Пропала тяга на дизельном двигателе
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Пропала тяга на дизельном двигателе

Дизель не тянет – причины и следствия

Достаточная мощность двигателя – необходимое условие для нормальной работы автомобиля. Но что делать, когда дизель не тянет, хоть и нет «разноцветных» дымов ? Да ничего – скорее заезжайте в наш сервисный центр. Но прежде узнайте возможные теоретические причины такого явления, чтобы не заподозрить механиков в «автообмане», стоящим лишних денег.

Что нужно, чтобы дизель работал «по полной»

Чаще всего, даже когда отсутствует белый, чёрный или синий дым, мотор не развивает полной мощности. Это случается иногда из-за снижения проходимости фильтра грубой очистки горючего, в баке машины, и уменьшения проходимости фильтра тонкой очистки топлива. Конечно, большинство автомобилистов с трепетом относятся к своему автомобилю и потому, проездив ровно столько, сколько указал производитель, спешат добросовестно поменять фильтры.

Вот только часто автопроизводители даже предположить не могут, что в дизельном топливе может присутствовать вода или грязь в таком количестве.

Поэтому первое и главное правило: хотите, чтобы двигатель тянул «по полной» – меняйте топливный фильтр, как минимум, через половину указанного производителем, пробега.

Особенно это актуально, когда заправляетесь где-то вдали от крупных городов. Впрочем, можете заехать к нам, и мы поможем не только с ремонтом ТНВД или других агрегатов, но и модернизируем топливную систему, сделав её менее уязвимой к нашему топливу.

Чтобы убедиться в том, что причиной потери дизелем мощности является некачественное горючее, нужно сменить заводской непрозрачный топливопродов, соединяющий ТНВД с топливным фильтром, на прозрачный автошланг. После замены шланга и топливного фильтра обязательно прокачайте топливную систему, удалив лишний воздух.

Выполнив все это требования, заводите двигатель. Если топливный фильтр забит, в прозрачном шланге увидите циркулирующие воздушные пузырьки. Увеличив обороты дизеля, количество пузырьков визуально значительно усилится.

Воздушные пузырьки в топливной системе являются причиной перебоев в работе мотора (двигатель «троит»). При этом наблюдается потеря мощности.

Что делать, когда мотор «троит» лишь на высоких оборотах

Если на средних и холостых оборотах у вас нет претензий к работе дизельного двигателя, а при переходе на высокие обороты мотор начинает «троить», (что, естественно, не позволяет ему работать на паспортную мощность), тогда стоит задуматься о:

  • неисправности газораспределительного механизма двигателя (ГРМ);
  • неисправности турбокомпрессора;
  • потере проходимости топливного фильтра (когда он буквально забит грязью).

Чтобы найти конкретную причину, опять-таки, начните с фильтра тонкой очистки топлива – возможно, его пора заменить. Отсоедините от штуцера фильтра топливный шланг и опустите в банку с чистым дизельным топливом.

Теперь заводите двигатель, и если он работает на любых оборотах как часы, значит причиной нестабильной работы был как раз загрязненный фильтр тонкой очистки топлива. А значит, настало время заменить его. Если неисправность не прошла, еще раз попытайтесь вычистить фильтр грубой очистки от грязи. И вновь прокачайте топливную систему.

Если после дополнительной очистки фильтров двигатель упорно троит на оборотах, выше средних, тогда проверяйте компрессию. Она может снизиться в результате нарушения функциональности клапанного механизма, в том числе вследствие неисправности гидрокомпенсаторов (когда один из них заклинило из-за грязного масла) и цилиндро-поршневой группы.

Одним словом, причин работы мотора не на полную мощность предостаточно. И чтобы принять правильное (и минимальное по цене) решение, проще и дешевле заехать в наш автоцентр, чтобы раз и навсегда забыть о том, что дизель ваш «не тянет». Так что не откладывайте на завтра то, что нужно было сделать позавчера – ремонт форсунок или диагностику двигателя.

Похожие статьи

Автомобл компан Jiangling Motors Co. пользуются популярностью во всем мре. Хорошо знакомы он россйскм автовладельцам. Малотоннажные грузовк шроко прменяются в коммерческой деятельност .

ЯМЗ-6563 может по праву считаться третьим поколением дизельных двигателей Ярославского Моторного Завода. Родоначальник семейства – легендарный ЯМЗ-236, вот уже около полувека исправно выполняет свои .

ЯМЗ-6562 – турбонаддувный дизельный двигатель мощностью 250 л.с, оснащённый 6-тью цилиндрами, расположенными V-образно. Их рабочий объём составляет 11,15 литров, а минимальный удельный расход топлива .

Форсунка – это одна из наиболее важных деталей дизельного автомобиля. Любая погрешность в её работе крайне негативно сказывается как на двигателе, так и на кошельке автовладельца, который вынужден .

Почему не тянет дизельный двигатель или причины, почему двигатель не развивает полную мощность

Чтобы двигатель развивал полную мощность, должны выполняться следующие условия:

1 – хорошая компрессия двигателя;

2 – устойчивая и обильная подача топлива;

3 – большое количество воздуха.

Если одно из перечисленных условий не выполняется, то КПД двигателя будет низким.

Когда при нагрузке пропадает тяга, это означает, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим. Аварийный режим работы двигателя предусмотрен на всех современных машинах. Этот режим необходим, чтобы автомобиль не быстро, но безопасно доехал до пункта назначения.

Чтобы верно найти причину, надо произвести компьютерную диагностику двигателя.

По результатам компьютерной диагностики мы поймем, в какую сторону двигаться и куда копать, чтобы выяснить истинную причину неисправности.

Если дизельному двигателю не хватает топлива, то проверяйте топливную аппаратуру: Статья по проверке форсунок и насосов (ТНВД).

Если диагностика показывает, что дизельного топлива достаточно, а турбина недодувает и нет ошибок по остальным системам, то желательно померить компрессию двигателя.

Отсутствие необходимой компрессии двигателя приведет к тому, что двигатель не будет тянуть и развивать полную мощность. Если нет сжатия поршня, но есть в достаточном количестве воздух и топливо, то сильного взрыва все равно не произойдет, тем самым не будет хорошего выхлопа, а как мы знаем, выхлоп раскручивает турбину, поэтому турбина не будет надувать нужный объем воздуха. Отсутствие наддува воздуха приведет к тому, что машина тянуть не будет.

Самая распространенная причина отсутствия наддува воздуха – проблемы в работе турбины и отключение самой турбины.

Рассмотрим двигатель с изменяемой геометрией турбины (самый распространенный).

Отключение турбины, как правило, возникает по одной из двух проблем: одна связана с воздухом, другая с механической неисправностью самой турбины (износ крыльчаток, люфт оси).

Есть турбины с изменяемой геометрией, которые управляются вакуумом, а есть и те, которые управляются электронным актуатором.

Далее речь пойдет о турбинах с вакуумным управлением.

В машине установлены четыре датчика, которые всецело влияют на работу турбины.

1 – Датчик давления наддува. Он измерят давление воздуха во впускном коллекторе.

2 – Регулятор давления наддува. Это клапан, который управляет геометрией, т.е. включает и выключает турбину.

3 – Датчик температуры впускного воздуха. Показывает температуру воздуха, поступающего в мотор.

4 – Датчик атмосферного давления. Замеряет атмосферное давление в месте движения автомобиля (обычное атмосферное давление относительно уровня моря).

Чаще всего бывает, что в машине нарушена герметичность впускной системы воздуха. Тем самым турбина гонит весь воздух наружу (порван патрубок, плохое соединение на местах стыков, треснул интеркулер (радиатор охлаждения воздуха).

Для выявления подобной проблемы необходимо проверить всю впускную систему воздуха на герметичность.

Следующая по частоте встречаемости проблема: Неисправная геометрия в турбине.

Чтобы проверить геометрию на автомобиле, надо снять вакуумный шланг с актуатора на самой турбине. Надеть на него другой шланг и попробовать ртом или специальным устройством втянуть воздух. После этой процедуры шток, который управляет геометрией должен изменить свое положение. Если он не меняет своего положения, то может быть 2 причины либо порвалась мембрана в актуаторе, либо заклинила сама геометрия.

Выход из строя регулятора давления наддува и датчика давления наддува выявляется наличием ошибок по ним в результатах компьютерной диагностики.

Регулятор давления наддува также можно проверить вакуумметром.

Надо не забыть проверить вакуумный насос и вакуумные трубки во всей машине на герметичность. Делается это следующим образом, отсоединяете в каком-либо месте патрубок, прикладываете руку, должно ощущаться втягивание воздуха.

Турбина с электронным актуатором проверяется только с помощью компьютерной диагностики!

Обратите внимание, что на потерю тяги также могут влиять «вихревые» заслонки ( имеются не во всех автомобилях).

Надеемся, что эта информация поможет вам выявить причину, по которой ваш автомобиль не тянет или не набирает полную мощность, а также получить достаточно знаний для общения со специалистами автосервисов.

10 причин, почему дизельный двигатель не набирает обороты

21 ноября 2018 Категория: Полезная информация.

Читать еще:  Помыть машину своими руками

Владелец дизельного автомобиля может столкнуться с ситуацией, когда двигатель не реагирует на нажатие педали газа, не набирает обороты.

Причиной данной проблемы могут быть банальные вещи относительно обслуживания авто, а могут быть серьезные неисправности. Рассмотрим наиболее вероятные.

Немного теории

Перед тем, как выяснять причину, по которой дизель не набирает обороты, владелец должен определить, при каких условиях это происходит: проблема появилась внезапно или развивалась долгое время, проявляется на прогреваемом моторе или во время движения, нет ли сопутствующих симптомов, давно ли был ремонт.

Если владелец связывает проблему с недавними вмешательствами в конструкцию авто, например, с заменой ремня ГРМ, имеет смысл обратиться к специалистам, которые обслуживали машину. Вероятно, ситуация с потерей мощности ДВС решается исправлением ошибок в ремонте из разряда «забыли подключить датчик».

Если то, что мотор не набирает обороты, только одна сторона проблемы: ДВС троит, периодически глохнет и слишком сильно вибрирует, показана углубленная диагностика.

Вообще, на то, как быстро и точно двигатель набирает обороты, влияют показатели топливо-воздушной смеси:

  • эффективность ее подачи
  • своевременность распределения
  • полноценность сгорания
  • состав (слишком богатая или бедная смесь)

Отсюда – поиск причин проблем с набором оборотов в системе зажигания, подачи воздуха, подачи топлива в камеру сгорания.

Типичные неисправности, из-за которых дизель не набирает обороты

Можно выделить следующие типичные неисправности:

забитый воздушный фильтр

Из-за забитого грязью фильтра нарушается подача воздуха, в результате двигатель работает неровно, теряет мощность, не набирает обороты. Проверить воздушный фильтр стоит в любом случае: возможно, в него попал инородный предмет: обрывок ткани, пакета и т.п.

забитый топливный фильтр

Если топливный фильтр забился отложениями из топливного бака, топливо все еще может поступать в камеру сгорания – но его будет недостаточно для работы ДВС под нагрузкой.

В результате давление в топливных магистралях падает, дизель работает с провалами, неохотно (с задержкой после нажатия ноги на педаль газа) набирает обороты, не может раскрутиться выше конкретной отметки на тахометре.

подсос воздуха на впуске

Если из-за дефектов впускной системы в двигатель попадает лишний воздух, нормальный состав топливо-воздушной смеси нарушается – она становится «бедной» (мало топлива). В результате дизель заводится, но работает с перебоями и не набирает обороты.

некорректная работа датчиков

Если датчики, которые оценивают внешние условия и режимы работы двигателя, влияя тем самым на состав топливо-воздушной смеси, работают со сбоями, двигатель не будет набирать обороты из-за слишком богатой или бедной смеси. Поэтому при проблеме потери мощности стоит проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), кислородный датчик (лямбда-зонд), регулятор холостого хода (РХХ) и ряд других.

неполадки в системе EGR

Когда катализатор забивается отложениями, сажевый фильтр выходи из строя или клапан EGR зарастает нагаром, отвод отработавших выхлопных газов нарушается и двигатель буквально «задыхается», теряя способность развивать нормальную мощность.

Вот почему многие владельцы автомобилей с системой рециркуляции отработавших газов предпочитают своеобразно предупреждать проблему, вырезая отработавший катализатор, устанавливая на его место простой пламегаситель, и глушить клапан ЕГР, перепрошивая ЭБУ двигателя.

сбои в работе механизма газораспределения

Если нарушается синхронная работа ГРМ, впускные и выпускные клапаны открываются не по режиму. В результате стройная работа дизеля грубо нарушена. Причину проблемы стоит искать в ошибке в момент замены ремня ГРМ, когда тот перескакивает на один и более зубьев, или неправильно проверенная регулировка зазоров клапанов, или в поломке цепного привода механизма газораспределения.

износ деталей ЦПГ, нагар в камере сгорания

Если элементы цилиндро-поршневой группы мотора изношены или в камере сгорания скопились отложения нагара, герметичность ее нарушается из-за люфтов: клапаны неплотно прилегают к седлам или не закрываются из-за закоксовки. В результате часть газов прорывается, двигатель перегревается, клапана или их седла прогорают. Все это напрямую отражается на стабильности работы ДВС, вызывает провалы в работе, потерю мощности.

Из-за изношенных поршневых колец компрессия в цилиндрах падает, часть газов поступает в картер двигателя, топливо сгорает неполноценно. Чтобы определить проблему, нужно снять шланг вентиляции картера и оценить, насколько сильно дымит мотор. Если чрезмерно и пульсируя – проблема с потерей мощности вызвана состоянием поршневых колец.

неправильно выставленный угол зажигания

Одной из причин, почему двигатель не набирает обороты, является неисправность в системе зажигания. В дизельном ДВС как таковой системы зажигания нет, а решение вопроса с зажиганием – это выбор угла определения впрыска топлива за счет регулировки положения поршня в момент впрыска горючего в цилиндр.

Показатель угла зажигания крайне важен. Даже незначительная ошибка в один градус при выставлении угла зажигания может вывести дизельный ДВС из строя.

При неправильном выборе угла впрыскивание топлива в цилиндр будет несвоевременным, топливо не будет сгорать полностью. В результате цилиндры не смогут слаженно работать, топливо расходуется на бесполезную работу, водитель нажимает на педаль газа, но отдачи от мотора не получает.

Угол зажигания выставляется на ТНВД. Если на дизеле установлена механическая топливная аппаратура, регулировать угол опережения впрыска можно самостоятельно, проворачивая насос вокруг оси или зубчатый шкив относительно ступицы. Но самостоятельно регулировать угол зажигания мы не рекомендуем – лучше обратиться к специалистам.

выход из строя ЭБУ

Электронный блок управления может сбоить из-за перепрошивки (неудачного чип-тюнинга, например) или после мойки двигателя. В таком случае мотор будет набирать обороты и тут же их сбрасывать: ЭБУ воспримет даже нормальные невысокие, порядка 2-3 тыс. об/мин как экстремально большие и прекращать подачу горючего в камеру сгорания. А на приборной панели вероятнее всего загорится лампа Check Engine.

выход из строя ТНВД

Обычно такая проблема с топливной аппаратурой на дизелях не возникает сразу, а проявляется постепенно. Когда насос начинает качать топливо слабо, его давления хватает только на работу ДВС в режиме холостого хода. При попытках поднять нагрузку, мотор глохнет и не набирает обороты. Причины могут быть разнообразны, от коррозии на лопастях топливного насоса высокого давления до износа плунжерной пары.

Итого

Начинать диагностику стоит с простых в выявлении и устранении проблем: осмотреть фильтры, заменить расходники, отработавшие свой ресурс, проверить работу датчиков, почистить клапан ЕГР и сажевый фильтр.

Если эти простые меры не дали результата, нужно обратиться за квалифицированной диагностикой. Вероятно, сбои стоит искать в высокоточной топливной системе дизеля – выходе из строя ТНВД, неправильно выставленном угле зажигания. В любом случае, диагностику и решение проблемы с тем, что дизель не набирает обороты, лучше не откладывать. В запущенных случаях такая проблема может вывести из строя топливную аппаратуру.

Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

Причины потери мощности дизельных турбин

Снижение мощности дизельных турбин

Корректно работающая турбина дизельного двигателя обеспечивает ему прирост полезной мощности без увеличения объема цилиндров. Если этот узел сломан, мотор работает хуже. Чтобы своевременно устранить неисправность важно знать, какие факторы указывают на вероятные неисправности. В таком случае можно будет быстро устранить причину поломки, избежать дорогостоящего капремонта, вернуть машине былую прыть.

Характерные причины потери мощности дизельных турбин

Когда автомобиль начал потреблять слишком много топлива, во время движения наблюдается нехарактерный шум, осуществляется выброс черного, белого дыма из выхлопной трубы, самое время выполнить техническую проверку турбины дизеля. Ниже будут рассмотрены основные первопричины, которые приводят к поломкам этих агрегатов. При выявлении первых нехарактерных особенностей их работы важно обратиться в специализированный сервис.

Конструкционные особенности

Дизеля комплектуются турбинами с изменяющейся геометрией (ТИГ, английский вариант VNT). Вместо традиционных перепускных клапанов используется крыльчатка, перенаправляющая потоки отработанных газов. Принцип работы клапанов и направляющей крыльчатки одинаков, для их управления используется вакуумная система. VNT -турбина не работает, когда направляющие лопасти закрыты, а отработанные газы не идут через компрессор.

На турбокомпрессор с изменяемой геометрией плохо воздействуют высокие температуры. Поэтому их используют только с дизельными моторами, где температура выхлопа существенно ниже, нежели у бензиновых. Есть только две бензиновые модели автомобилей Porsche, использующими эти агрегаты – 718 Boxter, 911 Turbo.

Эксплуатационный ресурс

VNT – это очень надежный узел, который редко выходит из строя. Если своевременно выполнять обслуживание автомобиля, использовать качественное топливо, вовремя менять масло, придерживаться эксплуатационных рекомендаций, они прослужат длительный безремонтный период.

Читать еще:  При включении ближнего света падает напряжение

Правильное обращение с двигателем позволит безпроблемно эксплуатировать турбокомпрессор около 200 тыс. километров пробега. Небрежное обращение с техникой может привести к тому, что агрегат прослужит всего лишь 50-80 тыс. километров пробега.

Причины поломок, вероятные неисправности

Функционирование турбокомпрессора может нарушиться из-за загрязненного фильтра, недостатка смазки. Рассмотрим детально ключевые факторы, провоцирующие поломки.

  1. Недостаточное смазывание. Оно может существенно сократить срок службы узла. Причиной этому станет плохое топливо, закупоренные масляные магистрали, грязный фильтр, загрязнения масляной системы.
  2. «Горячая парковка». Автомобили с турбокомпрессорами «не любят», когда после продолжительной поездки, их сразу глушат. Следует дать мотору немного поработать на холостом ходу.
  3. Углерод в масле мотора. Если масло двигателя будет насыщено углеродом, он начнет накапливаться в виде отложений в компрессоре. Это приведет к дисбалансу в его работе и последующему выходу из строя.
  4. Некорректная работа выхлопа. Если в системе выхлопа произойдет закупоривание сажевого фильтра, давление выхлопных газов вырастет. Вследствие этого, газы, поступающие в компрессор, будут с большей силой воздействовать на его вал, которому сложно справляться с возросшими нагрузками. В этом случае появляется характерный свист.
  5. Инородные частицы. Они могут попасть через воздухозаборники. В этом случае возникают механические повреждения лопастей, что нарушает баланс их вращения, способствуя преждевременному износу подшипников и вала.

Признаки потребности ремонта

Рассмотрим основные факторы, указывающие на потребность обслуживания и ремонта турбины с изменяемой геометрией.

  • Свист турбонагнетателя – высокая вероятность повреждения ротора турбины, который следует отремонтировать.
  • Белый дым – свидетельствует о протекании масла. Возможно, на валу есть большая выработка, что приводит к попаданию смазки в выхлопную систему.
  • Увеличенный расход топлива – в этом случае возможно засорение магистрали подачи смазки или износ подшипников.
  • Черный дым – эго появление свидетельствует о неправильной пропорции топливной смеси, в которой не хватает воздуха. Возможно, проблема связана с утечкой воздуха из воздуховода, направляющего его в двигатель.
  • Недостаток мощности – это может быть связано с повреждениями компрессора. При дефекте лопастей они не могут обеспечивать закачивание нужного объема воздуха в цилиндры.

При выявлении перечисленных признаков следует исключить поездки на длинные дистанции и как можно раньше посетить ремонтную мастерскую, чтобы устранить возникшую проблему.

Пропала тяга двигателя: почему так происходит и что делать водителю

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

  • Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

  • Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

  • Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

  • неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
  • неисправности инжекторных форсунок;
  • проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
  • неисправности системы зажигания;
  • подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

  • Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Читать еще:  Объем двигателя это

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

тупит дизель.

Опции темы
Поиск по теме

тупит дизель.

Винсторм 2007г,2.0,дизель.Ребята,помогите советом. машина тупит(плохо разгоняется),такое ощущение что турбина не подхватывает,чек не горит. перед этим поменял масло.топливный фильтр,воздушный фильтр!Проехал 50 км-все было в норме,потом на ходу пропала тяга(почувствовал на очередном обгоне),тапку в пол- она не подхватывает,а задумчиво начинает разгоняться!Что может быть?

Проверь на мести все воздушные патрубки, с турбины , на турбину . У меня так же было , резко тяга пропала Оказалось слетел патрубок с интеркуллера. После все хомуты протянул и все стало OK.

Если не оригинальный воздушный фильтр, то такой-же эффект будет (у меня так было и чуть не развели официалы на датчик массового расхода воздуха).

Последний раз редактировалось rus64; 20.04.2013 в 19:29 .

Включи зажигание потом пять раз нажми на педаль газа обязательно с матерками в течении 10 сек потом выключи зажигание и потом проверь

Да я делал как по мануалу, но пока не сменил не оригинальный воздушный фильтр засорившийся от пыли по осени тупил движок периодически. Сменил фильтр и за одно проверил датчик массового расхода воздуха (якобы надо менять – со слов официалов). Дело-то вовсе не датчике было, они очередной раз пытались пустит по ложному пути. После смены фильтра на оригинал этого проблемы исчезли. Надо просто периодически проверять как я понял при таких случаях состояния воздушного фильтра, крепёжных хомутов и датчика массового расхода воздуха.

Последний раз редактировалось rus64; 21.04.2013 в 03:10 .

езжай на диагностику и смотри есть ли ошибки по датчикам педали акселератора, если есть то педаль газа в сборе под замену

Спасибо за советы. возможно точно из-за воздушного фильтра(брал дубль и поменял перед поездкой),но сначала ведь поехала нормально!Кстати вечером поехал. опять всё в норме,минут через 20 езды опять тот же эффект. закажу для начала фильтр. Ещё вопрос: в трубе от турбины на интеркуллер обнаружил немного масла. опасная вещь?

я думаю плавающая неисправность из-за воздушного фильтра не может быть. про масло-это нормально. так и должно быть

Ага, при повышении температуры тупить начинает. А при разгоне рычит или нет?

Когда снял фильтр то увидел, что фильтр был влажный с промокшей пылью. Заменил фильтр на оригинальную и проблема была решена. Вот как-то так было у меня по осени, может у вас по другому.

У меня тоже рычит, но не всегда, но когда рычит кажется , что авто становится мощнее (может это просто иллюзия)

Да вот и в том дело, что не всегда. Зимой вообще ничего не рычало. А сейчас прогрет и рычит, че то мне это не нравится. Погуглил и особо ничего интересного по этому вопросу не обнаружил.

возможна что забился впускной коллектор сажей из за пенсионного стиля езды.

первым делом конечно диагностика на скане, если нет возможности нужно выяснить на месте ли сажевый(металлическим с ямы постучи по нему если глухой звук то на месте). если его просто выбили без прошивки – турбина уходит в аварийный режим. ни патрубки ни фильтр не при чем. ну и педальку проверить надо. другого не дано

Всем привет.
Тоже поймал имею данную проблему некотрое время.
машина после некоторого времени езды (минут 30-40) начинает тупить. Динамика очень вялая. Разгон – как будто к ***е пару тонн привязали.
Грешил на соляру. Но после заправлялся много раз. Останавливаешься, перезапускаешь машину – и вуаля, под тобой снова дикий мерин. Но это снова не на долго.
Грешу на турбину. Сейчас стараюсь замечать совпадения – в случае пропажи тяги – обороты свыше 2,5 т. практически не набираются. можно сделаь кик-даун, машина орет, обороты 3,5 – 4. Но она просто не разгоняется.
Перегруз – снова едешь.
Кто с таким сталкивался, куда рыть? Почему перезапуск решает на некоторое время проблему?

Надоест искать ответы в сети и заниматься гаданием на гуще кофейной- приезжайте, скажу ТОЧНО от чего это.

Санта Фе 2007, дизель,2,2л. На прошлой неделе менял масло и фильтр (оригинал). На выходных вышло так, что на морозе пришлось снимать интеркулер для доступа к стартеру.Сегодня 2-ой день дизель тупит, как и выше описано, поменял хомуты-эффекта ноль, что делать? к AlexW обращаться?

Доброго всем времени суток. АлехW а можете мне погадать на кофейной гуще? Может помните мы летом у Вас прошивали дизельную антару на механке. С Красноярска до Новосибирска еле доплелись- каждые 100-150 км прожиг сажевого а под конец вообще больше 100 перестала разгоняться. Скажу сразу: сделали всё замечательно-низкий поклон за всё! Для сравнения до прошивки расход 15.5 при скорости 100, после 9,2-9,7 при 130-140. Но вот осталась одна противная проблема: если долго едешь со скорость 120+ и потом переключаешься на нейтраль и проезжаешь на ней большое расстояние ( около 1 км) то потом после включения скорости автомобиль не разгоняется больше 100. Лечится только перезапуском. ЕГР в норме и остальное ошибок не выдает. В какую сторону копать? ОР-СОМ имеется.

О_о! “Глюк” отдельно взятой машины или “особенности” перепрошивки?

Явно не прошивки- до прошивки тоже самое происходило. Только реже- машинка не так агрессивно двигалась. Думаю турбина виновата, точнее привод на геометрию лопастей заедает после хорошего прогрева. Обороты тоже совсем не набираются.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector