Как поршни выставить в среднее положение
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Как поршни выставить в среднее положение

Как выставить коленчатый вал, чтобы поршни были в положении близком к среднем?

#1 Оффлайн Vitalik85

Кандидат в флудеры

  • Форумец
  • 92 Сообщений:
  • #2 Оффлайн Автодом

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • 4 422 Сообщений:
  • папа! ты с кем сейчас разговаривал?

    Что значит вставить, и что значит среднее?

    Вообщето сначала вставляют снизу коленвал, потом сверху с помощью оправки поршни с шатунами. не забудь, что у поршней и шатунов есть “перед” и “зад”.
    Ну и со вкладышами не накосячь.

    Изменено: Автодом, 13.08.2012 – 09:35

    #3 Оффлайн olegus

  • Мембер
  • 39 822 Сообщений:
  • #4 Оффлайн Вопрос_морали

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • 4 631 Сообщений:
  • Здравствуйте. Подскажите, как выставить коленчатый вал, чтобы поршни были в положении близком к среднем?
    Спасибо.

    Выкрутить свечу 1 цилдиндра, заткунть отверстие плотно скомканной бумагой. Затем вращать вручную коленвал до тех пор пока бумажка не начнёт выталкиваться наружу. Это будет верхняя мёртвая точка. Ну и после этого провернуть вал ещё примерно на 90 градусов.

    папа! ты с кем сейчас разговаривал?

    Что значит вставить, и что значит среднее?

    Вообщето сначала вставляют снизу коленвал, потом сверху с помощью оправки поршни с шатунами. не забудь, что у поршней и шатунов есть “перед” и “зад”.
    Ну и со вкладышами не накосячь.

    Изменено: Вопрос_морали, 13.08.2012 – 09:43

    #5 Оффлайн Автодом

    Дважды герой флейма

  • Форумец
  • 4 422 Сообщений:
  • Изменено: Автодом, 13.08.2012 – 09:41

    Как поршни выставить в среднее положение

    Раскоксовывание двигателя – это операция, которая под силу любому автолюбителю. Однако бывает так, что даже в инструкции не найдешь ответы на все вопросы.

    Не знаю, как на практике выполнить некоторые пункты – никогда этого не делал, а великих гуру просить нет желания и возможности. Поясните, пожалуйста, подробнее, как начинающему. Очень не хочется что-нибудь сломать или спалить по неопытности», – такое письмо пришло к нам от автомобилиста Игоря на почту еще в 2009 году. Это и побудило нас написать подробную статью с фотографиями о раскоксовывании «живого» двигателя.

    Итак, дано: автомобиль Hyundai Elantra.

    • Двигатель: 1,8л., инжектор, 4-х цилиндровый, цилиндры расположены вертикально
    • Привод: передний
    • Пробег: 152000
    • Год выпуска: 2005

    В процедуре задействованы:

    • свечные отверстия и провода зажигания(выделены красным)
    • распределитель зажигания(выделено синим)
    • воздушный фильтр(выделен белым)
    • кожух привода ГРМ(выделен зеленым)
    • маслозаливная горловина(выделено желтым).

    1. Диагностика исходных параметров цилиндро-поршневой группы:

    • проверка состояния свечей
    • замеры компрессии
    • визуальный осмотр поверхности поршней.

    2. Проведение раскоксовки двигателя:

    • выкручивание свечей и установка поршней в среднее положение
    • отключение системы зажигания
    • дозирование и воздействие раскоксовывающей жидкости
    • запуск двигателя
    • замена масла.

    3. Диагностика параметров ЦПГ после проведения раскоксовки.

    Диагностика параметров цилиндро-поршневой группы

    нимаем наконечники высоковольтных проводов и выкручиваем свечи зажигания.

    Проводим осмотр свечей. Во всех случаях – стандартный светлый налет на контактах и тонкий слой сухого нагара на поверхности основания.

    Для замера компрессии отключаем систему зажигания – снимаем клеммы с катушек. В нашем случае доступ к клеммам ограничен корпусом воздушного фильтра. Его необходимо снять. Сделать это просто: воздушный фильтр – расходный элемент при обслуживании автомобиля. Заодно удаляем пыль, листву и другой мусор.

    Доступ к клеммам (светлые защелки из пластика в нижней части распределителя) открыт.

    Механизм защелок рассчитан на многократное открытие/закрытие. У различных производителей устройство клемм может быть различным. В нашем случае замок защелки можно открыть руками. В других случаях может понадобиться отвертка.

    После того как система зажигания отключена, замеряем компрессию по всем четырем цилиндрам с помощью компрессометра.

    Компрессометр – прибор для измерения максимального давления, которое создается поршнем в момент сжатия. Его показания – важнейшая характеристика при оценке состояния цилиндро-поршневой группы (ЦПГ).

    Устанавливаем компрессометр на место свечи и вхолостую прокручиваем двигатель стартером. Как правило, необходимо не менее 5-6 оборотов. Записываем результаты измерения – 12,1, 13,0, 13,2 и 11,0.

    Осматриваем поверхность поршня через свечное отверстие. Чаще всего свечной канал вообще отсутствует, и увидеть поверхность поршня просто. Если цилиндры наклонены, можно увидеть и состояние его боковых стенок. В нашем случае свечной канал проходит через масляную крышку. Расстояние до поршня большое, поэтому можно воспользоваться простым приспособлением – светодиодом. Внутри видим значительное количество сухих нагаровых отложений.

    Раскоксовывание двигателя

    Теперь приступаем к раскоксовке. Используем Набор для раскоксовывания двигателя и промывки масляной системы. Если угол наклона значительный (V-образный или оппозитный двигатель), советуем увеличить дозировку препарата.

    Прежде чем заливать жидкость, желательно выставить поршни примерно в среднее положение. Чтобы проконтролировать положение поршней, используйте любой тонкий стержень – например, щуп из масляной системы или пластиковую ножку от воздушного шарика (без шуток, это удобно). Мы использовали две одинаковые отвертки.

    Как выставить поршни в среднее положение:

    Способ 1: самый простой, универсальный и безопасный: регулируем положение поршней поворотом коленчатого вала двигателя. Чтобы выставить поршни в примерно среднее положение, поворачиваем зубчатый шкиф привода распределительного вала.

    В нашем случае шкиф защищен пластиковым кожухом на четырех болтах. Снимаем его и получаем доступ к центральному болту (болт шкифа ремня на распределительном валу). Заодно проверяем натяжение и состояние ремня ГРМ. Помещаем в первый и второй цилиндры мерные стержни (отвертки). Поворачиваем вал ключом до тех пор, пока поршни не выровняются до среднего положения.

    Способ 2: проворачиваем вал стартером до тех пор, пока поршни не примут примерно среднее положение.

    Внимание! Проверять расположение поршней щупом можно только после остановки двигателя. Применяйте этот способ только в самых сложных ситуациях и с большой осторожностью.

    Способ 3: прокручиваем вал, вращая колесо при включенной передаче. Устанавливаем рычаг на четвертую, поднимаем ведущее колесо (в нашем случае переднее) и поворачиваем его до тех пор, пока поршни не будут установлены в среднее положение. Этот способ плох лишь тем, что не подходит для автомобилей с автоматической коробкой передач.

    Теперь заливаем по 45 мл жидкости в каждый цилиндр с помощью мерного шприца с трубкой. Не прикладывая усилий, устанавливаем на место свечи зажигания. Это нужно для того, чтобы активные компоненты препарата не испарялись. В цилиндрах сразу же возникает эффект «паровой шапки» – пары препарата пропитывают нагары на поверхности клапанов, боковых стенках цилиндров, свечах, распылителей форсунок и т.д.

    Как рассчитать, сколько препарата для раскоксовки нужно залить в каждый цилиндр

    Исходите из того, какой у вас двигатель. Для стандартного рядного двигателя достаточно упаковки препарата объемом 185 мл. Для нестандартных (V-образных, оппозитных, со значительной выемкой в поршне) – раскоксовки объемом 330 мл и более. Подробнее об обработке нестандартных двигателей читайте в нашем F.A.Q.

    Примерное количество жидкости на каждый цилиндр стандартного рядного двигателя можно рассчитать по этой формуле:

    Где V ML202 – количество жидкости на один цилиндр (мл)

    D – диаметр поршня (в см)

    π – число pi, равное 3,14

    h жидкости – уровень жидкости (в сантиметрах) над поверхностью поршня.

    Для двигателей с вертикальным расположением цилиндров высота уровня (h) может быть около 1 сантиметра. С небольшим запасом, если в днище поршня есть фасонные выемки под клапаны и камеру сгорания.

    В нашем случае в каждый цилиндр нужно залить примерно по 45 мл препарата.

    Эффективность препарата LAVR ML202 напрямую зависит от времени воздействия и температуры двигателя. Чем выше температура двигателя и дольше выдержка, тем лучше препарат справится с коксами и нагарами.

    Самый удобный вариант – оставить автомобиль с залитой в цилиндры раскоксовкой на ночь. Для экспресс-раскоксовывания оставьте препарат в цилиндрах на 1 час. Чтобы усилить эффект, перемещайте поршни вверх и вниз (см. инструкцию).

    Мы проводили раскоксовывание двигателя в течение 2 часов. После этого выкручиваем свечи зажигания и осматриваем их. Налет на контактах растворился, а нагар в основании свечи пропитался составом и стал рыхлым. Удалить его можно даже пальцем.

    Основная часть препарата просочилась в масляную систему через поршневые кольца. Однако немного жидкости осталось в цилиндрах. Эти остатки откачиваем шприцем.

    Теперь нужно избавиться от конденсата в цилиндрах. Для этого накрываем свечные отверстия ветошью и полностью выжимаем педаль акселератора. Прокручиваем стартером вал двигателя 2-3 раза по 5 секунд.

    Важно сначала нажать педаль, а затем повернуть ключ зажигания. Если сделать наоборот, то на двигателях с электронным приводом дросселя заслонка откроется не полностью – мотору сложнее будет продуть цилиндры.

    Жидкость из цилиндров выбрасывается на ткань, не загрязняя соседние узлы и детали.

    Осматриваем поверхность поршня. Нагар хорошо пропитался составом, стал набухшим и мягким.

    Раскоксовывание двигателя успешно выполнено. Остается смонтировать все узлы и детали, проверить еще раз правильность сборки и запустить двигатель на 5 минут. Рекомендуем не завышать обороты выше 2/3 от максимально допустимых. Наш мотор запустился без труда.

    Часто при запуске двигателя из выхлопной трубы идет густой белый дым. Это догорают остатки состава и разрыхленные отложения. Выброс частичек нагара – тоже нормальное явление, бояться его не нужно.

    Заключительная операция – замена масла. Это обязательная процедура, которую необходимо провести сразу же после раскоксовки. При ее проведении используем специальный концентрат – 5-минутную промывку масляной системы .

    • Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
    • Заливаем концентрат в маслозаливную горловину из расчета 1 упаковка препарата на 3,5-4 л масла.
    • Запускаем двигатель и даем ему поработать в течение 5 минут.
    • Сливаем отработавшее масло и заливаем новое.
    Читать еще:  Самый надежный кроссовер бу

    Повторно замеряем компрессию: 14,0, 14,0, 14,5, 14,0. Показатели выровнялись, теперь все в норме. Через несколько дней остатки загрязнений окончательно выйдут из системы, и автомобиль снова будет радовать своего владельца безукоризненной работой.

    Раскоксовка двигателя

    Опции темы
    Поиск по теме

    Раскоксовка двигателя

    Ввиду большого жора масла задумался о раскоксовке. Повредить вроде бы не должна, а может поможет. Раскоксовывать думаю Лавром(вроде бы на форумах его хвалят). Залез на сайт производителя, прочитал инструкцию и появились вопросы:
    1. Поворачивая коленчатый вал двигателя, выставить поршни в положение, близкое к среднему.
    Как поворачивать коленвал и определить среднее положение поршней?
    2. Отключить систему зажигания путем снятия разъема с датчика Холла либо закорачиванием центрального высоковольтного провода на массу, либо другим способом во избежание искрения и возможного воспламенения паров раскоксовывающей жидкости, а также выхода из строя приборов системы зажигания
    Как отключить систему зажигания на F23A – может просто не одевать ВВ провода на свечи?

    В остальном вроде все понятно. Прошу прощения за дурацкие вопросы – не механик я:)
    Заранее спасибо!

    1Метка на шкиве есть-знаешь? Головку сунул на болт каленвала,по метке поставил,еще четверь оборота добавил.Все поставил все поршни в среднее положение.
    2.Разъем с трамблера снять.Все.

    Чую знаний у вас батенька маловато,масло поменять потом не забыть.
    Если задаете такие вопросы я б не советовал под капот лазить,сломать то ничего может и не сломаете,но вопросов себе добавите.Удачи в ремонте и обслуге!

    раскоксовывал 2 раза, 1 какой-то прозрачной жидкостью в бутылочке на 400мл, второй раз лавром. эффект нулевой.
    после этого задавал вопросы мастеровым, все в 1 голос говорят, что это как мертвому припарка. кокс размачивать бесполезно, его отверткой вроде не оторвешь, говорят кольца фиг выдерешь из канавок. только разбирать.
    может только как профилактика, пока жеру нет, время от времени чистить. а если закоксовалось – то уже бесполезно.
    грязь только смывается, а сам кокс не растворим.

    Керосин плюс ацетон влил в цилиндры вечером. С утра пришел влил еще,потом вечером и вновь утром.Маслеца плеснул каплю в цилиндры ,масло заменил.Заводи- машинка как новая и компрессия и сила, покатался день и на продажу,не дымит,в картер газы не дует.Ну новый прям мотор, но чудес не будет через 3-4 дня все вернется как и было!
    Сей процесс поможет даже если двиг перегрели и компрессии ноль и он даже не заводится.
    Сам для себя так не делал(про продажу) ,но товарищам помогал,совесть у меня мучать начинает и в церковь она меня потом зовет!
    Про раскоксовку все лабуда и ненадолго,сейчас на старом цивке в первом цилиндре компрессии очень мало,для себя или кольца поменяю или двиг куплю(как бабло прийдет)
    Удачи мастерам.

    1. Спасибо конечно, а можно совсем для дураков:) Где находится этот болт коленвала, под пластиковым кожухом? Как туда добраться? Размер головки? Как метку смотреть?
    2. Разъем посмотрю – спасибо!
    Еще раз извиняюсь за дурацкие вопросы. Не лазю я сам в машину. Могу конечно фильтр воздушный заменить, свечки, жидкостей технических долить, но не больше:)

    да заехал бы на какое нить СТО с выдуманной проблемкой да и за одним посоветовался с механиком. а то виртально тебе щас наобъяснем.

    В моде щас, какой-то ЗОЖ. Я скажу вам при народе. ЗОЖ – это вообще п****ж. (с)

    Выкрутил колеса на лево до упора,на подкрылке левого колеса есть дырдочка в районе шкива “калена” в форме * (звездочки),пальцыы не суём:))))))))))))))
    Берем набор головок,вороток+удлинитееель+головка 19 (точно не помню) и кривой стартер гааатов:))
    Далее:АКПП в нетраль,свечки вон,вставляя по очередно в цилиндры отвертку или шштыр длиной 35-40см и враащая калено,находим средину между ВМТ и НМТ поршня.
    Пункт№2 нах не нужееен.
    Саааагласен с предыдущими ораторами,чисто профиииилактика!

    Вот очень толково – спасибо! А как крутим – по часовой стрелке или против?
    А почему не нужен п.2.
    В чудеса не верю – но даже если станет чуть лучше – думаю это уже будет неплохо:)

    п.2- зажигание ж не включено! нах что-то выдумывать. крутить пох куда.
    залей пару “лавров” что бы подольше постоял и каждые пару часов поршнями шиииивели:))

    никому не верь,в цилиндр ни в коем случае ничего не суй.Сунешь,крутить коленвал начнешь и заломаешь отвертку или загнешь проволку.Еще раз головка на 19 вроде и крути до метки против часовой как мотор на хондах крутится,до метки довертел и еще против часовой четверть.Трамблер обязательно отсоедини.После всей процедуды раскоксовки надо хорошо повертеть стартером с выкрученными свечками,без свечей прошибет катушку в трамблере,попадалово не меньше чем на пятерочку рублей.Поветришь стартером и в цилиндры масло капни грамм по 10,лучше заведется,а то пока вертеть будешь туда в цилиндры немало бенза нальешь.Конечно можно вытащить предохранитель мозгов тогда и бенза не нальется и трамблер можно не отклучать,но думаю вам про это не нужно знать.Удачи в трудах

    Последний вопрос – как метку смотреть?

    С отвертку заломаешь,проволку загнешь-смешно:)))))))))))))))
    вы чем коленвал крутить то собрались и с каой частотой!?
    Там максимум не более оборота нужно сделать,лиж бы поршень небыл в ВМТ и все!
    А фишку с трамблера сдернуть нужно только при вращении двига стартером,что бы остатки жижи вылетели через колодцы свечек.

    Немного не в тему, но вот что я однажды видел
    В лихие 90тые ( по моему 94г) когда в стране появлялись будущие герои кинофильмом типа “Бумер” и я был молод:)) приключилась следующая история:
    Тусуясь в гараже и натирая свой любимый ВАЗ 2106 подьезжает к гаражу BMW местных отмороженных типов (знал я их слабо, но точно не с лутшей стороны, приехали к отцу) рожа у бэхи скукожена, пар, дым валит.
    Ситуация следующая, их где-то подперли, убивать хотели, снесли они там какие-то ворота и валили потом долго:)) радиатор пробит, движок перегрет и т.п
    Замер компрессии показал 5-8 атм при чем разброс существенный, времени на капиталку нет, есть 3-5часов на ремонт:)) батя говорит – нихрена не поможет на долго но временно я вам вот, что сделаю – раскоксовку хз может поможет:))
    Надо сказать что батя у меня человек до сих пор известный и уважаемый.
    Заводит движок и начинает в карбюратор (в какое то спец отверстие) лить очень тонкой струйкой КИПЯТОК. (просто вода) при этом движок входит в такую детонацию, что гул как от самолета и все это продолжается 5-7мин с перерывами:))
    ребята стояли так грустно смотрели:))
    Так вот от этой детонации (вибрации) видать кольца все же встали на место компрессия почти выровнялась 8-9атм во всех горшках, ребята уехали. Потом говорили что еще с пол года так и ездили.
    Сам такое конечно делать не буду:))) и вам не советую:)))

    Последний раз редактировалось zigmynt; 24.03.2009 в 19:11 .

    Как поршни выставить в среднее положение

    Снять масляный картер,

    При необходимости, проверить боковой зазор зубьев компенсационных валов,

    Провернуть коленвал за центральный болт по направлению вращения до установки поршня (1 и 4) в положение ВМТ.

    Для согласования компенсационных валов допускается положение поршней как в ВМТ конца такта выпуска, так и в ВМТ конца такта сжатия.

    Извлечь пылезащитную заглушку из отверстия для фиксации.
    Заблокировать коленчатый вал в ВМТ с помощью фиксатора 11 2 300

    Перед запуском двигателя вынуть фиксатор 11 2 300.

    Предупреждение!

    Корпус компенсационных валов весит прим. 8 кг.

    Вывернуть болты в последовательности от 6 до 1.

    Снять корпус компенсационных валов и распорные шайбы.

    При установке:

    Проверить центрирующие втулки (1) на отсутствие повреждений и правильность их местоположения.

    Предупреждение!

    После замены блока двигателя, коленчатого вала, коренных подшипников или корпуса компенсационных валов следует устанавливать самые толстые распорные шайбы (толщина 2,25 мм).

    Это исключает повреждение подшипников компенсационных валов или зубьев слишком тонкими
    распорными шайбами.

    Затем измерить боковой зазор зубьев и отрегулировать его новыми распорными шайбами.

    При установке:

    Вращать компенсационные валы до установки центрирующих отверстий вниз по оси цилиндра.

    Зафиксировать компенсационные валы с помощью приспособления 11 6 270.

    Установить распорные шайбы (толщина 2,25 мм).

    С обеих сторон допускается установка распорных шайб только одинаковой толщины.

    При установке:

    При измерении бокового зазора зубьев использовать старые болты.

    Затянуть болты в последовательности от 1 до 6.

    Снять приспособление 11 6 270

    Установить приспособление 11 6 250 и измерить боковой зазор зубьев компенсационного вала (1).

    Выровнять измерительный штифт индикатора так, чтобы он стоял параллельно центральной оси компенсационного вала (1) и боковой поверхности зубьев.

    В процессе измерения бокового зазора зубьев слегка отжать компенсационный вал (1) вперед, чтобы результаты измерений не были искажены осевым зазором.

    Записать величину бокового зазора зубьев.

    Вынуть фиксатор 11 2 300, чтобы освободить маховик.
    Продолжая проворачивать коленвал в направлении вращения, повторно измерить боковой зазор зубьев при 120Аи 240АСложить три измеренные значения бокового зазора зубьев и разделить на три, в итоге получается средний боковой зазор зубьев.

    Записать среднее значение бокового зазора зубьев.

    Выбрать новые распорные шайбы по таблице,

    Разница в толщине распорных шайб в 0,03 мм дает изменение значения бокового зазора зубьев на 0,02 мм.

    При слишком большом боковом зазоре зубьев следует устанавливать более тонкие распорные шайбы.

    При слишком малом боковом зазоре зубьев следует устанавливать более толстые распорные шайбы.

    Провернуть коленвал за центральный болт по направлению вращения до установки поршня (1 и 4) в положение ВМТ.

    Для согласования компенсационных валов допускается положение поршней как в ВМТ конца такта выпуска, так и в ВМТ конца такта сжатия.

    Заблокировать коленчатый вал в ВМТ с помощью фиксатора 11 2 300

    Перед запуском двигателя вынуть фиксатор 11 2 300.

    Предупреждение!

    Корпус компенсационных валов весит прим. 8 кг.

    Вывернуть болты в последовательности от 6 до 1.

    Снять корпус компенсационных валов и распорные шайбы.

    При установке:

    Вращать компенсационные валы до установки центрирующих отверстий вниз по оси цилиндра.

    Зафиксировать компенсационные валы с помощью приспособления 11 6 270.

    Установить корпус компенсационных валов с новыми выбранными распорными шайбами.

    С обеих сторон допускается установка распорных шайб только одинаковой толщины.

    При установке:

    Заменить болты, затянув в последовательности от 1 до 6.

    23 вопроса о раскоксовывании двигателя

    Из-за чего падает компрессия и почему это происходит неравномерно?

    Если не рассматривать случаи, связанные с негерметичностью клапанов, то основной причиной падения компрессии является нарушение работоспособности поршневого комплекта из-за закоксовывания или износа деталей.

    Износ и закоксовывание поршневых колец, поршня и всего двигателя происходит неравномерно как по разным цилиндрам, так и по высоте каждого из них. Поэтому часто замеры показывают, что показатели одного или нескольких цилиндров отличаются от нормы, проваливаются по компрессии.

    На скорость и интенсивность этих процессов влияют различный температурный режим, разные условия смазывания и сгорания, а также специфические факторы – например, то, куда подводятся картерные газы. Естественно, большое значение имеет качество топлива и масла. Чем оно хуже, тем быстрее в цилиндрах образуются коксы и нагары.

    Наши деды использовали для очистки поршня и цилиндров керосин, воду или растворители. Чем лучше жидкость для раскоксовки двигателя LAVR ML-202?

    Большинство бытовых растворителей не справляются с проблемой вообще и даже могут быть опасны. Вода – тем более. Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 – специальное средство, которое имеет несколько важных свойств. Он способен растворять стойкие карбоновые отложения, легко проникает через небольшие зазоры, образует активную «паровую баню», благодаря чему жидкость активно пропитывает отложения.

    Также препарат содержит поверхностно-активные компоненты, одна из функций которых – защита цилиндров от износа во время раскоксовывания и запуска двигателя после него.

    Безопасен ли препарат LAVR ML-202 для деталей?

    Жидкость для раскоксовки воздействует только на коксовые отложения и нагары, поэтому она безопасна для любых конструкционных материалов автомобиля, в том числе и алюминиевых.

    Решится ли проблема с увеличенным расходом масла после раскоксовывания двигателя?

    Расход масла в двигателе может увеличиваться по многим причинам: из-за износа деталей цилиндро-поршневой группы, закоксовывания поршневых колец, попадания масла в цилиндр через вентиляцию картерных газов, просачивания масла через направляющие втулки клапанов, неправильного подбора масла и т.д. Если проблема возникла именно из-за закоксовывания колец, то раскоксовывание поможет. Если же расход масла увеличился по другим причинам, то раскоксовка будет своеобразной диагностикой двигателя.

    Поможет ли ваша жидкость, если в автосервисе порекомендовали сделать капитальный ремонт?

    При неисправностях в работе автомобиля в сервисах часто «прописывают» капитальный ремонт двигателя, так как он более выгоден и дает возможность провести дефектацию (фактическую оценку состояния деталей). Во многих случаях раскоксовывание двигателя препаратом LAVR ML-202 действительно позволяет повысить компрессию и избежать капитального ремонта. Если же цилиндро-поршневой комплект сильно изношен или причина падения компрессии кроется в чем-то другом (например, в негерметичных клапанах), то мотор придется ремонтировать. В любом случае мы советуем не пренебрегать раскоксовыванием. Даже в автосервисах препарат используют, чтобы точнее диагностировать неполадки в работе двигателя.

    Как раскоксовать V-образный или оппозитный двигатель?

    Нестандартные двигатели раскоксовывать сложнее, чем обычные рядные. Однако общий принцип тот же.

    • вам понадобится больше жидкости, чем для раскоксовывания стандартного рядного четырехцилиндрового мотора
    • для наилучшего эффекта жидкость должна перекрывать поршень полностью или хотя бы на три четверти. В этом случае препарат для раскоксовывания двигателя хорошо просочится в поршневые канавки и пропитает нагар на кольцах
    • можно раскоксовывать цилиндры поочередно. Частично используйте жидкость, которая осталась после раскоксовки предыдущего цилиндра. В этом случае большое количество препарата LAVR ML202 вам может и не понадобиться
    • чтобы уменьшить расход препарата, можете вручную “поджать” залитую жидкость на такте сжатия вращением коленчатого вала. Тогда жидкость для раскоксовки полностью заполнит объем камеры сгорания. Так обычно раскоксовывают оппозитный двигатель.

    Можно ли раскоксовать двигатель снегохода, мотоцикла или мопеда?

    Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 подходит для обработки любых поршневых двигателей внутреннего сгорания.

    У моего автомобиля очень большой пробег. Раскоксовка ни разу не проводилась. Не повредит ли она моему автомобилю?

    Мы рекомендуем с осторожностью проводить раскоксовывание двигателя на старых автомобилях с большим пробегом. Дело в том, что при значительном износе поршня и колец отложения выполняют функцию уплотнительных конструкционных элементов, благодаря которым в цилиндрах сохраняется необходимый уровень компрессии.

    Если удалить отложения, зазор между поршнем и цилиндром увеличится, и компрессия может упасть. Современные двигатели меньше подвержены этому эффекту, так как их детали изначально лучше подогнаны друг к другу.

    После долгого простоя автомобиля в гараже упала компрессия. Поможет ли раскоксовка восстановить ее?

    Раскоксовку провести можно. Но отметим, что закоксоваться неработающий двигатель не мог. Тем не менее, во многих случаях наш препарат восстанавливал компрессию после долгого простоя.

    Будет ли эффект, если проводить раскоксовку в холодную погоду или не на прогретом двигателе?

    Проводить раскоксовку можно и в холодную погоду, а также не на прогретом двигателе. Но эффективность процедуры будет несколько меньшей , так как в цилиндрах не будет «паровой бани», благодаря которой пары жидкости качественно пропитают нагары и коксы камер сгорания. Советуем оставить двигатель с залитой в него жидкостью для раскоксовывания на 12 часов или сутки.

    Важно ли выставлять поршни в среднее положение перед введением препарата для раскоксовки в цилиндры? Как это сделать?

    Мы рекомендуем выставлять поршни в среднее положение для того, чтобы создать приблизительно одинаковые условия для раскоксовывания разных цилиндров. Износ цилиндра по высоте неравномерен, и это влияет на то, как будет просачиваться жидкость в нижнюю часть поршня.

    Кроме того, максимально поднятый поршень просто помешает залить необходимое количество препарата. Однако не каждый двигатель позволяет соблюсти это правило. Поэтому советуем отнестись к этому как к важному уточнению, а не обязательному условию.

    Подробнее о том, как выставить поршни в среднее положение, читайте здесь.

    Почему нужно двигать поршни во время раскоксовки?

    Двигать поршни во время раскоксовывания двигателя не обязательно, но желательно, если есть возможность. Особенно это полезно, если вы проводите экспресс-раскоксовывание за 1 час. Благодаря этому жидкость лучше просочится в нижнюю часть поршня, пропитав и размягчив нагары в поршневых канавках и на кольцах.

    Можно ли увеличить время воздействия препарата LAVR ML-202? Не повредит ли это двигателю?

    Разумеется, можно! В инструкции к препарату указано, что время воздействия может составлять от 1 часа (экспресс-раскоксовывание) до суток, если это удобно. При необходимости можно оставить препарат залитым на 3-5 дней.

    Бывает, что препарат оставляют в цилиндрах и на несколько недель из-за различных обстоятельств. Негативного воздействия на детали двигателя выявлено не было.

    Смывается ли масляная пленка с деталей во время раскоксовывания? Могут ли из-за этого образоваться задиры на поршне и цилиндре при прокручивании двигателя?

    Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 – специальный очиститель. В отличие от обычных растворителей, он содержит поверхностно-активные вещества. Эти компоненты покрывают детали пленкой, которая защищает их при первом прокручивании коленвала. Поэтому образование задиров на поршне исключено.

    Почему часть жидкости для раскоксовывания остается в цилиндре после раскоксовывания?

    Причин этому может быть несколько:

    Часть жидкости осталась в выемках днища поршня и, следовательно, не может просочиться в картер.

    Поршни находятся на разных уровнях. Поршень, находящийся в цилиндре ниже, герметизирован лучше, потому что цилиндр меньше изношен в своей нижней части. Это не дает жидкости просачиваться.

    Пропитанные средством отложения набухли и образовали смесевой гель, мешающий просачиванию жидкости.

    Мы рекомендуем удалять остатки жидкости из цилиндров до прокручивания стартера, чтобы препарат лишний раз не попадал в выпускную систему и не вызывал сильного дымления.

    Что делать, если после раскоксовки двигатель не запускается с первого раза?

    Проверьте, правильно ли вы выполнили сборку деталей после раскоксовывания. Это самая распространенная причина того, что двигатель не запускается после раскоксовки. Если все собрано правильно, а проблема осталась, просушите свечи и цилиндры, продув их сжатым воздухом.

    После раскоксовывания при запуске двигателя автомобиль сильно задымил. Нормально ли это?

    В том, что после раскоксовывания из выхлопной трубы идет белый дым, нет ничего страшного – это выгорают остатки отложений и жидкость, попавшая в выпускную систему.

    Не повреждает ли препарат катализаторы и свечи?

    Наш препарат абсолютно безопасен для катализаторов, свечей, резиновых деталей и других деталей, если вы все делаете по инструкции.

    Обязательно ли промывать масляную систему после раскоксовывания и перед заменой масла?

    Промывать систему смазки специализированными препаратами не обязательно. Но мы рекомендуем провести такую очистку, так как это способствует более полному удалению размягченных загрязнений после раскоксовки. Для этих целей идеально подходят наши препараты для промывки масляной системы или средство из набора для раскоксовывания двигателя.

    Можно ли не менять масло после раскоксовки?

    Замена масла после раскоксовки должна проводиться обязательно! В инструкции четко написано, что заменять масло нужно сразу же, и рекомендовать иное мы не можем. Однако иногда позволяем себе с осторожностью доехать до пункта замены масла. При этом мы:

    Уверены, что в картере уровень масла не занижен, и жидкость для раскоксовывания не разжижила его до предельного состояния.

    Разумно относимся к расстояниям: 3-5 километров в щадящем режиме – не проблема для двигателя.

    Более чем трезво относимся к нагрузке на двигатель при движении: не завышаем обороты, не перегружаем салон толпой людей, а багажник – мешками с картошкой и тому подобным.

    После раскоксовывания компрессия не восстановилась. Что это означает?

    Причин может быть несколько: фактический износ трущихся деталей, утечки воздуха через негерметичные клапаны, поломка деталей поршня – например, из-за детонации.

    Можно ли совместить промывку инжектора и раскоксовывание двигателя? Что лучше?

    Совместить можно. Но если нет особенных проблем с двигателем, достаточно промыть систему впрыска в автосервисе препаратами для промывки инжекторных или дизельных систем (LAVR ML-101 и LAVR ML-102). Обе промывки обладают раскоксовывающим эффектом, которого будет достаточно для профилактикизакоксовывания поршневых колец.

    Если есть подозрения на закоксовывание двигателя, используйте препарат LAVR ML-202.

    Можно ли препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 использовать для промывки инжекторной системы?

    Нельзя. Но с помощью LAVR ML-202 можно эффективно очистить форсунки, снятые с бензинового или дизельного двигателя. Также для этого можно использовать очиститель деталей LAVR ML-201.

    Тема: жор масла на двигателе 1,8 tsi ( только к владельцам машин с этим двс)

    Опции темы
    Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид

    жор масла на двигателе 1,8 tsi ( только к владельцам машин с этим двс)

    Добрый вечер одноклубники ! Не надо никуда отправлять все темы прочитаны, в итоге не найдена истина вообще ? Излечили болезнь поедания масла сиим чудом техники( немецкой -румынской -венгерской) Кто ездит на машинах выпущеных в 2011 году и пробег больше 15000-20000 , что с расходом масла у вас ??

    Объявление: за оскорбления,нарушения Правил – будут соответствующие наказания (см.Правила форума )
    Общаемся по теме и взаимо уважительно.Для жалоб и предложений есть кнопка “Чёрный треугольник” под каждым постом или личные сообщения.

    Последний раз редактировалось skodovodoff; 28.02.2018 в 20:40 .

    Вот его катушка! он ее не снимет пока не отсоединит клемную колодку.
    http://radikal.ru/fp/c58680b6601045abad48e50a7ab18562
    ни куда не надо ни чего замыкать.

    Млин, вот умники то! Мозги полоскать – это пожалуйста )
    Ладно, шутю, народ, я не обижаюсь ))
    Дмитрий Иванович, спасибо вам! Значит моя мини-инструкция будет вот такой:

    1. Ищу предохранитель бензонасоса номер 27 (как я понял в нагугленной схеме он синий в центре с цифрой 15, предохранитель топливного насоса), вынимаю его при выключенном зажигании.
    2. Снимаю правое колесо.
    3. Снимаю правый подкрылок и ищу болт.
    4. Снимаю крышку двигателя пластиковую, вынимаю резиновые крышки свечных колодцев и выкручиваю свечи.
    5. Свечу в колодцы фонариком и оцениваю степень загаженности и износа. Также смотрю какие колодцы в масле, какие нет.
    6. Центрирую поршня на глаз(с фонариком) чтобы стояли примерно в одной плоскости.
    7. Заливаю ЛАВР в указанных в инструкции объемах чтобы получилось примерно поровну в каждый колодец.
    8. Вставляю и закручиваю несильно свечи в отдельности от резиновых трубок в которых они были, чтобы тепло не выходило и иду пить чай.
    9. Раз в час пока не наступила ночь прокручиваю болт за колесом для движения поршней.
    10. Потом, наутро, видимо уже, вынимаю свечи, затыкаю колодцы тряпками, включаю зажигание и по 5 секунд три раза кручу стартер.
    11. Вынимаю тряпки из колодцев, выдуваю остатки воздушным компрессором.
    12. Закручиваю свечи, надеваю на свечи трубки резиновые, одеваю пластиковую крышку на двигатель. Вставляю обратно предохранитель. Закручиваю подкрылое, ставлю обратно колесо.
    13. Завожу машину и стою на холостых минут 20(повалит белый дым)
    14. Глушусь и меняю масло с масляным фильтром.

    Привет. Давно не видно было тебя!
    Ну если помогло, то я рад за тебя. Получается, что то масло, которое не уходит с маслосъемных колец в итоге там тупо коксуется и колечки залегают?
    Тем более тогда в поршнях косяк получается? Или может просто мотор недогружен по-жизни?

    Octavia COMBI 2012 — была когда-то.

    А почему 27 пред? У тебя ДИЗЕЛЬ?
    Инструкцию ЛАВРа читал? Ещё раз спрашиваю! Там написано ” на холостых, с перегазовками до 2000 оборотов! ”
    А насчет Умников никто не обижается, извиняюсь при всех, что моторы попутал.

    Последний раз редактировалось Самоделкин; 07.09.2015 в 23:55 .

    Дмитрий Иванович, очень рад, что у вас всё получилось да ещё за такое короткое время.
    За мой косяк , что перепутал моторы (до этой машины владел недолго А5, но больно проблемная досталась, через 3 мес. скинул) извинился в предыдущем сообщении.

    Читаю форум периодически )) Была тема – все носились с маслом. Копья ломали. Пришли к выводу – что практически не влияет на расход. Потом носились с ацетоном. Вроде то же поутихло – теперь новая тема – ЛАВР. Ребят – я чет не слышал по жизни – что б боржоми мертвых поднимал. Вообще то последний случай с две тысячи лет назад был, если был. И на сколько я знаю на Лазаре все и закончилось )

    ха-ха:) ну а я залил ацетон, откаты меньше. Купил в Питере лвр, чуть позже попробую. 450руб жрет на высоких скоростях и оборотах.

    Добрый день! Давно и много читаю данную печальную тему, и вот жизнь заставила таки зарегистрироваться и спросить совета.
    Езжу на октавии 1,8Т 2011 года, двиг выпущен в середине июня. Пробег на данный момент приближается к 110 тыс., масло кушала довольно умеренно. В последнее время от замены до замены доливал где то 2-3 литра, когда как. Масло меняю каждые 10 тыс. и строго у дилера, все отметки в сервисной книжке имеются. И вот недавно стал замечать что жор начал прогрессировать, причем как то странно.

    Крайний раз проверял масло было где то близко к нижнему уровню рифленой зоны, доливать не стал, проехал где то 350 км с тех пор, проверил (3 дня назад) масло было на том же уровне, плюс минус 1-2 мм и вот вчера словил желтую масленку, проверил – масло было на конце щупа, ниже отметки минимума. То есть за эти 3 дня и 120-150 км масло ушло до минимума и даже ниже. Расстроился конечно, но в принципе о грядущей проблеме наслышан и морально к ней был готов.

    Теперь встает вопрос что же делать дальше. Авто менять не хочу, всем меня устраивает, да и цены сейчас на что то стоящее просто заоблачные. Скоро ехать на очередное ТО на 110 тыс. Есть ли смысл делать замер масла у дилера и пытаться заменить поршневую по куланцу?? Напомню автомобилю 4 года и 2 месяца, пробег почти 110 тыс., все ТО с расходниками строго у дилера.
    Либо искать уже свои варианты по замене. Тут у меня тоже есть вопросы. Помониторив вчера предложения компаний нарвался на экзисте на аналог поршня 06H107065DF от производителя STARKMEISTER с кодом P010203050, но так нигде и не нашел ни таблиц применимости, ни отзывов чтобы кто то ставил такие поршни на наши машины. Никто не сталкивался случайно? Ценник в 2 раза ниже оригинала. Ну и так и не понял нужно ли в случае ремонта менять шатуны, если авто выпуска середины июня 2011 года, или там уже стоят модернизированный шатуны, на которые без проблем встанут поршни DF ?

    Прошу прощения за многобукв, спасибо за внимание.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector