Как менять сцепление
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Как менять сцепление

Статьи –
“Как понять, что пора менять сцепление”

Сцепление в механике представляет собой механизм, принцип действия которого основан на действии силы трения скольжения. Часто термин «сцепление» применяется для обозначения одного из компонентов трансмиссии автомобиля, использующегося для соединения маховика двигателя с трансмиссией. Выжатая педаль сцепления на время отсоединяет силовую передачу от двигателя.

Механизм сцепления необходим для того, чтобы можно было плавно стартовать с места, без рывков. Скорость автомобиля начинает увеличиваться только при определенном минимальном количестве оборотов мотора. Также сцепление используется, когда нужно привести в соответствие скорость автомобиля и число оборотов коленвала двигателя, то есть, обеспечивает плавную передачу крутящего момента от мотора к коробке передач и при необходимости на какой-то момент полностью отключает шестеренки МКП от передающего механизма двигателя.

Различают несколько различных видов сцепления. Часто это один, два или несколько фрикционных дисков, плотно прижимаемых один к другому или к маховику при помощи пружин.

Когда водитель выжимает педаль, то диски сцепления рассоединяются, и между ними возникает воздушный промежуток, сцепление в этот момент отключается, передачи крутящего момента от двигателя к КП не происходит. Если педаль отпускается, прижимные пружины возвращают диски в начальное положение, и они опять плотно соприкасаются, крутящий момент с одного, ведущего диска благодаря действию силы трения передается на ведомый диск.

Сцепление представляет собой один из очень важных узлов автомобиля. Различные виды этих механизмов классифицируются по способу управления, по виду действующего в данном случае трения (сухое трение или мокрое), по числу дисков, и так далее. При увеличении мощности двигателя увеличивается и крутящий момент, соответственно, используются двухдисковые комплексы сцепления, которые имеют больший срок службы.

Рано или поздно диски сцепления изнашиваются и требуют замены. Неисправности сцепления могут привести к выходу из строя других деталей автомобиля, к примеру, шестеренок механизма КП или вообще к невозможности начать движение автомобиля на дороге.

Как понять, что пора менять сцепление

Если в момент выключения сцепления слышится сильный шум, который создается выжимным подшипником — это говорит о том, что он изношен. Изношенность сцепления приводит к увеличенному, неэкономному расходу топлива в результате значительной потери мощности от двигателя на этом автомобильном узле.

Одна из неполадок в работе сцепления – это пробуксовка дисков при свободно отпущенной педали . Проскальзывая друг относительно друга, диски очень нагреваются, что приводит к быстрой деформации или поломке дисков. Обгорают фрикционные накладки, и в салоне автомобиля можно услышать специфичный запах.

Как можно проверить неполадки в системе сцепления самому, не обращаясь на СТО, как говорится, народным способом? Водитель может заметить пробуксовку дисков поначалу на высоких передачах. При этом обороты двигателя растут, а скорость движения при этом не увеличивается. Заметив такое положение вещей, необходимо принять меры, так как процесс развивается, усиливается, и, в конце концов, дойдет до того, что автомобиль просто не сможет начать движение при включении первой передачи.

Каков срок службы механизма сцепления? Ответ на этот вопрос неоднозначен. Ведь продолжительность службы данного механизма зависит не только от качества производства, но и от опыта и техники езды самого водителя. По негласному правилу автомобилистов замена дисков проводится после того, как проезд составит восемьдесят – девяносто тысяч километров. Но эти показатели могут и отклоняться в любую сторону.

Как еще можно определить, что пора заменить сцепление

Можно перечислить следующие «симптомы»:

· Сцепление ведет, то есть происходит неполное выключение сцепления. Это можно заметить по сильному хрусту во время переключения передачи неподвижной машины;

  • · Автомобиль срывается с места рывками даже тогда, когда педаль отпускается достаточно плавно;
  • · Педаль сцепления выжимается до конца, но в начальное положение не возвращается;
  • · Ощущается сильная вибрация во время включения сцепления.

Обидно будет где-нибудь встать на середине намеченного пути, поэтому не откладывайте замену сцепления в долгий ящик.

Если есть определенный опыт, то износ сцепления поможет измерить специальный инструмент – калибр. Следуя инструкции, имея подъемник, можно измерить толщину диска, не проводя демонтажа.

Для замены сцепления часто требуется снятие коробки передач. Вообще, нужно заметить, что замена сцепления является довольно-таки трудоемкой процедурой, поэтому если нет времени, опыта, большого желания или чего-нибудь еще, тогда нужно отправляться на станцию техобслуживания. Процедура будет стоить недешево. Но экономить на этом не рекомендуем. Может быть дешевле и лучше заменить сцепление в комплексе (корзину, диски, подшипники) и провести смазку вилки выключения сцепления. Выбирайте проверенных производителей и надежные места продажи автозапчастей.

Сцепление автомобиля и его замена своими руками

Механизм соединения маховика двигателя с КПП является одним из элементов трансмиссии любого транспортного средства, включая автомобиль. Вся конструкция этого агрегата непосредственно контактирует с коленвалом машины и подвергается большим механическим воздействиям в процессе эксплуатации.

По мере износа дисков, выжимного подшипника или муфты возникает необходимость в такой операции, как замена сцепления. Ее можно производить как с помощью специалистов на автосервисе, так и самостоятельно, своими руками.

Конструкция механизма соединения ДВС и КПП автомобиля

Для того чтобы выполнять работы с таким важным для машины агрегатом, необходимо знать его устройство и порядок взаимодействия с другими элементами трансмиссии.

Существует несколько типов автомобильного сцепления, которые различаются по разным признакам:

  • по характеру трения оно бывает сухое, то есть корзина сцепления и фрикционный диск работают в воздушной среде и мокрое — когда элементы сцепления погружены в масляную ванну;
  • по количеству ведомых или фрикционных дисков различают одно-, двух- или многодисковые устройства;
  • отличаются эти агрегаты приводом, с помощью которого они управляются — это механический, гидравлический, пневматический или комбинированный способ управления механизмом.

Наиболее распространен сухой фрикционный однодисковый механизм соединения КПП с двигателем, который устанавливают на легковые авто с механической коробкой передач.

Более одного ведомого диска применяют, когда ставится корзина сцепления на грузовые машины и трактора. Масляная ванна делается на мотоциклетной технике.

У подобного механизма трансмиссии легкового автомобиля фрикционный диск, насаженный на шлицы ведущего вала, прижимается к маховику. Корзина сцепления, в состав которой входит ведущий или нажимной диск, пружины и кожух, располагается на одном валу с диском ведомым. За ней находятся выжимной подшипник, муфта сцепления, а также пружины, тяги и педаль привода.

Как проявляются неисправности механизма соединения ДВС и КПП

Обстоятельства, при которых требуется замена сцепления или ремонт сцепления автомобиля, выявляются после возникновения характерных признаков, указывающих на неисправность какого-либо из элементов этой части трансмиссии.

  1. Не полностью включаются элементы этой системы, происходит так называемая «пробуксовка». Когда педаль привода полностью отпущена, то ведомый диск и корзина сцепления проскальзывают относительно друг друга. В этом случае на больших оборотах при нажатии педали газа скорость не увеличивается.
  2. При нажатой педали корзина сцепления отсоединяется не полностью. Возникает ситуация, когда механизм «ведет». В этом случае, при включении передач в коробке слышен хруст из-за проворачивающихся шестерен.
  3. Появляются рывки при полностью отпущенной педали привода. Это возможно при износе фрикционных накладок, поломке пружин, а также если ломается муфта сцепления или выжимной подшипник.

Порядок работы при замене агрегата трансмиссии

Если в процессе эксплуатации машины проявляется какая-то из перечисленных неисправностей, то нужна замена сцепления. Причем независимо от того, требуется ли поменять весь агрегат или возможен ремонт сцепления, в любом случае необходим комплекс работ по отстыковке КПП от двигателя.

Работа эта достаточно трудоемкая, ее можно поручить специалистам на автосервисе, но также возможна замена сцепления своими руками. Можно поменять агрегат в сборе или же, если из строя вышел только один из элементов этой системы, то вполне вероятна замена диска сцепления, могут быть установлены новая корзина сцепления или муфта сцепления.

Перед началом работ нужно загнать машину на смотровую яму и подготовить рабочее место и автомобиль. Из материалов и инструмента необходимы:

  • домкрат, для того чтобы снять левое колесо;
  • подкладочные доски, которые нужны в качестве упора при опускании отсоединенной от двигателя КПП;
  • емкость под масло, если потребуется его сливать из коробки;
  • торцовые и рожковые ключи на «17» и «19», а также труба-усилитель;
  • набор отверток с разными жалами;
  • оправка, которая нужна, если будет делаться замена диска сцепления;
  • ветошь.

Порядок действий при отстыковке КПП от двигателя следующий:

  1. Установить машину на смотровой яме. Колодками закрепить ее на месте, чтобы избежать случайного движения автомобиля во время разборки агрегатов. Затем поддомкратить левое переднее колесо и снять его. Для большей устойчивости установить под кузов с этой стороны козлы. Подкладочные доски установить поперек ямы под двигателем и коробкой, чтобы можно было обеспечить упор при опускании. При необходимости уложить на доски упорные бруски. Открутить два нижних болта шаровой опоры.
  2. Открыть капот и снять клеммы с аккумулятора. Отсоединить ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и, ослабив гофры, убрать воздушный фильтр.

  • Отсоединить тросик привода от вилки агрегата.
  • Отстыковать стартер от корпуса КПП, открутив нужный болт. Рядом находится два болта крепления КПП к двигателю, их также надо открутить.
  • Отсоединить датчик скорости и тросик спидометра.
  • Снять продольную тягу с рычагом.
  • Отвернуть нижний болт крепления стартера, болт КПП находящийся рядом, а также еще один крепежный болт, который находится рядом с правым ШРУС.
  • Снять реактивную тягу с коробки, открутив крепежные болты.
  • Открутить две гайки крепления задней подушки ДВС. Это нужно, чтобы имелся свободный ход при некотором проседании силового агрегата.
  • Осторожно сдвигая коробку назад, вытащить первичный вал из маховика и опустить коробку на подготовленные опоры.
  • Теперь может быть откручена корзина сцепления.
  • Внимание! Во всех случаях, когда делается замена сцепления, необходимо поменять выжимной подшипник. Одновременно может быть заменена муфта сцепления. Это элементы трансмиссии, которые подвержены наибольшим нагрузкам в процессе эксплуатации транспортного средства.

    Перед тем как снять весь агрегат с вала, необходимо установить оправку, чтобы не выпал ведомый диск. Это делается в том случае, если замена диска сцепления не планируется, а требуется профилактическая чистка или меняется только подшипник и муфта сцепления.

    Замена сцепления целым агрегатом возможна в случае обнаружения износа как ведущего, так и ведомого дисков. Это говорит о том, что агрегат подвергался большим нагрузкам. В остальных случаях нужен визуальный осмотр и замена отдельных элементов системы.

    Если при осмотре агрегата обнаружено, что лепестки пружины нажимного диска изношены, корзина сцепления должна быть заменена. Также осматривается поверхность нажимного диска, на которой не должно быть сколов, задиров и царапин. Такая запчасть к эксплуатации не допускается. Замена корзины сцепления необходима также в случае коробления нажимного диска.

    Сняв ведомый диск, надо уложить его на ровную поверхность и осмотреть. Замена диска сцепления нужна, если фрикционные накладки сильно выработаны или стерты неравномерно. Также это делается, если повреждены пружины.

    Ведомый диск

    Обычно, негодные детали меняются на новые, купленные в автомагазине. Тем не менее возможен ремонт сцепления.

    Так, ремонт диска сцепления может быть сделан, только если необходима замена фрикционных накладок. Они продаются отдельно и могут быть наклепаны на старый диск, если он не поврежден и не деформирован.

    Ремонт корзины сцепления также возможен, если нужна замена нажимного диска или диафрагменной пружины.

    Порядок установки нового механизма

    После того как подобраны и проверены все детали этого элемента трансмиссии, нужно произвести его сборку и установку на машину.

    Корзина сцепления должна быть сухой, без масляных пятен и бензиновых потеков. В отверстие нажимного диска вводится оправка, на которую надевается ведомый диск. После этого корзина совмещается с маховиком двигателя.

    Следующим этапом устанавливается муфта сцепления и выжимной подшипник, а коробка передач стыкуется первичным валом со сцеплением в единый агрегат.
    Дальнейшая установка КПП производится в обратном порядке, согласно действиям по ее отсоединению.

    После того как все агрегаты, тяги и датчики будут собраны, установлены и подсоединены, надо отрегулировать механизм трансмиссии в соответствии с инструкцией.

    Смотрите видео по теме:

    Как продлить срок службы сцепления? Замена сцепления

    Когда необходимо заменить сцепление?

    Какова стоимость замены сцепления? Что вредит сцеплению и как вы можете его защитить? Самая важная информация.

    ➤ Срок службы сцепления

    ➤ Что вредит сцеплению

    ➤ Как защитить сцепление

    ➤ Структура и функционирование сцепления

    Поменять сцепление

    Для замены сцепления обычно снимается коробка передач. В зависимости от транспортного средства, мастеру нужено около четырех часов. Есть также модели, где двигатель и коробка передач должны выниматься вместе, что означает – двенадцать часов работы. Плюс материал, общая сумма до 2000 евро. Возникает вопрос: можно ли самому поменять сцепление? Почти все автомобили примерно 1997 года имеют саморегулирующиеся сцепления. Для установки этих муфт SAC требуются специальные инструменты (SAC: саморегулирующаяся муфта). Они поставляются с предварительным натяжением и также должны быть установлены таким образом. Конечно, на соответствующих интернет-форумах всегда есть «эксперты», которые утверждают, что есть другой способ: обернуть печатную пластину проволокой, закрепить ее винтовыми зажимами, использовать большой палец вместо направляющего штифта и т.д. что кто-то когда-либо делал это без правильных инструментов. Но всем должно быть ясно: одно неверное движение, и встроенный механизм регулировки дребезжит и не может быть исправен. После самостоятельной замены сцепление все еще работало, но через несколько километров оно снова вышло из строя, потому что автоматическая регулировка больше не работает. Вывод: самостоятельная замена – это вопрос

    • диск с драйверами – 100 евро
    • Комплект сцепления (приводной диск, выжимной цилиндр и нажимной диск) – 300 евро
    • выжимной подшипник – 20 евро
    • время установки – 3,6 часа

    * Пример цены на бензиновый двигатель VW Golf IV 1.4 (75 л.с.)

    Как долго работает сцепление

    Проблемы со сцеплением сегодня редки, большинство компонентов очень долговечны. Приводная пластина испытывает наибольшее напряжение, но ее поверхность также рассчитана как минимум на 100 000 километров. Если она износилась раньше, это связано с дефектом в области – или с водителем. Это было не всегда так: раньше материалы имели очень ограниченный срок службы. Подкладочный материал дисков сцепления уже давно изготавливается из органических композитов с различными наполнителями для улучшения коэффициента трения и снижения износа. И, вопреки тому, что иногда говорят, диски сцепления не связаны с тормозными колодками, но значительно более чувствительны к температуре: они начинают растворяться при температуре около 320 градусов.

    Эти вещи плохо влияют на сцепление

    Иногда они стоят рядом с вами на светофоре – нервные водители, которые продолжают газовать, даже если по-прежнему красный. При таком подходе сцепление гарантированно не прослужит 100 000 километров. Поскольку, как уже было описано, тепло для диска сцепления является отравляющим веществом, и если его постоянно шлифовать, оно может нагреваться до нескольких сотен градусов в течение минуты. Такие маневры не подходят для сцепления, и их следует избегать для защиты материала. Потому что температура пластины привода прыгает в красную зону. В результате могут также пострадать маховик и нажимная пластина. Муфта также подвергается дополнительным нагрузкам, когда она эксплуатируется в трейлере, например, когда тянет тяжелый трейлер каравана или лодки.

    Это защищает сцепление

    При работе с муфтой следует соблюдать только одно основное правило. То есть: убирать ноги с педали. Так что отпускайте педаль после каждой смены. И ни при каких обстоятельствах не используйте ее в качестве подставки для ног, при этом нога наклоняется на него на каждом выступе дороги, постоянно отключается и включается, излишне напрягая фрикционный диск и выжимной подшипник. Между прочим, особенно страдает, когда кто-то постоянно стоит на светофоре с включенной передачей и работающим двигателем или, возможно, перед железнодорожным переездом. Лучше: только когда светофор станет желтым, включите передачу и быстро уезжайте.

    Не проверяйте состояние сцепления самостоятельно

    Современные муфты являются саморегулирующимися. Это удобно, потому что нет необходимости настраивать. И неудобно, потому что приближающийся выход из строя не так очевиден. Только усилие немного увеличивается, педаль начинает ощущаться «жесткой». И довольно скоро сцепление начнет проскальзывать. Это означает, что оно больше не передает мощность двигателя полностью. С большим количеством газа скорость двигателя внезапно увеличивается, а автомобиль не едет быстрее. Затем для проверки сцепления часто рекомендуется следующая процедура: включите третью или четвертую передачу в неподвижном состоянии, включите ручной тормоз, подайте много газа и отпустите сцепление. Если двигатель останавливается, сцепление все еще в порядке. И даже совершенно неповрежденная муфта потеряет несколько тысяч километров срока службы.

    Поэтому: если вы подозреваете изношенное сцепление, отправляйтесь в мастерскую. Ни при каких обстоятельствах не включайте двигатель, так как повышенный износ приведет к разрушению маховика и нажимной пластины. С другой стороны, что можно проверить довольно легко: выжимной подшипник. Даже тогда – в мастерскую, потому что если выжимной подшипник разрушается во время работы, он становится действительно дорогим.

    Как работает сцепление

    Муфта расположена между двигателем и трансмиссией, привинчена к маховику и вращается таким образом с одинаковой скоростью. В принципе, 99 процентов автомобильных сцеплений состоят из трех дисков, хотя конструкция называется однодисковой сухой муфтой. Она имеет структуру, аналогичную бургеру, с двумя половинками булочки (маховик и прижимная пластина) и сосиской между ними (решетчатый диск). Две половины, маховик и прижимная пластина, прикреплены к коленчатому валу, вращаются со своей скоростью, захватывают фрикционный диск снаружи и могут менять расстояние друг от друга. Педаль нажата – плюшки раздвинуты. Когда водитель медленно отпускает педаль, маховик и нажимная пластина все больше захватывают фрикционный диск. Он начинает медленно поворачиваться, и, поскольку он прикреплен к первичному валу к коробке передач, автомобиль отъезжает. Чтобы обеспечить надежное сцепление даже на максимальных оборотах и ​​не проскальзывать, оно спрессовывается в среднем автомобиле мощностью 100 л.с. при 4800 ньютонах, что соответствует весу 480 кг. Водителю приходится преодолевать эту силу левой ногой. В настоящее время это в основном происходит гидравлически: педаль сцепления приводит в действие небольшой насос и подает жидкость – в основном из бачка тормозной жидкости – в рабочий цилиндр выжимного подшипника. Водитель должен обеспечить необходимую мощность, но есть также автоматическое управление для небольших автомобилей, кто работает с электродвигателями или небольшими гидравлическими насосами; таким же образом работают и двойные сцепления одноименной автоматической коробки передач.

    Как самостоятельно поменять сцепление – технология работ

    Любой автомобиль с механической коробкой передач нуждается в регулярной замене сцепления. Замена сцепления своими руками не вызывает особых трудностей, если есть необходимое оборудование, и вы знаете порядок действий. Пробег диска составляет 70–150 тысяч километров и зависит от условий эксплуатации автомобиля. Другие детали сцепления меняют по мере необходимости. Прочитав статью, вы узнаете, как поменять сцепление, не обращаясь в автосервис.

    Оборудование и инструменты, необходимые для работы

    Оправка для центровки сцепления

    Для работы вам потребуются:

    • яма, эстакада, подъемник или домкрат;
    • набор рожковых и торцовых ключей;
    • монтировка;
    • лебедка;
    • первичный вал коробки передач (МКПП) или специальная оправка, соответствующая типу КПП;
    • тормозная жидкость (для автомобилей с гидравлическим сцеплением);
    • удлинитель с лампой-переноской;
    • помощник.

    Замена сцепления

    Полная замена комплекта сцепления подразумевает следующий порядок операций:

    • снятие и установку МКПП;
    • замену:
    • диска;
    • корзины;
    • главного и рабочего цилиндров (если есть);
    • тросика;
    • выжимного подшипника.

    Снятие и установка коробки

    Технологии снятия и установки МКПП на автомобилях с задним и передним приводом отличаются. На заднеприводных машинах необходимо отсоединить муфту, соединяющую МКПП с карданным валом. На переднеприводных потребуется снять приводные валы, вставить на их место заглушки. После этого отсоединить тросики или кулисы устройства выбора передач, открутить гайки крепления, затем вытащить первичный вал коробки из подшипника в маховике двигателя.

    Обязательно проверьте состояние сальника устройства выбора передач. Об износе сальника говорят масляные пятна в районе штока.

    При установке необходимо проворачивать вал коробки, чтобы он попал в шлицы маховика. Снимая или устанавливая МКПП на автомобилях с полным приводом или большим объемом двигателя, используйте лебедку. После установки МКПП на автомобиль, необходимо отрегулировать длину штока, который выжимает вилку.

    Замена диска и корзины

    Замена диска сцепления проводится так. Открутите болты крепления корзины, затем снимите все детали с маховика. На маховике или поверхности ведомого диска не должно быть следов масла. Если следы есть, необходимо проверить состояние сальника коробки передач, в противном случае утечка масла будет продолжаться, из-за чего снизится ресурс диска. Капельки масла, попадая на поверхность накладки или ведомого диска повреждают их. Если состояние сальника неудовлетворительно, поменяйте его. Если поверхность ведомого диска покрыта глубокими царапинами или трещинами, поменяйте корзину.

    Протрите тряпкой, затем обезжирьте бензином поверхность маховика и ведомого диска корзины. Вставьте диск в корзину, затем наденьте обе детали на первичный вал МКПП или оправку, после чего вставляйте в отверстие маховика. Когда оправка дойдет до упора, подведите по ней детали к маховику и прикрутите корзину штатными болтами. Несколько раз вытащите, затем вставьте обратно оправку, чтобы убедиться, что диск установлен ровно. Если все нормально, вставьте оправку и затяните болты с усилием 2,5–3,5 кгс-м. Более точно усилие указано в инструкции по ремонту вашей машины. На этом замена диска сцепления завершена. Замена корзины сцепления производится аналогично. Максимальный пробег корзины составляет 150–250 тысяч километров и зависит от многих факторов.

    Помните, замена диска сцепления – ответственная операция, поэтому не выполняйте ее в спешке или состоянии алкогольного опьянения.

    Вибрация после замены сцепления появляется из-за неправильной центровки диска или слабой затяжки корзины. Если такое произошло, необходимо снять и заново установить диск и корзину.

    Замена цилиндров

    • Замена главного цилиндра сцепления необходима, если установка новых уплотнительных колец не улучшила работу системы.
    • Замена рабочего цилиндра сцепления необходима, если тормозная жидкость продолжает сочиться даже после установки новых манжет.

    б – толкатель рабочего цилиндра

    Чтобы снять рабочий цилиндр, снимите пружину, которая возвращает вилку после отпускания педали. Затем открутите 2 гайки, которые крепят рабочий цилиндр к корпусу коробки передач. Держа рабочий цилиндр на весу, открутите подходящий к нему резиновый шланг.

    Чтобы избежать утечки тормозной жидкости, сразу же прикрутите к шлангу новый рабочий цилиндр. Чтобы снять главный цилиндр, выкачайте всю жидкость из бачка. Выкрутите штуцер с медной трубкой, который входит в цилиндр и закройте резиновой заглушкой, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости. Подвиньте трубку в сторону, чтобы не мешала, затем открутите две гайки, крепящие главный цилиндр к кузову машины. Потяните на себя и расшплинтуйте шарнир, к которому подключена педаль. Вытащите штифт и отсоедините цилиндр от педали. Главный и рабочий цилиндр устанавливайте в обратном порядке. Не забудьте отрегулировать длину штока, который выжимает вилку сцепления.

    Установив новые цилиндры, залейте новую тормозную жидкость в бачок и обязательно прокачайте сцепление. Для этого наденьте на клапан резиновую трубку и опустите ее в прозрачную емкость, налейте в нее тормозную жидкость, затем попросите его 4 раза плавно нажать/отпустить педаль. После этого попросите нажать педаль еще раз и не отпускать без вашей команды. Когда помощник нажмет педаль в пятый раз, открутите клапан, чтобы спустить жидкость. Затем закрутите клапан, после чего попросите помощника отпустить педаль. Прокачивать сцепление необходимо до тех пор, пока не убедитесь, что жидкость выходит без воздуха. Вовремя доливайте тормозную жидкость в бачок, чтобы цилиндр не подсосал воздуха. Если уровень тормозной жидкости упадет слишком сильно, потребуется повторная прокачка.

    Замена тросика

    Тросик пришел на замену гидравлическому сцеплению. Более высокая надежность, нетребовательность в обслуживании и небольшая цена сделали трос очень востребованным. Трос необходимо менять, если пробег превысил 150 тысяч километров или прошло больше 10 лет с предыдущей замены. Замена троса сцепления не вызывает затруднений даже у неопытного водителя. Освободите вилку от возвратной пружины, затем снимите тросик. После этого расшплинтуйте соединение и снимите трос с педали. Вытащите штифт, затем извлеките старый тросик через салон. Таким же образом установите новый трос. На этом замена троса сцепления завершена. Тросик необходимо менять, если на нем обнаружены даже небольшие повреждения. Если этого не сделать, трос порвется во время движения, что сделает невозможным переключение передач.

    Замена выжимного подшипника

    Пробег выжимного подшипника не должен превышать 150 тысяч километров. Кроме того, замена выжимного подшипника потребуется, если передачи начали включаться нечетко или появился шум при нажатии на педаль сцепления. Подробно процедура замены выжимного подшипника описана в статье замена выжимного подшипника.

    Вывод

    Если есть подходящее оборудование, инструменты и вы умеете аккуратно работать, то самостоятельная замена сцепления не вызывает затруднений. Теперь вы знаете, что такое замена сцепления, каков порядок действий и сможете провести эту операцию на своем автомобиле самостоятельно.

    Как заменить диск сцепления

    Такой вид ремонта, как замена диска сцепления, проводится не очень часто. При этом выполнить замену можно как в автосервисе, так и своими силами. В любом случае, стоит знать, что меняется и как. Это поможет повести замену самостоятельно или проконтролировать качество выполнения работ, если замена выполняется на СТО.

    Как устроено и работает сцепление автомобиля

    Для многих водителей «сцепление» ассоциируется исключительно с педалью под левой ногой. Между тем, это сложный механизм, от исправности которого зависит не только комфорт во время езды, но и безопасность водителя.

    Как известно, колеса автомобиля вращаются благодаря работе двигателя, а точнее, вращению коленчатого вала. При этом ДВС не связан с ведущими колесами напрямую. Силовой агрегат вращает маховик (деталь выглядит, как большая шестеренка).

    Что касается педали сцепления, водитель путем нажатия на нее может выключать сцепление (условно, разъединять ДВС и КПП). В двух словах, механизм сцепления состоит из трех дисков:

    • ведущий (он же маховик двигателя);
    • нажимной;
    • ведомый.

    Все это помещено в кожух и называется корзиной сцепления. Маховик (ведущий диск) передает вращение на ведомый диск исключительно за счет силы трения. Ведомый диск имеет износостойкие накладки и прижат к нему нажимным диском постоянно под воздействием мощных пружин. Когда педаль нажата, привод сцепления отодвигает нажимной диск, а ведомый, в свою очередь, отходит от маховика.

    Когда речь идет о замене диска сцепления, зачастую имеется в виду именно ведомый, так как со временем его накладки изнашиваются. По сути, такой диск просто расходный материал с ограниченным сроком службы.

    Когда нужно менять диск сцепления и как это сделать

    О неисправностях ведомого диска свидетельствует, так называемая пробуксовка сцепления. То есть, крутящий момент от маховика к диску не передается, сцепление «проскальзывает» или буксует. Признаки этого явления следующие:

    • характерный запах гари при увеличении оборотов двигателя;
    • автомобиль медленно разгоняется, плохо тянет, когда дорога идет на подъем или под нагрузками;
    • появляются повышенные вибрации, возможны удары в области сцепления;
    • увеличивается свободный ход педали сцепления (сцепление «схватывает» уже на самом верху).

    Если говорить о фрикционных накладках, обычные фрикционные накладки изготавливаются из органических материалов. При нормальной эксплуатации автомобиля в обычных условиях (например, езда по городу и по трассе) их замена потребуется, примерно, после 80 тысяч километров пробега.

    Если же машина постоянно эксплуатируется в условиях, близких к экстремальным, стоит проверять состояние накладок уже через 20-40 тысяч километров пробега. А еще лучше будет сразу установить при замене накладки из более износоустойчивых материалов. Например, из кевларового волокна, углеродных композитных материалов или металлокерамики.

    Как самому заменить диск сцепления

    Замена сцепления на переднеприводных автомобилях сложнее, чем на заднеприводных, но тоже возможна в условиях гаража. Правда, перед этим стоит ознакомиться с особенностями устройства сцепления на конкретной марке и модели авто. Для проведения этого вида ремонта потребуется:

    • смотровая яма или эстакада (также можно обойтись домкратом или лебедкой, чтобы поднять переднюю часть автомобиля;
    • набор гаечных ключей, запасной диск сцепления;
    • осветительный прибор (фонарик или лампа);
    • тормозная жидкость (для тех автомобилей, где привод сцепления гидравлический).

    Демонтировав коробку передач, механик получает доступ к корзине сцепления. Диск можно будет снять после того, как будет снята крышка корзины. Рекомендуется попутно проверить выжимной подшипник и заменить его в случае необходимости. Сборка производится в обратном порядке.

    Важно: если диск будет установлен с нарушением центрирования или плохо затянуты болты корзины, то при работе автомобиля возникнет вибрация. Чтобы ее устранить, потребуется произвести повторную разборку. После сборки нужно проверить уровень тормозной жидкости в системе и долить нужно количество при такой необходимости.

    Например, замена сцепления на DSG предполагает наличие специального дорогостоящего набора инструментов для демонтажа и монтажа, а также последующую адаптацию. Однако и в этом случае поменять сцепление на коробке робот своими рукам также вполне возможно.

    Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

    Снятие коробки передач: демонтаж механической КПП и автоматической трансмиссии АКПП. Порядок действий при снятии КПП, что нужно учитывать, рекомендации.

    Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.

    Как выполняется регулировка привода переключения передач МКПП. В каких случаях нужна регулировка кулисы, основные признаки. Полезные советы и рекомендации.

    Снятие ручки КПП, замена рычага коробки передач: в каких случаях необходима замена рычага, как снимается указанный элемент. Полезные советы и рекомендации.

    Что такое тормозная лента АКПП: назначение элемента и его особенности. Признаки необходимости регулировки тормозной ленты и как ее отрегулировать.

    Как продлить срок службы сцепления? Замена сцепления

    Когда необходимо заменить сцепление?

    Какова стоимость замены сцепления? Что вредит сцеплению и как вы можете его защитить? Самая важная информация.

    ➤ Срок службы сцепления

    ➤ Что вредит сцеплению

    ➤ Как защитить сцепление

    ➤ Структура и функционирование сцепления

    Поменять сцепление

    Для замены сцепления обычно снимается коробка передач. В зависимости от транспортного средства, мастеру нужено около четырех часов. Есть также модели, где двигатель и коробка передач должны выниматься вместе, что означает – двенадцать часов работы. Плюс материал, общая сумма до 2000 евро. Возникает вопрос: можно ли самому поменять сцепление? Почти все автомобили примерно 1997 года имеют саморегулирующиеся сцепления. Для установки этих муфт SAC требуются специальные инструменты (SAC: саморегулирующаяся муфта). Они поставляются с предварительным натяжением и также должны быть установлены таким образом. Конечно, на соответствующих интернет-форумах всегда есть «эксперты», которые утверждают, что есть другой способ: обернуть печатную пластину проволокой, закрепить ее винтовыми зажимами, использовать большой палец вместо направляющего штифта и т.д. что кто-то когда-либо делал это без правильных инструментов. Но всем должно быть ясно: одно неверное движение, и встроенный механизм регулировки дребезжит и не может быть исправен. После самостоятельной замены сцепление все еще работало, но через несколько километров оно снова вышло из строя, потому что автоматическая регулировка больше не работает. Вывод: самостоятельная замена – это вопрос

    • диск с драйверами – 100 евро
    • Комплект сцепления (приводной диск, выжимной цилиндр и нажимной диск) – 300 евро
    • выжимной подшипник – 20 евро
    • время установки – 3,6 часа

    * Пример цены на бензиновый двигатель VW Golf IV 1.4 (75 л.с.)

    Как долго работает сцепление

    Проблемы со сцеплением сегодня редки, большинство компонентов очень долговечны. Приводная пластина испытывает наибольшее напряжение, но ее поверхность также рассчитана как минимум на 100 000 километров. Если она износилась раньше, это связано с дефектом в области – или с водителем. Это было не всегда так: раньше материалы имели очень ограниченный срок службы. Подкладочный материал дисков сцепления уже давно изготавливается из органических композитов с различными наполнителями для улучшения коэффициента трения и снижения износа. И, вопреки тому, что иногда говорят, диски сцепления не связаны с тормозными колодками, но значительно более чувствительны к температуре: они начинают растворяться при температуре около 320 градусов.

    Эти вещи плохо влияют на сцепление

    Иногда они стоят рядом с вами на светофоре – нервные водители, которые продолжают газовать, даже если по-прежнему красный. При таком подходе сцепление гарантированно не прослужит 100 000 километров. Поскольку, как уже было описано, тепло для диска сцепления является отравляющим веществом, и если его постоянно шлифовать, оно может нагреваться до нескольких сотен градусов в течение минуты. Такие маневры не подходят для сцепления, и их следует избегать для защиты материала. Потому что температура пластины привода прыгает в красную зону. В результате могут также пострадать маховик и нажимная пластина. Муфта также подвергается дополнительным нагрузкам, когда она эксплуатируется в трейлере, например, когда тянет тяжелый трейлер каравана или лодки.

    Это защищает сцепление

    При работе с муфтой следует соблюдать только одно основное правило. То есть: убирать ноги с педали. Так что отпускайте педаль после каждой смены. И ни при каких обстоятельствах не используйте ее в качестве подставки для ног, при этом нога наклоняется на него на каждом выступе дороги, постоянно отключается и включается, излишне напрягая фрикционный диск и выжимной подшипник. Между прочим, особенно страдает, когда кто-то постоянно стоит на светофоре с включенной передачей и работающим двигателем или, возможно, перед железнодорожным переездом. Лучше: только когда светофор станет желтым, включите передачу и быстро уезжайте.

    Не проверяйте состояние сцепления самостоятельно

    Современные муфты являются саморегулирующимися. Это удобно, потому что нет необходимости настраивать. И неудобно, потому что приближающийся выход из строя не так очевиден. Только усилие немного увеличивается, педаль начинает ощущаться «жесткой». И довольно скоро сцепление начнет проскальзывать. Это означает, что оно больше не передает мощность двигателя полностью. С большим количеством газа скорость двигателя внезапно увеличивается, а автомобиль не едет быстрее. Затем для проверки сцепления часто рекомендуется следующая процедура: включите третью или четвертую передачу в неподвижном состоянии, включите ручной тормоз, подайте много газа и отпустите сцепление. Если двигатель останавливается, сцепление все еще в порядке. И даже совершенно неповрежденная муфта потеряет несколько тысяч километров срока службы.

    Поэтому: если вы подозреваете изношенное сцепление, отправляйтесь в мастерскую. Ни при каких обстоятельствах не включайте двигатель, так как повышенный износ приведет к разрушению маховика и нажимной пластины. С другой стороны, что можно проверить довольно легко: выжимной подшипник. Даже тогда – в мастерскую, потому что если выжимной подшипник разрушается во время работы, он становится действительно дорогим.

    Как работает сцепление

    Муфта расположена между двигателем и трансмиссией, привинчена к маховику и вращается таким образом с одинаковой скоростью. В принципе, 99 процентов автомобильных сцеплений состоят из трех дисков, хотя конструкция называется однодисковой сухой муфтой. Она имеет структуру, аналогичную бургеру, с двумя половинками булочки (маховик и прижимная пластина) и сосиской между ними (решетчатый диск). Две половины, маховик и прижимная пластина, прикреплены к коленчатому валу, вращаются со своей скоростью, захватывают фрикционный диск снаружи и могут менять расстояние друг от друга. Педаль нажата – плюшки раздвинуты. Когда водитель медленно отпускает педаль, маховик и нажимная пластина все больше захватывают фрикционный диск. Он начинает медленно поворачиваться, и, поскольку он прикреплен к первичному валу к коробке передач, автомобиль отъезжает. Чтобы обеспечить надежное сцепление даже на максимальных оборотах и ​​не проскальзывать, оно спрессовывается в среднем автомобиле мощностью 100 л.с. при 4800 ньютонах, что соответствует весу 480 кг. Водителю приходится преодолевать эту силу левой ногой. В настоящее время это в основном происходит гидравлически: педаль сцепления приводит в действие небольшой насос и подает жидкость – в основном из бачка тормозной жидкости – в рабочий цилиндр выжимного подшипника. Водитель должен обеспечить необходимую мощность, но есть также автоматическое управление для небольших автомобилей, кто работает с электродвигателями или небольшими гидравлическими насосами; таким же образом работают и двойные сцепления одноименной автоматической коробки передач.

    Читать еще:  Почему стреляет в глушитель
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector