь
  • два вентиля для бескамерных шин
  • 1 метр топливного шланга с внутренним диаметром 10мм
  • пластиковая бутылка 2л
  • компрессор или насос
  • сверло 10мм
  • два хомута 12-20

Как изготовить промывочную ёмкость из бутылки подробно показывать не буду. Если возникнут вопросы, спросите в комментариях.

Просто сверлим сверлом 10мм отверстия в дне бутылки и в крышке. Важно чтобы отверстия были ровными, а не овальными. Потом вставляем в них вентили для бескамерных шин.

Чтобы вставить в дно бутылки, я одел вентиль на сварочный электрод и при его помощи вставил вентиль в дно бутылки.

До конца вентиль одевать нет необходимости. Его давлением потом и так плотно прижмёт.

Внимание! Если нет желания заморачиваться со шлангами и бутылкой, тогда можно купить готовый набор для промывки. Он имеет множество переходников и приспособлений. Все находится в удобном кейсе. Купить можно тут

Первым делом снимаем крышку с блока предохранителей в моторном отсеке и извлекаем предохранитель цепи питания топливного насоса

Открываем крышку бензобака

Запускаем двигатель и даём ему поработать, пока он сам не остановится. После этого ещё пару раз крутим стартером. Все вышеперечисленные процедуры нужны для сброса давления в топливной магистрали.

Теперь, нажимая на пластиковый фиксатор, снимаем трубку с топливной рампы. Если делаете это на горячем двигателе, то имеет смысл снизу подложить мокрую ветошь, чтобы оставшийся в рампе бензин не попал на горячий двигатель

Сам шланг можно прикрыть, например, пакетиком и подвязать

К рампе подключаем наш заготовленный топливный шланг. Не используйте первые попавшиеся трубки или прозрачные шланги без армирования — они могут не выдержать давления!

Второй конец шланга фиксируем при помощи хомута к вентилю, установленному в бутылке.

Важно. Из этого вентиля необходимо предварительно выкрутить сам золотник. Он там не нужен!

К вентилю в крышке подключаем компрессор и фиксируем бутылку

Вот так всё выглядит в сборе

Вкручиваем другой комплект свечей

Теперь заливаем в бутылку Винс и компрессором или насосом накачиваем давление 4 атм., попутно просматривая места соединений, чтобы не было нигде течи.

Запускаем двигатель и даём ему поработать на холостом ходу 20 минут. Он сначала может подтраивать и даже пытаться заглохнуть. В этот момент можно помочь ему педалькой акселератора. Через некоторое время обороты обычно становятся стабильными и двигатель уверенно работает.

Поглядываем за давлением и при необходимости подкачиваем до 4 атм. К слову сказать, подкачивать приходится очень редко.

Для особо любопытных отмечу, что после 95-го бензина, на Винсе коррекции пошли резко вверх

После того, как двигатель поработал 20 минут в режиме холостого хода, его необходимо остановить и дать постоять в покое ещё 20 минут.

Затем запускаем двигатель снова и периодически поднимаем обороты до 3 тысяч. Держим так минуту и снижаем обороты. Такую последовательность повторяем, пока вся жидкость для промывки не закончится.

Важно. Поднимать обороты — это не значит «погазовать»! Обороты необходимо увеличивать плавно. Резкими подгазовываниями Вы сделаете больше вреда, чем пользы, так как в этом случае будет появляться сильная детонация! Имейте это ввиду.

После того, как Винс закончится, сбрасываем давление в бутылке, подключаем обратно топливную магистраль к рампе, закручиваем крышку бензобака, вставляем предохранитель бензонасоса и запускаем двигатель на бензине. Даём ему поработать в разных режимах 20 минут.

После этого меняем моторное масло и масляный фильтр. Как это сделать изложено на странице Замена масла Шевроле Лачетти

После замены масла, меняем свечи и едем покататься в активном режиме в течении 20 минут.

Для тех, кто раздумывает на тему — менять свечи или нет, то я просто покажу фото для общего развития.

Справа свеча до начала промывки, а слева то, во что она превращается во время промывки

Ну а теперь самое главное — чего же мы всё-таки добились?

Ну, первое — это явное повышение отдачи от двигателя. Особенно на низких оборотах. Трогаться с места становится явно лучше и уверенней. Выравнивается работа холостого хода.

Ощущения ощущениями, а давайте посмотрим на цифры. Они уж точно скажут нам правду.

Вот график до промывки инжектора и клапанов

А вот эти же параметры после промывки инжектора и клапанов

Имеем потрясающие результаты — дроссельная заслонка прикрылась больше чем в полтора раза, а давление в коллекторе снизилось с 35 кПа до 31 кПа.

Вот ещё впечатляющие результаты. Работа двигателя до промывки клапанов

А вот работа двигателя после промывки клапанов

Заметно, как упали шаги РХХ в два раза? А расход воздуха?

Ну и напоследок самый информативный для многих показатель. Вот длительность импульса впрыска до промывки инжектора

А вот длительность импульса впрыска после промывки инжектора

Мало того, что длительность импульса впрыска уменьшилась после промывки инжектора, так ещё и стала стабильнее (линия на графике стала более ровной).

Так что спасибо Вам скажет не только двигатель, но и кошелёк. Разница на первый взгляд не велика, но за год можно сэкономить не мало дорогущего бензина.

В общем, подведём итоги.

Каждый решает сам, что ему делать со своим автомобилем, но я считал, считаю и буду считать, что промывка инжектора является необходимой профилактической процедурой. Даже если бы на графиках ничего не поменялось, то всё-равно промывать нужно. Ведь масло Вы зачем-то меняете, а на поведении авто это не отражается. Верно?

Нужно просто понимать, что мы моем не столько форсунки, сколько клапана и камеру сгорания. И делаем это в профилактических целях, а не пытаемся восстановить прогоревший клапан или воскресить умершую форсунку.

Будут вопросы, дополнения или советы — добро пожаловать в комментарии ниже.

Вот всё вышеизложенное можно посмотреть на видео

На последок, хочу дать один совет-предупреждение. Так как вентили для шин не являются маслостойкими, то Винс их постепенно уничтожает и через время вентиль буквально рассыпается. Вот наглядный пример

Из этого можно сделать два вывода:

  • Не ленитесь и при следующей промывке поставьте новый нижний вентиль. Даже если он выглядит отлично, то это не гарантирует, что он выдержит давление.
  • Не используйте шланги, не предназначенные для таких процедур.
Читать еще:  Ремонт подогревателя двигателя
Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector