Как запрессовать сальник
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Как запрессовать сальник

Скутеры Обслуживание и ремонт

Сальники в конструкции скутера – назначение и правильная замена

В конструкции скутера можно обнаружить большое количество сальников различного размера, конструктива и плотности, но задача у всех одна – сохранять герметичность соединений , сопрягаемые детали которых движутся в радиальном или продольном направлении относительно друг друга.

На практике все просто – сальник попросту предотвращает вытекание масла из какого-либо механизма скутера, препятствует попаданию пыли, грязи и воды в механизм. По виду — это часто фасонное кольцо, изготовленное из маслостойкой резины. Внутри сальника обычно присутствует стальной каркас, определяющий жесткость, устойчивость, долговечность. У сальника всегда есть рабочая кромка, которая прижимается к штоку или валу специальной браслетной пружиной.

Качество сальников и факторы, влияющие на срок их службы .

Безусловно, срок службы сальника напрямую зависит от качества изготовления и материалов, применяемых при изготовлении. Например, качество сальников большинства современных китайских скутеров намного хуже аналогичного от европейских и японских производителей, что и не мудрено, ведь погоня за бюджетностью вносит свою лепту.

Еще один немаловажный фактор, который напрямую влияет на срок службы сальника – правильность установки. К этому процессу нужно подойти со всей ответственностью, ведь после неправильной установки сальника можно ожидать скорый выход его из строя даже после непродолжительной эксплуатации. Бывали случаи, когда это происходило уже через 50-100 километров пробега.

Замена сальника на скутере – делаем правильно.

Большинство сальников можно заменить в условиях домашнего гаража и при наличии простых инструментов. Важно понимать, что сальник по сути – это деталь одноразовая и после извлечения из своего посадочного места обычно повторно не используется. Во время извлечения происходит повреждения резинового уплотнения, рабочей кромки, а зачастую и металлической основы. Его стоимость ничтожно мизерна и восстановление обычно считается неуместным, а часто невозможным.

Итак, рассмотрим ряд важных пунктов и правил, соблюдение которых обязательно при замене сальников на скутере:

Демонтаж старого сальника.

Для правильной установки сальника (рекомендации производителя) часто требуется предварительно извлечь рабочую деталь (вал или шток). Например, если это сальники редуктора, сначала извлекается вал редуктора.
Если вал или шток предварительно извлечь невозможно, следует очень аккуратно работать вблизи рабочей зеркальной поверхности детали, ведь любая углубленная царапина зеркальной поверхности вала или штока – это канавка для проникновения воды в узел, а также возможного вытекания масла оттуда.

Во время извлечения старого сальника нет смысла пытаться сохранить его для дальнейшего использования. В зависимости от места расположения, для успешного извлечения могут применяться отвертки и разнообразные крючки из жесткой (сталистой) тонкой проволоки.
Иногда сальник можно выбить при помощи специальной выколотки и молотка, когда к нему есть доступ с обратной стороны.

Один из методов извлечения сальника с помощью заточенной отвертки. С этой задачей прекрасно справляется и крючок из проволоки.

В процессе извлечения старого сальника следует придерживаться основного правила – нельзя допускать повреждения посадочного места по внешней и внутренней обойме. Как говорилось выше, любая глубокая царапина в посадочных местах может привести к появлению течи (пусть даже незначительной) после установки новой детали.

Установка нового сальника.

После извлечения старого сальника, посадочное место необходимо очистить. Там неизбежно можно будет обнаружить следы масла или грязи и тщательная очистка в этом случае обязательна.

Теперь самое главное – сальник должен быть установлен правильной стороной, чтобы выполнять свои функции. Обычно он устанавливается вогнутой стороной внутрь механизма, куда заливается масло. Перед демонтажем старой детали правильность установки можно посмотреть там.

Еще один немаловажный пункт — внешнюю кромку сальника необходимо смазать для легкой его установки в посадочное гнездо. Переусердствовать с количество смазки тут не нужно, достаточно небольшого количества. После чего сальник можно руками установить в посадочное гнездо, выровнять и аккуратно утопить, соблюдая центровку. Естественно, полностью утопить деталь не получится и дальше нужно будет прибегнуть к помощи специальной оправки соответствующего диаметра. В качестве оправки можно использовать торцовые головки или трубки соответствующего диаметра.

Выбирайте внешний диаметр торцовой головки по диаметру сальника. Т.е. головка лишь немного должна быть меньше (на 0,5 – 1 мм) посадочного гнезда и не повреждать его при запрессовке. Использование головки намного меньшего размера может привести к деформации сальника и выходу его из строя. Это случается при проваливании торцовой головки в рабочее отверстие сальника и дальнейшему деформировании металлического каркаса изделия.

Как правильно запрессовать сальник.

Процесс запрессовки очень прост – на сальник ровно по центру подводят торцовую головку и легкими ударами молотка осаживают деталь в посадочном месте. Удары должны быть именно легкими, чтобы не деформировать каркас изделия вовремя почувствовать, что сальник встал на свое место (обычно до упора). Лучше сделать 20 слабых ударов, чем 5 посильнее.

Нельзя допускать смещений во время запрессовки. После каждого легкого удара молотком следует проверять положение сальника в гнезде и корректировать его при обнаружении перекоса в одну из сторон. Перекос недопустим и легко корректируется небольшим смещением молотка относительно центра торцовой головки во время нанесения удара.

Установка подвижной детали.

Если подвижная деталь (вал или шток) перед заменой сальника извлекалась, перед ее установкой необходимо смазать небольшим количеством масла рабочую кромку сальника для предотвращения ее изгиба и деформации. Зеркало вала или штока в месте контакта с рабочей кромкой также можно смазать, после чего нужно аккуратно, соблюдая центровку, вставить рабочую деталь на место.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Что нужно знать про сальник коленвала?

В далеком прошлом, когда еще первые автомобили тряслись по брусчатке без рессор и амортизаторов, что не добавляло комфорта при зависимых приводах, там, где сегодня стоит сальник коленвала, делались уплотнения смазанной жиром паклей. От прямой связи с салом и пошло такое название этого важного герметизирующего элемента, с которым легко обращаются бывалые автолюбители, а новички едва знакомы.

Что собой представляет сальник коленвала

Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания постоянно и щедро омывается маслом, налитым в поддон картера, вследствие чего, из-за непрерывного вращения во время работы, смазка может вытекать за пределы корпуса. А о подтекании масла не понаслышке знают многие автомобилисты, также как и о связанных с этим процессом проблемах. Впрочем, на рубежах, а именно, в выходных отверстиях, через которые вал соединяется с внешними узлами, обычно стоят сальники, передний и задний. Отличить их просто, последний представляет собой несколько большее и массивное кольцо.

Ввиду того, что данные прокладки подвергаются трению все то время, пока работает двигатель, и шатуны крутят коленвал на высокой скорости, материал сальника должен обладать определенной термостойкостью. Обычный нитрил (бутадиен-нитрильный каучук или NBR) не подойдет, поскольку будет прогорать и рассыпаться буквально на ходу. Гораздо лучше для уплотнителей подходит фторкаучуковая резина FPM либо силикон. Выбирая сальник коленвала, также следует обращать внимание на такие факторы, как форма и наличие маркировки. Внутренняя кромка должна быть острой, а надписи внешней поверхности – легко читаемы.

Как сальник используется?

Даже если вы знаете, что такое сальник, информация о нюансах его установки и эксплуатации не помешает. В частности, некоторые уплотнители имеют наклонные риски для сгона масла, при установке таких колец обратите внимание на присутствие стрелки, указывающей направление вращения вала. Особенно это актуально для неоригинальных манжет. К слову, об аналогах. Иногда очень трудно подобрать сальник по размеру, особенно, если стоял импортный, а в продаже имеются только отечественные (из таковых выбирайте только красно-коричневые, они из фторкаучука).

В таких случаях, если вы уверены, что впредь будете использовать только имеющиеся в наличии уплотнители, при слишком больших их размерах можно расточить гнездо, а при слишком маленьких – запрессовать в него переходное кольцо. По ширине допустимо превышение оригинала на 2.5-3 миллиметра, не более, на столько же заменитель может быть уже. Если же сальник слишком тонок, придется по внешнему диаметру устанавливать дистанционное кольцо на недостающую ширину до прижимающего шкива для переднего уплотнителя и маховика для заднего.

Как самостоятельно заменить сальник

Передний заменить легче, поскольку доступ к нему получить не составит особого труда. Для начала снимаем кожух зубчатого ремня передачи на распредвал. Ремень может и отсутствовать, иногда передача осуществляется напрямую, шестернями. В любом случае, основной шкив с зубчатой кромкой также нужно будет снять, для чего откручиваем крепежные болты (их обычно 6 штук). Затем нужно снять ступицу, на которой сидел шкив. Для этого выкручиваем еще один болт и аккуратно сбиваем ступицу монтажными лопатками, в крайнем случае, при слишком плотно напрессованной детали, нужно использовать специальный съемник.

Чтобы во время смены прокладки вал не крутился, рекомендуется переключить коробку передач на пятую позицию и установить стояночный тормоз.

Теперь меняем сальник, аккуратно поддев его и поставив на место новый. Для запрессовки манжеты можно использовать старую, наложив сверху и нажимая по ее окружности отверткой. Заднюю прокладку поменять чуть сложнее, поскольку для этого нужно сначала снять коробку передач, затем сцепление, и только потом вам откроется доступ к маховику, нужно аккуратно открутить крепежные болты и снять зубчатое колесо с вала. Теперь у вас перед глазами сальник, подцепляем его и ставим новый, запрессовав, как и в первом случае, с помощью старого уплотнителя в качестве оправки. Рабочая кромка манжеты должна быть заправлена на шейку коленвала. Когда убедитесь, что сальник сидит плотно, установите в обратном порядке снятые узлы.

Меняем подшипники

Как правило, подшипники не выходят из строя неожиданно. Этому предшествует множество признаков. Как определить, что подшипник пора менять, и как сделать, чтобы он прослужил долго?

000_moto_0611_070

«Подшипник» расшифровывается как подкладка под шип (ось), и когда-то его предназначением было уменьшать трение между осью и колесом кареты. Сегодня первое, что приходит на ум при упоминании о подшипнике — два кольца с шариками между ними. Но есть множество видов подшипников — и роликовые конические, и поворотные, и подшипники скольжения (последние по конструкции напоминают ту самую «подкладку под шип» и применяются главным образом в двигателе — в сопряжении с коленвалом). Но сегодня мы остановимся на тех, что чаще всего выходят из строя на мотоцикле, и которые в принципе можно поменять самостоятельно. А порой в дороге другого выхода и нет!

Самые незащищенные в мотоцикле — подшипники колес. При проезде луж и бродов ступица охлаждается и туда стремится попасть вода. Помогают этому процессу и хозяева техники, которые промывают труднодоступные места мотоцикла струей воды под давлением. Если вы ездите по бездорожью, то нередко на ось наматывается трава, отжимая сальники и опять же открывая путь к подшипникам грязи и влаги. Да и дорожная пыль потихоньку точит резину и сталь, прорываясь внутрь. Главный признак износа колесных подшипников — люфт, который легко оценить, покачав вывешенное колесо в поперечном направлении. Вой же такого подшипника, как правило, заглушается шумами двигателя и трансмиссии.

Читать еще:  Jaguar 2018 xf

Кстати, на части эндуро сальники установлены пружинками наружу — считается, что так они лучше перекрывают путь воде при возникновении разрежения в ступице. Чтобы колесные подшипники служили долго, следите за состоянием защитных уплотнений. Раньше всего уплотнения в колесах выходят из строя на мотоциклах для бездорожья, поэтому их владельцам стоит уделять особое внимание их состоянию и своевременно заменять на новые. При этом не поленитесь и осмотрите сопряженные поверхности втулок. Изношенный металл (а его быстро и неотвратимо продирают пружинки изношенных сальников) тут же испортит новый сальник. Незначительные дефекты можно попытаться заполировать, но лучше всего заранее, до замены подшипников, заказать новые втулки взамен изношенных, иначе придется вскоре снова покупать комплект — подшипники, сальники, втулки. Не менее важно соблюдать аккуратность при замене колес и следить, чтобы на вынутые на время ось и втулки не налипали пыль или песок. Необходимое количество смазки на колесной оси также жизненно необходимо для нормальной работы узла. Обычно для смазывания осей мотоцикла рекомендуются консистентные смазки с алюминиевым или медным наполнителем.

Какой подшипник лучше — открытый или закрытый? Теоретически, конечно, закрытый. Но практически, коли уж под уплотнения попала вода, она оттуда выйдет только в виде ржавчины. В качестве оригинала иногда идут полуоткрытые подшипники, их устанавливаем уплотнениями в сторону сальников. Выбирая подшипники, иногда можно почувствовать небольшой люфт. Не удивляйтесь, при запрессовке в ступицу он должен исчезнуть. А вот если подшипник с трудом надевается на ось колеса — дело неладно. Как правило, это означает, что подшипник — «левый».

Менять всегда нужно все подшипники колеса (два или три) — для надежности. Ведь износ прогрессирует очень быстро. Для замены советую воспользоваться правильным инструментом. Ведь классический метод выбивания подшипника молотком и длинным бородком не всегда оптимален. Подшипники не любят ударных нагрузок, особенно не распределенных по всей площади обоймы. Попавшие под удар шарики оставляют на теле подшипника вмятины, которые в будущем приведут к гибели детали. Но даже если вы не собираетесь устанавливать этот подшипник обратно, при выбивании можно повредить посадочные поверхности, и новый подшипник не будет сидеть с нужным натягом. К тому же конструкция некоторых колес просто не позволяет извлечь подшипник таким образом. Поэтому для извлечения подшипников применяют специальный съемник:

001_moto_0611_070

Такой инструмент есть в каждой правильно оборудованной мастерской. Перед извлечением подшипника необходимо тщательно очистить поверхности вокруг, чтобы грязь, остатки старой смазки с песком или окислившийся алюминий не помешали подшипнику выйти. На некоторых мотоциклах (где посадка подшипника плотнее обычной) рекомендуется нагреть ступицу до 100°С.

Для запрессовки нового подшипника можно использовать и молоток. Но только в сочетании с оправкой диаметром на полмиллиметра меньше внешней обоймы подшипника. Ей может стать, например, отслужившая торцевая головка. Главное, чтобы нагрузка приходилась только на внешнюю обойму. Более цивилизованный, но не всегда более эффективный инструмент — приспособление, состоящие из дисков разнообразного диаметра и длинной резьбовой шпильки. При помощи диска нужного диаметра любой подшипник можно аккуратно запрессовать на место. Оба способа требуют большой аккуратности в самом начале процесса, когда подшипник только слегка зашел внутрь ступицы. Внешняя обойма подшипника должна заходить в посадочное отверстие без перекоса. Если же подшипник все-таки отклонился от нужного направления, его можно направить очень легкими ударами киянки. И еще, перед тем как запрессовать подшипник, обязательно слегка смажьте посадочное место и внешнюю грань подшипника моторным маслом. После установки подшипников убедитесь, что они свободно вращаются.

Случается, что внутренняя распорная втулка в ступице

002_moto_0611_070

на долю миллиметра длиннее, чем нужно, в результате внутри подшипника возникает излишнее трение и подшипник проворачивается с трудом. Чтобы исправить такую ситуацию, необходимо слегка ослабить посадку подшипника, сдвинув его наружу. При сборке колеса уделяйте особое внимание внешним втулкам между подшипниками и перьями вилки. Если одну из этих втулок забыть или перепутать их местами, вся система будет работать неправильно, что может привести не только к скорому износу деталей, но и к падению.

003_moto_0611_070

Нередко приходится заниматься и подшипниками рулевой колонки. Главное — своевременно их подтягивать, не давая ему люфтить. В рулевых колонках современных мотоциклов часто встречаются упорные шариковые подшипники, прежде всего выдерживающие нагрузки, направленные параллельно оси рулевой колонки. Если в таком подшипнике появляется люфт, его начинает быстро разбивать. Поначалу появляется легкий щелчок в момент торможения, но если ситуацию вовремя не исправить, руль начнет хуже вращаться и может заклинить в самый неподходящий момент. Чтобы подтянуть рулевой подшипник, прежде всего необходимо найти гайку, которая его удерживает. Как правило, она располагается под верхней траверсой и иногда бывает законтрена второй такой же. Нередко эти гайки имеют корончатый венец и требуют специального ключа. Мотоцикл нужно поставить так, чтобы переднее колесо висело в воздухе и руль свободно вращался. Снять верхнюю траверсу и начать понемногу закручивать гайку подшипника, при этом проверяя легкость вращения системы. Как только появится усилие при вращении, перестаем затягивать гайку и отворачиваем ее обратно примерно на четверть оборота. Руль должен вращаться свободно, а люфт при этом исчезнуть.

Важный момент: если щелчки из рулевой колонки появились на совсем новом мотоцикле, возможно, что подшипник при сборке на заводе не сел до конца в свои посадочные места. В таких случаях полезно затянуть его сначала с достаточно большим усилием, около 25–30 Нм, а уже потом ослабить и проделать описанную выше процедуру.

Замена рулевых подшипников — задача порой непростая и требует хорошего оборудования и навыков. И если с колесными подшипниками еще можно справиться в условиях гаража, то для работы с рулевыми подшипниками без правильного оборудования не обойтись. Ездить с изношенными подшипниками — неважно, колес или рулевой колонки — опасно!

В каждом мотоцикле множество других узлов, где работают подшипники, но большинство из них находится в двигателе, и благодаря отличной смазке и чистоте служат они долго и замены не требуют. А если уж случилось так, что из строя вышел один из подшипников двигателя или коробки передач, значит, на то была очень серьезная причина (как правило, проблема с системой смазки) и одной заменой подшипника дело не закончится. Но не будем о грустном. Ведь если регулярно следить за мотоциклом и правильно его обслуживать, ничего плохого с ним не случится.

Замена колесных подшипников (на примере Suzuki DR-Z 250):

Сальник стиральной машины – чем смазывать и как заменить?

На сегодняшний день использование автоматической стиральной машины — вполне привычная вещь. Но, как и любая техника, она иногда выходит из строя. Одна из самых непростых поломок в стиральной машине — «выработка» сальника и подшипника и их замена. Несмотря на то что такой вид ремонта довольно непрост, выполнить его под силу многим домашним умельцам.

Если вы приняли решение добраться до подшипника и сальника самостоятельно, вам обязательно пригодится эта статья.

Что такое сальник и где он находится?

Сальник – это деталь, что служит уплотнителем между двумя половинками механизма. Одна из таких частей закреплена стационарно, а другая является подвижной. Чаще всего сальник выполняется из резины. Таким образом, он делает соединение не только плотным, но и герметичным.

Как вы уже поняли, в стиральной машине сальник тоже присутствует. Где же он находится? Давайте для примера рассмотрим «стиралку» с фронтальным типом загрузки белья. Барабан у таких агрегатов расположен на специальном кронштейне, посредине которого находится полуось, выполненная из стали. На полуось через подшипники крепится барабан и бак стиральной машины. Вот в этом месте и нужно искать сальник. Расположен он не на самом валу, а на особой бронзовой втулке. Эта «парочка» обеспечивает нормальную работу агрегата и защищает подшипник от попадания воды. Такая защита очень важна, ведь при попадании влаги подшипник довольно быстро разрушается и покрывается ржавчиной.

Смотрите также – Как снять или разобрать барабан стиральной машины в домашних условиях

Почему сальник выходит из строя

Как вы уже поняли, сальник является посредником между барабаном и валом, на котором он закреплен. При вращении вал все время контактирует с внутренней частью сальника. От возникающего трения деталь довольно быстро изнашивается. Чтобы этого не происходило, сальник непременно нужно хорошо смазать.

Однако, какой бы замечательной ни была смазка, под действием мыльной воды, просачивающейся при стирке, она постепенно вымывается. Сальник пересыхает и начинает пропускать воду к подшипнику, который также приходит в негодность.

Замена сальника

Если при вращении барабана стиральной машины слышится скрежет и «хруст песка», значит, пришла пора заменить подшипники. Сальник при этом также придется заменить.

В большинстве моделей стиральных машин для выполнения подобного ремонта, агрегат придется разобрать практически полностью.

Внимание! Если вы не уверены в том, что сможете правильно воспроизвести процесс сборки или делаете это впервые, фотографируйте каждый свой шаг или зарисовывайте схемы соединения.

  • Для начала придется снять верхнюю панель, а затем убрать заднюю и лицевую стенки стиральной машины.
  • Теперь нужно осторожно снять противовесы (они тяжелые) и отсоединить амортизационные пружины.
  • Осторожно отсоедините все электронные и механические узлы управления. Постарайтесь запомнить куда какой провод ведет, чтобы не запутаться при сборке.
  • Вот мы и добрались до бака. Снимите его и «расколите» на две половинки.
  • После того как вы проделали все вышеописанные действия, вы сможете увидеть место, где расположены подшипники, и, соответственно, сальник.

Прежде чем заменить их, внимательно осмотрите крестовину и вал. Если стиральная машинка долго работала в аварийном режиме, на этих деталях могли появиться сколы или трещины. В этом случае даже новый сальник не будет держать воду и ремонт окажется бесполезным.

Если все в порядке — снимаем подшипники. Их нужно просто выбить при помощи молотка и тупого зубила. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить бак. Чаще всего вместе с подшипником вываливается и сальник. Если этого не произошло, сальник нужно аккуратно извлечь при помощи плоской отвертки. Используя ту же отвертку тщательно прочищаем места размещения подшипников. Нужно убрать всю грязь и остатки от сломанной детали.

Читать еще:  Сколько нужно греть машину

Перед тем как поставить новые подшипники, места крепления нужно тщательно смазать «Литолом» или другим подходящим веществом.

Теперь все действия производятся в обратном порядке. Устанавливаем новый сальник и подшипники, осторожно запрессовывая их туда, откуда вы их вынимали. Не забудьте тщательно смазать детали. Теперь нужно собрать бак и поставить его на место.

Как смазать сальник?

Если вы приняли решение самостоятельно заменить сальник и подшипники стоит уделить пристальное внимание такому процессу, как смазка. Для это лучше всего применять особые смазочные вещества, рекомендованные производителем.

В первую очередь смазка наносится на внешнюю сторону сальника. Тут достаточно ровного тоненького слоя. Потом переходим к внутренней части. Тут смазку экономить не нужно, ведь именно в этой части будет наблюдаться наибольшее трение.

Поскольку специальная смазка для сальника может стоить довольно дорого, многие мастера применяют «Солидол», «Литол», «Азмол» и другие варианты, используемые при ремонте автомобилей. Лучше этого не делать. Хотя подобная смазка и стоит на порядок дешевле, экономия тут довольно сомнительна. Дело в том, что «непрофильные» вещества размягчают резину из которой изготовлен сальник. Вследствие этого он разрушается гораздо быстрее и уже через год-два вам снова придется его заменить.

Выбираем «правильную» смазку

Существует несколько критериев, способных повлиять на выбор хорошей смазки для сальника. Чтобы отвечать всем требованиям, она должна быть:

  • термостойкой — вследствие трения вала и сальника происходит его нагрев, смазка обязана не терять своих качеств при повышении температуры;
  • влагостойкой — на сальник периодически попадает вода вместе с растворенным в ней стиральным порошком;
  • неагрессивной — правильная смазка не должна вступать в реакцию с резиной, из которой выполнен сальник;
  • густой — правильная консистенция вещества должна быть такой, чтобы не вытекать при работе.

Лучше всего использовать для работы особую силиконовую смазку. Подойдет также титановая. Они соответствуют всем необходимым требованиям. Приобретать их лучше всего в специализированной торговой точке, такой, где торгуют запчастями для стиральных машин. Если «силиконки» в продаже не окажется, опытный продавец подскажет чем ее заменить.

Смотрите также:

Когда необходима замена сальника коленвала и как выполнить всю работу

В ходе работы силового агрегата автомобиля его детали и механизмы смазываются моторным маслом. Смазывающее вещество существенно снижает уровень негативного воздействия силы трения, тем самым увеличивая ресурс конструктивных элементов. Как известно, коленчатый вал выходит наружу для последующего соединения с маховиком. Именно для того, чтобы моторное масло не вытекало из системы через отверстия вращающихся валов, и был разработан специальный уплотнитель из силикона или резины – сальник коленчатого вала. Замена сальника коленвала относится к числу неотложных работ. Почему важно вовремя реагировать на проблему, связанную с уплотнителем, и как самостоятельно устранить поломку? Дальше подробно разберемся в этом вопросе.

Для чего нужен и где находится сальник коленвала?

Основное предназначение сальника – предотвращение утечки моторного масла из двигателя. Надёжная герметизация отверстий возможна за счет давления внутри картера, которое обеспечивает максимально плотный прижим сальника к детали. Благодаря такому принципу действия, находящаяся жидкость в системе ДВС не протекает, и не подвергает узлы и агрегаты мотора чрезмерным фрикционным нагрузкам.

Сальник выполняется из термостойкого материала: фторкаучуковая резина, силикон. Также на уплотнителе снаружи можно разглядеть некоторые записи, чаще всего, они подсказывают водителю, в каком направлении происходит вращение коленчатого вала. Информация необходима для того, чтобы произвести корректный монтаж новых уплотнительных элементов

Конструкция силовой установки предопределяет наличие двух сальников – переднего и заднего. Заднее резиновое изделие предназначено для монтажа на той части коленчатого вала, которая соединяется с моховиком. Концевик коленвала представляет собой фланец, поэтому задний уплотнитель получил внушительные размеры и достаточно большое количество материала, что обеспечивает его продолжительный срок службы.

Передний резинотехнический элемент монтируется на концевике, который является приводом для механизмов двигателя. Его размеры меньше, чем аналогичной детали на другом конце, поэтому и по сроку службы передний сальник значительно уступает.

Причины износа сальника коленчатого вала

Качественный сальник коленвала от надежного производителя служит в среднем 100 тысяч километров пробега. Однако стоит учитывать, что задний и передний уплотнитель имеют разные размеры, следовательно, причины и скорость их износа различна. По следующим причинам сальники могут дать течь:

  • В случае несвоевременной замене моторного масла в места установки сальника проникают различные инородные включения. Они могут оставлять незначительные механические повреждения на поверхности материала, тем самым сокращать срок его возможной службы
  • Несмотря на то, что сальник выполняется из термостойкого материала, постоянные перегревы мотора приводят к потере его герметических свойств
  • Если изделие было выполнено из некачественного материала, неспособного справляться со своими функциональными обязанностями на протяжении всего заявленного ресурса
  • Проблемы с силовым агрегатом машины могут также накладывать свой отпечаток на продолжительности функционирования уплотнителей. Рост давления картерных газов, биение коленчатого вала, приводят к деформации сальника и выдавливают его из своего посадочного места
  • Качество и корректность монтажа новых резиновых элементов также существенно влияет на их ресурс. Причина протекания масла становится очевидной, если во время замены сальника коленвала произошло нарушение его положения или деформация

Владельцы отечественных автомобилей не раз могли заметить, что передний сальник дает течь уже спустя 30 тысяч км пробега. Причем масло начинает протекать без ведомых на то причин. Для точного определения проблемного места, которое дает течь, следует снять небольшое количество вытекающего смазывателя и поместить его в жидкость.

Помещать каплю масла в воду необходимо для того, чтобы точно определить, где образовалось проблемное место в системе. Трансмиссионное масло из коробки передач растекается по поверхности воды, а вот моторное сохраняет свою форму даже после помещения в жидкость

Дальше необходимо визуально осмотреть оба сальника, и постараться обнаружить на одном, или сразу на обоих, место подтека. Также важно проверить прокладку маслонасоса, в силу того, что эти резинотехнические элементы располагаются рядом, часто подтек масла через прокладку воспринимается, как пробой одного из сальников.

Можно ли ездить с изношенными сальниками?

Дальнейшая эксплуатация транспортного средства не рекомендована по нескольким причинам. Во-первых, увеличивается расход моторного масла по причине его течи через резинотехнические изделия. Во-вторых, происходит загрязнение силового агрегата налипающей грязью и пылью.

Но, наиболее веским основанием отказаться от вождения автомобиля с протекающими сальниками является тот факт, что потеря масла может привести к серьёзной поломке ДВС, которую удастся устранить, проделав капитальный ремонт мотора.

Наиболее серьёзный поломкой, которая может произойти в автомобиле по причине утечки смазывающего материала, считается обрыв ремня ГРМ. На автомобилях эта неприятность оборачивается дорогостоящим ремонтом, ведь на многих моделях клапана подвержены загибу

Еще одна распространенная проблема – нарушение работы трансмиссии. Однако сталкиваются водители с такого рода неприятностью чаще всего в случае неисправности именно заднего сальника. Реже наблюдаются поломки механизмов электрооборудования, всевозможных датчиков.

Как проводится замена сальника коленвала?

Для успешного осуществления поставленной задачи в первую очередь необходимо вооружиться всем необходимым инструментом и подготовить смотровую яму в гараже для выполнения целого комплекса работ.

К приобретению рекомендуются разработки следующих производителей:

Наименование Производитель Стоимость
Victor Reinz Германия 350 рублей
Elring Германия 300 рублей
Ajusa Испания 650 рублей
Espra Испания 250 рублей
Goetze Германия 600 рублей

Под рукой должны быть отвертки, ключи, головки, новые экземпляры уплотнителей. Вся работа сводится к отдельной замене переднего и заднего сальника коленчатого вала.

Меняем передний сальник

Доступ к переднему сальнику коленвала во многом зависит от конкретной марки автомобиля, поэтому перед проведением всей работы желательно ознакомиться в инструкции по эксплуатации со всей необходимой информацией. Для владельцев отечественных автомобилей, в частности марки ВАЗ, вся работа сводится к следующим действиям:

  1. На первом этапе ослабляется натяг ремня генератора
  2. Полностью демонтируется ремень со шкива
  3. Отвинчивается гайка, которая служит для зажима шкива
  4. Демонтируем шкив с вала
  5. В модификациях авто с поперечным расположением мотора снимается корпус маслонасоса
  6. Поддеваем отвертку под сальник и снимаем его с посадочного места
  7. Устанавливаем новый экземпляр уплотнителя
  8. Проводим сборку деталей в обратной последовательности

Место соединения сальника с коленчатым валом желательно обработать машинным масло, нанести вещество на наружную поверхность уплотнителя и выходной конец вала.

Меняем задний сальник

Этот вид работы требует от владельца авто больших временных и силовых затрат. Чтобы подобраться к заднему сальнику, нужно разобрать кардан, рассоединять коробку и корпус сцепления. Следующие действия сводятся к следующему:

  1. Демонтируем коробку КПП вместе с корзиной сцепления, маховик не трогаем
  2. Освобождаем болты, крепящие маховик к мотору
  3. Для установки статичного положения маховика закрепляем один болт крепления КПП и вставляем отвертку, уперев зубья в механизм
  4. Снимаем стопорную пластику, и только после этого сам маховик
  5. Откручиваем задний щит сцепления и освобождаем крепежные элементы, соединяющие заднюю крышку двигателя
  6. Находим задний сальник, изымаем его с помощью отвертки
  7. Смазываем посадочное место
  8. Запрессовываем новый экземпляр отверткой

Не будет лишней замена прокладки задней крышки, также желательно смазывать машинным маслом в ходе проведения работы все контактирующие детали. После чего собираем весь узел в обратной последовательности.

Заключение

Своевременная диагностика уплотнителей в системе автомобиля играет важную роль. Элементы герметизации позволяют сохранять главный силовой агрегат машины в полнейшей чистоте, способствуя увеличению срока службы его конструктивных элементов. Во время установки нового сальника важно следить за правильностью выполнения работы: элемент необходимо корректно размещать в своем посадочном гнезде. Важно убедиться в том, что его внутренняя сторона не подгибается, дабы лишний раз повторно не разбирать всю конструкцию.

Замена сальника коленвала: почему нельзя откладывать

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Какую функцию выполняют сальники коленчатого вала
  • Почему происходит износ сальников
  • Можно ли ездить на машине, если подтекают сальники коленвала
  • Как осуществляется замена передних и задних сальников коленвала

Когда из-под коленчатого вала подтекает смазка, значит, износился уплотнитель. Не стоит халатно относиться к данной неполадке. Замена сальника коленвала — единственное, что может помочь в этом случае. Если не выполнить ремонт и не устранить течь, выйдет из строя ремень газораспределительного механизма. Тогда придется потратить крупную сумму на восстановление мотора.

Читать еще:  Как подобрать акустику в автомобиль

Описание и функции сальника коленвала

Чтобы силовой агрегат функционировал нормально, необходимо, чтобы он должным образом смазывался. Для этого и существует смазочная система, в которой движется масло под большим давлением. Оно смазывает все трущиеся поверхности ДВС, разбрызгиваясь под давлением. Также смазка может двигаться самотеком. Обычно в силовых установках используется смазочная система гибридного типа, когда одна половина масла разбрызгивается, а вторая идет самотеком.

Однако смазка не только снижает трение между поверхностями, но и убирает продукты износа, защищает элементы мотора от повреждений, не дает ему перегреваться. Теперь обратите внимание на коленвал, который выступает наружу из мотора. Для того чтобы предотвратить вытекание масла, отверстие, где он вращается, закрывается уплотнителем.

Его роль играет сальник коленвала. Используются 2 уплотнителя:

  • передний, он находится рядом со шкивом коленчатого вала;
  • задний, расположенный в области маховика.

Уплотнитель может быть силиконовый либо резиновый. Почему используются именно эти материалы? Они устойчивы к повышенным температурам, не боятся воздействия смазки.

А это значит, что уплотнитель не будет поврежден из-за того, что перегреется. Ведь когда мотор работает на высоких оборотах, он нагревается до максимальных температур. В результате размер деталей становится больше. Сальник сделан в виде кольца такого размера, чтобы идеально подходить к диаметру коленчатого вала.

Располагается он на блоке цилиндров ДВС там, где коленвал выступает наружу. При этом область выхода коленчатого вала на моторе может отличаться в зависимости от машины.

Рекомендуем

Например, если у вас отечественный автомобиль с задним приводом, в котором силовой агрегат располагается продольно и установлена цепь газораспределительного механизма, то уплотнитель будет находиться в щитке коленвала за опорным подшипником.

Когда машина с передним приводом, а двигатель размещен поперечно и используется ремень ГРМ, то уплотнитель будет находиться в блоке цилиндров. Это объясняется тем, что щитов коленчатого вала на подобных моторах нет.

Износ сальника коленвала: причины и последствия

Замена сальника коленвала, если он высококачественный, потребуется через 100 000 км. Но нельзя забывать о том, что габариты уплотнителя, который расположен спереди, и того, что находится сзади, отличаются. Поэтому и срок службы у них будет разный.

Почему может потребоваться замена сальника коленвала:

  • когда в двигатель заливалось новое масло, в область, где расположен уплотнитель, попали чужеродные частички. В результате на сальнике коленвала образовались микроповреждения, он вышел из строя раньше времени и требуется его замена;
  • даже с учетом того, что уплотнитель сделан из материала, который не боится высоких температур, из-за того что деталь постоянно перегревается, может возникнуть течь;
  • замена сальника коленвала может потребоваться, если он сделан из низкокачественного материала, который не выдерживает нагрузки;
  • уплотнитель быстро выйдет из строя, если мотор функционирует неправильно. Например, повышено давление картерных газов, наблюдается биение коленвала, в результате придется заменить деталь, ведь ее выдавит из посадочного места;
  • замена сальника коленвала неизбежна, если он был неправильно монтирован, ведь в этом случае срок его службы заметно уменьшится. Течь может образоваться из-за того, что при замене уплотнителя мастер неверно произвел его установку либо деталь деформировалась.

Те автолюбители, у кого машина российского производства, отмечают, что замена переднего сальника коленвала может быть необходима и раньше, поскольку он нередко выходит из строя через 30 000 километров. Смазка будет поступать наружу, даже если на первый взгляд деталь кажется исправной.

Продолжать ездить на машине, не выполнив замену сальника коленвала, нельзя. Дело в том, что в этом случае авто будет потреблять слишком много масла из-за его утечки через уплотнитель. Кроме того, мотор загрязнится: на него станут налипать микрочастички пыли.

Рекомендуем

Однако самое неприятное последствие, которое вас ожидает, если не сделать замену сальника коленвала, это выход из строя силовой установки. Из-за течи смазки окажется недостаточно, а мотор будет продолжать работать, в результате может потребоваться капитальный ремонт с серьезными вложениями.

Хуже всего, если из-за несвоевременной замены сальника коленвала оборвется ремень газораспределительного механизма. Чтобы восстановить мотор после такой поломки, придется потратить крупную сумму, ведь случится загиб клапанов.

Кроме того, будет неправильно работать трансмиссия. Если уплотнитель пришел в негодность, может выйти из строя электрика автомобиля, а также датчики.

Замена сальника коленвала: подробная инструкция

Прежде чем приступить к ремонтным работам, следует выяснить, замена какого сальника коленвала необходима. В двигателе есть:

  • Задний уплотнитель. Это крупногабаритная деталь. Обычно замена заднего сальника коленвала требуется нечасто, ведь срок его службы достаточно большой.
  • Передний уплотнитель. Его размеры немного меньше, точно так же, как и срок его службы. Передний сальник выходит из строя гораздо чаще, чем задний.

Как определить, какой именно уплотнитель пришел в негодность? Для этого осмотрите поддон и блок КПП, чтобы узнать, в какой части двигателя наблюдается протечка.

Определить, нужна замена задних сальников коленвала или передних, поможет вытекшая смазка. Просто возьмите немного масла и капните его в емкость с водой. Если это смазка из КПП, то она растечется по поверхности воды. Масло из двигателя не изменит форму капли даже в воде.

Теперь приступаем к осмотру уплотнителей. Ваша цель найти протечку. Обратите внимание, в каком состоянии находится прокладка масляного насоса. Так как эти детали расположены недалеко друг от друга, может показаться, что протек уплотнитель, хотя на самом деле требуется замена прокладки маслонасоса.

Технология замены сальника коленвала следующая: вначале устанавливается новый передний уплотнитель, который находится со стороны привода газораспределительного механизма. Затем меняется уплотнитель со стороны КПП.

Как выполнить замену сальника коленвала? Есть два пути: простой и сложный. Первый придумали автовладельцы, стремящиеся как можно быстрее произвести ремонт. Второй способ разработали специалисты, и именно его мы и опишем далее.

Что необходимо сделать:

  1. Загоняем транспортное средство на эстакаду, надежно фиксируем его. Убираем защиту двигателя, а также крышку газораспределительного механизма. Снимаем клеммы аккумулятора, а затем сливаем моторное масло.
  2. Демонтируем шесть болтов, защищающих моторный отсек справа.
  3. Ослабляем ремень генератора, затем демонтируем его.
  4. После того как переднее колесо справа будет снято, нужно включить низкую передачу. Потребуется ключ на девятнадцать, с его помощью аккуратно, чтобы не сорвать, ослабляем болт крепления шкива. Затем полностью откручиваем его и убираем шкив коленвала.
    Обратите внимание! Следует положить в надежное место шпонку коленвала, если она потеряется, шкив не будет нормально функционировать.
  5. Затем устанавливаем поршень 1-го цилиндра в верхней мертвой точке. Чтобы контролировать его местоположение, посмотрите на метку в люке маховика ДВС, а также на метку на валу ГРМ. Это нужно сделать, когда переднее колесо поднято и включена 5-я передача.
  6. После этого ослабляем крепление натяжного ролика и снимаем ремень ГРМ.
Рекомендуем

Особенности замены сальника коленвала на разных двигателях

Легче всего выполнить замену сальника коленвала на отечественных авто, начиная с Lada-2108, где установлен восьмиклапанный газораспределительный механизм. Единственная сложность — открутить болт крепления шкива. Рекомендуется включить скорость на коробке передач и выжать тормоза, чтобы не допустить вращение мотора.

Если мотор шестнадцатиклапанный, произвести замену сальника коленвала будет непросто. Дело в том, что зафиксировать распределительный вал после установки по меткам достаточно сложно. Например, на Renault Logan, чтобы выполнить эту процедуру, необходима фиксирующая пластина для валов и фиксатор коленчатого вала.

Чтобы добраться до ремня газораспределительного механизма на таком моторе, придется демонтировать большинство элементов с ДВС. Может потребоваться поднять на домкрате часть двигателя, сняв его опору.

Что касается моторов с цепью газораспределительного механизма, здесь есть свои особенности. Так как не нужно разбирать привод ГРМ, замена сальника коленвала производится просто. Однако добраться до него будет нелегко.

Например, на Lada-2107, чтобы заменить уплотнитель, потребуется снять ремень ГРМ, а также открутить шкив. Затем следует поддеть уплотнитель и установить другой.

Однако в рассматриваемом примере мотор расположен продольно. А значит, места между крышкой ДВС и радиатором недостаточно, поэтому ровно установить уплотнитель будет непросто.

Что делать? Демонтируем нижнюю крышку привода газораспределительного механизма. Но это существенно усложнит ремонт. Кроме того, под крышкой находится прокладка, и ее придется заменить либо нанести на нее клей-герметик. Есть один плюс: на подобном моторе не нужно устанавливать валы по меткам, ведь вы не будете касаться привода ГРМ при замене сальника коленвала.

Прежде чем приступать к ремонтным работам, следует подробно изучить, как выполняется замена сальника коленвала на вашем авто.

Мнение автолюбителей о замене сальников коленвала

«Замену заднего уплотнителя нужно производить как можно быстрее. Больше двух лет я не хотел тратиться на эту процедуру. В итоге масло потекло ручьем. На старом сальнике каркас по окружности выполнен в виде стального витого троса. Он спиливает резину, а затем каркас точит коленчатый вал. Как только уплотнитель начинает течь, незамедлительно меняйте его. Коленчатый вал на моем моторе за 2,5 года пришел в негодность, теперь придется потратить более крупную сумму по сравнению со стоимостью замены сальников коленвала».

«Советы опытных помогли».

«Мне пришлось решать, выполнять ли замену сальника коленвала, когда устанавливал новый ремень газораспределительного механизма. Автомеханик подсказал, что сделать это необходимо, потому что в этом случае придется заплатить только за замену ремня. Цена уплотнителей небольшая, но если они придут в негодность спустя 20 000–25 000 км, то придется изрядно потратиться.

Я считаю, что если пришлось менять ремень ГРМ, то следует поставить и новые сальники, причем в обязательном порядке».

«Лучше сразу все сальники менять».

«Устанавливал новые уплотнители, а также подшипник масляного насоса. Сделать это просто, однако потрудиться придется. Как только заметили течь, сразу же выполняйте замену сальника коленвала. А если начали разборку, то заодно установите новый уплотнитель на маслонасосе. Цена небольшая, и замена производится просто, все равно ведь разобрали».

Рекомендуем

«Многие интересуются, можно ли своими руками заменить уплотнитель? Я считаю, что эта работа простая. Для начала надо слить масло из КПП, затем снять карданный вал, потом коробку, демонтировать корзину и кожух сцепления, вытащить уплотнитель и установить новый. Собирать в обратном порядке».

«Рекомендую производителя».

«Чтобы постоянно не менять уплотнители, купите сальники от фирмы Elring, сделаны они из высококачественного материала, без нареканий прослужат долго. Разобрал мотор и установил их. Ну и что, что детали не оригинальные, зато про замену сальников коленвала теперь можно надолго забыть».

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector