Стартер крутит нива 21213 не заводится
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Стартер крутит нива 21213 не заводится

ВАЗ 21213 4WD 3дв. внедорожник, 76 л.с, 5МКПП, 1977 г.в. – стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики ВАЗ 21213 4WD в кузове 3 дв. внедорожник с двигателем 76 л.с, 5МКПП выпускающихся c 1977 г.

Причины, почему не заводится Lada 4×4 (стартер не крутит)

Часто владельцы внедорожника ВАЗ 2121 или 2131 сталкиваются с проблемами, связанными с запуском двигателя. Например, при повороте ключа зажигания стартер не крутит. Рассмотрим возможные проблемы стартера Lada 4×4 и способы их решения.

Где стоит реле стартера

Реле стартера находится под дополнительным блоком предохранителей рядом с реле зажигания. На ВАЗ 21214 реле включения стартера прикреплено к кронштейну реле системы впрыска.

Схема стартера ВАЗ 2121, 2131

1 – стартер; 2 – аккумуляторная батарея (АКБ); 3 – генератор; 4 – реле включения стартера; 5 – выключатель зажигания

Схема включения стартера: При включении стартера напряжение от АКБ через вспомогательное реле (№4 типа 113.3747-10) подается на обмотки втягивающего реле стартера (втягивающую II и удерживающую I). После замыкания контактов этого реле втягивающая обмотка отключается.

Возможные неисправности если стартер не крутит

Возможная неисправность Диагностика Способ решения
АКБ разряжен Стартер щелкает, но не крутит. Напряжение на выводах АКБ при включенных потребителях менее 12 В Зарядить или заменить АКБ
Окисление клемм АКБ или плохое соединение Стартер щелкает, но не крутит. При включении стартера напряжение на его выводах падает намного больше, чем на выводах АКБ Зачистить контакты, смазать вазелином и хорошо затянуть
Проблемы в проводке тягового (втягивающего) реле стартера, контакты зажигания 30 и 50 не замыкаются. При повороте ключа нет щелчка под капотом (реле не срабатывает). Проверить наличие напряжения на управляющем контакте втягивающего реле Зачистить контакты, смазать вазелином и хорошо затянуть. Заменить замок зажигания
Втягивающее реле стартера неисправно. При повороте ключа нет щелчка под капотом (реле не срабатывает), но на управляющем контакте втягивающего реле есть +12 В. Стартер крутиться при замыкании отверткой. Не крутит стартер только на горячую (когда двигатель прогрет) Заменить втягивающее реле стартера
Окислены контакты втягивающего реле, плохой контакт «масса» При повороте ключа есть щелчок под капотом, но стартер не крутит. Проверьте омметром сопротивление цепи «АКБ – стартер», а также
провод «массы». Если цепи исправны, снимите стартер и проверьте работу его реле
Зачистить контакты, смазать вазелином и хорошо затянуть. Заменить втягивающее реле
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке втягивающего реле При включении стартера из-под капота раздается треск. Напряжение на АКБ в пределах нормы. Реле проверяется омметром или по его чрезмерному нагреву Заменить втягивающее реле стартера
Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износ Стартер не крутится или крутится медленно. На снятом стартере проверьте усилие прижатия щеток к коллектору, их остаточную высоту, износ коллектора Отремонтируйте стартер. При сильном износе коллектора замените стартер
Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера Стартера не крутится или крутится медленно. Исправность обмотки проверяется омметром или по потемнению изоляции Заменить стартер
Пробуксовка муфты свободного хода Стартера крутится, но маховик неподвижен Замените муфту или стартер
Зубчатый венец проворачивается на маховике Стартер крутится, а маховик и коленвал неподвижны. Есть визг, вой со стороны картера сцепления Замените маховик
Двигатель или навесные агрегаты заклинило Проверить вращение коленвала, шкивы генератора, насоса охлаждающей жидкости и насоса гидроусилителя руля Выполнить ремонт двигателя или его навесных агрегатов
Повреждены шестерня привода стартера или зубья венца маховика Визуальный осмотр после снятия стартера Отремонтируйте или замените стартер, замените маховик

А вы сталкивались с проблемой запуска двигателя, когда стартер не крутит? В чем была причина вашей неисправности? Напомним, другие инструкции по ремонту и эксплуатации Lada 4×4 можно найти в этой категории или по содержанию.

Не заводится двигатель Нивы. Что делать?

Многим владельцам Нивы знакома такая ситуация: при повороте ключа зажигания двигатель не запускается, а то и вовсе тишина или слышны какие-то непонятные щелчки. О том, что делать и как устранить возникшую неисправность и расскажу ниже. Сначала опишу неисправности, а затем пути их возможного устранения.

Тишина при попытке запуска двигателя

Коленчатый вал Нивы не проворачивается стартером.

Причин может быть несколько:

  1. Перегоревший предохранитель.
  2. Плохой контакт между клеммами аккумуляторной батареи.
  3. Полный разряд аккумулятора.
  4. Выход из строя втягивающего реле стартера.
  5. Выход из строя промежуточного реле, коммутирующего цепь стартера.

Прежде всего следует обратить внимание на приборную панель. При включении зажигания или главной электроцепи в двигателе, на приборной панели должны загораться лампы или появляться информация на бортовом компьютере, если речь идет о Ниве Шевроле.

Если этого не происходит, причину следует искать в блоке предохранителей и в контактах аккумуляторной батареи. В процессе эксплуатации на этих контактах могут образовываться окислы, повышающие сопротивление. Неплотное соединение контактов может приводить к искрению и пригоранию.

Если перегоревшие предохранители не найдены, следует проверить надежность контактов «+» аккумулятора с центральным проводом и «-» с «массой» автомобиля.

Для устранения неисправности, обязательно следует заменить предохранители и зачистить контакты. Нелишне будет обзавестись даже самым дешевым тестером, чтобы оперативно проверить наличие напряжения в электрических цепях автомобиля.

Щелчки при попытке запуска двигателя

Если все контакты и предохранители Нивы в норме, следует привести ключ зажигания в положение «start» и послушать: есть ли щелчки реле. Если щелчки отчетливо прослушиваются, проблема может заключаться в реле подачи напряжения к стартеру, во втягивающем реле или в цепи обмотки стартера.

В «мужиковых» автосервисах исправность втягивающего реле обычно проверяют замыканием его контактов крупной отверткой, пока стартер не начинает вращаться. В целях безопасности делать это ни в коем случае не стоит.

Если дело в промежуточном реле, то на Ниве его довольно легко заменить. Достаточно вставить новый блок реле в контактную колодку, соблюдая последовательность и полярность подключения.

Чтобы проверить исправность втягивающего реле, стартер придется снять. После этого, придерживая стартер, следует подключить его к аккумуляторной батарее и подать напряжение на контакт втягивающего реле. Если отчетливо слышен щелчок, значит втягивающее реле исправно.

Возможно, причиной неисправности являются окисленные и пригоревшие контактные пятаки стартера. Чтобы их проверить следует разобрать втягивающее реле и почистить контактную группу. Иногда втягивающее реле является неразборным и подлежит замене вместе с контактной группой.

Если втягивающее реле работает, но ротор стартера не вращается, необходимо проверить состояние его щеток, которые возможно износились настолько, что потеряли контакт с обмоткой. В этом случае, ремонт стартера обходится «малой кровью».

Если заклинил ротор или перегорела его обмотка, стартер целесообразнее всего заменить в сборе.

Ротор стартера проворачивается, но не вращает коленвал двигателя

В некоторых случаях стартер включается, но вместо запуска двигателя Нивы слышен свист или скрежет. Возможные причины неисправности в этом случае – выход из строя механизма обгонной муфты («бендикса») или заклинивание штока втягивающего реле.

Читать еще:  Установка гбо 2 поколения своими руками на карбюратор

В первом случае необходимо заменить или отремонтировать обгонную муфту, а во втором, — очистить шток втягивающего реле и смазать его консистентной смазкой, рекомендованной заводом-изготовителем. Для этого подойдет любая смазка типа «Литол».

Двигатель запускается, но вскоре глохнет

Самая распространенная причина такого поведения двигателя Нивы – это наличие какого-либо препятствия (воздушная пробка, забитый фильтр или вышедший из строя топливный насос) на пути топлива, либо его полное отсутствие. Посмотрите на датчик уровня топлива. Возможно, вы попросту забыли заправить ваш внедорожник, либо топливо ушло из бака не по вашей воле (утечка или слили злоумышленники).

В этом случае обязательно проверьте целостность поверхности бака, всех шлангов и запорного устройства заливной горловины.

Чтобы проверить исправность топливного насоса на бензиновых карбюраторных двигателях, достаточно снять шланг со входного патрубка карбюратора и опустить его в заранее подготовленную емкость.

После этого, в течение 15-20 секунд следует проворачивать коленчатый вал двигателя стартером, либо подкачивать топливо вручную. При этом из шланга должна появиться пульсирующая струйка топлива. Если этого не происходит, необходимо заменить топливный фильтр, а также отремонтировать или заменить топливный насос.

В жаркую погоду во время длительного простаивания автомобиля на солнцепеке может случиться другая неприятность: паровая пробка в бензопроводе. Чтобы удалить ее, следует воспользоваться обычным насосом для шин, надев его шланг на штуцер подачи топлива, идущего к бензобаку и несколько раз качнуть насос. Как правило, этого бывает вполне достаточно, чтобы завести двигатель Нивы.

В Шевроле Ниве с электронным впрыском топлива для определения исправности топливного насоса необходимо включить зажигание и прислушаться. При исправном электронансосе всегда слышится тихое жужжание. Если при включении зажигания ничего не происходит, а при снятии шланга бензин находится не под давлением, необходимо проверить электрическую цепь бензонасоса, заменив вышедшие из строя детали.

Еще одна характерная неисправность, при которой глохнет двигатель – обломлен кронштейн датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). В этом случае, полезно проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.

Стартер проворачивает коленчатый вал двигателя, но двигатель не запускается

Самый широкий спектр неисправностей Нивы, иногда бывающий комбинированным (сразу несколько неисправностей, препятствующих запуску и работе двигателя), встречается значительно чаще остальных. При описании подобных случаев, мы не берем во внимание двигатели с неисправной или неотрегулированной газораспределительной системой, неотрегулированной системой зажигания и подачи топлива.

В морозную погоду двигатель может не запускаться по причине недостаточного заряда аккумулятора. В этом случае целесообразнее снять его с автомобиля, принести в теплое помещение, оттаять, насухо протереть от конденсата и зарядить до максимального значения напряжения.

Если необходимо срочно запустить двигатель, следует вывернуть свечи, очистить их от инея или конденсата, после чего ввернуть на место и повторить попытку запуска двигателя.

В некоторых случаях можно воспользоваться экстренным методом. Вскипятить воду, снять пластиковый кожух и пролить кипятком впускной коллектор. После чего вновь повторить попытку запуска.

Ни в коем случае нельзя заводить холодный двигатель Нивы «с толкача» или с буксира. Есть риск его серьезного повреждения.

Неисправна система зажигания

Другим главным препятствием запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Неисправности в накальной системе дизеля также могут существенно затруднять, а в холодную погоду и вовсе делать невозможным его запуск.

Если бензиновый двигатель не запускается, в первую очередь следует проверить наличие высокого напряжения на центральном проводе, либо на свечах зажигания при раздельной системе зажигания без распределителя.

Если автомобиль имеет контактную (батарейную) систему зажигания, следует проверить зазор между контактами, состояние кулачка, а также конденсатора. Если зазор между контактами не соответствует необходимому или конденсатор замкнут на «массу» — причина найдена!

В других случаях обязательно следует проверить провода, крышку распределителя (трамблера), изоляторы свечей зажигания на наличие утечек высокого напряжения. Если на поверхности этих деталей имеются черные углеродные дорожки и трещинки, их необходимо заменить.

Аналогичным образом проверяется и бесконтактная система зажигания Нивы. Особое внимание следует уделять свечам зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов нагара, копоти, маслянистых отложений. Допускается лишь наличие серого или коричневато-красного налета, появляющегося в результате сгорания различных присадок в бензине.

Также следует обращать внимание и на зазоры между центральным и боковым электродом. Обычно, зазор не должен превышать 0,7 – 0,8 мм. Другие детали, например, гасящие резисторы и силиконовые провода не должны иметь сопротивление выше 15 – 20 кОм. При выявлении причины также обратите внимание на состояние всех контактов, на наличие влаги и конденсата.

Главная трудность при запуске дизеля с заведомо исправной системой подачи топлива – неисправные свечи накаливания. Для их проверки достаточно включить подачу напряжения на них в течение 10-15 секунд, после чего попытаться запустить дизель. Свечи накаливания с перегоревшей спиралью довольно сложно отличить от исправных, поэтому их необходимо определять по их электрическому сопротивлению. Если сопротивление свечи слишком низкое (1 – 5 Ом), либо стремится к бесконечности (несколько мегаом), такую свечу необходимо заменить.

Нет подачи топлива

Нередко двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива. Попытки запуска такого двигателя обычно сопровождаются хлопками, выстрелами в глушитель, появлением черного коптящего дыма и сильного запаха бензина из выхлопной трубы. Неисправность в карбюраторном двигателе обычно определяется визуально.

Достаточно посветить фонариком в первичную и вторичную камеры. Если на стенках имеются следы бензина, а из распылителя ускорительного насоса топливо не распыляется, а вытекает тонкой струей, — необходимо срочно выявить и устранить неисправность. Чтобы точно определить неисправность в инжекторном двигателе – необходимо специальное оборудование, подключаемое к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибок и неисправностей.

Чтобы определить исправность форсунок, следует отсоединить их от рампы, после чего попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если при этом бензин вытекает из сопла форсунки толстой струей, либо не вытекает вообще, такую форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Чтобы избежать различных неожиданностей в пути, рекомендуется всегда перед выездом проверить все системы двигателя, устранив при этом мелкие неисправности. Например, ослабление контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, потеки масла и других жидкостей и т.д.

В этом случае вы можете не только устранить мелкие поломки, но также выявить и предупредить более серьезные, которые могут привести к значительным затратам сил и средств. Оставайтесь всегда мобильными. Удачи на дорогах!

Нива – Клуб / Niva – Club

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Форумы

  • Темы без ответов
  • Активные темы
Фотогалерея НИВА-ШОП Файлы Видео
  • Список форумовАвто – ТехникаТехнический раздел Лада 4х4 НиваДвигатель карбюраторный
  • Поиск
  • Ссылки
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Интернет-магазин “НИВА ШОП”

    Не заводится – карбюратор.

    • Перейти на страницу:

    Не заводится – карбюратор.

    Сообщение Li@pold » 29 сен 2010, 11:56

    Всем доброго времени суток! Мужики помогите, иногда машина не заводится! Даже сервисмены кабюраторщики не могут понять в чём дело. Вообщем происходит всё так! Как только на улице сыро, на пример было вчера после дождя, или до этого по весне, когда оттепель была и всё текло. вообщем мотор крутится бодро как обычно но не схватывает даже. вообще не схватывает.
    Что пробовал: (в тот момент когда она не заводилась) Поставил новые свечи, бесполезно, протирал крышку трамблёра, смотрел все контакты на наличие воды на них (всё сухо вроде), чистил полностью карб (Солекс). и всё бесполезно просто..также крутит и не схватывает. а потом ни стого не с сего как схватит и сразу заводится. да кстати искра есть всегда на всех четырёх свечках. И ещё самое интерестное что когда она так не заводится (один раз попробовал так) то с толкача буквально с двух метров сразу бжим. брбрбрбрбр..с пол оборота Вот и вчера опять повторилось эта херь, но завелась сама по себе после попытки десятой наверное. А по весне так вообще намучался с этим заводом.
    Летом проблем не было с завод ВООБЩЕ. всё как положено! Зимой тоже заводится нормально, но как только сопли на улице всё. в чём может крыться проблема.

    Bladerunner: “у мну похожая фигня была-кондесат в карб попадает и хреново поджигается
    я уж и не помню, как поборол. фильтр воздухана поменял, крышку кастрюли поменял. “

    Вот после чего она иногда заводилась: Один раз после чистки карба завелась сразу, другой раз после выкручивания и закручивания свечей (просто тупо проверял), ну а остальное вообще всё не понятно!
    А вчера посто колпачки со свечек сдёрнул с двух, проверил как другие сидят, ключ на старт и поехали.
    Может попробовать провода свечные заменить? Они старые..мож в них проблема?

    simbir: “Когда незавелась, открываешь карб и жмешь на сектор газа, из ускорительного должно идти топливо, если его нету- бензонасос, игла, фильтр в карбе. Если есть топливо, значит дело в зажигании. Больше всего похоже на датчик холла или коммутатор, вниматьльно посмотри на бегунок, даже легче сразу заменить его. И далее меняем детали в порядке возрастания цены на детали: датчик холла, проводка на трамблер/коммутатор, коммутатор, катушка. И дело даже не в том, что искра есть, ведь она может и пропадать.
    Может заводишь как-то неправильно? Ну там педалькой газа поиграть при заводке и прочее?

    Бензик поступает. видно как сыт струйкой при нажатии..вообщем тут всё как надо!
    Бегунок кстати уже менял..не помогло. датчик холла – это по русскому датчик холостого хода? Если да, то он импортный и 100% рабочий) Это можно проверить ну ОООЧЕНЬ легко.
    А вот далее. уже всё под вопросом.
    На счёт завода это не ко мне! С этим у меня проблем нет))) Да и машинка у меня уже 8 лет как ни как) Так что я к ней давно уже привык и знаю как её надо заводить в любые моменты её стареющей жизни)))

    Bladerunner: “неее, датчик холла в трамблере, а датчик ХХ в карбе.
    тыб себе книжку скачал из серии “Своими руками”.. там все с картинками расписано”
    Captain: “Была такая фигня, коммутатор подыхал. Заменил его, и как бабушка отшептала! а искра была, и бензин был.
    Видимо, не всегда была!”

    Re: Иногда не зоводится

    Сообщение MNV » 29 сен 2010, 18:45

    Re: Иногда не заводится

    Сообщение Игорёк » 14 окт 2010, 19:56

    Глюки начались с наступлением холодов (ну по Крымским меркам). Приходится маслать около минуты, потом заводится. После заводится без проблем, пока не остынет.
    Вчера делал вскрытие карба, бензин в норме от газульки прыскает как положено, воды в карбе нет.
    Сегодня чистил контакты на трамблёре, эффекта ни какого
    Проводка относительно новая (на зажигании года 2)
    В чём проблема понять не могу , стартер маслает хорошо
    Самое прикольное где-то через минуту заводится, стартер так-же маслает, и энергии хватает. Судя по ощущением как буд-то пустой карбюратор и бензонасос в него накачивает. Но бензин есть, как положено и с газульки пшикает. В общем непонятный зверь

    причина найдена , умер солекс . Воткнули вебер с пятёрки и усе заработало

    Re: Иногда не заводится

    Сообщение подорожник » 15 окт 2010, 19:38

    Re: Иногда не заводится

    Сообщение Tretiy » 02 дек 2010, 03:05

    Re: Иногда не заводится

    Сообщение Антоха » 02 дек 2010, 09:50

    Плохо заводится на горячую.

    Сообщение _JJ » 24 дек 2010, 18:29

    Плохо заводится на горячую.
    Холодный двигатель заводится с пол тыка.
    А вот горячий фиг, как будто подклинивает.
    что это может быть?
    стартер? или пора капиталить?

    Captain: “Это вспышки до того, как поршень достигнет ВМТ, мешают прокрутке. Проверь опережение зажигания.”
    вовчик: “похоже на сильно раннее зажигание .”

    Спасибо!
    Контакты в распределителе износились криво. И наверно подклинивали на горячую. Вчера машина совсем ехать перестала, в горку в которую раньше на 4-ой заезжал только на 2-ой, и стрелка тахометра носилась как шальная. До этого иногда двигатель троил, если свечу мокрую поменять на сухую переставал. Ну и последние несколько дней на горячую слабо тянул.
    Поменял контакты, зажигание выставил, теперь все ок!

    Portada: “О как. Теперь знаем – спасибо, Юр!

    Ну и зажигание действительно раннее было, дело в том что я его на слух регулирую без стробоскопа, и потом тест на 4-передаче при 50км/ч резкое нажатие на газ. легкое постукивание пальцев исчезает при 60км/ч.
    Видимо износ со ступенькой сказался, раз уж этот дедовский способ дал такую погрешность.

    Искра есть, бензин тоже – не заводится. Карбюратор.

    Сообщение Игорёк » 24 янв 2011, 20:37

    Завожу с утра машину. Завёлся секунд 30 проработал, начал движение и заглох (машина была холодной сцепление сильно отпустил). После этого Ниф наотрез отказался заводиться
    Бензин поступает, искра есть, зажигание выставлено, ГРМ то же по меткам совпадает на 4 горшок как по камасутре положено. Свечи искру дают (прошли не более 1000км), провода тоже исправны, датчик хола исправен. Пробовал с аварийного зажигания завестись, искра есть, но не заводится. Бегунок целый, сопротивление то же, крышка трамблёра целая, окислов было чуть чуть почистил. При маслающем стартере искру в свечу даёт. Экран трамблёра целый http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek . ig/ekr.htm , люфта штока трамблёра не обнаружено, шестерёнка на трамблере целая, не прокручивается. Вакуум на трамблёре работает. Комутатор то же исправен, менял на новый (эфект тот же искра есть но не заводится).
    Движок 1000 после капиталки, сейчас стоит родной 1,6. Погода была около +9, к вечеру до 0 упала, вроде сухо.

    Колесо качал, стекло протирал – не едет
    Исполнил даже танец с бубном вокруг машины, толку ни какого. Не могу догнать в чём дело? всё целое но не заводится и даже признаков не подает. В смысле даже не чихает, пытался даже трамблёр по вращать во время завода.
    Комутатор исправен, ставил даже запасной, датчик хола то же, пытался с аварийного зажигания завестись эффекта 0.
    Искра нормальная проверял все провода поочерёдно подключая провод к свече прикрученной изолентой к растяжке.
    В том то и дело что всё исправно но нифига не заводится, даже не пытается.
    Комутатор с датчиком хола в первую очередь проверял, тут дело посложнее.
    Где копать? Что смотреть? И что это за страшный зверь?

    Вася: “вакуумник. подсос воздуха.”

    Может быть и подсасывает, но почему вначале двиг завёлся и перестал работать.
    Как проверить? либо струбциной пережать вакуум на тормоза?
    На трамблёре вакуум рабочий и герметично, да и сечение там не очень большое.
    Как-то долго пытались завести капиталенный двиг, оказалось подсасывал воздух череотсутствующую писалку для перелива бензина с коллектора. Нашли причину прикрутил новую писалку и завелось.
    В планах завтра если получится притащить компресометр с дачи помярять компрессию в цилиндрах и струбцину перекрыть вакуум
    Если есть ещё умные мысли подсказывайте, а то у меня уже мозг закончился, что это может быть

    Антоха: “вспомнил, было такое. Была вода в баке, так же завелась и заглохла, больше завести не смог, пока не добавил спирта в бак и долго не маслал стартером что бы прокачать воду из топливной системы, главное что бы вода в карбе теперь в каналах не замёрзла.
    Попробуй добавь в бензобак гр 200 спирта и прокачай всю систему. Должна завестись.”

    я думаю проще трепанировать карб, по возможности продуть и завестись с бутылки, у меня в канистре нормальный бензин есть.
    А что даст спирт? свяжет с собой воду?

    Антоха: “Спирт растворит воду и она сгорит. Я несколько раз за зиму такую профилактику делаю.”
    Captain: “Искра на свече, выкрученной из двигателя, достигается при гораздо более благоприятных условиях. В цилиндре её может и не быть! Там давление и пары бензина. Нужно проверять искру на воздухе при зазоре в разряднике 5-7 мм.
    А искрообразование на свече проверяют в приборе с окошечком, с давлением внутри 8-12 атмосфер. Я к чему это. может, искра уходит туда, где ей легче пробить. Где-нибудь в трамблёре. А когда свечи вынуты — то легче ей становица пробить на свечах.”

    У нас на авторынке есть приборчик для проверки. Надо будет отнести на проверку, и взять ещё новый комплект. Но с чего бы умерли вдруг свечи?
    Со спиртом хорошая идея, надо будет внедрить. А то у нас на заправках иногда редкостное гуано продают. Главное спирт заливать вдали от алкашей, а то весть бак вылакают. Я помню мы как-то с шефом ехали в командировку на его мерсе и резко упалатемпература и пошёл снег, дорога как чача и всё это летит на лобовое. Включил омывайку, а вода на стекле замерзает, ещё хуже. В итоге картина репина: подъезжает мерс к месной деревенской наливайке шеф берёт 2 бутылки дешовой водки, продавщица уже косо смотрит, типа на мерсе катаются а такую гадость пьют. Потом прозрели местные алкаши на улице, выражение их лиц было очень разнообразным когда открыли капот и стали заливать кудато в машину водку

    ALK: “а ежель действительно вода с парами в цилиндрах.. попробуй нормального бензуса в крабюратор капнуть и средство для запуска зимой.”
    arty: “а ты свечи выкрутил, они не копченые были?”

    бенз в карбюратор лил через верх эффекта ноль
    копчёная была только первая, прочистил, прогрел на аварийном зажигании, теперь не каптится, ну правда и не с чего движок то не запускается
    Провода на комутаторе в норме все воткнуты. Попробую проверить, у меня специальный пробник есть вместе с аварийным зажиганием.
    Пока что выяснено:
    1 свеча умерла, на тестере шьёт искру куда не надо, а на воздухе работает.
    2 при вскрытии карба обнаружена куча ржавой пыли и опилок на дне камеры. Сеточка на карбюраторе забита стружкой. Но бенз в камере был в норме.
    к ржавой пыли я привык, она каким-то чудодейственным образом пролазит через фильтр, но как пролезла стружка через фильтр и бензонасос я понять не могу
    На всякий случай купил пробку с замком и поставил на бензобак

    вовчик: “Как стружка пролезла? Пришла пора менять топливозаборник в баке . Кусочки сгнившей сеточки бензоприемника сами по себе хорошая “стружка и опилки”.
    И в карб все это просачивается с поразительной настойчивостью .”

    Да вроде сеточка свежая в баке
    Ну в общем завели меня
    Компрессия оказалась в норме
    Померили компрессию, вкрутили свечи (3 старых рабочих и 1 новую), прочистили карб. Начали заводит стало почихивать.
    Подвели зажигание и о чудо Ниф завёлся
    Ещё немного подпарила колодка на комутаторе вначале, всё поджал теперь всё в норме.
    Похоже дело было в свече, но должно было троить. В общем пришёл к выводу что это свеча и неведомое стечение обстоятельств, которое умом не объяснить. Может что-то из области парапсихологии

    Стартер крутит нива 21213 не заводится

    С такой неприятностью каждый автомобилист сталкивался и наверняка столкнётся в своей жизни ещё не один раз, и от друзей и знакомых слышал много историй и советов по этому поводу. И если уж придётся столкнуться с такой проблемой, то вооружённому некоторыми знаниями и навыками человеку гораздо легче, быстрее и дешевле будет её решить.

    Главное не паниковать и не суетится, даже если вы рискуете опоздать на собственную свадьбу. Если вы действительно рискуете опоздать на ответственное мероприятие, то в первую очередь надо определиться с главным вопросом – какова сложность проблемы, сможете ли вы сами с ней справится и сколько на это уйдёт времени. Во многом это зависит от вашего опыта и логики мышления.

    Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что касается двигателя и систем обеспечения, т. е. карбюратора и “зажигания” – в этих системах не бывает внезапных поломок за редким исключением. Любому отказу системы предшествуют начальные симптомы, и если вчера и ближайшие предшествующие дни ваш автомобиль бегал бодренько и не вызывал никаких подозрений и нареканий, то проблема, скорее всего, возникла за время стоянки (ночёвки).

    Основные причины, начиная со “смешных” – слили бензин, крысы погрызли проводку, забыли отключить “секретку”, “сел” аккумулятор, кто-то заткнул выхлопную трубу, завис НЛО :)). Но когда вы спешите тут уж не до смеха.

    Основные “не смешные” причины – появилась утечка в высоковольтной части системы зажигания, обычно это связано с появлением влаги на элементах системы при резких перепадах температуры и влажности воздуха в течении вечера, ночи и утра. Чтобы устранить эту неисправность, бывает достаточно сухой тряпочки – протираем верхнюю часть катушки зажигания (там, где подходят провода) и крышку распределителя зажигания. Очень эффективен в таких случаях “осушитель проводов” в аэрозольной упаковке, распыляем туда же и чуть-чуть на провода и свечи. Залип игольчатый клапан в седле (или примёрз – зимой бывает) – эти детали находятся уже в карбюраторе. Бывает достаточно постучать по корпусу воздушного фильтра, чтобы клапан открылся и бензоподача восстановилась. Если “стук” не помогает, то придётся снимать верхнюю часть карбюратора, чтобы добраться до клапана. Эта неисправность характерна для карбюраторов “Солекс” – 08 – 010 моделей “Жигулей”. Симптом неисправности – двигатель завёлся, поработал несколько секунд и заглох и больше заводится не хочет.

    Ну вот это, кажется, и всё. Ещё раз повторяю, что эти неисправности характерны для случаев – “вчера всё было хорошо, а сегодня утром уже всё плохо”. Если же какие- то ухудшения в работе двигателя вы начали замечать ещё раньше, и вот теперь он уже и заводится не хочет, то эта неисправность не из разряда внезапных и определение её потребует проведения диагностических процедур по системе зажигания, системе бензоподачи и самого двигателя. Об этом и о том, что делать если “сел” аккумулятор, в следующих пунктах

    1. Если при повороте ключа лампочки на приборном щитке вашего автомобиля не загораются и не слышна работа стартёра, то первым делом проверяем надёжность контактов на аккумуляторе (как минимум пошевелить клеммы, а лучше зачистить) и в соединении минусового провода с кузовом автомобиля. Проверить, появился контакт или нет, проще всего, нажав на кнопку сигнала на руле.

    Если эти” процедуры” не помогли, то скорее всего ваш аккумулятор “сдох”, или вы забыли вчера вечером выключить габариты, или время ему пришло.

    Но эту проблему можно решить если “прикурить” от аккумулятора другого автомобиля, опять же, если есть для этого провода и есть рядом работающий автомобиль и вообще если вы не один в “диком лесу”.

    2. Поворачиваем ключ, а стартёр делает несколько вялых оборотов и затихает.

    В этом случае сразу начинаем искать, у кого прикурить или кто сможет завести вас с буксира. О том, как правильно “прикуриться” и как заводиться с буксира вы тоже узнаете.

    А если вы в “лесу”. подождите, шанс ещё есть. Подождать минут 5-10 в самом деле нужно. Пока стартёр делал свои последние обороты, аккумулятор немножко разогрелся и, отдохнув эти 5-10 мин, снова сможет несколько раз крутануть двигатель. И таких попыток с “отдыхом” у вас, скорее всего будет несколько.

    Вам же эти минуты надо провести с пользой. Открываем капот, визуально проверяем, всё ли на месте, если, конечно, знаете мат-часть. Удаляем влагу (а после ночной стоянки она почти всегда бывает) с верхней части катушки зажигания (“бобины”) и с крышки распределителя зажигания (“трамблёра”) и подкачиваем бензин ручным приводом на бензонасосе (10-20 качков). Не забудьте один момент, бензонасос качает от руки не при любом положении коленчатого вала двигателя.

    Дальше снова к рулю. Не забываем выжать сцепление (я надеюсь, в автошколе вам объясняли, что это вас спасёт от ДТП, если не выключена передача, но в нашем случае главное то, что меньше энергии придётся тратить АКБ (аккумуляторной батарее) на прокрутку двигателя и коробки передач, особенно зимой при загустевшем масле).

    Если вторая попытка не увенчалась успехом и если у АКБ вообще нашлись силы на неё, то третью попытку, внимание, делаем так. Убираем подсос (ручка управления воздушной заслонкой), нажимаем педаль газа в пол, туда же в пол не забываем и педаль сцепления, и заводим. Если двигатель начинает “схватывать”, то помогаем ему педалью газа, ритмично на неё нажимая и не давая заглохнуть. Затем, когда, почувствовали, что двигатель уже ожил, потихоньку вытаскиваем подсос, добиваясь его работы без помощи педали газа. Сцепление не отпускаем до тех пор, пока двигатель немного не прогреется, иначе при отпускании педали сцепления, особенно зимой, он заглохнет, а на следующий пуск АКБ может и не хватить. После чего выбираемся из “леса” или со стоянки, стараясь не заглохнуть. И вообще в ближайшие 30 мин двигатель не глушим, электропотребители не включаем (если мы не ночном шоссе), даём АКБ подзарядиться от генератора.

    Первые два случая относились к аккумуляторной батарее, дальше будем рассматривать случаи, когда с аккумулятором порядок, стартёр нормально крутит двигатель, но он не заводится. Проверим искру и бензоподачу (см. ниже).

    При заводке двигателя от аккумулятора, стоящего на другом автомобиле, могут случится некоторые неприятности. Чтобы избежать их, дам несколько советов.

    1. Имейте ввиду, что в бортовой сети некоторых автомобилей (грузовиков и автобусов) напряжение может быть не 12 В, а 24 В. “Прикуриваясь” от источника такого напряжения, “спалите” себе в автомобиле половину всей “электрики”.

    2. Использовать для этой процедуры нужно толстые провода с надёжным контактом соединения, лучше специальные, с мощными “крокодилами”. Ток при работе стартёра может достигать 200 ампер, а потому тонкие провода, с искрящими контактами, могут привести к возгоранию и взрыву паров бензина и кислоты.

    3. При неисправном реле-регуляторе на одном из автомобилей, можно повредить “электрику” другого автомобиля. Чтобы избежать этого, на автомобиле-доноре снимите одну или обе клеммы с АКБ, обеспечив тем самым разъединение бортовых эл. систем. Только после этого включайте зажигание и стартёр на заводимом автомобиле. Особенно это актуально для инжекторных иномарок, где блок управления (“мозги”), может стоить дороже “Жигулей”.

    Это основные советы. А вообще, никогда не спешите, думайте головой. “Донора” сразу после заводки не отпускайте, пусть прогреется ваш мотор и чуть зарядится ваш аккумулятор. Не посадите чужой аккумулятор, если чувствуете, что проблема не в вашем АКБ, а в чём- то другом, ну и т. д.

    Заводим двигатель автомобиля с буксира

    Заводка двигателя с помощью буксировки – довольно опасное мероприятие для автомобиля и окружающих. Придерживайтесь следующих правил.

    1. Длина троса и использование световых приборов регламентированы ПДД. Не забывайте об этом.

    2. Надёжно закрепляйте концы буксировочного троса к специально предназначенным проушинам, а при их отсутствии – к прочным неподвижным деталям кузова или подвески автомобиля. Неудачно приспособленный для крепления троса подручный инструмент типа гаечного ключа или пассатижей, может вылететь из вашего “сооружения” со страшной силой и покалечить окружающих людей и автомобили. А трос, привязанный к бамперу или к реактивной тяге в неподходящем месте, может их погнуть или вырвать.

    3. Имейте в виду, что автомобиль с неработающим двигателем, а значит и с неработающим вакуумным усилителем тормозов, имеет недостаточную эффективность торможения, что может привести к столкновению автомобилей в сцепке при интенсивном торможении буксировщика.

    4. Трос при буксировке старайтесь держать всегда в натянутом состоянии. Добиваются этого, используя правило – “передний тянет, а задний тормозит”.

    Все, вышеперечисленные, правила используются при буксировке и, естественно, при заводке двигателя автомобиля с буксира.

    5. Перед заводкой двигателя, выезжаете на относительно спокойный, прямой и нескользкий участок дороги, включаете 2-ю, а лучше 3-ю передачу и плавно (при резком включении сцепления на автомобилях семейства ВАЗ-2109 возможен обрыв ремня ГРМ) отпускаете сцепление при скорости 20 – 30 км/час, не забыв включить зажигание. Важно при начале буксировки автомобиля, не забыть поставить ключ в замке зажигания в положение выключенной блокировки руля, а при заводке – в положение включённого зажигания. Как только двигатель заведётся, выключаете передачу, устанавливаете подсосом устойчивые обороты, притормаживаете и даёте сигнал к остановке буксировщику. Полезно, особенно в зимнее время, провентилировать камеры сгорания, если до буксировки, были попытки завести автомобиль со стартёра и свечи при этом вероятно были “залиты”. Чтобы сделать вентиляцию (продувку), надо убрать подсос, нажать на педаль газа и дать покрутиться двигателю в таком режиме некоторое время (естественно при буксировке с включённой передачей).

    Заводим с “толкача”

    При заводке с помощью человеческих сил, а не лошадиных, нужна ловкость рук и ног и быстрая реакция, т. к. люди, толкающие вас, быстро устают и не могут развить скорость более 5 – 10 км/час.

    Сперва дайте автомобилю разогнаться, не забудьте включить зажигание, а потом отпускайте сцепление с включённой 2-й или 3-ей передачей. Дальше действуем, как и при заводке с буксира, только быстрее, не забывая, что на передаче толкать автомобиль люди смогут не более 5 – 10 секунд.

    Стартёр бодренько крутит двигатель, а заводится он не хочет. Ну, во-первых, не рекомендую крутить дольше 5-10 сек без перерывов на 2-3 мин, так как можно вообще “спалить” стартёр и посадить аккумулятор, и тогда уже точно в ближайшее время завести двигатель не получится.

    После двух-трёх попыток заводки с “подсосом” – с закрытой воздушной заслонкой, советую сделать продувку цилиндров, т. е. сделать прокрутку с убранным “подсосом” и максимально нажатой педалью газа (акселератора).
    Делается это для того, чтобы не “залить” свечи – горючая смесь в цилиндры поступает и не сгорает, свечи намокают от бензина, что затрудняет в итоге искрообразование.

    Затем делаем ещё одну попытку заводки с “подсосом” и если двигатель “молчит”, то дальше “мучить” его и себя скорее всего будет бесполезно. “Посадите” окончательно аккумулятор и на том всё закончится.

    Проведём некоторые диагностические процедуры.

    1. Убедимся, что в баке есть бензин. Возможно слили, или вытек через пробоину за ночь и такое тоже бывает.

    2. Смотрим под капот, всё ли на месте, может что отвалилось, или украли, или крысы погрызли. На счёт крыс это не шутка, грызут провода и шланги сплошь и рядом.

    3. Если под капотом сыро и влажно (по разным причинам), то обязательно протираем насухо верхнюю часть катушки зажигания, там где подсоединяются провода, и крышку распределителя зажигания снаружи и желательно внутри. Очень полезно на такой случай иметь “осушитель проводов” в аэрозольной упаковке. Распыляем на вышеуказанные места, быстро, эффективно и руки остаются чистыми. В осенне-весенний сезон незаменимая вещь. После удаления влаги двигатель можно попробовать завести ещё раз.

    4. Дальше проверяем искру. Сперва смотрим на одном из свечных проводов. Снимаем провод со свечи, вставляем в него запасную свечу и кладём её на металлическую часть двигателя. Дальше прокручиваем двигатель стартёром и смотрим, есть ли искра между электродами свечи. Если нет, то возвращаем провод на место и проверяем искру на центральном проводе. Для чего вынимаем его из крышки распределителя зажигания и фиксируем в удобном месте так, чтобы зазор между наконечником и какой-либо металлической частью кузова или двигателя (“массой”) составил 8 – 10 мм.

    На “классике” удобно вставить колпачок провода между кронштейном бензопровода и крышкой газораспределительного механизма.

    На переднеприводных – между бачком тормозной жидкости и главным тормозным цилиндром.

    Если на центральном проводе искра есть, а на свечном нет, то в 99% случаев “пробит” бегунок и 1% – проблемы с высоковольтными проводами. С заменой бегунка, надеюсь справитесь (обращайте внимание на фиксаторы и на “классике” поддерживайте снизу ротор).

    Если искры нет, то “худо”, тут новичку справится будет трудно. Направление дальнейших поисков – проверить крутится ли ротор распределителя зажигания, проводка, катушка зажигания, конденсатор, коммутатор, датчик Холла и т. д.

    Если с искрой порядок, то дальше смотрим систему бензоподачи.

    Проверка поступления топлива

    Смотрим поступление топлива, хотя и это может быть не последней причиной того, что наш двигатель не заводится.

    Категорично судить о том, доходит или нет горючее до двигателя, можно только заглянув в поплавковую камеру карбюратора. Косвенно можно определиться по состоянию свечей – мокрые они или сухие, по сливу бензина через сливную трубку, ввёрнутую во впускной коллектор под карбюратором (слив имеется только на “классике” и то не на всех машинах). Но не будем гадать на кофейной гуще, лучше заглянем в карбюратор.

    Снимаем корпус воздушного фильтра (в народе – “кастрюля”) и отсоединяем бензошланг от карбюратора. Проверяем работу бензонасоса, направив шланг в подходящую ёмкость и покрутив двигатель стартёром несколько секунд. Проверка работы насоса с помощью рычага ручной подкачки может вас обмануть, т. к. его работа “от руки” не всегда означает, что он будет работать от привода мотора. Неисправности бензонасоса рассмотрены отдельно.

    Убедившись в работоспособности насоса, снимаем крышку карбюратора, обратив внимание на подсоединение механизмов холодного пуска и не повредив поплавковый механизм.

    Для этого, отвернув крепящие винты, поднимаем крышку строго вертикально и кладём её вверх поплавком на ровную поверхность, с которой потом соберём вывалившиеся винты.

    Если поплавковая камера заполнена бензином примерно наполовину, то в общем и целом порядок и машина должна заводится. Но если при наличии бензоподачи и искрообразования заводится она не хочет, то без специалистов вы вряд ли справитесь, и причина кроется видимо уже в дефекте самого двигателя. Различные варианты неисправностей и их поиск мы рассмотрим в других статьях.

    Возможные причины того, что в карбюраторе нет бензина, при рабочем бензонасосе: “залипла” игла в своём седле или примёрзла (зимой, например) или засорен фильтр в крышке (находится сразу за входным штуцером или прямо в нём – в некоторых иномарках), но это редкий случай, чтобы он засорился до полной непроходимости.

    Возможные причины “перелива”, это когда поплавковая камера заполнена почти до краёв:
    1 – изношенная запорная игла;
    2 – мусор, попавший под иглу;
    3 – бензонасос создаёт избыточное давление, но это, скорее всего может произойти, если вы вчера его меняли или ремонтировали и неправильно собрали.

    Но даже, если “перелив” присутствует, завести мотор возможно.

    Убираем “подсос” нажимаем педаль газа “в пол” и крутим стартёр. Когда “схватится” поддерживаем обороты “играя” педалью газа. Но если у вас нет музыкального слуха и вы не “чувствуете” мотор, то что из этого получится, я не знаю.

    Если завестись удалось, то некоторое расстояние можно будет проехать, правда холостые обороты двигатель держать не будет и “съест” много бензина.

    Почему не заводится Нива Шевроле: стартер крутит, но двигатель не схватывает

    Бывает так, что стартер отлично работает, но двигатель упорно не хочет заводиться, хотя лампа Check не горит. В таких случаях, если говорить о моторе ВАЗ-2123, можно сходу назвать 10 разных причин. Все они будут вполне реальными, и вовсе не из разряда «окислились контакты». В общем, иногда Нива Шевроле не заводится, но стартер крутит вал исправно, и причину надо искать не в нём. Что ж, попробуем научиться распознавать разные причины, то есть отличать одну от другой.

    Пример на видео: иммобилайзер АПС заблокировал мотор, так как находился в режиме обучения!

    Шевроле Нива не заводится: три разных датчика

    Датчик положения коленвала о своей поломке не скажет никак. Лампа Check гореть не будет, просто мотор не заведётся. Найти этот датчик легко, если знать, где находится ремень генератора (см. фото).

    Разъём датчика ДПКВ

    Здесь мы проверяем исправность проводки, а также дистанцию от датчика до «зубцов» (0,8-1,2 мм).

    Вторым подозрительным элементом будет датчик температуры. Мотор может не заводиться только при его обрыве. При этом электрический вентилятор должен работать, не выключаясь. То есть, обрыв в цепи датчика ДТОЖ распознаётся легко.

    Элемент «6» – это ДТОЖ

    На фото датчик отмечен цифрой «6», и чтобы к нему подобраться, снимают воздуховод.

    При неисправности регулятора холостого хода мотор на Ниве Шевроле не заводится, а стартер крутит. Кстати, может гореть лампа Check. Диагностика:

    1. Просто нажимаем слегка на «газ» и включаем стартер;
    2. Если мотор завёлся, а без «газа» он не стартует, значит, неисправен РХХ.

    Набор «электрических» причин

    Первый шаг в диагностике: снимаем колпак с любой свечи, устанавливаем свечу А17ДВРМ и, удерживая её плоскогубцами, включаем стартер.

    Как снять колпак

    Свечу нужно удерживать за шестигранник, плоскогубцы должны быть с изолированными ручками, а корпус свечи должен касаться «массы». В результате можно будет наблюдать искру. Если искра отсутствует, значит:

    • Неисправен блок ЭСУД либо на него не поступает напряжение;
    • Сгорел модуль катушек зажигания;
    • Неисправны высоковольтные провода.

    Чертёж для пункта «1» приведён ниже.

    Точка подвода питания к ЭСУД

    Наличие искры «на воздухе» не гарантирует её наличия в двигателе. Свечи могут быть неисправны, может быть нарушен зазор и т. д.

    Число причин, по которым Нива Шевроле не заводится, а стартер крутит, увеличилось до 7.

    Иммобилайзер блокирует запуск двигателя

    Если иммобилайзер был активирован, то рано или поздно запуск двигателя он заблокирует. Происходит это так: при включении зажигания индикатор мигает 15 с, затем гаснет. А затем система выдаёт звуковые сигналы.

    «2» – лампа иммобилайзера

    Модуль АПС-4 отключить можно. Для этого нужен «красный» обучающий ключ. Ну а блок АПС-6 отключить нельзя. Обычно приходится прошивать ЭСУД.

    Не нужно паниковать сразу: возможно, блокировка происходит из-за нарушений в проводке «считывателя».

    Топливная рампа

    На рампе рядом с регулятором 5 находится контрольный штуцер 3. Он закрыт колпачком, который отворачивают, и затем осторожно нажимают на золотник.

    Если польётся топливо, значит, оно поступает в рампу. Но возможно, не создаётся необходимое давление. Причины: засор фильтра-цилиндра, неисправность насоса и т. д.

    Давление должно составлять 350 кПа (3,5 бар). Его контролируют, отвернув золотник и установив манометр. Перед проверкой давление нужно снизить!

    Если же топливо не поступает, заметьте, включается ли насос при повороте ключа к метке «I». Когда зажигание включают «на холодную», насос должен работать 10 секунд.

    Дополнительный монтажный блок

    Знайте, что за включение насоса отвечает предохранитель F2 и реле P4. А ещё есть основное реле P5, и все эти элементы находятся в блоке, закреплённом на одной планке с ЭСУД (см. фото).

    Даже если давление соответствует норме, форсунки могут быть засорены. Кроме того, может быть нарушена их проводка.

    Случай из практики

    Что будет, если в бензин попадёт вода? Летом – ничего. А зимой система питания может забиться льдом. Под угрозой находятся все элементы, от насоса до клапанов форсунок!

    Фильтр подводящего топливопровода

    В небольшом количестве вода в топливе присутствует всегда. Если же это количество увеличить, произойдёт вот что:

    1. Первый старт всегда проходит без проблем;
    2. Затем, оставив авто на стоянке, через 2-3 часа владелец уже не сможет завести двигатель без ремонта.

    Всё сказанное относится к любому инжекторному ДВС, включая и ВАЗ-2123. А «первым кандидатом на вылет» будет топливный фильтр. Он у Нивы Шевроле находится под днищем и заключён в алюминий (см. фото). Впрочем, так сделано на многих авто.

    Подкачка лишнего воздуха

    В одной умной книжке сказано, что мотор может не стартовать из-за того, что впускной коллектор затягивает слишком много воздуха. Значит, нужно проверить крепление всех патрубков. Но не только.

    Вакуумный усилитель тормозов

    Источником «лишнего воздуха» может быть неисправный ВУТ. Стартер крутит, мотор на Ниве Шевроле не заводится, а причину, оказывается, надо искать в системе тормозов!

    Ничего мы искать не будем. Поступим проще:

    1. Шланг подачи разрежения снимают, причём, со стороны усилителя (см. чертёж);
    2. Отверстие в шланге закрывают пальцем и выполняют один пробный запуск;
    3. Мотор завёлся – значит, причина обнаружена.

    Вот и вся хитрость. Желаем успехов!

    Несмотря на кажущуюся простоту, дефекты в системе подачи воздуха обнаружить трудно. Проверьте посадку шлангов на штуцерах и затяжку всех хомутов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector