Промывка сольвентом форсунок
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Промывка сольвентом форсунок

Чистим чисто: промывка двигателя сольвентом перед заменой масла – технология и отзывы

Часто при наличии необходимого количества денежных знаков для покупки бюджетной машины автолюбитель идет по другой тропе. Приобретая б/у автомобиль, он наслаждается в первую очередь комфортом. О досаждающих в процессе эксплуатации проблемах покупатели все реже и реже думают заблаговременно. А они есть, к тому же появляются гораздо чаще, нежели на новом отечественном экземпляре.

Когда производится промывка двигателя сольвентом и фирменными жидкостями перед заменой масла и классификация составов

Редко кто скажет, проводилась ли промывка двигателя сольвентом и отзывы реального характера никто зачастую не приводит. Наоборот, производится восхваление ресурса агрегатов и ненавязчиво заводится монолог о том, что сделано для достижения предпродажной надежности транспортного средства.

Когда необходима очистка

Доводов на эту тему много. Немало и споров по поводу потребности проведения этого ритуала. Основываясь на анализе различных жизненных ситуаций, эксперты составили список случаев, когда же действительно необходима мойка мотора:

  • неизвестна сервисная предыстория;
  • залито неверное масло или производилась дозаправка в дороге первым попавшимся составом;
  • стучат гидравлические компенсаторы клапанных зазоров.

В мойке нет необходимости

Данного мнения придерживаются опытные специалисты. Конечно же, в чем-то они правы, но только при условии следования заботливому уставу:

  • у автомобиля единственный за всю его историю владелец;
  • регулярно производилась замена смазывающей консистенции;
  • машина посещает «прозрачный» автосервис.

К сведению. При переходе с полусинтетики на синтетику или с минералки на «полусинь», промывать мотор необходимо естественным образом. Вот как это производится: планируемое к дальнейшему использованию масло заливается в полном объеме, эксплуатируется 1 500-2 000 км, сливается. После ДВС заправляется этим же составом, дальнейшая смена которого производится в соответствии с сервисным интервалом (рекомендуется не более 7 500 км).

Классификация

Препаратов для ухода за масляной системой много. Существуют как фирменные жидкости, делящиеся на группы, так и народные составы. Последние делаются на основе различных бытовых эмульсий:

  • солярка;
  • бензин;
  • керосин;
  • уайт-спирит;
  • средство для розжига костров.


Нередко производится промывка двигателя сольвентом при замене масла на новое. Моющие свойства данного продукта очень хороши. Ведь недаром эту жидкость берут за основу производители промывочной химии. Крайние, кстати, поддаются четкому группированию:

  • Пяти-, семи-, десятиминутки. Заливаются в ДВС перед заменой масла.
  • Мягкие. Вливаются в масляный состав за 150-200 км до плановой его смены.
  • Промывочные масла. Заправляются вместо отработки на 15-20 минут работы на холостом ходу.

Как делается промывка двигателя сольвентом и каковы отзывы о данном способе

Прямое назначение растворителя нефтяного происхождения состоит в удалении злокачественных образований в виде нагара, лаковых отложений и различного шлама. Гаражные специалисты отмечают, что вся промывочная химия состоит на 99% из рассматриваемого вещества. Именно поэтому жидкость получила широкое распространение в среде автомехаников.

Ради справедливости стоит добавить, что раскоксовка двигателя часто не обходится без нефраса. А там, где производится мероприятия «антикокс», непременно присутствуют действия промывочного профиля.

Как же правильно мыть мотор изнутри? Тут варианта два:

  1. Если владелец первый и масло лилось качественное, достаточно произвести обычную процедуру очистки, суть которой разберем далее.
  2. История обслуживания сборочного модуля неизвестна – необходимо демонтировать, и вручную чистить масляный картер, клапанную крышку. Только потом следовать промывочному мануалу.

Справка. Сольвент – это легкий углеводород, получаемый как из нефти, так и из газа и угля. Угольная жидкость обладает наилучшими моющими способностями (желтоватого оттенка). Но и остальные два варианта отдельной группы нефтепродуктов тоже неплохи (прозрачные).

На основании отзывов о самостоятельной промывке двигателя сольвентом можно сделать заключение – жидкость работает и моет отменно. Это подтверждает один из владельцев Opel Omega:

«Смешал с маслицем, залил и запустил движок «помаслать» на часика пол. Слил отработку – такой грязной она никогда у меня не была. Посмотрел через горловину – распредвал очистился от лака. Кулачок блестит. Плохих последствий не заметил. Всем доволен».

Процедура мойки двигателя – ответственный шаг. От исполнителя только требуется решение, подвергать сердце своего авто мойке или нет. Решившись, следует приобрести нефтяную чистящую жидкость и канистру промывочного масла. Мануал мытья несложный:

  • Разогреть мотор до рабочей температуры.
  • Заглушить двигатель, слить отработку в чистую емкость.
  • Развести с б/у маслом 0,5 литра сольвента (перемешать).
  • Залить полученную жидкость в ДВС.
  • Запустить мотор и дать ему поработать 15 минут на холостых.
  • Заглушить силовую установку, удалить отработанную эмульсию.
  • Заправить через маслозаливную трубку промывочное масло.
  • Завести аппарат на 15 минут (режим работы – холостой).
  • Остановить мотор, слить моющий состав.

После проведения промывочных мероприятий меняется масляный фильтр , и только после этого производится заливка новой смазки.

Примечание! Ни в коем случае не вливать сольвент через маслогорловину. Он не смешается со смазывающей жидкостью. Маслонасос может его «ухватить» и направить в цилиндры, что приведет к образованию задиров на направляющих стенках и появлению трещин на кольцах поршней. Это чревато преждевременным капремонтом.

Как промыть форсунки своими руками

Смотрите также

Ремонт форсунок Delphi своими руками

Присадка для дизельных форсунок

Средства для чистки форсунок

Производительность форсунки

    184 25 102k

Проверка насос форсунок: программная диагностика и замер мультиметром

Калькулятор расчета производительности форсунки

Калькулятор расчета производительности форсунки онлайн

Форсунки как инжекторного, так и дизельного двигателей со временем забиваются. Это происходит из-за того, что в топливе имеются мелкие примеси, которые фильтр не в состоянии оставить на своем корпусе (а тем более если он старый и/или некачественный). В продаже имеются средства для чистки форсунок, однако многие из них достаточно дорогие, и показывают сомнительные результаты. Поэтому автовладельцы придумали несколько несложных методов, позволяющих с помощью подручных средств в гаражных условиях выполнить очистку форсунок, по качеству аналогичные профессиональным чисткам на стендах. Если у вас есть мысли или собственные предложения по этому поводу — поделитесь им в комментариях.

Метод первый — с помощью очистителя карбюратора

Если вместо специального средства для чистки форсунок у вас завалялся карбклинер, то можно в гаражных условиях выполнить чистку бензинового инжектора самостоятельно даже очистителем карбюратора из баллончика, а не покупать жидкость для инжектора. Далее опишем один из таких методов. Для работы вам понадобятся:

  • два куска чистой ветоши;
  • медный изолированный провод небольшого сечения длиной около метра;
  • нож;
  • пластиковые хомуты (стяжки);
  • шило;
  • электрическая батарейка напряжением 9 В (популярная “Крона”);
  • кусок кислородного шланга длиной 4. 5 см;
  • изолента;
  • очиститель карбюратора (при выборе обращайте внимание рабочий колпачок баллона по диаметру подходил внутреннему диаметру кислородного шланга, чтобы его можно было вставить внутрь);
  • защитные очки и перчатки.

Работать с карбклинером нужно аккуратно, используя средства индивидуальной защиты, поэтому предварительно нужно одеть очки и перчатки. Алгоритм работы:

  • снять форсунку с топливного коллектора и с помощью ветоши очистить ее снаружи (лучше предварительно снять с нее резиновые уплотнения);
  • разрезать кусок провода на равные части и с одной стороны получившихся проводов с помощью ножа почистить изоляцию;
  • с помощью изоленты зачищенные концы проводов подключить к батарейке;
  • на обратных концах проводов с помощью шила немного расширить изоляцию для дальнейшего подключения к форсунке;
  • в колпачке карбклинера с помощью шила в верхней его части сделать дырочку;
  • вставить колпачок в резиновый шланг (при этом “родное” отверстие колпачка будет заглушено шлангом) и зажать их пластиковым хомутом;
  • полученный переходник установить на баллон карбклинера;
  • очищенную снаружи форсунку подсоединить к переходнику из резинового шланга и обжать хомутом;
  • подключить форсунку к батарейке, при этом вы услышите щелчок, сигнализирующий о том, что форсунка открылась;
  • одеть переходник с форсункой на баллон очистителя карбюратора;
  • аккуратно подать давление (нажать);
  • при этом средство для чистки карбюраторов будет вертикальной струей выходить через форсунку (вот для чего нужны очки!).

Чистить до тех пор, пока факел не будет ровный. После одной чистки нужно перевернуть форсунку вверх ногами и повторить операцию. Далее можно переходить к чистке остальных форсунок.

Метод второй — с помощью промывочного цилиндра

Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:

Цилиндр с подсоединенным фильтром

  • чистая двухлитровая пластиковая бутылка с плотно закручивающейся крышкой;
  • компрессор (чтобы был в состоянии выдать 3 атмосферы);
  • промывочная жидкость (около одного литра);
  • дрель и сверло диаметром 13 мм;
  • два хомута (12. 14 мм);
  • топливный фильтр;
  • два автомобильных ниппеля;
  • шланг диаметром 12 мм длиной около метра;

Алгоритм работы следующий:

  • с обеих сторон бутылки (на донышке и на крышке) просверлить по отверстию;
  • в дно бутылки ввинтить ниппель с вкрученным вентилем;
  • в крышку ввинтить ниппель без вентиля;

Система в сборе

После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.

После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5. 10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).

Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток — отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.

Метод третий — добавление ацетона

На многочисленных форумах в интернете можно найти много тем о том, стоит ли добавлять ацетон в бензобак. Несмотря на то, что официальные представители автопроизводителей и нефтеперерабатывающих компаний ни слова не говорят об этом, многие отечественные (и не только) автовладельцы добавляют небольшое количество чистого ацетона к используемому бензину.

Такое действие приводит, во-первых, к повышению октанового числа бензина, а во-вторых, вызывает очищающий эффект для элементов топливной системы (отмывает углеродистые отложения), а также связывает воду, находящуюся в бензине и выводит ее вместе с выхлопными газами. Как правило, эффект от использования ацетона чувствуется после того, как его добавили в полный (или почти полный) бак бензина, и это горючее впоследствие было сожжено в процессе езды.

Несколько слов о пропорциях. Количество добавляемого в бензин ацетона зависит, во-первых, от октанового числа, а во-вторых, от качества топлива (примеси воды и вредных примесей в нем). Если бензин хороший, то достаточно добавить 30 мл на каждый 10 литров бензина. По мере ухудшения, количество ацетона может увеличиваться до 150 мл на 10 литров бензина. Однако не стоит слишком увлекаться добавлением ацетона! Это обусловлено тем, что поскольку это средство увеличивает октановое число, то если его значение будет превышено по сравнению с тем, на которое рассчитан двигатель, это может привести к постепенному выходу мотора из строя. И чем на большее значение оно превышено — тем быстрее “стуканет” двигатель.

Метод четвертый — применение Димексида

Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:

Установка для промывки

  • препарат Димексид (500 мл или больше, зависит от степени загрязнения);
  • чистая емкость для жидкости с крышкой, например бутылочка с плотно закрывающейся крышкой объемом около 500 мл;
  • два ниппеля;
  • дрель (шуруповерт) и сверло на 13 мм (под диаметр ниппеля);
  • четыре емкости в виде пробирок, куда будет собираться загрязненная жидкость с форсунок (отдельно для каждой форсунки);
  • аккумулятор или блок питания на 12 В;
  • воздушный шланг;
  • хомуты;
  • растворитель “Сольвент”.

Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:

  1. Демонтаж рампы с форсунками.
  2. Сооружение стенда для промывки.
  3. Проверка форсунок на производительность (монтируются с рампой на стенд с прозрачными емкостями, для оценки факела распыла и количество выпускаемого топлива).
  4. Отмачивание отдельно взятых форсунок в емкости с димексидом (обязательно в вертикальном положении дабы это агрессивное средство не попало на резиновые уплотнители).
  5. Промывка инжекторных форсунок димексидом под давлением в течении 10-15 минут.
  6. Промывка сольвентом и продувка сжатым воздухом (дабы в форсунке не осталось средства).

Промывка форсунок димексидом производится по аналогии с методом использующим установку с цилиндром. Поэтому сначала будет нужно:

  • сделать какую-либо конструкцию, чтобы жестко установить на ней снятую рампу;
  • просверлить крышку пустой емкости, и установить туда один из ниппелей;
  • просверлить дно баночки и также ввинтить туда второй ниппель;
  • нижний ниппель соединить с помощью хомута с резиновым шлангом, а другой конец шланга соединить с рампой;
  • собрать с помощью проводов схему, выведя параллельно их концы, и подсоединив на выводы блока питания, желательно через кнопку (нормально разомкнутую);
  • набрать в емкость чистящей жидкости и плотно закрыть крышку;
  • с помощью компрессора накачать давление около 2 атмосфер;

Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.

Как показывает практика и многочисленные опыты, проведенные различными автовладельцами, средство Димексид позволяет избавиться от загрязнений даже на очень застарелых и загаженных форсунках. Однако помните, что Димексид имеет и вредные свойства. В частности, разогретый Димексид растворяет не только нагар, но и краску, и вообще считается достаточно агрессивным веществом.

Перед установкой топливной рампы на исходное место желательно заменить нижние уплотнительные кольца. Дело в том, что со временем они изнашиваются и рвутся. Также желательно предварительно нанести на них силиконовую смазку.

Заключение

Как вы можете видеть, самостоятельная очистка инжекторных форсунок в гаражных условиях вполне допустима и эффективна. Однако ее необходимо выполнять, во-первых, при условии, что уверены в том, что сделаете все правильно, то есть, у вас имеется опыт выполнения подобных ремонтных работ. Во-вторых, степень загрязнения форсунок средняя или низкая. В случае, если инжектор забился очень сильно, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис, где вам отмоют форсунки с помощью жидкостной или ультразвуковой чистящей установки.

Промываем инжектор. трубочисты

ПРОМЫВАЕМ ИНЖЕКТОР. ТРУБОЧИСТЫ

Содержащиеся в нем смолы, а также «попутный продукт» бензоколонок — вода и грязь — системе питания не лучшие друзья. Так что хочешь не хочешь, а бензоносные сосуды время от времени надо промывать.

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Основных способов очистки инжектора два — ультразвуковой и химический. Первый, пожалуй, более эффективный. Кроме того, он позволяет визуально оценить качество распыла и производительность форсунок на разных режимах. Недостатки же его вытекают из достоинств. Поскольку все работы ведут со снятыми форсунками, только они и очищаются. А еще ультразвук может разрушить некоторые виды полимерных покрытий запорного конуса иглы, что чревато необратимой потерей герметичности.

Самый популярный способ химической чистки — ввести соответствующий препарат в топливный бак. Вопреки мнению скептиков, помогает отлично, но использовать его следует исключительно в целях профилактики. А значит, мыть систему с регулярностью ТО, завершая процесс сменой масла. Попытка таким образом омолодить неухоженный или, как это часто бывает, купленный с темной биографией автомобиль может закончиться плачевно. Грязь из бака, растворяясь в сольвенте, обретет подвижность и, пройдя по каналам, почти наверняка забьет фильтры форсунок.

Чтобы избежать неприятностей, лучше использовать специальную установку, работающую по довольно простому принципу. Вместо штатного топливопровода к рампе через переходники подключают бачок, заполненный моющей жидкостью. Давление во «времянке» создают обычным компрессором или электронасосом. Сорок минут работы на «суррогате» — и процесс завершен. Если в аппарате нет обратного слива (одноконтурная система), весь сольвент пройдет через форсунки и обеспечит им требуемую чистоту. Сама же рампа не очистится — моющий препарат в ней не циркулирует. Наличие обратки (двухконтурная система) позволяет довести до кондиции и рампу, несколько раз прогнав сольвент по кольцу еще до пуска мотора. Установки обоих типов чаще всего и используют в автосервисе.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

Разумеется, далеко не всякий автовладелец определит причину недомогания железного друга. Приходится обращаться к специалистам.

Первым делом они убедятся в исправности зажигания, поскольку симптомы дефектов обеих систем схожи. Используют для этого мотор-тестер или обходятся свечным ключом и парой разрядников.

Затем подключают газоанализатор и фиксируют показания СО и СН. Когда промывка будет завершена, эти данные помогут оценить эффективность того, что сделано. Если в машине нейтрализатор, необходимо убедиться в работоспособности лямбда-зонда (сканером или мультиметром) и выяснить исходный коэффициент коррекции топливоподачи (после успешной промывки он должен измениться).

Следующая операция: снимают шланг с регулятора давления топлива в рампе и «заглушают» его вакуумметром, убивая сразу двух зайцев. Во-первых, по изменению разрежения за дроссельной заслонкой легко контролировать процесс мойки. Очищаясь, форсунки начинают лучше пылить, что ведет к росту оборотов, а регулятор холостого хода в ответ прикрывает байпасный канал, и разрежение за заслонкой соответственно увеличивается. Процедуру продолжают до тех пор, пока стрелка прибора не угомонится на одном из делений. Во-вторых, отключение регулятора позволяет хоть немного (приблизительно на 0,5 атм), но повысить давление в рампе. Мера вовсе не лишняя, если учесть, что сольвент плохо горит.

Теперь подключают установку. Все соединения — только с помощью адаптеров. Куски шлангов с хомутами или проволокой во избежание пожара запрещены.

При работе с одноконтурной установкой можно сразу пускать мотор. Давление в рампе при этом не должно превышать паспортного, иначе львиная доля сольвента перетечет в топливный бак. В двухконтурной сначала промывают рампу. В среднем на это уходит 10 минут.

Основная часть длится несколько дольше. Так, для полуторалитрового мотора необходимо сжечь около 400 мл сольвента, на что уходит примерно 40 минут. В середине процесса надо сделать перерыв на 15 минут, чтобы сольвент растворил нагар на клапанах и в канавках поршня. Эффект порой столь велик, что мотор не удается сразу пустить из-за временной потери компрессии! Впрочем, в следующую двадцатиминутку все отходы вылетают в трубу и работоспособность деталей полностью восстанавливается.

Опытный специалист все время будет также контролировать состояние нейтрализатора. Ведь вначале, с грязными форсунками, вероятны пропуски вспышек. Несгоревший сольвент, окисляясь в недрах нежного устройства, может поднять его температуру до запредельной величины, что приведет к спеканию керамических сот нейтрализатора. Кто заплатит за замену?

В самом конце промывки в установку добавляют чистый бензин, дабы промыть рампу от сольвента и посмотреть, как двигатель будет работать на родном топливе.

Свечи обязательно заменяем на новые! Ведь вся грязь, смытая с форсунок, «отметилась» на их изоляторах. Хорошо бы также сменить масло — кое-что перепало и ему.

Дело, в общем, нехитрое, но по силам ли оно нашим мастерам? Чтобы это выяснить, мы решили посетить несколько предприятий автосервиса.

Осуществить задуманное оказалось не так-то просто. Из телефонных бесед с диспетчерами СТО официальных дилеров выяснилось, что многие такой услуги не оказывают: в сервисной книжке операция не прописана, а разводить самодеятельность — недосуг. Некоторые, правда, рассудили иначе. Страждущих обслуживают… по записи. То есть решение о целесообразности промывки принимает клиент. А уж коли записался — готовь деньги. Надо — не надо, все одно — вымоют.

Самые продвинутые предлагают компромисс — компьютерную диагностику с последующей заменой форсунок. Оговорена даже стоимость — около 4 тыс. рублей, включая запчасти. Это и настораживает — следуя такой логике, форсунки должны поменять независимо от исхода диагностики. Частные предприниматели средней руки это выгодное в общем-то дело в большинстве своем тоже игнорируют. Обнаружить искомую установку мы смогли лишь в шестом (!) по счету автосервисе. Очереди не было, и наш VAZ 2115 сразу загнали в бокс. Видно, пытаясь набить себе цену, лицезреть процесс мастер категорически запретил. Ходят, мол, всякие, а потом инструмент пропадает. Пришлось разворачивать оглобли — не оставлять же без присмотра дорогостоящий автомобиль! Мало ли что он там в одиночку накрутит.

В просторном, но плохо освещенном ангаре на Алтуфьевском шоссе нам упорно рекомендовали форсунки «прокипятить», подразумевая, очевидно, ультразвуковую мойку. Но мы настояли на безразборном способе. Похоже, с такой работой здесь прежде не сталкивались. Распаковав новенький чемоданчик с одноконтурной установкой, мастер погрузился в изучение инструкции. Не найдя конкретных указаний, куда какой переходник подключать, он перешел к тактике ненаучного тыка. В конце концов кое-как разобрался в хитросплетении четырех шлангов. До диагностики дело, разумеется, не дошло.

Вскоре после пуска мотора из-под капота повалил густой дым. Служитель сольвента и глазом не повел, объявив, что обгорает коллектор (это у автомобиля, который пробежал уже 50 тыс. км). Не вдаваясь в подробности, скажем: лишь благодаря нашей бдительности автомобиль не сгорел.

Во время второй попытки сервисмен снял воздушный фильтр. Сорок минут работы на щедро приправленном пылью воздухе тянули, как минимум, на замену поршневой. Пришлось инициативу пресечь. Лишь с третьего раза все пошло как надо. Время от времени сверяясь с инструкцией, мастер в точности воспроизвел весь алгоритм и, заменив свечи, вернул машину. Цена представления — 1200 руб. (хотели больше, но согласились дать скидку на моральный ущерб).

В других местах все происходило куда проще. Главное — никакой диагностики — ни до, ни после. Да и зачем, если клиент и без того созрел. Достаточно глубокомысленно подергать за тросик газа и заключить: мотор «тупит» (?). Да еще сослаться на рекомендации некоего «завода» о необходимости такой процедуры каждые 20–30 тыс. (ВАЗ, кстати, ничего подобного не декларирует). Правда, сам процесс ведут на совесть, не экономя ни время, ни сольвент. О результатах предлагают судить заказчику — мол, что говорить, сам почувствуешь. Мы не почувствовали ничего. Ведь исправный автомобиль сколько ни чини, лучше не станет.

Не имея достаточных оснований, не заказывайте мойку инжектора. Необходимость этого должен определить мастер после соответствующей диагностики.

Показателем эффективности процесса (а заодно и потраченных на него денег) служит изменение ряда параметров. Если не дают распечатку, попросите внести нужные цифры в заказ-наряд. Это, как минимум, побуждает исполнителя подойти к делу ответственно.

В сложных случаях порой целесообразнее заменить форсунки новыми (500 руб. штука).

Промывка инжектора — дело серьезное, связанное с вмешательством в топливную систему. Небрежность исполнителя (сорванная резьба, утеря уплотнительных колец и т. д.) чревата пожаром. Требуйте документального подтверждения проделанных работ — в случае чего будет основание для предъявления претензий.

Промывка сольвентом форсунок

Много копий сломано в различных дискуссиях, «мыть» форсунки или нет. Промывка имеет множество сторонников и не меньшее количество ярых противников. Но рынок диктует свой закон: есть спрос – есть и предложение, пока есть спрос на данную услугу, промывка специальной жидкостью (сольвентом) была и будет.

В этой статье попытаюсь изложить свой опыт, как правильно проводить очистку инжектора. Не затрагивая этические и экономические стороны вопроса, чисто с технической точки зрения.

Я остановил свой выбор на промывке WYNN«S, но думаю, что всё описанное в равной мере относится и другим видам сольвента.

Итак, приехала машина на промывку

Желательно, чтобы топливный фильтр был заменен до промывки, иначе грязь из него может попасть в едва очищенные форсунки, и проведение промывки потеряет всякий смысл.

1 . Перед промывкой мотор обязательно нужно прогреть до рабочей температуры.

2 . Если замена свечей не предусмотрена, выкручиваем их и закручиваем старые, но рабочие свечи, которые не жалко будет выкинуть.

3 . Открываем пробку топливного бака, чтобы в нём не создавалось давление.

4 . Отключаем топливный насос. Можно снять разъём с насоса, можно извлечь реле или предохранитель, но имейте в виду, иногда через них подаётся питание и на форсунки. Иногда проще замкнуть подачу и обратку между собой шлангом: тогда насос будет просто перекачивать бензин. Если обратки нет, можно подачу просто заткнуть, я обычно в подачу подключаю манометр.

5 . Подключаем установку для промывки. Предпочтительна установка проточная с обраткой. Но можно и так называемый баллон. В этом случае обратку на рампе необходимо заткнуть.

Кратко о преимуществах обоих способов.

Проточная установка

1 . из рампы всё смывается в установку и там фильтруется
2 . нет необходимости следить за давлением, эту функцию выполняет штатный регулятор давления
3 . как правило, эти установки оснащены таймерами, датчиками, и т.д.

Баллон

1 . низкая стоимость
2 . высокая надёжность, не требует ремонта и обслуживания
3 . позволяет, при необходимости, без проблем поднять давление

И так, установку подключили, сольвент залили, подняли давление. Теперь внимательно осматриваем все соединения и шланги на предмет отсутствия подтеканий. Недопустимы даже просто мокнущие соединения! Если всё нормально, засекаем время и заводим автомобиль. Ещё раз осматриваем шланги и соединения – при увеличении давления могут проявиться утечки.

На 15 – 20 минут даём машине поработать на холостом ходу. Далеко не уходим, сольвент – вещь ядрёная, разъедает и шланги, и уплотнители, требует постоянного внимания и присутствие под рукой огнетушителя.

Если ЭБУ определяет пропуски воспламенения, и зажигает соответствующую ошибку, необходимо регулярно её стирать, так как блок управления отключает форсунку в «неработающем» цилиндре. Минут через 5 – 10 пропуски, как правило, пропадают.

Глушим двигатель и ОБЯЗАТЕЛЬНО сбрасываем давление.

Далее – пауза на 15 минут.

Что происходит в это время, можно только предполагать. Или грязь откисает, или сольвент, закипая, разрушает отложения. Но после паузы часто возникают затруднения с запуском. Чем грязнее были форсунки, тем труднее запуск.

Поднимаем давление, заводим машину.

Если не заводится, понемногу брызгаем в ресивер аэрозольный очиститель карбюратора или бензин.

Если используем промывочный аппарат типа баллон, можно просто поднять давление. На проточной установке можно кратковременно пережать обратку, следя за тем, чтобы давление не превышало допустимых для установки величин.

Заводим, ловим обороты дроссельной заслонкой. Через пару минут холостой ход выравнивается. Теперь каждую минуту кратковременно поднимаем обороты примерно до 3000 . Но без фанатизма, это не бензин, при резких перегазовках возможна сильная детонация.

И так ещё 15 – 20 минут.

Хочу отметить, что промывка, как минимум, должна занимать 45 минут ( 15 + 15 + 15 ). Это обязательное условие.

Отключаем установку, соблюдая осторожность, сольвент может закипеть и брызнуть из трубок. Собираем топливную систему, закрываем пробку бака, заводим автомобиль минут на 5 , чтобы выработать остатки сольвента.

Меняем свечи, заводим. Рекомендуем покататься в активном режиме 20 – 30 минут.

Всё, промывка закончена.

Теперь о нюансах.

Если форсунка явно не работает (не пропускает бензин), нет смысла её мыть сольвентом. Если свечи заменить проблематично, можно промыть инжектор, не меняя их, но после промывки нужно кататься не менее часа в активном режиме, лучше по трассе. Свечи очистятся.

Как правило, если объём двигателя не превышает 2 литра, для промывки достаточно 1 литра сольвента, имейте это ввиду.

ВАЖНО! Сольвент – это крайне ядовитая, легко испаряющаяся и едкая жидкость. Избегайте попадания на кожу и, особенно, в глаза. При попадании на кожу, промыть большим количеством воды с мылом. Не вдыхайте пары сольвента, особенно, при отключении установки и сбросе давления. Промывку обязательно нужно проводить в проветриваемом помещении с принудительной вытяжкой выхлопных газов. Проводить промывку на машине с неисправной выхлопной системой НЕДОПУСТИМО.

Это не запугивание, сольвент – действительно сильный яд. Не стоит проверять на себе.

Проводить промывку инжектора рекомендую каждые 30 – 50 тысяч километров пробега. Повторюсь: это ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ и РЕГУЛЯРНАЯ процедура. При соблюдении приведённой технологии, промывка не причинит вреда ни двигателю, ни катализатору, ни топливной системе.

Промывка инжектора сольвентом

В процессе работы дизельного двигателя на внутренних деталях образуется налет. Со временем загрязнения накапливаются и приводят к ухудшению работы автомобиля на дизеле. В холодное время года нежелательные симптомы усиливаются. Это связано с меньшей способностью испарения воздушно-топливной солярки при низкой температуре окружающей среды.

К признакам засорения форсунок относятся:

  • медленный старт мотора;
  • возникновение « плавающих» оборотов;
  • троение двигателя;
  • снижение динамики разгона при переключении скоростей;
  • появление провалов при нажатии педали газа;
  • повышенный расход дизельного топлива;
  • изменение цвета дыма на черный или серый.

Периодическая очистка инжектора — необходимое условие бесперебойной эксплуатации автомобиля на бензине. Для машин, которые работают на дизельном топливе, оптимальным вариантом является растворитель. Это специальная жидкость, удаляющая любой налет и накипь на форсунках двигателя. В качестве такого средства на рынке представлен Сольвент.

Промывка топливной системы автомобиля Сольвентом

Перед тем как использовать смесь для бензина, важно изучить рекомендации по использованию. Информацию можно уточнить у опытных мастеров или воспользоваться советами интернет-ресурсов. Чтобы эффективно осуществить промывку топливной системы Сольвентом, следует придерживаться таких шагов.

  1. Приобрести емкость с раствором у производителя, который с хорошей стороны зарекомендовал себя на рынке. Ознакомиться с инструкцией по применению и проверить срок годности смеси.
  2. Подготовить материалы и инструменты для работы. Понадобятся: два шланга с размером сечения, подходящих для фиксации на штуцерах топливного насоса высокого давления; дополнительная емкость для раствора; фильтр топливный.
  3. Поменять штатные шланги на запасные. Обязательно подключить фильтр, чтобы не допустить попадания посторонних примесей в двигатель с бензином.
  4. Концы шлангов опустить в емкость с Сольвентом до самого дна, чтобы не допускать попадания воздуха в трубки.
  5. В моторном отсеке следует плотно закрепить емкость со шлангами.
  6. Заводят мотор в режиме ХХ и периодически нажимают педаль газа на холостых оборотах до среднего и высокого уровня. Длительность работы двигателя должна быть около 2 — 3 минут.
  7. После этого заглушают мотор и выдерживают паузу до 25 — 30 минут. В течение перерыва налет на элементах двигателя размягчается.
  8. Повторно выполняют процедуру.

Внимание! Кратность манипуляций определяется индивидуально до полного расхода Сольвента. При этом нельзя допускать работы двигателя при пустой емкости с раствором.

В некоторых автомобилях на бензине или солярке предусмотрено активное охлаждение форсунок. Поэтому в таких моделях при дополнительной очистке нужно присоединить дополнительный шланг для подачи холодной воды, чтобы исключить перегрев мотора.

Если система слишком загрязнена, или длительно не выполнялась профилактическая чистка, может понадобиться еще одна банка Сольвента. Поэтому лучше заранее приобрести продукт. В этом случае пауза между процедурами составляет до 12 часов.

Заключительным шагом является обратное присоединение стандартных шлангов и пробный запуск механизмов. Когда мотор машины начнет устойчиво работать, можно отправляться в поездку.

Сольвент в дизельное топливо

Некоторые автолюбители для экономии времени рекомендуют залить Сольвент в бензин, как присадку. Считают, что во время движения машины происходит очистка системы, устраняется нагар на форсунках. Для этого 500 мл раствора добавляют на 20 литров бензина. В большинстве случаев, после добавления смеси сразу отмечают ухудшение работы мотора, трудности с заводом мотора во время первой поездки. В дальнейшем функции двигателя восстанавливаются. Однако опытные специалисты не рекомендуют использовать Сольвент таким способом.

Добавление Сольвента в бензобак вместо присадки

Раствор можно доливать в бензин вместо присадки. Следует учитывать, что точной пропорции для такой манипуляции не существует. Поэтому такой вариант является спорным моментом. Нужно учитывать показания, которые отражены в инструкции по применению.

Отзывы

Автолюбители, которые попробовали различные варианты, делятся на форумах своим мнением. Можно отметить следующие отзывы.

1. Андрей, 32 года.

Друг посоветовал добавить Сольвент в бак с бензином для промывки двигателя, чтобы не засорялась система. Залил жидкость и поехал домой. Ночь машина стояла. Утром еле завел с 6 раза, постоянно приходилось подгазовывать во время езды. Уже думал, во сколько обойдется ремонт. Однако в следующий раз мотор на бензине завелся сразу, проблем не отмечалось, даже улучшились показатели. Поэтому можно использовать, но с осторожностью.

2. Николай, 40 лет.

Всегда машину отдаю на СТО, где проводят профилактику. Однако со временем стал сомневаться в качестве очистки. Поэтому решил попробовать сам решить проблему. Изучил вопрос. Для дизеля все рекомендуют Сольвент. Остановился на нем. Даже купил две банки, чтобы промыть машину. Сделал все по инструкции. Авто работает, как новое. Всем рекомендую.

3. Сергей, 37 лет.

Пробовал разные способы для очистки. Добавлял раствор в бак с бензином и промывал систему отдельно через шланги. Мой совет: процедуру можно делать своими руками, однако следует также менять масло после промывки форсунок. И нужно поставить новые свечи, потому что на старых остается налет.

Промывание системы своими руками — это доступный и дешевый способ очистки, который при правильном применении гарантирует хороший результат работы двигателя.

Промывка форсунок сольвентом Лавр своими руками

Положительное значение от чистки форсунок двигателя недооценить невозможно… по крайней мере весьма трудно. Кто то знает о том, что форсунки надо в обязательном порядке промывать … кто то нет… кто то слышал, но забивает. Я же мою их регулярно — раньше ездил по разным сервисам, ища где дешевле, но в последние два года мою их сам.

Ибо раньше мыть их было как то не дорого, но как то в 2011 или 12 году промониторив рынок предложений по мойке форсунок, я осознал, что на лицо явный сговор автосервисов… или операция за последние полгода подорожала в три(!) раза… ибо я в 2011 мыл в сервисе за 1500 с ценой жижи а спустя полгода мне оглашают от 4000…Это и послужило толчком для детального изучения процесса промывки.

Итак вот что я понял —

промыть форсы можно либо ультразвуком, либо сольвентом… Почитав про звук понял — на фиг надо… выбор пал на детальное изучение второго варианта.

Опять же сольвентом можно мыть только форсы…сняв их с рампы и гоняя вручную от батарейки, ну или посложнее вариант — от рампы, путём подключения двигла на работу от сольвента…У этого варианта есть плюс, который вытекает из технологии промывки, а именно вот как всё происходит:

  • с топливной рампы снимается штуцер подачи бензина и под давлением нагнетается моющий сольвент из установки, на котором машина заводится и работает — нещадно выжигая лаковые отложения, коксовый нагар, воздействуя на залёгшие кольца…иными словами растворяя и выжигая мусор, шлак, кокс и лак…образующийся во время эксплуатации двига.На форсунках, в процессе чистки, восстанавливается факел распыла…

Так вот…к чему это я…

А, вот — я выбрал этот способ промойки форсов из за его очевидного плюса — моются не только форсы, но и цилиндры с клапанами. Но этот способ труднее, чем от батарейки со снятием форсов, так как надо собрать установку, нагнетающую под давлением сольвент в двигатель. Покурив форумы и изучив несколько видосов я понял, что сложно это выглядит только в голове.

Установка делается из подручных материлов и весьма проста…вот как она делается — берётся пластиковая бутылка на 2 литра, с обоих сторон, то есть в донышке и пробке делаются по отверстию, для того, что бы вставить в них соски от бескамерных покрышек, дырки делаются чуть меньше для того, что бы вставив соски бутылка была герметична.

Просовываю сосок на дно на нитке

Вот он …пропихнул

Сосок на крышке

Собраный батл
Дальше покупается маслобензостойкий шланг 2 метра и вставляется в ниижний сосок в пробке бутылки, где нибудь в шланг надо врезать фильтр для очистки жижи, свободным концом шланг одевается на топливную рампу, заранее сняв с неё подачу бенза, и закручивается на хомут.

Разъём топливной рампы.

В обязательном порядке глушится обратка(если она есть) оттока лишнего бенза в бензобак и вынимается предохранитель бензонасоса.

Откручиваем крышку бутылки с соском и наливаем в неё моющий сольвент Лавр, закручиваем обратно пробку с присоединённым на неё шлангом.

На второй сосок бутылки накручиваем подачу сжатого воздуха от обычного автомобильного насоса… включаем насос и качаем до 4 килограмм…при падении давления до 3 килограмм и ниже машина будет глохнуть…всё! Система готова к запуску на сольвенте !

Собираю установку на месте

Таким образом получается, что бензонасос мы отключили, а на рампу подали сольвент под давлением.При запуске машина абсолютно не поймёт разницы…и будет молотить на сольвенте как на бензе, выжигая всю срань и грязь из цилиндров и форсунок.

Дальше действуем по инструкции — 15 минут на холостых и 15 минут курим…пока идёт процесс замачивания и откисания в цилиндрах.После обратно заводим и выжигаем остатки сольвента на переменных оборотах, иногда надо подкачивать давления воздха в бутылку, что бы оно не падало ниже 3 килограмм, я делал это 2 раза…

ВСЁ!
Вот видос, как это всё выглядит и работает —

Ездим и наслаждаемся возросшей приёмистостью и более тихим и стабильным холостым ходом…а если взть в рассчёт, что мы только что съэкономили от 2 о 4 тысяч, затратив на материалы 500 р., то вообще можно мыть двиг хоть раз в неделю…Но я это делаю после 15-20 тысяч пробега.

Бутылка и фильтр у меня одноразовые, так как при хранении батл и фильтр изводит от разъедания сольвентом…а шлангу хоть бы что. В сервисах делают промывку также, только установка выглядит красивее и благороднее…))

Читать еще:  Проверка герметичности впускного тракта камаз
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector