Как проверить газит двигатель или нет
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Как проверить газит двигатель или нет

Пробило прокладку ГБЦ – как узнать?

Смотрите также

Замена прокладки маслозаливной пробки двигателя Z18XE

Все о прокладке головки блока цилиндров и ее замене

Как определить прогар прокладки ГБЦ

Головка блока цилиндров

Вакуумная диагностика ЦПГ

Пробой прокладки ГБЦ приводит к таким неприятным последствиям как перегрев двигателя, плохая работа печки, появление отработанных газов из-под капота автомобиля, возникновении эмульсии в моторном масле, появлении белого дыма из выхлопной трубы и некоторым другим. При появлении перечисленных выше симптомов или одного из них необходимо выполнить проверку прокладки ГБЦ. Для этого существует несколько способов. Далее мы рассмотрим, почему пробивает прокладку ГБЦ, к каким последствиям это приводит, и что делать, если эта неприятность случилась с двигателем вашего автомобиля.

Признаки, что пробило прокладку ГБЦ

Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:

Проверка прокладки ГБЦ презервативом

Проверка прокладки бутылкой

Еще один метод, как определить, пробита ли прокладка ГБЦ, часто используют на грузовых машинах. Для этого достаточно иметь небольшую бутылку с водой (например, объемом 0,5 литра). Как правило, на расширительных бачках имеется сапун (трубка, с помощью которой поддерживается одинаковое с атмосферным давлением в закрытой емкости). Метод очень прост. При заведенном двигателе необходимо конец сапуна поместить в емкость с водой. В случае, если прокладка пробита, то из трубки начнут выходить пузырьки воздуха. Если их нет — значит, с прокладкой все в порядке. Если при этом из сапуна начала появляться охлаждающая жидкость — это также означает, что с прокладкой все в порядке.

Проверка прокладки ГБЦ на грузовиках

Проверка с помощью бутылки

Два описанных выше метода подходят для диагностики неисправности, когда выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения. Эти методы очень действенны и используются автомобилистами уже десятки лет.

Что делать если пробило прокладку ГБЦ

Многих водителей интересует вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ? Ответ прост — можно, но нежелательно, и лишь на небольшие расстояния, В частности, до гаража или автосервиса для проведения ремонтных работ. В противном случае последствия того, что пробило прокладку ГБЦ могут быть самыми плачевными.

Если в результате диагностики выяснилось, что прокладку пробило, то с этим уже ничего не поделать, кроме как произвести её замену. Также стоит осмотреть прилегающие поверхности, и что самое важное, постараться выяснить истинную причину прогара… Цена прокладки может быть разной и зависит от марки автомобиля и производителя самой запчасти. Однако по сравнению с другими узлами она невысока. Ремонтные работы могут обойтись вам несколько дороже простой покупки прокладки. Дело в том, что необходимо учесть следующие моменты:

  • Если в процессе демонтажа ГБЦ обнаружится, что крепежные болты “повело” и они не соответствуют техническим параметрам, их необходимо будет заменить. А иногда случаются ситуации, когда вследствие изменения геометрии ГБЦ болт невозможно выкрутить, и его приходится попросту срывать. Для проведения этой неприятной процедуры есть соответствующее оборудование. Часто на современных двигателях устанавливают болты, которые работают на пределе своей текучести. А это значит, что после снятия ГБЦ (для замены прокладки или по другим причинам) необходимо покупать и устанавливать аналогичные новые.
  • Если нарушена плоскость головки блока цилиндров, то необходимо будет провести ее шлифовку. Для этого используют специальные станки, работа на которых также будет стоить денег. Однако рабочую плоскость ГБЦ “ведет” не так часто, но проверить этот параметр все же стоит. В случае, если поверхность подверглась шлифовке, то новую прокладку необходимо покупать, учитывая толщину снятого слоя металла.

Перед самостоятельной заменой прокладки необходимо очистить головку от нагара, накипи и кусков старой прокладки. Далее необходимо провести ревизию ее поверхности. Для этого используют специальный мерный инструмент, как правило, линейку. Ею проводят по поверхности, выявляя наличие зазоров. Размер зазоров не должен быть больше 0,5. 1 мм. В противном случае поверхность головки нужно отшлифовать или целиком заменить на новую. Вместо линейки можно использовать толстый лист стекла (например, толщиной 5 мм). Его укладывают сверху на поверхность головки и смотрят на наличие возможных воздушных пятен. Для этого можно поверхность головки немного смазать маслом.

Проверка поверхности ГБЦ

При замене прокладки рекомендуется смазать ее поверхность графитовой смазкой. Так она станет мягче и проще найдет “свое” место на поверхности ГБЦ. Кроме этого, при демонтаже она будет легче сниматься. Преимущество графитовой смазки в данном случае состоит в том, что графит в процессе эксплуатации не выдавливается, превращаясь в золу.

После проведения ремонтных работ автовладелец должен следить за поведением мотора. Не появляются ли вновь описанные выше неисправности (белый дым из выхлопной трубы, эмульсия или жирные пятна в охлаждающей жидкости, масло на стыке ГБЦ и БЦ, отсутствует перегрев двигателя и так далее). Причем сразу после замены не стоит эксплуатировать двигатель на максимальной мощности. Лучше, чтобы прокладка “устоялась” и приняла свое место.

Какой материал для прокладки лучше

Прокладки из разных материалов

При замене прокладки у многих автовладельцев возникает резонный вопрос, какая прокладка лучше — из металла или паронита? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. При этом нужно понимать, что если производитель рекомендует использовать прокладки из определенного материала, то необходимо придерживаться этих требований.

Как правило, металлическая прокладка более крепкая, чем ее паронитовый аналог. Поэтому ее целесообразно ставить на мощные турбированные или форсированные двигатели. Если же вы не планируете тюнинговать мотор вашего автомобиля, а просто эксплуатируете его в щадящем режиме, то для вас не имеет большого значения выбор материала. Соответственно, вполне подойдет и паронитовая прокладка. Тем более, что этот материал является более гибким, и способен плотнее прилегать к рабочим поверхностям.

Также при выборе необходимо учитывать, что материал, из которого изготовлена прокладка, не оказывает первоочередное влияние на срок ее службы. Гораздо более важным показателем является то, как была установлена прокладка. Дело в том, между отдельными группами отверстий очень тонкие стенки. Поэтому, если прокладку установить не точно на посадочное место, то велика вероятность прогара даже у самого крепкого материала.

Самым явным признаком, того, что прокладка была установлена неверно, является ее быстрый выход из строя. Также если вы неправильно установили ее, машина может попросту не завестись. У дизельных двигателей при этом еще может слышаться и стук поршней. Это происходит по причине того, что поршень задевает край прокладки.

Заключение

В случае, если у вас пробита прокладка ГБЦ, то ездить на неисправном автомобиле нежелательно. Поэтому рекомендуем вам при обнаружении пробития прокладки сразу же заменить ее. Кроме этого, важно не только обнаружить сам факт того, что она пробита, но и причину этого. В частности, почему перегревается двигатель или возникают другие неисправности.

В процессе замены контролируйте значение момента на крепежных болтах. Своевременная замена прокладки ГБЦ избавит вас от больших финансовых трат по ремонту более дорогостоящих узлов. Чем дольше вы будете ездить на машине с пробитой прокладкой ГБЦ, тем больше вероятность, что из строя выйдут другие, более дорогостоящие и важные узлы двигателя.

История болезни: как недорого проверить состояние двигателя

Чтобы разобраться в состоянии мотора, проверки на слух явно недостаточно. Основательная диагностика двигателя — операция недешевая и сложная, но есть и недорогие методы диагностики, без разборки агрегата. Например, эндоскоп, проверка на СО в системе охлаждения, лик-тест. Разбираемся, какие болячки моторов можно определить с помощью этих способов и насколько оправдывают себя затраты на такую диагностику.

C необходимостью всесторонней проверки здоровья мотора я столкнулся, выбирая себе подержанный Subaru. Было очевидно, что продавец не захочет тратить целый день на тщательную экспертизу и уж тем более не позволит вскрывать агрегат. Компьютерной диагностики, проверки компрессии или диагностики на слух явно недостаточно, чтобы вынести точный вердикт о состоянии двигателя. Что еще могут предложить сервисмены?

ЛИКБЕЗ

Лик-тест (англ. leak — течь) — проверка утечек в цилиндре. Операция напоминает замер компрессии, только результаты точнее. Рампу с двумя манометрами подключают с одной стороны к свечному отверстию, с другой — к компрессору. Поршень стопорят в верхней мертвой точке (ВМТ), когда закрыты все клапаны. С помощью первого манометра выставляют давление воздуха (обычно 4–8 бар), поступающего в цилиндр от компрессора, второй фиксирует утечки в цилиндре, показывая, насколько он герметичен. Таким образом определяют, насколько изношены поршневые компрессионные кольца, не повреждены ли клапаны, есть ли трещины в цилиндре или головке блока. Например, утечки для цилиндров нового или только что отремонтированного мотора после обкатки составляют 2–5%. Для двигателя, пробежавшего 100 000 км, нормальный показатель — 10%. А вот если утечки вдвое больше, нужно серьезно задуматься, покупать ли эту машину.

Почему лик-тест точнее замеров компрессии? В первую очередь потому, что его проводят при неподвижном поршне. Ведь у многих подержанных машин стартер часто не раскручивает коленчатый вал до требуемых оборотов, из-за чего поршень не может создать в цилиндре требуемое давление — и компрессия оказывается заниженной.

Во‑вторых, если залегли или изношены маслосъемные кольца, на стенках цилиндра при движении поршня остается много смазки. Она частично препятствует утечке газов через компрессионные кольца, которые могли и сами уже подустать. В результате замер компрессии даст завышенные показания, создавая иллюзию здоровой поршневой группы. Кроме того, конкретные места утечек при лик-тесте найти проще. При высоком давлении убегающий из цилиндра воздух свистит. Если звук идет из заливной масляной горловины — изношены компрессионные кольца, пропускающие воздух в поддон двигателя. Свист из воздушного фильтра укажет на треснувшие или прогоревшие впускные клапаны. Негерметичные выпускные клапаны рождают звуки из выхлопной системы.

Интересный способ используют, чтобы найти ВМТ. Выставляют давление в цилиндре не более 1–1,5 бара на первом манометре и проворачивают коленвал за шкив, пока показания утечек на втором приборе не станут минимальными. Значит, в этом положении поршень наверху и клапаны закрыты. Далее фиксируют шкив коленчатого вала и повышают давление до 4–8 бар.

У автомобиля, который я собирался купить, утечки в двух цилиндрах были в пределах нормы, а в двух других перевалили за опасную планку и составили 10–13% и 16% соответственно. Причину нашли с помощью автомобильного эндоскопа.

ТО, ЧТО СКРЫТО

Tester

  1. Шприц для проверки наличия СО в системе охлаждения (примерно 7000 рублей). В него входит жидкость-индикатор (1200 рублей за бутылку). Сервисмены просят за такую операцию в среднем 600 рублей.
  2. Цена современного эндоскопа с дополнительными функциями — от 12 000 до 200 000 рублей и даже выше. В сервисах берут около 600 рублей за осмотр одного цилиндра.
  3. Такой набор для лик-теста стоит около 6500 рублей. А за собственно лик-тест сервисмены просят около 350 рублей за цилиндр. Многое зависит от конкретного мотора: чем сложнее доступ к элементам, тем дороже.

Эндоскоп подключают к ноутбуку или оценивают состояние внутренностей мотора на встроенном экране. Такие приборы делают четкие снимки и даже качественную видеозапись, а их подвижные камеры способны показать элементы двигателя под всевозможными углами. Однако достоверность результатов такой диагностики сильно зависит от уровня специалиста. Например, износ стенок цилиндра (небольшие вертикальные царапины) для некоторых моторов даже с маленьким пробегом — нормальное явление, а сервисмен может сделать необоснованный вывод о скорой кончине агрегата. Поэтому надежнее обращаться в техцентры, специализирующиеся на машинах конкретной марки.

Эндоскоп выявил в интересовавшем меня моторе трещины в головке блока как раз у той пары подозрительных цилиндров. Самые значительные — там, где лик-тест показал 16% утечек. Трещины шли от свечного отверстия к клапанам. Но я не отказался от машины, а обоснованно выторговал себе приличную скидку в счет будущей замены двух головок оппозитного блока цилиндров.

ВНИМАНИЕ: ГАЗЫ!

Некоторые моторы из-за конструктивных особенностей склонны к быстрому перегреву, из-за чего иногда ведет контактные плоскости блока и головки цилиндров и в итоге прогорает прокладка между ними. Прорыв масла в антифриз легко обнаружить по эмульсии на щупе двигателя, а вот попадание выхлопных газов в охлаждающую жидкость выявить сложно, особенно на ранних стадиях.

Проверить наличие СО в антифризе помогает так называемый шприц. Этот прибор состоит из двух колб, расположенных друг над другом и заполненных жидкостью-индикатором, которая при взаимодействии с выхлопными газами меняет цвет. Две колбы нужны, чтобы исключить ошибку в результатах. Лишь когда появляются газы в верхней, нужно раскошелиться на ремонт. В зависимости от конструкции системы охлаждения, газ (именно газ, а не антифриз) забирают из расширительного бачка либо прямо из радиатора. Перед этим мотор прогревают и многократно повышают обороты до 4000–5000, чтобы поднять давление в цилиндрах.

При сильном прорыве выхлопных газов индикаторная жидкость быстро меняет цвет. Виновница — прогоревшая прокладка головки блока. Индикатор выявил утечку лишь через несколько часов? Значит, прокладка только начинает терять герметичность. Либо виноваты микротрещины в цилиндре, которые расширяются при нагреве и пропускают выхлопные газы в систему охлаждения.

Эти тесты в большинстве случаев себя оправдывают, особенно при выявлении неисправностей, требующих дорогостоящего ремонта. Или, как в моем случае, при покупке автомобиля с солидным пробегом и эксплуатировавшегося в жестких условиях, например вседорожника или заряженной модификации. В целесообразности диагностики я убедился на собственном опыте.

Благодарим за помощь в подготовке материала техцентр Oppozite MAX.

Как проверить газит двигатель или нет

Ответов в этой теме: 29
Страница: 1 2 3
«« назад || далее »»

[ Ответ на тему ]

Автор Тема: Выхлопные газы в охлаждающей жидкости авто. Как проверить?
Serga
Пользователь
Ранг: 1806

30.05.2012 // 17:07:05 Редактировано 1 раз(а)

Примерно пару месяцев одного из наших коллег мучает следующая проблема. Наблюдаются внезапные резкие перегревы двигателя при работе на средней и полной мощности, с нарушением циркуляции через радиатор и вынос жидкости в расширительный бачок. Сегодня прокатился с ним и прощупал патрубки- так и есть- временно пропадает циркуляция через радиатор. Снижение нагрузки приводит к самопроизвольному восстановлению циркуляции и все опять нормально. Можно даже не останавливаться, достаточно сбросить скорость. На “слабых” режимах (не в гору или до 80 км/час)- все нормально. У ремонтеров нет никаких уже соображений на эту тему. Поскольку течей нет, крышки радиатора, термостат и помпа проверены, есть подозрение на прорыв выхлопных газов через прокладку в головке блока в систему охлаждения. Прежде чем затевать дорогостоящий ремонт, хотелось бы убедиться, что это так на самом деле.
Что если сделать парофазный анализ антифриза и поискать там компоненты неполного сгорания топлива? Или добавить в топливо какое-нибудь соединение, а потом поискать его в антифризе? Если пути газов и охлаждения “пересекаются”, оно явно окажется в антифризе. Или просто обойтись поиском недосгоревшего топлива? Кто-нибудь сталкивался с анализом компонентов неполного сгорания бензинов? Чего там на максимуме бывает? Или просто углеводороды посмотреть?

Реклама на ANCHEM.RU
Администрация
Ранг: 246
Размещение рекламы
varban
VIP Member
Ранг: 8699

31.05.2012 // 1:32:27 Редактировано 2 раз(а)

Serga> Поскольку течей нет, крышки радиатора, термостат и помпа проверены, есть подозрение на прорыв выхлопных газов через прокладку в головке блока в систему охлаждения.
Добавить в антифриз чего-то флуоресцирующего, взять ультрафиолетовую лампу и осматривать фанатично двигатель.

Особое внимание обратить технологическим пробкам в блоке и в головке. Помнить, что если пробку не видно, не означает, что ее нет.
У моего двигателя видно 4 или 5, а всего их около 15 штук, в том числе одна – за маховиком и три – за зубчатым колесом распредвала. До некоторых можно добраться только после того, как вытащишь двигатель.

Проверить прямым экспериментом гипотезу о прорыве выхлопных газов в антифриз. Я проверял при снятой крышке бачка есть ли бульканье и выходит ли газовая фаза в бачок на разных оборотах. проверял в поле

Знаю мужика, который перед тем, как снять головку, наддувал цилиндр за цилиндром через штуцер при закрытых клапанах и заблокированном коленвале, на холодном и прогретом двигателе, и в результате отказался от снятия головки. И правильно отказался – реношный двигатель K7M редкостный гемморой в ремонте.

В 2004 я купил Реношку 1991 года выпуска с мотором F3N 721. Похожие, но менее выраженные симптомы были и у меня (скорость не 80, а около 120) – до конца мая прошлого года, пока не вытащил весь силовой агрегат для замены КПП. Тогда и поменял последние две пробки на задней стенке блока, и темоературный режим двигателя пришел в норме.

Serga> Прежде чем затевать дорогостоящий ремонт, хотелось бы убедиться, что это так на самом деле.

Поддерживаю

Serga> Что если сделать парофазный анализ антифриза и поискать там компоненты неполного сгорания топлива?

Найдешь, даже в нормальном двигателе
Норм-то у тебя нет, и даже порядок вообразить сложно.
Конечно, можно отработать, но.

Serga> Или добавить в топливо какое-нибудь соединение, а потом поискать его в антифризе?

См. выше. Добавь в антифриз флуоресцина и ищи не парофазником, а ультрафиолетовой лампой

Serga> Или просто углеводороды посмотреть?

Просто посмотри антифриз у двух-трех машин без подобных проблем.

Serga
Пользователь
Ранг: 1806

31.05.2012 // 5:16:14 Антифриз и выхлоп соприкасаться не должны, по идее, никак. Попробуем посмотреть от разных машин. Результаты обнародую в любом случае.
Костя
Пользователь
Ранг: 576

31.05.2012 // 8:47:25 Крайне маловероятно что-то там найти. Скорее всего, это просто пузыри в системе охлаждения. Вообще, это может происходить только в районе состыковки головки с блоком, но надо учитывать, что жидкость все-таки под давлением. Обычно диагностируют выхлоп, либо смотрят свечку. Есть какие-то признаки протечки антифриза в цилиндры, к сожалению, их не знаю.
Эрготоу
Пользователь
Ранг: 160

31.05.2012 // 12:31:43

Serga пишет:
Сегодня прокатился с ним и прощупал патрубки- так и есть- временно пропадает циркуляция через радиатор. Снижение нагрузки приводит к самопроизвольному восстановлению циркуляции и все опять нормально. Можно даже не останавливаться, достаточно сбросить скорость. На “слабых” режимах (не в гору или до 80 км/час)- все нормально. У ремонтеров нет никаких уже соображений на эту тему. Поскольку течей нет, крышки радиатора, термостат и помпа проверены, есть подозрение на прорыв выхлопных газов через прокладку в головке блока в систему охлаждения. Прежде чем затевать дорогостоящий ремонт, хотелось бы убедиться, что это так на самом деле.

Термостат и должен открываться-закрываться регулируя процесс охлаждения двигателя. Чистая механика. Снять, положить в кастрюльку и сварить – посмотреть как открывается и как закрывается. Но если есть перегревы – ИМХО заменить.

Если бы была проблема с помпой – кипел бы полюбасу, так как неработающая помпа вообще не дает циркуляции ОЖ по двигателю – чисто чайник.

Если был перегрев двигателя хоть раз – скорее всего ваш сотрудник уже попал на ремонт. Как минимум на замену прокладки и крышки. При этом не важно, что было причиной перегрева. Скажем, плавающая неисправность в термостате.

Проверка наличия выхлопных газов в системе охлаждения делается легко – определяется СО2 (можно даже с помощью какой-нибудь баритовой воды или раствора солей кальция). Именно в бачке и в верхней части радиатора. Кстати, где-то видел в продаже специальные тест-киты с грушей и раствором меняющим цвет.

Ну и если газы попадают в систему охлаждения – антифриз должен попадать в систему сгорания. Белый дым и глушителя и налет на свечах в качестве приятного дополнения. Может быть пока не очень, но как дырочка разойдется – будет чиста паровоз.

З.Ы. Меняйт сервис, если мастера “не знают, что делать”.

Змееед
Пользователь
Ранг: 138

31.05.2012 // 13:07:02 Редактировано 2 раз(а)

Предположу. что термостат подклинивает. Я бы поменял его и соответственно ОЖ.
Если бы было повреждение прокладки, то, как писал автор выше, из трубы со временем пошел бы такой белый шлейф, какой только на авиашоу и увидишь. Не говоря о том, что уровень антифриза постепенно понижался бы.

P.S.тема ожидаемо скатилась во флейм

Реклама на ANCHEM.RU
Администрация
Ранг: 246
Размещение рекламы
УФ-Вид спектрофотометр Varian Cary 300
Прибор исследовательского класса для лабораторий по исследованию биологических образцов и сильнопоглощающих проб.
[ Информация из каталога оборудования ANCHEM.RU ]
Костя
Пользователь
Ранг: 576

31.05.2012 // 13:48:49 судя по вопросу мотор перегрели, теперь вот интересно что с ним стало. Надо свечи сравнить, кроме того прогреть до включения вентилятора и нюхать выхлоп. Бак с тосолом не открывать, он под давлением.
Serga
Пользователь
Ранг: 1806

31.05.2012 // 13:52:33 Редактировано 1 раз(а)

Помпу разбирали и проверяли- нормальная. термостат проверяли в горячей воде- нормальный. Но все равно заменили на новый (потому что тоже кто-то настаивал, что он может “клинить” и вообще вести себя “неадекватно”- не помогло).
В японческих двигунах система охлаждения находится в работе под давлением чуть более 1 атм. Если в системе не развивается давление, то возможно вскипание тосола в зоне блока и головки блока цилиндров, с образованием всех вышеперечисленных симптомов- вынос жидкости в бачок и перегревы с нарушением циркуляции из за паровых пробок. Поэтому крышку радиатора (функция которой и есть- поддерживать нужное давление) от греха тоже заменили на новую.
И ничерта из этого НЕ ПОМОГЛО.

Белого дыма из глушака не видно, но это ни о чем не говорит. Двигатель заводится и работает на ХХ (холостом ходу) устойчиво- это значит, что ОЖ в цилиндры не попадает. Говорят, потому, что давление в цилиндрах выше, чем в системе охлаждения. (Хотя, по идее, после остановки двигуна в цилиндрах давления – 0, а в системе охлаждения оно еще имеется, хоть и небольшое).
Интересно, что перегревы являются внезапными и резкими, возникают только на достаточной нагрузке, на ХХ или при езде по ровной дороге 60-70 км/час их не бывает.

Теперь все валят на прорыв газов в систему охлаждения. Потому и надо смотреть, чего там в этой ОЖ есть. Посмотрим. О результатах сообщу.

Serga
Пользователь
Ранг: 1806

31.05.2012 // 13:56:38

Костя пишет:
судя по вопросу мотор перегрели, . кроме того прогреть до включения вентилятора и нюхать выхлоп. Бак с тосолом не открывать, он под давлением.

Может, и перегрели, но когда- вопрос. Расширительный бачок как раз без давления- его можно открывать (к нему идет патрубок после крышки радиатора), но вынюхать там (когда вокруг работает двигун) довольно проблематично. У носа не хватает чувствительности. Придется обратиться к более точным метОдам. На хлостом ходу он не перегревается, потому ни пробулькивания, никакого криминала узреть невозможно.

Костя
Пользователь
Ранг: 576

31.05.2012 // 14:32:07 а свечи? свеча в горшке с протечкой тосола – белая. Должна быть с черным кантом на керамике. Пенка в тосоле есть?
Serga
Пользователь
Ранг: 1806

31.05.2012 // 19:04:22

Свечу лично я не видел, пенку в тосоле- тоже. Просто флуоресцирующий антифриз.
В ютубе подсмотрел способы тестирования на прорыв газов в антифриз. Но там- полная клиника. Попробуем все.

Ответов в этой теме: 29
Страница: 1 2 3
«« назад || далее »»

Симптомы, причины и признаки прогорания прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ)

Существует ряд «классических» поломок, которым подвержены автомобили всех марок и возрастов. Одна из таких поломок – это когда прогорела прокладка ГБЦ. Поломка неприятная и требующая немедленного устранения.

Чаще всего прогар происходит между одним из цилиндров и водяной рубашкой, распространяясь дальше по плоскости. Но бывают и другие варианты, например, между масляным каналом и каналом охлаждения.

Симптомы прогара прокладки ГБЦ

Большинство водителей не знают, как проверить прогорела ли прокладка ГБЦ. В действительности это довольно просто. О выходе из строя уплотнения ГБЦ свидетельствуют следующие симптомы:

  • выбивает тосол из системы охлаждения;
  • идет холодный воздух из отопителя салона при открытых кранах подачи охлаждающей жидкости в отопитель;
  • скачки температуры двигателя;
  • наличие водомасляной эмульсии или капель воды на масляном щупе;
  • прорыв газов и/или технологических жидкостей (тосол, масло) между блоком цилиндров и головкой наружу двигателя.

Выбивает охлаждающую жидкость

Неполадки с охлаждающей жидкостью, без следов ее утечки из системы – явные признаки нарушения целости прокладки. При прогаре прокладки между камерой сгорания и каналом охлаждающей жидкости, газы под высоким давлением прорываются в систему охлаждения, создают избыточное давление и выдавливают охлаждающую жидкость сквозь пробку расширительного бочка.

Если пробка бачка затянута плотно, как положено, и предохранительный клапан в ней неисправен, от избыточного давления могут лопнуть резиновые патрубки системы охлаждения, либо расширится место прогара, с выходом газов в масляные каналы. Чаще случается последний вариант.

Если при таком прогаре завести двигатель со снятой крышкой с расширительного бачка, то через его горловину можно наблюдать появление пузырей газа в охлаждающей жидкости. При увеличении оборотов двигателя, количество и размеры пузырьков будут увеличиваться, может сильно подыматься уровень жидкости в бачке, с резким вырыванием газов из нее – это симптомы прогоревшей прокладки ГБЦ.

Холодный воздух из отопителя

Этот признак очень надежный, но в силу конструктивных особенностей, проявляется не на всех автомобилях. При небольшом прогаре, газы могут слабо прорываться в систему охлаждения и успевать выходить через клапан пробки расширительного бачка. Но в некоторых автомобилях, прорвавшиеся газы скапливаются в радиаторе отопителя салона, создавая «воздушную пробку». Воздушная пробка блокирует циркуляцию жидкости через печку и выходящий из нее воздух не нагревается. Следует заметить, что не многие опытные водители знают, почему прекращается циркуляция тосола через радиатор печки.

Для того чтобы проверить, что причиной холодного воздуха в печке является прогоревшая прокладка ГБЦ необходимы следующие действия:

  1. Открыть кран подачи тосола в радиатор отопителя.
  2. Снять патрубок на выходе из радиатора и после того, как из него потечет тосол, одеть снова.
  3. Убедиться, что из печки салона идет теплый воздух.

Время, через которое образуется воздушная пробка в системе отопления, зависит от степени прогара прокладки, режимов работы мотора. Этот фактор обращает на себя внимание в холодное время, когда водитель пользуется печкой автомобиля.

Скачки температуры двигателя

О том, что прогорела прокладка ГБЦ, сигнализируют симптомы, связанные с температурой тосола. Газы, прорываясь в систему охлаждения в небольшом количестве, могут выходить наружу сквозь клапан пробки расширительного бачка, не выбивая тосол. Часть газов скапливается перед термостатом, частично блокируя к нему теплопередачу охлаждающей жидкости. В результате термостат срабатывает с запозданием, что приводит к чрезмерному нагреву, а возможно и к перегреву мотора.

После срабатывания термостата температура резко падает и затем все повторяется заново. Частые скачки температуры – классические признаки прогоревшей прокладки, но если они не сопровождаются пузырьками в расширительном бачке, то дело может быть в неисправном термостате. Поэтому в первую очередь нужно проверить термостат.

Следует отметить, что любое завоздушивание ранее исправной системы охлаждения, говорит о прогоревшей прокладке ГБЦ.

Водомасляная эмульсия или капли воды на щупе двигателя

Это признаки прогоревшей прокладки ГБЦ между масляными и охлаждающими каналами. Масло, смешиваясь при высокой температуре с охлаждающей жидкостью, образует эмульсию. Вытащив масляный щуп такую эмульсию нельзя не заметить.

При небольшом количестве попавшей жидкости, эмульсия очень нестабильна и после остановки быстро расслаивается. Часть жидкости оседает на дно поддона картера и если приоткрутить пробку поддона, сначала просочится вода, а затем масло. Часть жидкости испарится, образовав конденсат на внутренних деталях мотора и щупе. Регулярное образование таких капель на масляном щупе свидетельствует о прогаре прокладки. О подобной неисправности говорит и появление масляной пленки на поверхности тосола в расширительном бачке.

Прорыв газов или технологических жидкостей между блоком цилиндров и головкой наружу двигателя – самые видимые и легкие в диагностике признаки необходимости замены прокладки.

Причины прогорания прокладки

Причин, почему прогорает прокладка ГБЦ немного, а у нового двигателя всего одна – перегрев. Даже незначительное время работы мотора при температуре выше нормы может стать причиной этой неисправности. В данном случае прокладка может прогореть совсем немного, и неопытные автомобилисты не замечают первые появившиеся симптомы. В процессе дальнейшей эксплуатации прогар увеличивается, и признаки проявляется все сильнее. Из-за того, что многие владельцы машин обращаются к специалистам не после перегрева, а спустя некоторое время эксплуатации, когда неисправность становится явным фактом, они не связывают прогорание прокладки с имевшим место недавним перегревом и требуют от мотористов других объяснений почему прогорела прокладка ГБЦ.

При недостаточном объеме охлаждающей жидкости, можно не заметить незначительный перегрев головки, так как жидкость, циркулируя в системе, успевает охлаждаться в радиаторе, но при этом не успевает отводить тепло в нужном количестве. Приборы в авто показывают температуру охлаждающей жидкости, а не температуру деталей мотора. Таким образом, эксплуатируя машину с недостаточным уровнем тосола можно пропалить прокладку, не поняв, что причиной стал перегрев.

Бывает прогорание из-за некачественной прокладки, но это в большей степени касается двигателей после ремонта. На новых автомобилях это случается крайне редко. Еще на ремонтных моторах причиной подобной неисправности могут стать факторы, связанные с качеством проведенного ремонта:

  • неудовлетворительное состояние привалочных поверхностей (плохо очищены остатки старой прокладки, раковины или царапины на плоскостях, деформация головки);
  • неправильный момент затяжки болтов ГБЦ;
  • нарушен порядок затяжки болтов ГБЦ;
  • неправильно подобрана толщина прокладки (на моторах, где они бывают разных размеров).

Чем грозит прогоревшая прокладка ГБЦ

Когда прогорела прокладка ГБЦ, последствия зависят от времени обнаружения неисправности и прекращения эксплуатации автомобиля. Если прокладка только прогорела, то можно обойтись минимальными потерями – заменой самой прокладки и сопутствующими работами. При движении с прогоревшей прокладкой возможны:

  1. сильный перегрев с деформацией головки, что приведет к ее замене, а это не дешево;
  2. заклинивание двигателя;
  3. порыв патрубков системы охлаждения из-за высокого давления горячих газов.

Последствиями заклинивания двигателя могут стать необходимость шлифовки или замены коленвала, замена вкладышей, шатунов или поршней. В худшем случае может понадобиться ремонт блока цилиндров.

Бывают случаи, когда за ночь, сквозь прогоревшую прокладку в цилиндр набирается тосол и при запуске случается гидравлический удар с деформацией головки, шатуна, поршня, коленвала. Если возникла необходимость запустить двигатель, продолжительное время стоявший с прогоревшей прокладкой, необходимо выкрутить свечи или форсунки (для дизелей) и прокрутить коленвал. Затем обратно вкрутить свечи и можно заводить. Описанная процедура поможет избежать гидроудара, а значит, сэкономит деньги и время на ремонт.

Учитывая последствия, которые настают после того как прогорает прокладка ГБЦ, в случае возникновения любого из приведенных признаков, следует безотлагательно обратиться к специалистам.
” alt=””>

Диагностика двигателя по выхлопным газам и как снизить токсичность газов своими силами

В настоящее время существует множество самых разнообразных приборов, предназначение которых — помощь в диагностике двигателя. Какие-то из них работают с блоком управления двигателя, позволяя воспользоваться средствами самодиагностики и управления исполнительными механизмами, т. е. сканеры неисправностей. Другие передают сведения о работе систем зажигания и различных датчиков. Больше всего в этом помогает, естественно, осциллограф. С помощью различных вакуумметров и компрессометров мы можем получить информацию о механическом состоянии двигателя внутреннего сгорания, т. е. о компрессии и герметичности надпоршневого пространства. Мы можем даже оценить состояние внутренней поверхности цилиндров с помощью эндоскопа. Однако единственный прибор, с помощью которого у нас получится оценить то, как проходит сам процесс сгорания топлива, — это газоанализатор.

Существует великое множество различных табличных данных и указаний типа: «Если CH превышает X процентов, следует посмотреть туда, сюда и туда». Спору нет, это очень полезные данные, и во многих случаях они действительно помогают. Да и знать конкретные цифры для конкретного автомобиля, так или иначе, надо, во всяком случае нелишне знать, что у такого-то автомобиля при исправном двигателе и системах зажигания и подачи топлива содержание CH в выхлопе не должно быть выше Y процентов. Совсем другое дело — знать, а что же эти цифры обозначают и откуда берутся.

Существует мнение, и мы его поддерживаем, что проведение грамотной диагностики невозможно без знания того, как, собственно, работает двигатель. Это куда более важно, нежели умение работать с аппаратурой для ремонта. Ведь никакой прибор никогда в жизни не скажет вам: «Оборван сине-зеленый провод в трех сантиметрах от замка зажигания». Пример этот приведен для того, чтобы показать: любой диагностический прибор, выражаясь не вполне научно, лишь дает подсказку насчет того, где же может скрываться неисправность. Работа же диагноста — правильно воспользоваться этой подсказкой и найти причину. А затем ее устранить. Ну да это уже не столь сложно — устранить проблему, как правило, гораздо проще, чем найти. К чему такое длинное вступление? К тому, что в данной статье будут рассмотрены вопросы в большей степени теоретические, нежели практические.

Проверка на герметичность

Итак, газоанализ. Прежде чем перейти собственно к рассказу про CO и CH, стоит напомнить: любой, даже самый совершенный газоанализатор не отобразит реального содержания газов в выхлопе, если нарушена герметичность выхлопного тракта. То есть он будет выдавать некорректную информацию. Казалось бы, если в выхлопной трубе давление выше атмосферного, как туда может попасть воздух? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить о том, что выхлопные газы выходят из цилиндров не непрерывным потоком, а циклически: между моментами, когда открывается выпускной клапан и газы выходят из цилиндра, существуют моменты, когда выпускной клапан закрыт и газы движутся по трубе, так сказать, по инерции. В эти моменты они создают в трубе разрежение. Результатом чего и является как раз подсасывание атмосферного воздуха.

В итоге — сбивающие с толку показания и лишняя головная боль диагносту. Поэтому, повторимся, всегда перед проведением теста необходимо проверить выхлопной тракт на герметичность. Для этого существует два способа. Первый из них более инновационный. Как известно, есть специальные дымогенераторы, аналогичные тем, что используются при выступлениях певцов и артистов. Суть в том, что при движении создаваемого ими плотного дыма по магистрали сразу же становятся видны все утечки. По словам Рязанова, многие из тех, с кем ему приходилось общаться, хотят использовать такой аппарат в работе. Несмотря на это, почти никто его не применяет.

Сложно сказать, почему. Вероятнее всего, дело в цене. Жидкость для создания дыма достаточно дорога. Поэтому практически повсеместно используется второй способ, имеющий достаточно почтенный возраст для того, чтоб называться “дедовским”. Несмотря на это, эффективности он не потерял и вряд ли потеряет ее до тех пор, пока систему выпуска отработанных газов не сделают кардинально иной. Смысл банален до тривиальности: один человек чем-либо зажимает выходное отверстие выхлопной трубы. Тем самым давление в ней повышается. Другой же человек просто проводит рукой рядом с выхлопной трубой, по всей ее длине. Если рука чувствует движение воздуха — весьма вероятно, что в этом месте расположена утечка. Второй способ, несмотря на свою архаичность, безусловно, выигрывает в соотношении «Эффективность / Цена».

Что на выходе

Так выглядит состав выхлопных газов исправного инжекторного двигателя при нормальном смесеобразовании. Как видно, значения параметров в пределах нормы, но не эталонные.
Здесь мы видим повышенное содержание CH. Чаще всего причиной этому — пропуски воспламенения. Кроме CH заметно и повышенное содержание кислорода. Кислород попадает в выхлопные газы из камеры сгорания вместе с несгоревшим бензином
В данном случае имеются неплотности в соединениях. При этом подсасывается атмосферный воздух. В результате содержание кислорода значительно вырастает, количество же остальных газов остается почти таким же, потому что их содержание в атмосферном воздухе невелико. Вместе с выросшим количеством кислорода, на газоанализаторе видно и повысившийся расчетный коэффициент «лямбда».
Состав выхлопных газов двигателя, соответствующего нормам Euro-2. Сразу чувствуется влияние катализатора, который исправно дожигает отработанные газы. Содержание CO — ниже предела измерений используемого газоанализатора. CH также очень мало. О хорошем сгорании топлива говорит и высокое содержание CO2 вкупе с низким содержанием кислорода. И параметр «лямбда», соответственно, почти равен 1.

Когда-то давно, когда об инжекторах большей частью думали, а использовали почти везде карбюраторы, и газоанализаторы были под стать. С тем, что можно было получить от карбюраторного смесеобразования, этих двух параметров было вполне достаточно как для диагностики, так и для регулировки системы подачи топлива. Теперь все стало сложнее. Во-первых, ужесточились экологические нормы.

Во-вторых, системы впрыска позволяют получить более точное смесеобразование. А вот чтобы этим точным смесеобразованием воспользоваться, мало двух вышеназванных параметров. Поэтому в настоящее время необходимо учитывать и другие газы. Какие? Во-первых, теперь учитывается и содержание CO2. Это продукт полного сгорания бензина, и он тоже важен. Кроме того, в выхлопе содержатся кислород и различные окиси азота. Откуда берутся окиси азота? Ответ логичен: они берутся из воздуха, потому что именно в воздухе содержится около 80% азота. И при температурах порядка 1000 °С азот вполне охотно начинает реагировать с кислородом, т. е. гореть.
Поскольку же температура в 1000 °С не является чем-то экстраординарным для камеры сгорания, появление окисей азота закономерно и даже ожидаемо. Из вышесказанного, кстати, стоит сделать вывод, что использование двухкомпонентного газоанализатора аналогично тому, чтобы повесить над входом вывеску: «Мы не профессионалы». Как минимум необходим четырехкомпонентный прибор. Четырехкомпонентные газоанализаторы измеряют содержание CO, CH, NOx, CO2.
Пятикомпонентные газоанализаторы замеряют еще и количество кислорода. Использование пятикомпонентного газоанализатора все же предпочтительнее. Впрочем, при выборе «газоанализатора нет вообще или есть двухкомпонентный», безусловно, стоит отдать предпочтение второму варианту.
Также хотелось бы отвлечься на важный нюанс. Если измерение первых четырех параметров происходит с использованием инфракрасных камер, то датчик кислорода (для измерения количества кислорода) работает по другому принципу. Поэтому он имеет определенный срок службы, и периодически его необходимо менять. Кроме того, поскольку в воздухе содержится и приличное количество кислорода, работать этот датчик начинает с момента контакта с атмосферой. Отсюда вытекают два факта: во-первых, независимо от того, пользовались ли вы газоанализатором или нет, на периодичность замены датчика кислорода это не влияет; во-вторых, при покупке датчика кислорода необходимо проверить герметичность упаковки. Если она негерметична, то срок службы этого датчика будет меньше ровно на столько дней, сколько прошло с момента нарушения герметичности упаковки. А установить, когда это произошло, вряд ли получится.

СН

CH, как уже говорилось, — это несгоревшее топливо. Если данный параметр завышен, значит, бензин горит не полностью. Возможно это в двух случаях:

1)богатая смесь. Здесь все просто. Бензина много. Воздуха мало. И далеко не на каждую молекулу бензина находится молекула кислорода. Топливо и хотела бы сгореть, но кислорода не хватает. Вот и выбрасывается бензин в буквальном смысле в трубу;

2)бедная смесь. Да, звучит парадоксально. Казалось бы, кислорода достаточно и ни одна молекула бензина не уйдет обиженной. Однако так не происходит, и бензин не горит.

CO

Как же понять, бедная у нас или богатая смесь? Вот тут и приходит на помощь знание второго параметра. Как уже говорилось, CO — это тот бензин, который гореть начал, но что-то помешало ему это сделать. А помешала ему это сделать нехватка кислорода. В случае бедных смесей кислорода у нас в избытке, и уж если наткнулась молекула бензина на молекулу кислорода, то и вторая молекула кислорода наверняка где-то близко. Поэтому если уж молекула бензина начала гореть (т. е. окисляться), то окислится наверняка. Таким образом, при бедных смесях содержание CO близится к нулю. В случае же с богатой смесью кислорода не хватает никому. Поэтому наряду с возросшим CH будет присутствовать и повышенный CO.
К сожалению, даже при идеальном составе смеси не будет достигаться идеального горения и в трубу станет уходить фактически топливо, от которого еще можно получить полезную работу. Дожигается оно в катализаторе (при его наличии). Механической энергии мы от этого не получаем, но хотя бы не портим экологию.
Как видно, уже зная только два параметра, можно сделать какие-то выводы о том, как работает двигатель.

Газоанализ спешит на помощь

Впрочем, возможности газоанализа на этом отнюдь не исчерпываются, а скорее, только начинаются. Возьмем для рассмотрения такую неисправность, как пропуски воспламенения. Пропуски воспламенения принципиально делятся на два случая: пропуски зажигания, когда по какой-то причине не возникает искры, и нарушение формирования заряда смеси, когда искра есть, но топливо не сгорает. Одной из причин нарушений формирования заряда смеси является неправильная работа форсунок. То есть форсунка не распыляет топливо ровным факелом, а просто подает бензин большой каплей.
Как известно, сам по себе бензин не горит, а горят его пары в смеси с воздухом. Поэтому, если мы имеем каплю чистого бензина, окруженную чистым воздухом, он не загорится. Так или иначе, если мы столкнулись с проблемой пропусков воспламенения, возможны варианты. Самым простым случаем является тот, когда двигатель троит, т. е. один цилиндр просто не работает. Тут определиться достаточно просто: проверить искру, проверить, подается ли топливо. В общем, стандартный набор процедур.
Гораздо хуже, когда пропуски происходят хаотично. Сейчас не сработал первый цилиндр, потом второй и т. д. То есть нет одного явно неработающего цилиндра, с которым можно четко определиться. При такой проблеме проявляется неприятный эффект: вибрации двигателя и автомобиля в целом.

Надо заметить, что причиной вибраций могут быть не только пропуски воспламенения. Например, причиной этого может быть просто обрыв ремня, приводящего в движение балансирный вал, или же просто разбитые подушки крепления двигателя.
Вот здесь газоанализатор практически незаменим, ибо позволяет сэкономить много времени и труда на проверку гипотезы. Если с воспламенением все нормально, то и состав выхлопа будет в норме. Если же пропуски воспламенения присутствуют, это явно отобразится на показаниях.
Во-первых, если топливо не сгорает, оно просто уходит в выхлоп. Это уже резкое повышение CH. Кроме того, при нормальном сгорании смеси выделяется и CO2. Содержание CO2 в воздухе мало; если же смесь не сгорает, то и воздух тоже уходит в выхлоп. Поэтому содержание CO2 в выхлопе будет пониженным. Кроме того, воздух, идущий в выхлоп, резко увеличивает и количество кислорода. Этот метод, естественно, не скажет, то ли дело в зажигании, то ли в формировании смеси.
Но тут уж грешно жаловаться. Подключение мотор-тестера и проверка работы системы зажигания вряд ли будет проблемой для сведущего человека. Да и куда проще искать, когда знаешь, что именно ищешь. Переходя от частного к общему, газоанализ позволяет нам определить некую генеральную линию поиска неисправности.
Как пример можно привести весьма распространенную жалобу клиентов на высокий расход топлива. Тут нелишне заметить, что в первую очередь стоит расспросить хозяина о стиле езды. Правда, как показывает опыт большого количества диагностов, клиенты в подавляющей массе говорят, что ездят спокойно. К сожалению, понятие спокойной езды у всех свое. Посему после расспросов клиента необходимо довериться беспристрастным приборам. А точнее — сначала одному беспристрастному прибору, о пользе которого мы и говорим в этой статье.
Наиболее вероятной причиной большого расхода является, естественно, богатая смесь. Но при этом не стоит забывать, что и бедная смесь может являться причиной той же самой проблемы. Почему это происходит — было сказано выше, но мы повторим. При обедненной смеси все равно происходит неполное сгорание топлива. При этом двигатель не развивает необходимой мощности, и инстинктивное действие водителя — нажать педаль газа сильнее. Получается, что топливо не только не сгорает, но и количество этого несгоревшего топлива увеличивается в результате попыток поддать газку.

Как своими силами снизить токсичность выхлопных газов и пройти ТО

В 80% на токсичность выхлопных газов влияет несколько основных факторов:
1. Топливо (первый и главный фактор)
2. Состояние двигателя (износ, количество загрязнений)
3. Моторное масло (тип, качество, чистота)
4. Состояние воздушного фильтра (сопротивление)

Давайте разберем каждый из факторов.

1. Топливо. Прежде чем ехать на технический осмотр, за несколько дней до этого, следует заливать только качественный бензин с высоким октановым числом. Такой подход резко снизит содержание токсинов в выхлопных газах.

2. Состояние двигателя. Это самый распространенный фактор, который приводит к изменению состава выхлопа. Рекомендуется два раза в год проводить чистку топливной системы и не забывать периодически менять топливный фильтр. Очень сильно на токсичность влияет состояние свечей зажигания, рекомендуется их заменить перед ТО.

3. Моторное масло. Как не странно, качество моторного масла тоже изменяет состав выхлопных газов. Синтетическое моторное масло приводит к снижению токсичности, а минеральное к увеличению. Поэтому, перед прохождением ТО, рекомендуется заменить старое моторное масло на свежее, использовать необходимо только качественное масло, купленное у официальных представителей.

4. Состояние воздушного фильтра. Всем известно что сопротивление воздушного фильтра (загрязнение) вызывает снижение мощности, к избыточному разряжению во впускном коллекторе и увеличению токсичности. Перед прохождением ТО, его также следует заменить на новый!

Как проверить газит двигатель или нет

Сообщения: 5906 Зарегистрирован: 18 сен 2005, 00:00 Откуда: Siberian Side Авто: сэр LR + сёгун MMC :
Награды: 2

Рейтинг: 30 054
Репутация: +77

Благодарил (а): 327 раз Поблагодарили: 328 раз

Как проверить двигатель при покупке б/у авто?

Сообщение J70 » 14 апр 2012, 11:56

Сообщения: 55 Зарегистрирован: 24 апр 2007, 00:00 Стаж: 2006

Рейтинг: 55
Репутация: 0

Сообщение KIMI » 14 апр 2012, 12:08

Сообщения: 545 Зарегистрирован: 28 окт 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: с 1999 года

Рейтинг: 555
Репутация: 0

Благодарил (а): 1 раз

Сообщение Колян727 » 14 апр 2012, 12:09

Сообщения: 728 Зарегистрирован: 25 авг 2007, 00:00 Откуда: ЯНАО Пурпе Стаж: 2006 Авто: Nissan Teana :
Награды: 1

Рейтинг: 928
Репутация: +1

Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 1 раз

Сообщение Tyrik » 14 апр 2012, 12:17

Сообщения: 4995 Зарегистрирован: 11 апр 2010, 00:00 Авто: Черный 4WD :
Награды: 1

Рейтинг: 24 264
Репутация: +43

Благодарил (а): 77 раз Поблагодарили: 259 раз

Сообщение 29 » 14 апр 2012, 12:23

Самый просто способ – поехать к мотористу, отдать 300р. за осмотр и он тебе расскажет почти все о ДВС. Тут нужен опыт. Это как с покраской. Неопытный человек почти гарантированно не увидит крашенные детали. Специалист всегда увидит, если да же они по цвету выпадать не особо будут.

Ну если принципиально смотреть сам хочешь, то:
1) Смотришь подтеки на блоке.
2) Просишь выкрутить одну свечу. Смотришь налет на ней. Если свеча в черном налете, то это показатель того что в камеры сгорания попадает масло. Если оно туда попадает, это признак умерших колпачков. Так же убитость колпачков проявляется при холодном запуске (черный дым) и на высоких оборотах (так же черный дым). Так что однозначно надо просить что бы машину заводили и прогревали при тебе.
3) Так же могут и залечь масло съемные кольца. Но тогда поддымливание будет на всем диапазоне работы двигателя и будет низкая компрессия (но ее только прибором можно проверить).
4) При холодном запуске так же следует обратить внимание нет ли в выхлопных газах привкуса антифриза (подставляем ладошку к выхлопной трубе на пару секунд. Потом по запаху/вкусу определяем это). Если привкус есть, либо дым излишне густой и белый, это свидетельство о том что в камеры сгорания попадает антифриз (пробитая прокладка ГБЦ, перегретая голова).

Ну вот в принципе и все.

Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:

Не стоит забывать что может быть сразу несколько симптомов, т.к. мотору могут быть уже похороны.

Сообщения: 526 Зарегистрирован: 01 фев 2009, 00:00 Откуда: Tyumen – Дома ПечатИ Стаж: 2008 Авто: Toyota Hilux Surf :
Награды: 1

Рейтинг: 1 079
Репутация: +2

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 7 раз

Сообщение BackTo72Life » 14 апр 2012, 12:28

Сообщения: 253 Зарегистрирован: 26 апр 2010, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: боевой Авто: Иж 2126, газ 31105

Рейтинг: 3 504
Репутация: +1

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 1 раз

Сообщение Melkii » 14 апр 2012, 12:30

Сообщения: 4995 Зарегистрирован: 11 апр 2010, 00:00 Авто: Черный 4WD :
Награды: 1

Рейтинг: 24 264
Репутация: +43

Благодарил (а): 77 раз Поблагодарили: 259 раз

Сообщение 29 » 14 апр 2012, 12:31

Сообщения: 144 Зарегистрирован: 16 мар 2010, 00:00 Откуда: Сургут-Тюмень-СПБ Стаж: 2000 Авто: Черный :
Награды: 1

Рейтинг: 144
Репутация: 0

Сообщение alexeysh » 14 апр 2012, 14:06

Сообщения: 3934 Зарегистрирован: 27 дек 2005, 00:00 Откуда: г.Тюмень Стаж: 2002 Авто: Subaru legacy :
Награды: 1

Рейтинг: 5 384
Репутация: +3

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 23 раза

Сообщение West2K » 14 апр 2012, 14:14

Сообщения: 728 Зарегистрирован: 25 авг 2007, 00:00 Откуда: ЯНАО Пурпе Стаж: 2006 Авто: Nissan Teana :
Награды: 1

Рейтинг: 928
Репутация: +1

Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 1 раз

Сообщение Tyrik » 14 апр 2012, 14:14

Сообщения: 308 Зарегистрирован: 10 июн 2010, 00:00 Стаж: 1992

Рейтинг: 1 621
Репутация: +2

Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 5 раз

Сообщение vitalik196 » 14 апр 2012, 14:51

Сообщения: 3934 Зарегистрирован: 27 дек 2005, 00:00 Откуда: г.Тюмень Стаж: 2002 Авто: Subaru legacy :
Награды: 1

Рейтинг: 5 384
Репутация: +3

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 23 раза

Сообщение West2K » 14 апр 2012, 15:04

Doberman_29 писал(а): Самый просто способ – поехать к мотористу, отдать 300р. за осмотр и он тебе расскажет почти все о ДВС. Тут нужен опыт. Это как с покраской. Неопытный человек почти гарантированно не увидит крашенные детали. Специалист всегда увидит, если да же они по цвету выпадать не особо будут.

Ну если принципиально смотреть сам хочешь, то:
1) Смотришь подтеки на блоке.
2) Просишь выкрутить одну свечу. Смотришь налет на ней. Если свеча в черном налете, то это показатель того что в камеры сгорания попадает масло. Если оно туда попадает, это признак умерших колпачков. Так же убитость колпачков проявляется при холодном запуске (черный дым) и на высоких оборотах (так же черный дым). Так что однозначно надо просить что бы машину заводили и прогревали при тебе.
3) Так же могут и залечь масло съемные кольца. Но тогда поддымливание будет на всем диапазоне работы двигателя и будет низкая компрессия (но ее только прибором можно проверить).
4) При холодном запуске так же следует обратить внимание нет ли в выхлопных газах привкуса антифриза (подставляем ладошку к выхлопной трубе на пару секунд. Потом по запаху/вкусу определяем это). Если привкус есть, либо дым излишне густой и белый, это свидетельство о том что в камеры сгорания попадает антифриз (пробитая прокладка ГБЦ, перегретая голова).

Ну вот в принципе и все.

Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:

Не стоит забывать что может быть сразу несколько симптомов, т.к. мотору могут быть уже похороны.

Читать еще:  Какую акустику выбрать для авто
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector