Ремонт системы охлаждения
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Ремонт системы охлаждения

Ремонт радиатора системы охлаждения

Утечки охлаждающей жидкости и восстановление поврежденных деталей радиаторов устраняют как с помощью современных полимерных материалов, так и традиционными способами – пайкой и сваркой.

Содержание

ОБ­ЩИЕ СВЕ­ДЕ­НИЯ

Ра­ди­а­тор слу­жит для ох­ла­ж­де­ния жид­ко­сти, по­сту­па­ю­щей из дви­га­те­ля и цир­ку­ли­ру­ю­щей по труб­кам, об­ра­зу­ю­щим его серд­це­ви­ну. В раз­лич­ных кон­ст­рук­ци­ях труб­ки мо­гут быть рас­по­ло­же­ны:

. или го­ри­зон­таль­но,
но в лю­бом слу­чае обе их сто­ро­ны гер­ме­тич­но за­кре­п­ле­ны в верх­нем и ниж­нем (или ле­вом и пра­вом) бач­ках. Мно­го­чис­лен­ные тон­кие пла­стин­ки, ус­та­но­в­лен­ные пер­пен­ди­ку­ляр­но труб­кам, слу­жат для уси­ле­ния их ох­ла­ж­де­ния встреч­ным по­то­ком воз­ду­ха при дви­же­нии ав­то­мо­би­ля и (или) со­з­да­ва­е­мо­го вен­ти­ля­то­ром.
Ма­те­ри­а­лы для из­го­то­в­ле­ния ра­ди­а­то­ров долж­ны иметь вы­со­кую те­п­ло­про­вод­ность. Рань­ше (до 90-х го­дов про­шло­го ве­ка) труб­ки и бач­ки из­го­та­в­ли­ва­лись, как пра­ви­ло, из ла­ту­ни и со­еди­ня­лись пай­кой 1 . В на­сто­я­щее вре­мя для сни­же­ния сто­и­мо­сти и ве­са ра­ди­а­то­ров на лег­ко­вых ав­то­мо­би­лях в ос­нов­ном при­ме­ня­ют алю­ми­ни­е­вые труб­ки и бач­ки, со­сто­я­щие из пла­ст­мас­со­во­го кор­пу­са с алю­ми­ни­е­вым до­ныш­ком. В этом слу­чае гер­ме­ти­за­цию со­еди­не­ния тру­бок с до­ныш­ка­ми бач­ков осу­ще­ст­в­ля­ют с по­мо­щью ре­зи­но­вых уп­лот­не­ний или спе­ци­аль­ной пай­кой, воз­мож­ной толь­ко в за­во­дских ус­ло­ви­ях. Ба­чок со­би­ра­ет­ся пу­тем за­валь­цов­ки края до­ныш­ка на бур­тик кор­пу­са, при этом гер­ме­тич­ность сты­ка обес­пе­чи­ва­ет­ся ре­зи­но­вой про­клад­кой.
Ус­ло­вия ра­бо­ты ра­ди­а­то­ров оп­ре­де­ля­ют­ся тем, что по­с­ле пу­с­ка дви­га­те­ля ох­ла­ж­да­ю­щая жид­кость мо­жет на­гре­вать­ся без ки­пе­ния до 120°С, так как да­в­ле­ние в за­кры­той си­с­те­ме вы­ше ат­мо­сфер­но­го. Пос­ле ос­та­нов­ки дви­га­те­ля и ос­ты­ва­ния жид­ко­сти да­в­ле­ние в си­с­те­ме ста­но­вит­ся ни­же ат­мо­сфер­но­го. Тон­ко­стен­ные де­та­ли при этом под­вер­га­ют­ся как тер­ми­че­ской, так и ме­ха­ни­че­ской на­груз­ке. В этих ус­ло­ви­ях ус­ко­ря­ют­ся про­цес­сы кор­ро­зии, при­во­дя­щие к ос­лаб­ле­нию де­та­лей и со­еди­не­ний, а в ко­неч­ном ито­ге к их по­вре­ж­де­нию.
На­и­бо­лее ха­ра­к­тер­ные не­ис­прав­но­сти ра­ди­а­то­ров обыч­ных кон­ст­рук­ций, при­во­дя­щие к утеч­кам ох­ла­ж­да­ю­щей жид­ко­сти:

  • раз­гер­ме­ти­за­ция со­еди­не­ний тру­бок с бач­ка­ми;
  • по­вре­ж­де­ние швов на труб­ках;
  • тре­щи­ны и про­бо­и­ны в бач­ках, в том чис­ле на па­т­руб­ках и за­лив­ной гор­ло­ви­не;
  • по­вре­ж­де­ние ре­зи­но­вых уп­лот­не­ний.

Кро­ме то­го, при ава­ри­ях и столк­но­ве­ни­ях ра­ди­а­то­ры, рас­по­ло­жен­ные в пе­ред­ней ча­с­ти ав­то­мо­би­ля, ча­с­то по­лу­ча­ют раз­лич­ные ме­ха­ни­че­ские по­вре­ж­де­ния.

УС­Т­РА­НЕ­НИЕ УТЕ­ЧЕК

Ес­ли об­на­ру­жи­лась не­зна­чи­тель­ная утеч­ка, а ее ме­с­то не уда­ет­ся об­на­ру­жить или оно не­до­с­туп­но, то в ох­ла­ж­да­ю­щую жид­кость мож­но до­ба­вить од­ну из спе­ци­аль­ных при­са­док, пред­на­зна­чен­ных для этой це­ли.
Та­кие ве­ще­ст­ва мо­гут быть жид­ки­ми или по­рош­ко­об­раз­ны­ми 2 и ча­с­то на­зы­ва­ют­ся «гер­ме­ти­ки ра­ди­а­то­ра» 3 . Их не­об­хо­ди­мо ис­поль­зо­вать в со­от­вет­ст­вии с ин­ст­рук­ци­ей. Ес­ли на дан­ную при­сад­ку ни­ка­ко­го опи­са­ния нет, ее луч­ше не при­ме­нять.

РЕ­МОНТ ПО­ЛИ­МЕРА­МИ

Ис­поль­зо­ва­ние кле­ев и гер­ме­ти­ков по­з­во­ля­ет со­еди­нять пра­к­ти­че­ски лю­бые ма­те­ри­а­лы. На­деж­ность ре­мон­та по­вы­ша­ет­ся при на­кла­ды­ва­нии на ме­с­то по­вре­ж­де­ния за­плат или бан­да­жа 5 . Ре­зуль­тат за­ви­сит не столь­ко от свойств по­ли­мер­но­го ма­те­ри­а­ла, сколь­ко от ка­че­ст­ва под­го­тов­ки по­верх­но­сти и со­блю­де­ния тех­но­ло­гии скле­и­ва­ния.
Сви­щи и не­боль­шие про­бо­и­ны (до од­но­го сан­ти­мет­ра в диа­мет­ре) за­де­лы­ва­ют, ис­поль­зуя раз­лич­ные клеи-шпат­лев­ки (в оби­хо­де – «хо­лод­ные свар­ки»). Они вы­пу­с­ка­ют­ся в ви­де не­боль­ших ци­лин­д­ри­че­ских бло­ков и внеш­не по­хо­жи на пла­сти­лин, толь­ко сло­е­ный. Же­ла­тель­но ис­поль­зо­вать ма­те­ри­а­лы, спе­ци­аль­но пред­на­зна­чен­ные для ре­мон­та ра­ди­а­то­ров. От бло­ка по­пе­рек его оси от­ре­за­ют ку­со­чек не­об­хо­ди­мой тол­щи­ны и раз­ми­на­ют ру­ка­ми. Ма­те­ри­ал при этом на­гре­ва­ет­ся и ста­но­вит­ся бо­лее пла­стич­ным. Ес­ли это пре­д­у­смо­т­ре­но ин­ст­рук­ци­ей, паль­цы ру­ки пред­ва­ри­тель­но сма­чи­ва­ют во­дой для уст­ра­не­ния на­ли­па­ния. За­го­тов­ке из клея-шпат­лев­ки ре­ко­мен­ду­ет­ся при­дать ко­ни­че­скую фор­му и вда­вить ее ост­ри­ем ко­ну­са впе­ред в от­вер­стие. За­тем вы­сту­па­ю­щую часть об­ра­зо­вав­шей­ся за­глуш­ки раз­ров­нять по по­верх­но­сти ре­мон­ти­ру­е­мой де­та­ли и при­жать. Де­лать это на­до бы­ст­ро, так как жи­ву­честь ма­те­ри­а­ла (вре­мя ис­поль­зо­ва­ния до на­ча­ла от­вер­жде­ния) не­ве­ли­ка, все­го не­сколь­ко ми­нут. Пос­ле ус­та­нов­ки за­глуш­ку не­об­хо­ди­мо удер­жи­вать при­жа­той к ре­мон­ти­ру­е­мой де­та­ли в те­че­ние вре­ме­ни, не­об­хо­ди­мо­го для пред­ва­ри­тель­но­го схва­ты­ва­ния 6 . Для боль­шин­ст­ва «твер­дых сва­рок» оно со­ста­в­ля­ет ве­ли­чи­ну от 2 до 4 ми­нут.
Тре­щи­ны у ос­но­ва­ния па­т­руб­ков в не­ко­то­рых слу­ча­ях мож­но за­де­лать с ис­поль­зо­ва­ни­ем «хо­лод­ной свар­ки», удер­жи­вая ее при от­вер­жде­нии при­жа­той по всей ок­руж­но­сти с по­мо­щью бан­да­жа. С этой це­лью ис­поль­зу­ют, на­при­мер, ко­рот­кие от­рез­ки (коль­ца) из ме­тал­ли­че­ских или пла­ст­мас­со­вых тру­бок (же­ла­тель­но тон­ко­стен­ных) с вну­т­рен­ним диа­мет­ром на 5–10 мм боль­ше, чем у па­т­руб­ка в ме­с­те по­вре­ж­де­ния. Ме­ж­ду бан­даж­ной труб­кой и па­т­руб­ком по всей ок­руж­но­сти плот­но на­би­ва­ют и удер­жи­ва­ют до от­вер­жде­ния не­об­хо­ди­мое ко­ли­че­ст­во пред­ва­ри­тель­но хо­ро­шо раз­мя­той «хо­лод­ной свар­ки». Бан­даж­ная труб­ка долж­на иметь вы­со­ту, не со­з­да­ю­щую по­мех для по­с­ле­ду­ю­щей ус­та­нов­ки во­дя­но­го шлан­га на па­т­ру­бок.
Пос­ле окон­ча­тель­но­го от­вер­жде­ния, ко­то­рое про­ис­хо­дит при­мер­но че­рез 24 ча­са, клеи-шпат­лев­ки об­ла­да­ют столь вы­со­кой проч­но­стью, что не кро­шат­ся при ме­ха­ни­че­ской об­ра­бот­ке.
Боль­шие тре­щи­ны и про­бо­и­ны (диа­мет­ром бо­лее сан­ти­мет­ра) за­кры­ва­ют за­пла­та­ми, на­при­мер из сте­к­ло­тка­ни. Их при­кле­и­ва­ют с по­мо­щью спе­ци­аль­ных кле­ев, име­ю­щих жид­кую кон­си­стен­цию, или па­с­то­об­раз­ных кле­ев-гер­ме­ти­ков 7 . Эти ма­те­ри­а­лы бо­лее пла­стич­ны, чем клеи-шпат­лев­ки. В слу­чае не­об­хо­ди­мо­сти на­клад­ку де­ла­ют двух­слой­ной или да­же мно­го­слой­ной – по­верх за­плат мень­ше­го раз­ме­ра по­с­ле­до­ва­тель­но ус­та­на­в­ли­ва­ют за­пла­ты боль­шей ве­ли­чи­ны. При ре­мон­те тру­бок ра­ди­а­то­ра, за­лив­ных гор­ло­вин или па­т­руб­ков ре­мон­ти­ру­е­мое ме­с­то обо­ра­чи­ва­ют сте­к­ло­тка­нью, а при ее от­сут­ст­вии – не­сколь­ки­ми сло­я­ми бин­та (шну­ра), про­пи­тан­но­го кле­ем. Тре­щи­ны боль­шой дли­ны (свы­ше 10–15 см) тре­бу­ют при­ме­не­ния ме­тал­ли­че­ских на­кла­док, за­кре­п­ля­е­мых на по­вре­ж­ден­ном ме­с­те раз­лич­ны­ми спо­со­ба­ми, на­при­мер с по­мо­щью вин­тов-са­мо­ре­зов.

Мно­го­чис­лен­ные мел­кие по­вре­ж­де­ния, об­ра­зо­вав­ши­е­ся, на­при­мер, в ре­зуль­та­те кор­ро­зии и со­сре­до­то­чен­ные в од­ном ме­с­те, гер­ме­ти­зи­ру­ют, ис­поль­зуя клеи-ком­па­ун­ды («жид­кий ме­талл»). Это по­ли­мер­ные ком­по­зит­ные ма­те­ри­а­лы на эпо­к­сид­ной ос­но­ве, об­ла­да­ю­щие те­ку­че­стью, до­с­та­точ­ной для за­лив­ки мест по­вре­ж­де­ний.
Один из воз­мож­ных ва­ри­ан­тов ре­мон­та за­клю­ча­ет­ся в том, что за­чи­щен­ное и обез­жи­рен­ное ме­с­то по­вре­ж­де­ния за­ли­ва­ют ком­па­ун­дом и вы­дер­жи­ва­ют до его от­вер­жде­ния. Ра­ди­а­тор пе­ред за­лив­кой ус­та­на­в­ли­ва­ют го­ри­зон­таль­но на под­став­ку. На нее пред­ва­ри­тель­но ук­ла­ды­ва­ют ре­зи­но­вую под­клад­ку, сма­зан­ную тон­ким сло­ем мас­ла для ис­клю­че­ния при­кле­и­ва­ния к ра­ди­а­то­ру.
Тре­щи­ны в пла­ст­мас­со­вых де­та­лях мож­но уст­ра­нить с по­мо­щью кле­ев-рас­пла­вов – тер­мо­пла­стич­ных ма­те­ри­а­лов, раз­мяг­ча­ю­щих­ся при на­гре­ве и за­твер­де­ва­ю­щих при ох­ла­ж­де­нии. Тех­но­ло­гия при­ме­не­ния за­клю­ча­ет­ся в том, что не­сколь­ко гра­нул та­ко­го клея по­ме­ща­ют на очи­щен­ное осу­шен­ное ме­с­то по­вре­ж­де­ния, а за­тем про­гре­ва­ют па­яль­ни­ком до рас­те­ка­ния и по­лу­че­ния ров­но­го слоя.

ПАЙ­КА И CВАР­КА

Пай­ка ла­тун­ных де­та­лей осу­ще­ст­в­ля­ет­ся лег­ко­плав­ки­ми при­по­я­ми, на­при­мер, ПОС­Су 25-2, ПОС­Су 30-0,5 и т.д. Тре­щи­ны за­чи­ща­ют и за­па­и­ва­ют, а про­бо­и­ны за­кры­ва­ют под­хо­дя­щи­ми за­пла­та­ми из ли­с­то­вой ла­ту­ни (на­при­мер вы­ре­зан­ны­ми из от­слу­жив­ше­го ра­ди­а­то­ра) и опа­и­ва­ют по пе­ри­мет­ру. Пов­ре­ж­ден­ные труб­ки за­па­и­ва­ют или ме­ня­ют 8 .
Уда­ле­ние де­фект­ной труб­ки или ее ча­с­тей мо­жет осу­ще­ст­в­лять­ся в сле­ду­ю­щем по­ряд­ке:

  • внутрь труб­ки вво­дят на­гре­тый стер­жень со­от­вет­ст­ву­ю­ще­го диа­мет­ра;
  • по­с­ле раз­мяг­че­ния при­поя труб­ку из­вле­ка­ют из бач­ка вме­сте со стерж­нем;
  • ус­та­на­в­ли­ва­ют и за­па­и­ва­ют но­вую труб­ку.

Ар­го­но­ду­го­вая элек­т­ро­свар­ка де­та­лей про­из­во­дит­ся с при­ме­не­ни­ем в ка­че­ст­ве при­са­доч­но­го ма­те­ри­а­ла спе­ци­аль­ной алю­ми­ни­е­вой сва­роч­ной про­во­ло­ки, на­при­мер Св-АК12 или Св-АК10. Та­кая свар­ка име­ет осо­бен­но­сти и про­во­дит­ся в сре­де инерт­но­го га­за, так как эти ма­те­ри­а­лы:

  • име­ют плохую сва­ри­ва­е­мость из-за об­ра­зо­ва­ния ту­го­плав­кой оки­си алю­ми­ния на по­верх­но­сти де­та­лей;
  • при на­гре­ве скач­ком пе­ре­хо­дят из твер­до­го со­сто­я­ния в жид­кое, ми­нуя пла­стич­ное;
  • име­ют боль­шой ко­эф­фи­ци­ент тер­ми­че­ско­го рас­ши­ре­ния, что при на­гре­ве вы­зы­ва­ет де­фор­ма­ции и силь­ные вну­т­рен­ние на­пря­же­ния, по­э­то­му пе­ред свар­кой де­та­ли про­гре­ва­ют, а по­с­ле свар­ки мед­лен­но ох­ла­ж­да­ют;
  • при пе­ре­гре­ве свы­ше 400°С проч­ность алю­ми­ния рез­ко умень­ша­ет­ся и мо­жет про­изой­ти раз­ру­ше­ние да­же от не­боль­шо­го уда­ра.

В зо­ну свар­ки по­да­ет­ся ар­гон, ко­то­рый на­деж­но за­щи­ща­ет рас­пла­в­лен­ный ме­талл от окис­ле­ния ки­с­ло­ро­дом воз­ду­ха, и свар­ной шов об­ра­зу­ет­ся без пор и ра­ко­вин.
Свар­ка пла­ст­мас­со­вых бач­ков вы­пол­ня­ет­ся с ис­поль­зо­ва­ни­ем в ка­че­ст­ве при­сад­ки ку­соч­ков пла­ст­мас­сы, ана­ло­гич­ной по свой­ст­вам ма­те­ри­а­лу ре­мон­ти­ру­е­мой де­та­ли. На­г­рев и рас­пла­в­ле­ние осу­ще­ст­в­ля­ют на­пра­в­лен­ной стру­ей го­ря­че­го воз­ду­ха или с по­мо­щью па­яль­ни­ка. Края тре­щин пред­ва­ри­тель­но за­свер­ли­ва­ют для пре­дот­вра­ще­ния их даль­ней­ше­го раз­ви­тия.
Га­зо­ди­на­ми­че­ское на­пы­ле­ние на­хо­дит все бо­лее ши­ро­кое при­ме­не­ние для тон­ко­стен­ных де­та­лей из алю­ми­ния. В от­ли­чие от га­зо­пла­мен­но­го и плаз­мен­но­го на­пы­ле­ния, а так­же свар­ки этот спо­соб не при­во­дит к пе­ре­гре­ву об­ра­ба­ты­ва­е­мой по­верх­но­сти. По­кры­тие тол­щи­ной 1,0–1,5 мм по­лу­ча­ет­ся за счет то­го, что об­ра­зу­ю­щие его спе­ци­аль­ные по­рош­ки раз­го­ня­ют­ся вме­сте с го­ря­чи­ми га­за­ми до сверх­зву­ко­вой ско­ро­сти, на­пра­в­ля­ют­ся на ре­мон­ти­ру­е­мую де­таль и на­пла­в­ля­ют­ся на ее по­верх­ность.

КОН­Т­РОЛЬ ГЕР­МЕ­ТИЧ­НО­СТИ

Ре­зуль­тат ре­мон­та оп­ре­де­ля­ют, на­ка­чи­вая внутрь ра­ди­а­то­ра воз­дух. Как «под­руч­ное» сред­ст­во мож­но ис­поль­зо­вать раз­ре­зан­ную по­по­лам ка­ме­ру от ве­ло­си­пе­да с вен­ти­лем при­мер­но по­се­ре­ди­не. Од­ной сто­ро­ной ее на­де­ва­ют на вход­ной па­т­ру­бок, дру­гой сто­ро­ной – на вы­ход­ной. За­лив­ную гор­ло­ви­ну (ес­ли она есть) за­кры­ва­ют штат­ной проб­кой, за­тем че­рез вен­тиль ка­ме­ры на­со­сом на­ка­чи­ва­ют воз­дух до по­лу­че­ния из­бы­точ­но­го да­в­ле­ния. За­тем ра­ди­а­тор по­гру­жа­ют в во­ду – при от­сут­ст­вии вы­хо­дя­щих на по­верх­ность пу­зырь­ков воз­ду­ха он счи­та­ет­ся гер­ме­тич­ным.
Этим же спо­со­бом об­на­ру­жи­ва­ют ме­с­та скры­тых сквоз­ных по­вре­ж­де­ний.

Примечания

1 Перспективными в настоящее время считаются особо тонкостенные медные паяные радиаторы.
2 В качестве такого герметика может быть использована сухая горчица в количестве 1-2 столовых ложек, предварительно разведенных в небольшом количестве воды, залитой в систему охлаждения.
3 «Герметики радиатора» отличаются от герметиков «наружного» применения и не имеют общих с ними свойств. Совпадение наименования связано только с их назначением – герметизация системы охлаждения.
4 Некоторые производители рекомендуют использовать свои герметики радиатора в следующем порядке. Сначала сливают охлаждающую жидкость в чистую емкость и заливают воду, в которую добавляют герметик. Через некоторое время работы двигателя, после прекращения течи, воду сливают и снова заливают охлаждающую жидкость.
5 Промышленностью выпускаются специализированные ремонтные наборы для радиаторов, в частности для пластиковых бачков. 6 Это связано с тем, что твердые клеи-шпатлевки в исходном состоянии недостаточно липки. Сцепление с поверхностью (адгезия) вначале невелико, и заглушка, если ее не прижимать несколько минут, может частично, а то и полностью отстать от поверхности.
7 Отличие клея от герметика заключается не в свойствах, а в назначении материалов. Оно в основном определяется тем, что толщина слоя клея может быть 0,05–0,15 мм, а у герметика – свыше 1мм.
8 При повреждении более 10% трубок их меняют целиком.

Ремонт и техническое обслуживание системы охлаждения

Признаками неисправности системы охлаждения являются: подтекание охлаждающей жидкости, перегрев или переохлаждение двигателя. Кроме этого повышенный шум при работе жидкостного насоса, который возникает при выходе из строя его подшипников, также свидетельствует о неисправности системы охлаждения.

Протекание охлаждающей жидкости может быть вызвано следующими причинами:
1) негерметичное соединение шлангов системы охлаждения со штуцерами и патрубками;
2) негерметичность спускных пробок и краника отопителя;
3) неплотность соединения фланцев патрубков;
4) повреждение шлангов;
5) трещины в бачках или в середине радиатора;
6) износ самоподжимного сальникового устройства.

Проверка герметичности системы охлаждения осуществляется при помощи специального прибора. Прибор устанавливают вместо пробки на голову радиатора или расширительного бачка, затем устройство создает избыточное давление в системе охлаждения 0,05-0,07 МПа. При таком давлении не допускается протекание жидкости из системы. В случае неисправности системы охлаждения протекание жидкости легко обнаруживается по падению уровня охлаждающей жидкости, а также по мокрым следам. Негерметичность соединений шлангов и фланцев патрубков устраняется подтяжкой их креплений. Поврежденные краники, пробки и шланги подлежат замене на новые.

Протекание жидкости через трещины в баке или в радиаторе устраняют запаиванием или заклеиванием. Незначительное протекание жидкости через радиатор может быть устранено при помощи специального герметика, который добавляется в радиатор вместе с охлаждающей жидкостью. Однако герметик устраняет протекание лишь на время и может оказать вредное воздействие на систему охлаждения в целом. Это вызвано тем, что герметик, попадая в радиатор, откладывается не только на поврежденном участке, но также и на остальных поверхностях, в результате этого увеличивается количество отложений на внутренней поверхности элементов системы охлаждения. Эти отложения могут ухудшить циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения, и в результате этого нужно будет менять не только негерметичный радиатор, но также и проводить промывку всей системы охлаждения.

При вытекании жидкости через дренажное отверстие жидкостного насоса необходимо снять насос с автомобиля и произвести его ремонт или замену. Если вытекание обнаружилось во время обкатки автомобиля, то оно может быть результатом незаконченной приработки деталей уплотнения, в этом случае нет необходимости устранять протечку, она пропадет сама. Не разрешается устранять протечку закрытием дренажного отверстия, так как в дальнейшем это приведет к попаданию охлаждающей жидкости в подшипники насоса, что, в свою очередь, приведет к их разрушению.
Перегрев двигателя автомобиля характеризуется повышением температуры охлаждающей жидкости, что, в свою очередь, может привести к ее закипанию.

Перегрев может возникнуть в результате следующих причин:
1) недостаточного уровня охлаждающей жидкости;
2) из-за пробуксовки или обрыва ремня привода жидкостного насоса от зубчатого ремня газораспределительного механизма;
3) в результате засорения воздушных проходов в сердцевине радиатора;
4.) из-за отложений загрязнений и накипи в радиаторе и на стенках рубашки охлаждения;
5) по причине неисправности электровентилятора;
6) в результате поломки крыльчатки жидкостного насоса;
7) из-за неисправности термостата.

При перегреве двигателя охлаждающая жидкость увеличивается в объеме, это может привести к ее вытеканию через пробку распределительного бака. При сильном увеличении температуры (свыше 110 °С) охлаждающая жидкость закипает, значительно увеличивается в объеме, в результате этого происходит сильное увеличение давления внутри системы охлаждения, и герметичность радиатора может нарушиться. Кроме того, в результате перегрева происходит падение мощности двигателя из-за ухудшения наполнения цилиндров горючей смесью. Помимо этого при перегреве падает давление моторного масла и происходит его частичное выгорание, в результате этого происходит усиленное изнашивание поршневой группы и цилиндров. При длительной работе двигателя с повышенной температурой происходит заклинивание поршней в цилиндрах, что приводит к поломке двигателя. Поэтому при первых признаках перегрева необходимо сразу приступить к их устранению.

Читать еще:  Кнопки на замыкание

Пробуксовка ремня Привода жидкостного насоса может происходить в результате его слабого натяжения или замасливания. Натяжение ремня вентилятора происходит в результате его ослабления. Кроме перегрева двигателя признаками пробуксовки являются подергивание стрелки амперметра, а также недозаряд аккумуляторной батареи. Проверка натяжения ремня осуществляется по прогибу ремня в результате приложения к нему определенного усилия. Для этого лучше всего применять специальное динамометрическое устройство, которое состоит из планки и динамометра со шкалой. При измерении прогиба планку опирают на шкивы ремня, затем, надавливая на ручку до упора, снимают со шкалы значение приложенного к ремню усилия. При регулировке натяжения ремня нужно учитывать, что при недостаточном натяжении ремня на больших оборотах двигателя из-за пробуксовки он будет нагреваться, и это приведет к его износу и расслоению. Однако при сильном натяжении ремня происходит ускоренный износ подшипников жидкостного насоса и генератора. Кроме того, чрезмерное натяжение приводит к вытягиванию и разрушению ремня.

Для того чтобы удалить замасливание ремня, необходимо протереть ремень и ручьи приводных шкивов тряпкой, смоченной в бензине.
Засорение воздушных проходов в сердцевине радиатора определяют при внешнем осмотре. Засорение проходов удаляют прочисткой щеткой с длинной щетиной, после этого их промывают струей воды и продувают сжатым воздухом. Засорение и образование накипи в рубаке охлаждения и в радиаторе ухудшает теплоотдачу и в результате этого вызывает перегрев двигателя. Для устранения этого необходимо промыть систему охлаждения специальным составом, затем промыть ее чистой водой и заправить охлаждающей жидкостью.
Переохлаждение двигателя, как правило, вызвано неисправностью термостата. Работа двигателя при низкой температуре охлаждающей жидкости может привести с усиленному изнашиванию деталей кривошипно-шатунного механизма и к потере мощности по причине ухудшения условий смазки.
При ремонте или замене элементов системы охлаждения необходимо полностью или частично слить охлаждающую жидкость. Для этого следует отвернуть сливные пробки или краники и открыть крышку радиатора или расширительного бачка. Для того чтобы можно было после ремонта вновь использовать жидкость, сливать ее следует в чистую посуду.

Необходимо ежедневно проверять натяжение ремня привода жидкостного насоса и генератора, а также контролировать уровень охлаждающей жидкости и ее протекание. Во время работы двигателя, а также после его остановки уровень жидкости повышен из-за ее температурного расширения. Поэтому контроль уровня жидкости осуществляется на холодном двигателе. В качестве охлаждающей жидкости чаще всего применяют «Тосол-А40» и «Тосол-А65». Не допускается попадание в охлаждающую жидкость нефтепродуктов, потому что это приводит в резкому вспениванию охлаждающей жидкости, что, в свою очередь, приводит к перегреву двигателя. Кроме этого из-за вспенивания может произойти выброс жидкости из радиатора или расширительного бака.
Для автомобилей, которые эксплуатируются круглогодично в южных регионах страны или в районах средней полосы и Севера в теплое время года, допускается заливать в качестве охлаждающей жидкости чистую или дистиллированную воду. Для этого сливают низкозамерзающую жидкость, затем заливают до полного уровня воду, запускают двигатель и прогревают его до температуры 80-90 °С. После этого двигатель останавливают, воду сливают и окончательно заполняют системы чистой водой. Однако следует учитывать, что применение даже чистой и мягкой воды приводит к образованию накипи, поэтому рекомендуется при заливке добавлять в воду препарат «Антинакипин». Если в системе охлаждения установлен алюминиевый радиатор, то не рекомендуется применять в качестве охлаждающей жидкости воду, так как это может привести к окислению трубок.

Через каждые 60 000 км пробега или через два года эксплуатации необходимо производить замену тосола на новый. Замена охлаждающей жидкости осуществляется в следующем порядке:
1) снимается пробка заливной горловины расширительного бачка;
2) открывается кран отопителя салона кузова;
3) выворачиваются сливные пробки радиатора и блока цилиндров;
4) сливают охлаждающую жидкость в посуду.

После того как старый тосол слить необходимо залить в систему охлаждения воду и дать двигателю поработать 3-4 минуты, после этого воду сливают и заливают новый тосол. При снижении уровня жидкости за счет её испарения в систему охлаждения необходимо долить воды.

Неисправности системы охлаждения

Смотрите также

Антифриз в масле

Масло в антифризе

Восстанавливающие присадки в антифриз

Кипит тосол

Почему уходит антифриз

Неисправности системы охлаждения выражаются в частичном или полном выходе из строя таких ее элементов, как радиатор, помпа, вентилятор охлаждения, термостат, датчик температуры, утечка охлаждающей жидкости. При этом эффективность работы системы охлаждения значительно снижается, что приводит к перегреву двигателя, а это в свою очередь снижает срок его службы, так как губительно сказывается на его деталях.

Признаки неисправности системы охлаждения

Характерные признаки неисправной системы охлаждения Возможные причины поломки
Перегрев двигателя
  • недостаточное количество антифриза;
  • ослабление натяжки водяной помпы;
  • нарушение герметичности помпы;
  • неисправность вентилятора и/или элементов его привода;
  • выход из строя термостата;
  • внешнее и/или внутреннее засорение радиатора охлаждения;
  • засорение каналов и/или патрубков системы охлаждения.
Переохлаждение двигателя
  • выход из строя термостата;
  • проблемы с вентилятором и/или элементов его привода (механика, электро, гидравлика);
  • неисправность датчика температуры.
Утечка охлаждающей жидкости наружу
  • нарушение герметичности внешних каналов или патрубков;
  • повреждение целостности патрубков, хомутов или других проводников антифриза;
  • разгерметизация помпы;
  • разгерметизация радиатора охлаждения;
  • повреждение (трещины) в рубашке охлаждения.
Утечка охлаждающей жидкости внутрь
  • повреждение элементов рубашки охлаждения;
  • прогорание прокладки головки блока цилиндров.

Внешних признаков поломки охлаждающей системы двигателя существует всего четыре. Так, к ним относится:

  • перегрев двигателя в процессе его работы;
  • переохлаждения двигателя (мотор слабо прогревается, например, на холоде);
  • утечка охлаждающей жидкости наружу;
  • утечка охлаждающей жидкости внутрь (в другие системы автомобиля).

Кроме этого о проблемах в системе охлаждения можно судить по сигнальной лампе на приборной панели (красный поплавок либо желтый расширительный бачок). Каждый автомобиль снабжен соответствующим индикатором, который активируется при закипании охлаждающей жидкости. Также при перегреве мотора значительно падает его мощность, снижаются динамические характеристики машины, а в самом худшем случае, когда уже закипел, из-под капота (из радиатора или бачка) может идти пар. Все это очень вредно для мотора, поскольку при перегреве он работает «на износ», что значительно сокращает срок его службы, и даже может полностью вывести двигатель из строя.

При внешних утечках охлаждающей жидкости на асфальте под машиной либо на отдельных деталях подкапотного пространства автовладелец может заметить соответствующие пятна. Антифриз имеет специфический сладкий запах, поэтому нередко утечку можно ощутить соответствующим образом. Если в антифриз добавить флуоресцирующий элемент, то утечку можно обнаружить с помощью ультрафиолетовой лампы. Однако делать это нужно заранее, при заливании новой жидкости в систему.

Внутренние утечки обнаружить сложнее. Если антифриз попал в моторное масло, то выхлопные газы автомобиля будут в виде белого дыма. Также при проверке состояния моторного масла в нем будут иметь место белая, похожая на сметану, масса. Это прямо указывает, что в масле имеется антифриз. Соответственно, нужно выполнять диагностические и ремонтные работы с полной заменой обеих жидкостей.

Причины неисправности системы охлаждения

Существует много причин, которые приводят к частичному и даже полному выходу системы охлаждения из строя. В зависимости от того, какие именно узлы пострадали, выделяют следующие основные причины поломки:

  • нарушение обслуживания системы охлаждения (в частности, автовладелец забывает периодически добавлять/менять антифриз или использует охлаждающую жидкость с неподходящими для автомобиля параметрами);
  • использование некачественных деталей системы (патрубков, кранов, радиатор);
  • использование плохой охлаждающей жидкости, что не соответствует требованиям;
  • критический износ или полный выход из строя отдельных элементов системы охлаждения автомобиля;
  • выполнения некачественного ремонта или обслуживания как двигателя в целом, так и его системы охлаждения в частности;
  • значительное засорение охлаждающих поверхностей.

Однако перечисленные причины являются лишь обобщением проблем с упомянутой системой. Истинными же причинами является износе конкретных узлов.

Основные неисправности охлаждающей системы двигателя

Система охлаждения двигателя автомобиля состоит из большого количества отдельных ее частей — радиатора, вентилятора, системы патрубков, датчиков. При некорректной работе хотя бы одного элемента хуже начинает работать вся система. Поэтому причиной поломки может быть:

  • Засорение радиатора. Именно этот элемент предназначается для принудительного отвода тепловой энергии из двигателя. Если он засоряется снаружи (большое количество пыли и грязи попадает на его слоты) либо внутри (сердцевина забивается значительным количеством ржавчины и осадком с жидкости), то эффективность работы узла резко снижается. Соответственно, радиатор, как и всю систему охлаждения, необходимо периодически чистить как снаружи, так и изнутри с использованием специальных очистителей либо подручных средств.
  • Неисправная помпа. По этой причине в системе охлаждения появляется либо течь из-под подшипника насоса охлаждения, либо нарушается циркулирование жидкости по рубашке охлаждения. Причин выхода насоса из строя несколько. Среди них банальный износ его лопастей либо внутренних частей, ослабление привода, нарушение герметичности. Зачастую на металлических крыльчатках можно наблюдать коррозию, а пластмассовую банально срывает и она проворачивается.
  • Некорректная работа термостата. Основная задача этого узла состоит в том, чтобы блокировать поток антифриза или тосола в радиатор до тех пор, пока двигатель достаточно не прогрелся. На большинстве автомобилей он открывается только тогда, когда температура охлаждающей жидкости достигнет +87… +95°С. Соответственно, при его выходе из строя двигатель будет очень долго нагреваться, особенно в холодную погоду. Если термостат заклинил и не открывается вовсе, то температура в системе будет выше нормы вплоть до кипения. Когда открыт постоянно, то температура ниже нормы.

Еще одной неисправностью можно считать использование антифриза с неподходящими параметрами, например, обычной воды. Как известно, на морозе она кристаллизуется, что обычно приводит к механическим поломкам элементов системы охлаждения. Поэтому выбирать антифриз нужно в соответствии с требованиями автопроизводителя.

Способы устранения неисправности системы охлаждения

Выбор метода ремонта системы охлаждения зависит от причин, вызвавших ее неисправность. Перечислим их в той же последовательности, что и причины.

  • Засорение радиатора. Его нужно почистить обязательно снаружи и желательно промыть изнутри. Как правило, для чистки радиатор демонтируют с машины. Параллельно с чисткой можно проверить его герметичность. Обратите внимание, что если автомобиль укомплектован двумя радиаторами, для системы охлаждения двигателя и для кондиционера, то демонтировать и чистить необходимо оба радиатора.
  • Поломка помпы. Этот агрегат ремонту не подлежит, так что сразу меняйте на аналогичный. Выбор помпы основывается не только на производителе, но и на материале крыльчатки — металл или пластмасса.
  • Проблемы с термостатом. Тут аналогичная ситуация, обычно термостат не ремонтируют, а меняют на новый.
  • Вентилятор охлаждения. Если у вентилятора повреждена крыльчатка — то он безусловно подлежит замене. Если у механического привода ослабилось натяжение — его следует подтянуть до соответствующего значения. Если поврежден ремень — его следует заменить на новый. При выходе из строя термореле или приводного электродвигателя указанные узлы также подлежат замене. В редких случаях электродвигатель можно попытаться восстановить (ремонт подшипников, перемотка обмотки). В гидравлическом приводе вентилятора нужно долить масло и проверить состояние подшипников.
  • Разгерметизация системы. Достаточно распространенная причина поломки, которую однако тяжело диагностировать. Вызвано это тем, что утечка может быть очень маленькой и находится в труднодоступном месте. Первым делом необходимо проверить состояние моторного масла, нет ли в нем белых сгустков, которые и являются утекающим в него антифризом. Если это так, то нужно проверить состояние прокладки головки блока цилиндров, саму плоскость ГБЦ, состояние теплообменника и его прокладки, состояние блока цилиндров на предмет нарушения герметичности. Ну и конечно нужно проверить все патрубки, нет ли на них следов просачивающейся охлаждающей жидкости, а также осмотреть элементы подкапотного пространства, нет ли на их поверхности следов антифриза. Когда утечка ОЖ происходит их радиатора или трещины патрубка, то качестве временной меры можно антифриз залить герметик, который закупорит течь.
  • Вышел из строя датчик температуры. Нужна замена на новый аналогичный. Предварительно его нужно снять с машины и выполнить дополнительную диагностику при помощи мультиметра (омметра) и/или термометра.
  • Низкий уровень антифриза. При недостаточном количестве охлаждающей жидкости в межсервисный интервал ее нужно добавить (при этом обязательно нужно ориентироваться на то, какие можно антифризы смешивать между собой, а какие нет!), либо заменить на новую.
  • Поломка клапана на крышке радиатора. Обычно крышка и ее клапан восстановлению не подлежат, поэтому ее надо заменить. Однако предварительно нужно проверить крышку радиатора на работоспособность.

Перечисленные ремонтные работы лучше выполнять самостоятельно, если у автовладельца имеется соответствующий опыт выполнения аналогичных работ. В противном случае лучше обратиться за помощью в автосервис.

Профилактика нормальной работы

Исправная система охлаждения любого автомобиля в состоянии обеспечить нормальную работу двигателя даже при очень высокой температуре окружающего воздуха. Снижение ее эффективности обычно вызвано тем, что автовладелец не уделяет должного внимания проверке работы системы. На самом деле, чтобы охлаждающая система работала четко и без перебоев, необходимо следовать нескольким простым правилам:

  1. В процессе езды постоянно следить за показаниями прибора температуры охлаждающей жидкости, а также сигнальной лампы, которая загорается при ее кипении. Если индикатор засветился — необходимо при первой же возможности остановить автомобиль и попытаться выяснить причину.
  2. Постоянно следить за уровнем охлаждающей жидкости в системе. Обычно по регламенту антифриз меняется приблизительно через 60. 120 тысяч километров пробега. Другие же автопроизводители рекомендуют менять его раз в два-три года. Однако не будет лишним контролировать соответствующий уровень и в межсервисный интервал, особенно, если заподозрили некорректную работу системы охлаждения двигателя.
  3. Использование антифриза с предписанными характеристиками. В документации к любому автомобилю производитель прямо указывает, какую охлаждающую жидкость необходимо заливать в систему. Это касается ее класса, стандарта соответствия и количества. Реже указывается и производитель, однако это, скорее, исключение и прямая реклама.
  4. Проверять герметичность системы охлаждения. В частности, нет ли внешних или внутренних утечек антифриза. Вместе с устранением течи (при ее наличии) нужно не забыть также долить жидкость до нужного уровня либо заменить ее на новую.
  5. Проверять состояние радиатора. Зачастую его внешняя поверхность забивается пылью и грязью, что значительно снижает эффективность его работы.
  6. Не нагружать двигатель сверх меры. В частности, не рекомендуется часто развивать на двигателе избыточную мощность. Например, при езде на перегруженной машине, использование спортивного стиля вождения (на высоких оборотах, с пробуксовками, резкими стартами), буксирование тяжелых прицепов. Все это значительно изнашивает как двигатель в целом, так и систему его охлаждения в частности.
  7. Периодически выполнять чистку системы охлаждения. Делать это можно при замене антифриза на новый, либо же при появлении явных признаков, что эффективность работы системы снизилась.

Следуя таким прямым советам, автовладелец может не только обеспечить нормальную работу системы охлаждения, но и значительно продлить срок ее эксплуатации.

Чем лучше заклеить протекающий радиатор охлаждения: правила работы и советы мастеру

Не секрет, что радиатор автомобиля – одна из наиболее важных автомобильных деталей в системе охлаждения мотора транспортного средства. Его основным предназначением является своевременный отвод тепла от мотора внутреннего сгорания в атмосферу. Это происходит благодаря циркуляции жидкости по каналам, которых в теплообменнике авто размещено достаточно много. Так, в статье описаны актуальные для автовладельцев решения о том, как запаять радиатор авто, и какой инвентарь следует подготовить для этих целей.

Каждому водителю следует понимать, что ключевым фактором корректного функционирования системы охлаждения является ее герметичность. Это означает, что даже самая маленькая и незаметная трещина полностью выведет ее из строя. Перед работами по запаиванию детали важно изучить процесс ремонта радиатора охлаждения двигателя своими руками, а также определить, какой клей следует использовать в каждом конкретном случае.

Чем опасна постоянная утечка охлаждающей жидкости

Если потёк радиатор охлаждения, нужно обязательно знать, что делать или к каким специалистам обращаться для устранения подобной проблемы. Постоянная утечка может привести к негативным и даже опасным ситуациям:

  • перегрев двигателя и дальнейший его выход из строя;
  • изменение конфигурации системы охлаждения и нарушение целостности материала, который используется в качестве прокладки;
  • заклинивание двигателя, что повлечёт за собой дорогостоящий и длительный ремонт;
  • термические ожоги, которые могут возникнуть при разрыве трещины на радиаторе и вытекании горячей жидкости в виде фонтана.

Для чего нужен радиатор и почему опасны его протечки разобрались, пора переходить к главному вопросу — рассмотрению способов устранения протечек и возвращению системе охлаждения герметичности.

Как быстро устранить течь

Для начала нужно определить местоположение протечки. Сделать это можно несколькими способами:

  1. Внимательно и детально осматриваем магистраль, по которой осуществляется движение жидкости. На месте протечки будет присутствовать мокрое пятно. Такой способ не всегда даёт положительный результат, например, в случае с микротрещинами.
  2. Компрессор позволяет быстро найти все проблемные места, которые будут нуждаться в ремонте. На радиаторе закрываются все выходы, оставляется только один, система заполняется водой и подаётся воздух через компрессор. Давления в 1 атмосферу будет достаточно. В местах с каплями воды как раз и течёт радиатор охлаждения. Этот способ не требует демонтажа неисправной детали, что ценится многими водителями.
  3. Если потёк радиатор в машине, а мокрых пятен на его конструкции нет и компрессора под рукой также не имеется, то его нужно демонтировать. Конструкция помещается в ёмкость с водой, лучше всего подходит ванна, и подаётся воздух. На месте появления пузырьков как раз и присутствуют проблемы.

Нередко протечки возникают просто в дороге, вдали от дома и даже любого населённого пункта. Продолжать движение не стоит, это опасно для автомобиля и водителя. Мы расскажем, как можно отремонтировать радиатор автомобиля своими руками при помощи подручных средств.

  1. Кусок старой автомобильной камеры и хомут позволят на время закрыть течь и доехать до ближайшего населённого пункта или автомобильного магазина. Резиной закрываем место протечки, а хомутом обжимаем её.
  2. Плоскогубцы уж точно имеются в дорожном наборе у любого водителя. Они нужны для заглушки повреждённой трубки. Таких трубок должно быть не более 5, в противном случае, охлаждение будет существенно снижено и система не будет справляться с возложенной на неё задачей.
  3. Герметик — это очень полезное средство, которое может выручить в самый неожиданный момент. Герметики бывают разные и принцип их использования может существенно отличаться. Инструкция по применению всегда указывается на упаковке. Изучаем её и действуем в соответствии с рекомендациями производителя.

Чем заклеить радиатор автомобиля?

Теперь давайте поговорим о том, чем заклеить радиатор и какой клей подойдет для этого наилучшим образом. Так, одним из лучших вариантов считается двухкомпонентный адгезив 3М DP 8805. Основой его состава является акрил, что дает возможность использовать состав для работы с трудно склеиваемыми материалами:

  • основными преимуществами такого клея является возможность создания достаточно прочного и надежного шва, который не будет терять свою изначальную форму при воздействии высоких температур;
  • недостатком же можно счесть довольно высокую стоимость.

Также хорошим вариантом будут специальные клеи-сварки. Они предназначены для быстрого, а главное – эффективного устранения дефектов на пластиковых поверхностях. Клеевые швы после таких составов отлично переносят не только высокие, но и низкие температуры. Кроме того, им не страшны высокие показатели атмосферного давления.

Важно, что при этом не рекомендуется использовать составы вроде суперклея, чтобы приклеить части радиатора. Обязательно учитывайте то, что клей для ремонта детали должен идеально справляться с высокими и низкими температурными режимами.

Чтобы не ошибиться в выборе, рекомендуем покупать требуемый клеящий состав в сертифицированном автомобильном магазине.

Выбор методов ремонта и клея

Радиаторы в грузовых и легковых автомобилях — важнейшая деталь, помогающая охлаждать механизм, отводить лишнее тепло от двигателя. Внутри устройства по трубам, шлангам циркулирует прохладная жидкость, а удобное расположение верхней части под капотом позволяет ему обдуваться воздухом.

Большинство авто оснащены радиаторами из алюминия. Этот материал идеален для данной цели — он легкий, прочный, не подвержен коррозии, теплопроводность его высока (отдает тепло, и детали не будут перегреваться). Алюминиевые и пластиковые батареи охлаждения пришли на смену изделиям из латуни и меди, которые стоят намного дороже. Но из-за химических особенностей такие бачки намного сложнее отремонтировать, хотя ничего невозможного нет. Радиатор способен треснуть даже от небольшого удара, а если он сделан из пластика, может появиться даже крупный дефект.

Проще всего заделывать трещину подходящим клеевым составом. Но подобрать клей непросто — большинство составов не держится, иные быстро отслаиваются. Это происходит из-за регулярной смены температур и давления в системе охлаждения.

Как заклеить радиатор, и какой еще метод можно применить в домашних условиях? Вот основные из них:

  1. Пайка. Термостойкий пластик, из которого делают радиаторы, а также алюминиевые детали, можно скреплять при помощи обычного паяльника.
  2. Ремонт холодной сваркой. Способ основан на применении особых клеев, которые расплавляют края материала и намертво заделывают трещину термостойким швом. Подходит, если радиатор пластиковый.
  3. Использование клея-герметика. Заклеивать можно только очень мелкие трещины в радиаторах из пластика. Как и прочие меры, эта является временной.

Эффективным средством для устранения протечки является двухкомпонентный клей-адгезив 3M DP8005. В составе есть акрил, который может клеить даже самые сложные типы пластика, например, полипропилен. Если лопнул радиатор, такой материал будет идеальным. Создаваемый им шов не разрушается от действия влаги, агрессивных химических веществ, перепада температур. Но цена такого средства очень высока (до 1500 рублей), поэтому надо думать о целесообразности его покупки по сравнению с заменой радиатора.

Еще один клей — сварка для пластика Hosch. Если радиатор пластмассовый, средство можно покупать без раздумий. Давление до 12 атмосфер — не проблема для шва после полного застывания, и таким клеем можно склеить любые дефекты.

Оценка масштабов повреждения радиатора

Сам радиатор принято устанавливать в подкапотное пространство, а точнее в его переднюю часть. Именно так удается создать эффект обдува встречным потоком воздуха во время движения транспортного средства. Недостатком теплообменника авто является хрупкость. Часто это устройство называют самой уязвимой частью любого автомобиля.

Даже если произойдет самый незначительный удар, вероятность механического повреждения рассматриваемой запчасти достаточно высока. Особенно часто ломаются теплообменники, бачки для воды которых произведены из пластика. Поэтому принимая решение, как отремонтировать радиатор, нужно ориентироваться в первую очередь на свои возможности. Внимательно изучите все представленные выше способы и постарайтесь сориентироваться в том, какой метод будет самым удобным и простым с практической точки зрения.

Также важно предварительно оценить масштабы повреждения. Если оно достаточно сильное, рекомендуется ориентироваться на прямую спайку. Так можно разобраться с действительно большими трещинами, которые невозможно устранить обыкновенным клеем. Если трещина не самая большая – вполне подойдет замазка по типу холодной сварки. Клей же станет оптимальным решением для восстановления небольших трещинок.

Если не уверены в том, что знаете, как заклеить систему охлаждения авто, лучше ориентируйтесь на ремонт системы в автосервисе. К тому же, на проведение механиком восстановительных работ не придется тратить слишком много денег, ведь сам процесс сложным не считается.

Dzhiper89 › Блог › Техническое обслуживание системы охлаждения двигателя

Система охлаждения двигателя автомобиля требует к себе повышенного внимания как в теплое время года, так и в зимний период. Поэтому правильное и своевременное техническое обслуживание охлаждающей системы поможет вам избавится от множества проблем с машиной, возникающих чаще всего из-за несоблюдения элементарных правил.

Автомобильная система охлаждения имеет достаточно сложное устройство, надежная работа которого возможна только при исправности всех её узлов и агрегатов. В идеале, техническое обслуживание системы должно сводиться всего к двум пунктам:

Промывка – www.drive2.ru/b/469331762…dE_8WPj0v19PPFWUqKUaViIcw
Замена охлаждающей жидкости – www.drive2.ru/b/469332036…BABSHuIVogL3xHSX19h7WOzng
Но идеальных условий не бывает, поэтому в процессе эксплуатации автомобиля важно следить за герметичностью охлаждающей системы и за тем, что вы в неё заливаете. В этой статье мы расскажем на что нужно обращать внимание при обслуживании системы охлаждения двигателя для предупреждения возникновения неисправностей.
Подробно о том, как работает система охлаждения двигателя в автомобиле и об особенностях ее обслуживания смотрите видео внизу страницы.

Также, наверняка, вам будет полезно узнать основные причины перегрева двигателя.

Что заливать в систему охлаждения двигателя?

Для начала давайте вспомним, что залито в вашу систему охлаждения? Еще не так давно можно было довольно часто встретить автомобили с водой в системе охлаждения двигателя вместо антифриза. К счастью, в наши дни применение воды в качестве охлаждающей жидкости стало скорее исключением из правил. Обычно ее используют в аварийных ситуациях, когда что-то в систему залить нужно, а антифриза под рукой нет.

Если сравнивать характеристики воды и специальной охлаждающей жидкости (антифриза), то последняя имеет массу преимуществ – это и более высокая температура кипения, и низкая температура замерзания, и наличие в составе смягчающих и антикоррозионных присадок, предотвращающих образование накипи и ржавчины в системе охлаждения двигателя.

С этим вопросом мы определились – никакой воды в системе охлаждения двигателя! Но стоит иметь в виду, что долговечность работы системы во многом зависит и от качества охлаждающей жидкости. Не стоит покупать первую попавшуюся канистру с надписью “Антифриз” или “Тосол”, отдавать предпочтение нужно только продукции надежных производителей, имеющих все необходимые сертификаты.

Большинство поддельных жидкостей содержат в своем составе агрессивные кислоты, которые со временем разъедают не только детали охлаждающей системы, но и приводят к появлению “раковин” даже в головке блока цилиндров двигателя! Поэтому экономить на антифризе мы вам не советуем.

Очень подробно о видах автомобильных охлаждающих жидкостей, об их отличии друг от друга, и о том, как выбрать антифриз для своего автомобиля мы писали в этой статье, настоятельно рекомендуем ознакомиться!

Также одним из важных критериев качества охлаждающей жидкости является наличие в её составе специальных флуоресцентных добавок, которые помогают обнаруживать течи в системе охлаждения двигателя. Так как система должна быть герметичной, то течи в ней недопустимы.

Проверка системы охлаждения на герметичность

Облегчить поиск микротрещин в системе охлаждения двигателя помогают специальные флуоресцентные добавки, входящие в состав современных антифризов – благодаря им он светится в лучах ультрафиолетовой лампы.

Но, к сожалению, далеко не у каждого автолюбителя есть такая лампа. Поэтому в процессе технического обслуживания системы охлаждения двигателя рекомендуем придерживаться нескольких простых правил:

Для проверки уровня жидкости на расширительном бачке имеются отметки MIN и MAX. При холодном двигателе уровень антифриза должен находиться между этими двумя отметками.
Если в расширительном бачке уровень охлаждающей жидкости постоянно снижается, то это свидетельствует об её утечке, то есть о нарушении герметичности системы охлаждения двигателя.
Внимательно осмотрите ваш радиатор и патрубки на отсутствие течей и подтёков, при необходимости подтяните соединительные хомутики и убедитесь в том, что крышка радиатора закрыта до упора.
При обнаружении подтеканий антифриза в радиаторе рекомендуем изучить нашу инструкцию по ремонту радиаторов своими руками.

Наличие воздуха в автомобильной системе охлаждения (так называемые, “воздушные пробки”) также способно нарушить её работу. Ниже мы раскроем вам самый простой способ, как выгнать воздух из системы охлаждения двигателя.

Наличие воздуха в системе охлаждения проверяется следующим образом:

Откройте крышку расширительного бачка,
Включите обогрев салона на полную мощность и дайте мотору поработать на холостых оборотах две-три минуты,
Если в системе охлаждения есть воздух, то в расширительном бачке появятся пузырьки.
Для того, чтобы удалить воздух из системы охлаждения двигателя, автомобиль нужно поставить под наклоном, таким образом, чтобы “передок” был немного “задран” к верху. Далее последовательность действий будет следующей:

Откройте крышку радиатора и заведите машину.
Включите печку и дайте поработать двигателю несколько минут, чтобы воздух мог выйти из ситемы.
После этого мотор можно заглушить и пробку радиатора закрыть.
А теперь давайте рассмотрим еще несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание при обслуживании системы охлаждения двигателя для профилактики появление неисправностей или их устранения.

На что следует обратить внимание при обслуживании системы охлаждения двигателя

Чтобы предупредить неисправности системы охлаждения двигателя, необходимо регулярно выполнять следующие операции по ее техническому обслуживанию:

Проверка плотности охлаждающей жидкости. Плотность антифриза проверяется ареометром. При повышенной плотности, разбавьте вашу жидкость дистиллированной водой, а при пониженной – аналогичной охлаждающей жидкостью.
Натяжение приводного ремня. Одной из самых распространенных причин перегрева двигателя автомобиля (особенно с механическим приводом вентилятора) является слабое натяжение приводного ремня. Пробуксовка ремня снижает производительность помпы и, соответственно, скорость вращения крыльчатки.
Чистка системы охлаждения двигателя. Также не забывайте проверять внешнее состояние мотора и радиатора. И радиатор, и двигатель нуждаются в регулярной чистке, так как грязь и мусор мешают нормальному охлаждению мотора. Зачастую радиатор забивается грязью, пылью, тополиным пухом и прочей гадастью. Весь этот мусор легко устраняется сильной струей воды или мощным пылесосом. Потёки масла на двигателе и прилипшая к ним пыль также должны регулярно смываться.
Проверка термостата. Важным элементом системы охлаждения является термостат, благодаря которому поддерживается оптимальная рабочая температура мотора, а также быстрый прогрев двигателя сразу после запуска. Подробно о том как устроен автомобильный термостат и методах его диагностики мы писали в статье об устройстве и принципе работы автомобильного термостата.
Вентилятор системы охлаждения двигателя. Еще один элемент, требующий внимания при уходе за системой охлаждения двигателя – это вентилятор. На большинстве современных автомобилей установлены электрические вентиляторы охлаждения, которые управляются термоэлектрическим датчиком, вкрученным в радиатор. При достижении заданной температуры контакты датчика замыкаются, и вентилятор начинает работать, охлаждая поверхность радиатора.
Если при нагревании двигателя вентилятор не включается, то причина этого может крыться в датчике температуры. Работоспособность датчика определяется очень просто, для этого нужно просто замкнуть его контакты:

если вентилятор заработал, значит неисправен датчик,
если нет – причина или в электродвигателе вентилятора, или в электрической цепи его питания.

Ремонт системы охлаждения

Основные возможные дефекты деталей водяного насоса: сколы и трещины корпуса, срыв резьбы в отверстиях, износ посадочных мест под подшипники и упорную втулку; изгиб и износ посадочного места под крыльчатку на валике, под втулками, сальниками и шкивами вентиляторов; износ, трещины и коррозия поверхности лопаток крыльчатки; износы внутренней поверхности втулок и шпоночной канавки. Корпус насоса охлаждения изготавливают у ЗИЛ-130 из алюминиевого сплава АЛ4, корпус подшипников – из серого чугуна; у ЗМЗ-53 – из СЧ 18-36, у ЯМЗ КамАЗ – из СЧ 15-32. Основные дефекты корпуса подшипников водяного насоса двигателя ЗИЛ-130: износ торцевой поверхности под упорную шайбу; обломы торца гнезда и износ отверстия под задний подшипник; и износ отверстия под передний подшипник.

Трещины и обломы корпуса заваривают или заделывают синтетическими материалами. Сколы на фланце и трещины на корпусе устраняют сваркой. Деталь предварительно нагревают. Рекомендуется заварку производить ацетилено-кислородным нейтральным пламенем. Трещины можно заделывать эпоксидной смолой. Изношенные поверхности под подшипники при зазорах не более 0,25 мм следует восстанавливать герметиками “Унигерм-7” и “Унигерм-11”. При зазоре более 0,25 мм для устранения дефекта требуется ставить тонкие (толщиной до 0,07 мм) стальные ленты.

Погнутый валик правят под прессом, а изношенный менее допустимого восстанавливают хромированием и последующим шлифованием до номинального размера. Изношенную шпоночную канавку на валу заваривают, а затем фрезеруют новую канавку под углом 90-180° к старой.

Крыльчатки можно изготавливать литьём из алюминиевого сплава или капрона. При этом ступица (втулка) должна быть стальной.

После восстановления корпус насоса охлаждения должен отвечать следующим техническим требованиям: торцевое биение поверхности корпуса подшипников под упорную шайбу крыльчатки относительно оси отверстий под подшипники не более 0,050 мм; биение торцевой поверхности бурта корпуса подшипников под корпус насоса относительно отверстий под подшипники не более 0,15 мм; шероховатость поверхности корпуса подшипников под упорную шайбу крыльчатки не более Rа=0,80 мкм, поверхностей отверстий под подшипники не более Rа=1,25 мкм.

Валики насосов охлаждения изготавливают у ЗИЛ и ЗМЗ из стали 45, HRC 50-60; у ЯМЗ – из стали 35, HB 241-286; у КамАЗ – из стали 45Х, HRC 24-30. Основные дефекты валика: износы поверхности под подшипники; износ шейки под крыльчатку; износ паза; повреждение резьбы.

Изношенные поверхности восстанавливают наплавкой в среде углекислого газа с последующим хромированием или железнением с последующим шлифованием на бесцентрово-шлифовальном станке. На уплотнительной шайбе допускаются риски и износ на глубину не более 0,5 мм. При большем износе шайбу заменяют. При установке валика следует заложить 100 г смазки “Литол-24” в межподшипниковую полость. Уплотняющую шайбу и торец опорной втулки перед установкой следует покрыть тонким слоем герметика или смазкой, состоящей по массе из 60% дизельного масла и 40% графита.

Изношенную или повреждённую резьбу в отверстиях восстанавливают нарезанием резьбы ремонтного размера или заваркой с последующим нарезанием резьбы номинального размера.

После сборки зазор между корпусом водяного насоса и лопастями крыльчатки должен быть 0,1…1,5 мм и валик легко вращаться. Техническое обслуживание и ремонт машин / Под общей редакцией И.Е. Ульмана. С иллюстрациями – М.: Агропромиздант, 1990 (Учебники и учебные пособия для техникумов) – С. 204-207

Водяные насосы обкатывают и испытывают на специальных стендах, например насосы двигателей ЯМЗ-240Б – на стенде ОР-8899, двигателей Д-50 и Д-240 – на КИ-1803, двигателя ЗМЗ-53 – на ОР-9822. Обкатку выполняют за 3 мин при температуре воды 85…90°С и испытывают по режиму.

Каждый отремонтированный насос проверяют на герметичность при давлении 0,12…0,15 МПа. Утечка воды через уплотнения и резьбу шпилек не допускается.

Возможные дефекты деталей вентиляторов следующие: износ посадочных мест в шкивах под наружные кольца подшипников качения, износ ручьев в шкивах под ремень, ослабление заклёпок на крестовине, изгиб крестовине и лопастей.

Изношенные посадочные места под подшипники восстанавливают железнением, хромированием. Изношенные ручьи шкивов (до 1мм) протачивают. Ослабленные заклёпки на крестовине лопастей подтягивают. Если отверстия под заклёпки изношены, их рассверливают и ставят заклёпки увеличенного диаметра. Передние кромки лопастей после переклёпки должны лежать в одной плоскости с отклонением не более 2 мм. Шаблоном проверяют форму лопастей вентиляторов и угол их наклона относительно плоскости вращения, который должен быть в пределах 30…35° (при необходимости правят).

Собранный со шкивом вентилятор статически балансируют. Для устранения дисбаланса сверлят углубления дисбаланса сверлят углубления в торце шкивов или утяжеляют лопасть с её выпуклой стороны приваркой или приклёпыванием пластинки.

Если в гидромуфте привода вентилятора подтекает масло через уплотнения, есть осевой зазор и заедание ведомого и ведущего валов при вращении лопастей крыльчатки и шкива от руки, необходим ремонт.

В деталях гидромуфты дефекты аналогичны дефектам деталей вентиляторов. Это обусловливает и подобные способы их устранения. Шариковые подшипники гидромуфты необходимо заменять при осевом и радиальном зазоре более 0,1 мм.

При сборке зазор между ведомым и ведущим колёсами гидромуфты должен быть 1,5…2 мм. Шкив привода гидромуфты при неподвижной ступице вентилятора и, наоборот, ступица при неподвижном шкиве должны вращаться свободно. Термосиловой датчик включателя гидромуфты регулируют постановкой регулировочных шайб на включение при температуре охлаждающей жидкости 90…95°С и на выключение при её температуре 75…80°С.

Радиаторы системы охлаждения изготавливают из: верхние и нижние бачки и трубки – латунь, охлаждающие пластины – медь, каркас и латунь; бачки масляных радиаторов – сталь.

Радиаторы могут иметь следующие основные дефекты: отложения накипи на внутренних стенках трубок и резервуаров, их повреждения и загрязнения наружных поверхностей трубок, сердцевины, охлаждающих пластин и пластин каркаса, течь трубок, пробоины, вмятины или трещины на бачках, нарушение герметичности в местах пайки. После снятия с автомобиля радиатор поступает на участок ремонта, где его моют снаружи и дефектуют внешним осмотром и проверкой на герметичность сжатым воздухом под давлением 0,15 МПа для масляных радиаторов в ванне с водой при температуре 30…50°С. При испытании, герметизируя резиновыми пробками, водяной радиатор заполняют водой и создают насосом избыточное давление: в течение 3…5 мин радиатор не должен давать утечек. При обнаружении подтеканий радиатор разбирают, помещают сердцевину в ванну с водой и, подавая воздух по шлангу от ручного насоса в каждую трубку, по пузырькам определяют место повреждения. Загрязнение и накипь удаляют в установках, обеспечивающих подогрев раствора до 60-80°С, его циркуляцию и последующую промывку радиатора водой. Отверстия закрывают резиновыми пробками, через одну из которых поступает по шлангу на наличие дефектов. Когда радиаторы ремонтируют без разборки (не снимая бочков), то испытание на герметичность осуществляют после удаления накипи.

Течь трубок устраняют пайкой. Повреждённые трубки, расположенные во внутренних рядах, запаивают (заглушают) с обоих концов. Допускается запаивать до 5% трубок, при большем их числе повреждённые трубки заменяют. Заменяют на новые заглушенные трубки и трубки, имеющие большие вмятины. Для этого через трубки продувают горячий воздух, нагретый до 500-600°С в змеевике, укреплённом на паяльной лампе. Когда припой расплавится, трубку извлекают специальными пассатижами с язычком с размерами и формой, соответствующей сечению отверстия трубки. Отпаивать трубки можно шомполом, нагретым до 700-800°С в горне, или пропускать по нему электрический ток от сварочного трансформатора. Старые трубки извлекают и вставляют новые или отремонтированные по направлению усиков охлаждающих пластин. Трубки припаивают к опорным пластинам припоем.

По другой технологии дефектную трубку развальцовывают на большой диаметр (используют шомпол квадратного сечения для круглых трубок или ножевидный с уширением на конце для плоских) и вставляют новую, припаивая её по концам к опорным пластинам.

Общее число вновь установленных или гильзованных трубок для дизелей не должно быть более 20% от общего их числа, а для карбюраторных двигателей – 25%.

При больших повреждениях после отпайки опорных пластин вырезают дефектную часть радиатора (используют ленточные пилы и вместо неё устанавливают такую же часть радиатора из другого выбракованного, припаивая все трубки к опорным пластинам.

Трещины в чугунных резервуарах устраняют сварочным способом. В резервуарах из латуни, трещины и разрывы устраняют пайкой.

Вмятины бачков устраняют рихтовкой, для чего бачок надевают на деревянную болванку и деревянным молотком выравнивают повреждения. Пробоины устраняют постановкой заплат из листовой латуни с последующей припайкой их. Трещины запаивают.

Повреждения пластин каркаса устраняют газовой сваркой. Помятые пластины радиатора выпрямляют при помощи гребёнки. Ремонт автомобилей. Учебник для автотрансп. техникумов / Под редакцией к. ю. н. С.И. Румянцева. – 2-е издание переработанное и дополненное с иллюстрациями и таблицами. М.: Транспорт, 1988-С. 40-41, 192-194

Отремонтированный радиатор проверяют в ванне, предварительно накачав в него воздух.

Операции по ремонту масляных радиаторов аналогичны операциям по ремонту водяных. Смолистые отражения в них удаляют в препарате АМ-15. Пайку трубок к бачкам выполняют медно-цинковым припоем ПМЦ газовой сваркой. Испытывают масляные радиаторы под давлением 0,3 МПа.

При ремонте термостатов – удаляют накипь. Повреждение места пружинной коробки запаивают припоем ПОС-40. Пружинные коробки заполняют 15% -ным раствором этилового спирта.

При испытании термостата в ванне с водой начала открытия клапана должно быть 70°С, а полное открытие – при 85°С. Высота полного подъёма клапана 9-9,5 мм. Её регулируют, вращая клапан на резьбовом конце хвостовика пружинной коробки.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector