Как проверить кольца на поршнях не разбирая двигатель
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Как проверить кольца на поршнях не разбирая двигатель

Filin › Блог › Признаки необходимости ремонта двигателя

С каждым днем износ двигателя увеличивается, но до определенного момента этого не заметно и двигатель работает нормально. Но когда детали выработали свой ресурс, износ двигателя увеличивается в геометрической прогрессии и в двигателе возникают различные неисправности.

1. Повышенный расход масла. Максимально допустимым расходом масла считается уменьшение уровня масла с отметки max до отметки min за 1000 км пробега.

2. Синий дым из выхлопной трубы.

3. «Махровый» нагар на свечах.

4. Неровная работа двигателя на холостых оборотах (трясется рычаг КПП).

5. Из газоотводящего шланга картера газы пульсируют в такт увеличению оборотов. На исправном двигателе при скачках оборотов количество выходящих газов почти не меняется.

6. Сильно повышен расход бензина. При езде в городе расход может увеличиваться вдвое и достигать 15л на 100 км пути.

7. Снижение мощности двигателя. Если время разгона до 100 км/ч в переключением передач увеличивается с 17,5 до 22 сек (примерно 25%), а максимальная скорость падает до 129 км/ч (примерно 15%), то можно считать двигатель изношенным и пора задуматься о капиталке.

Тут нужно учесть несколько моментов: время разгона замеряется с одним пассажиром, а максимальная скорость — при полной нагрузке.

Также можно проверить двигатель без разгона до максимальной скорости (что часто довольно опасно с нашими дорогами). ВАЗ-2106 на первой передаче должен разгонятся до 37-38 км/ч, на второй — до 51-52 км/ч, на третьей — до 95-96 км/ч. Если удалось уложиться в эти нормы — двигатель в отличном состоянии.

Зачастую причиной потери мощности двигателя является ухудшение компрессии. В результате топливная смесь не разогревается до нужной температуры, газ сгорает медленней, двигатель работает неровно. При использовании компрессометра нужно учитывать, что смесь сжимается достаточно быстро, поэтому показания компрессометра несколько завышены. Чем сильней изношен двигатель, тем хуже компрессия. Состояние двигателя оценивается так: 13-12 кгс/см2 — отлично, 10 кгс/см2 — средне, 9 кгс/см2 — плохо.
Особенно снижение компрессии ощущается на морозе, так как смесь не разогревается до нужной температуры и хуже воспламеняется. Помните, сани готовят летом!
Как правило компрессия снижается при износе цилиндра, поршня и колец. Допустимый износ нужно смотреть в справочниках (если сильно надо, то найду и напишу в каментах). Для цилиндра допустимым износом считается увеличение диаметра не более чем на 0,1-0,15 мм. Как известно, скупой платит дважды, поэтому при износе цилиндров не стоит менять кольца. Конечно эффект будет, но недолгий. Если уж разобрали, то стоит сделать все как нужно.

Можно найти причину низкой компрессии не разбирая двигатель. Для этого через колодец свечи нужно залить несколько кубиков масла и повторно проверить компрессию. Если она увеличивается, то изношены кольца, а если не меняется — то виноваты клапана.

8. Перебои в работе цилиндров двигателя (троит).

9. Стуки в двигателе. Например, стук коленвала — металлический и «глухой». При повышении оборотов стук учащается. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала является причиной стука более резкого тона с неравномерными промежутками, которые особенно заметны при плавном ускорении или замедлении.

Стук шатунных подшипников проявляется на холостых оборотах, при включенной «нейтралке», усиливается при увеличении оборотов. Стук шатунных подшипников можно определить отключая по очереди свечи. Шатунные подшипники стучат более резко, чем коренные.

Стук поршней как правило не звонкий, приглушенный, подобный колокольному, вызывается «перекладкой» поршня в цилиндре. Лучше всего он слышен на малых оборотах коленчатого вала и под нагрузкой.

Стук поршневых пальцев — двойной, металлический и резкий. Вызывается чрезмерным зазором в сопряженных с ним деталях и проявляется холостом ходу.

10. Низкое давление масла. Я считаю нормой одна единица на 1000 оборотов. То есть на холостом ходу 1 единица, на 2000 оборотов 2 единицы, на 3000 обороов — около 3 единиц, на 4000 оборотов 3,6 или больше. Тут еще зависит от вязкости масла, на прогретом двигателе давление немного падает.

11. Неправильная работа двигателя — детонация, преждевременное зажигание, калильное зажигание (глушим двигатель, а он еще «пытается работать»). В основном можно исправить регулировкой зажигания.

12. Глушитель стреляет, карбюратор чихает Причина — воспламенение смеси при незакрытых клапанах.

13. Перегрев двигателя.

14. Пробитые прокладки. При износе прокладки внутрь двигателя может попадать тосол, в результате чего детали двигателя не смазываются должным образом. При разобранном двигателе детали будут идеально чистыми, без нагара, так как тосол все смывает. Из выхлопной трубы при этом будет идти белый дым. При сильной течи заметен расход тосола.

Если в той или иной степени у вас присутствует большинство признаков — двигатель пора разбирать и ремонтировать. Обычно при правильной эксплуатации и обкатке наши движки ходят 100-200 тыс. км. Если расход бензина увеличился до 15 литров, то двигатель можно считать неисправным.
Конечно я не стал указывать всякие форс-мажорные обстоятельства, типа «кулак дружбы», заклинивание двигателя, разрушение клапанов и поршней, попадание посторонних предметов внутрь двигателя (эти гаечки как магнитом тянет во всякие дыры ), так как тут и так все очевидно.

Проверка состояния поршней и клапанов без разборки двигателя

Причинами таких неисправностей может быть прогар прокладки головки блока цилиндров, прогар клапанов или поршней. При этом в камеру сгорания попадает масло, на гильзе цилиндра и клапанах образуется нагар, который их быстрее изнашивает, нарушаются фазы газораспределения. Прогар прокладки способствует выходу газов снаружи двигателя, что сопровождается громким свистом или если она прогорела между цилиндрами, то газы попадают в другой цилиндр, нарушая смесь, так как между цилиндрами рабочие такты различаются. Помимо этого прогар прокладки чреват смешиванием моторного масла с охлаждающей жидкостью двигателя, в результате чего смесь вспенивается и двигатель через короткий промежуток времени глохнет, а вся эта пена застаивается во всём моторе. Когда возникает прогар поршня, или сильный износ порневых колец, то отработанные газы попадают в картер, разжижают масло, что тем самым нарушает смазку всех трущихся деталей. Многие работники станций технического обслуживани вместе с владельцами авто, проверяют компрессию цилиндра, и если она в норме, значит цилиндр впорядке. Это всё совсем не так. Хорошая компрессия свидетельствует о исправности только компрессионных поршневых колец, а при этом маслосъёмные кольца могут плохо справляться со своей работой, оставляя масло на цилиндрах, которое смешивается с горючей смесью.

Чтобы убедится, в чём именно дело, необходимо снять головку блока цилиндров, снять распредвалы, осмотреть состояние клапанов, маслосъёмных колпачков и поршней, то есть все детали нужно будет осмотреть визуально. Этот процесс достаточно трудоёмкий и затратный по времени. Всё может быть проделано зря, если причиной такой неисправности, к примеру, оказались изношенные сальники клапанов, при замене которых демонтаж головки блока цилиндров не обязателен. Для таких случаев существует хитрый способ, как обойтись без снятия головки блока цилиндров.

Автомобиль устанавливается на ручной тормоз, поднимается на домкрате ведущее колесо. Желательно под колёса установить противооткатные упоры, потому как есть большая вероятность, что машина может уехать без водителя. В автомобиле включается передача ближе к прямой. На пятиступенчатых коробках передач это в основном считается третяя или четвёртая передачи. Можно конечно включить и любую другую передачу, но по своему опыту скажу, что так вращать коленвал будет тяжело и долго.

После того, как включили передачу, выставляем поршень первого цилиндра двигателя в такт сжатия, выкручиваем свечу и на её место устанавливаем шлангу компрессора. Желательно, чтобы шланга плотно сидела в свечной скважине, чтобы точно определить проблему, если она есть. Загерметизировав шлангу, подаём в цилиндр воздух и слушаем. Когда всё впорядке, воздух будет выходить обратно через свечное отверстие. При прогаре впускного клапана, воздух выходит через воздушный фильтр, а при прогаре выпускного, соответственно через выхлопную трубу. Когда прогарает поршень, что по-моему самое страшное, что может произойти из всего перечисленного, воздух выходит через сапун системы вентиляции картера. Чтобы не спутать прогар поршня с прогаром впускного клапана, отсоедините шлангу сапуна от блока цилиндров, так как она напрямую соединена с воздушным фильтром, а ещё проще будет просто вытащить масляный щуп. Когда первый цилиндр проверен, переходим ко второму. И такими же методами проверем исправность остальных цилиндров.

Обнаруженные неисправности устраняются заменой деталей на новые. Замену маслосъёмных колпачков, лучше совместить с заменой направляющих клапанов, а ещё будет лучше, если поменять и клапана. Дешёвым вариантом будет заменить просто хотябы колпачки и направляющие, а старый клапан очистить от нагара, потому что после замены колпачков, в скором времени будут постукивать и направляющие, а тогда приходится снова вскрывать головку блока цилиндров.

При сборке, нужно обязательно проверить состоянии пружины клапана, чтобы она была упрагая и без проседаний и при необходимости заменить её на новую. Замена прошневых колец лишь ненадолго устранит проблему, так как новые кольца пока будут притираться к цилиндрам, сизый дым исчезнет, но во время притирки кольца оставят много задиров на гильзах и со временем двигатель снова будет «дыметь».

Читать еще:  Клапаны в машине

Я всегда говорил, что если пришлось снимать головку блока цилидров, стоит сделать замену клапанов, маслосъёмных колпачков и направляющих клапанов. Также помыть бензином, дизельным топливом или керосином клапанную крышку вместе с ГБЦ, почистить камеры сгорания головки блока цилиндров с помощью насадки с металлической проволокой и сделать притирку клапанов.

По окончанию работы, заменить прокладку клапанной крышки и прокладки головки блока цилиндров на новые, промазать их герметиком и всё собрать, затягивая все болты с определённым моментом.

Долговечность двигателя и его деталей на 99,9% зависит от водителя. При бережной эксплуатации, ресурс мотора достаточно возрастёт и он прослужит долго. Если начались как говорится, первые позывы на ремонт газораспределительного механизма (сизый выхлопной дым), то ещё некоторое время можно поездить, большой потери динамики при этом не будет. Такую проблему ещё можно оттянуть, но когда уже будет значительная потеря мощности, тогда уже придётся осуществлять диагностику и ремонт обнаруженных неисправностей.

Двигатель начал дымить: колпачки или кольца

Достаточно часто приходится замечать, что из выхлопной трубы автомобиля появляется увеличенное дымление. Иногда ситуации доходят до того, что автомобиль буквально окутан клубами густого дыма. Вполне очевидно, что каждому автолюбителю появление чрезмерной задымленности указывает на появление определенных проблем с ДВС.

Сразу отметим, что не всегда, но часто повышенное дымление указывает на серьезные проблемы с двигателем. При этом для опытных водителей не составит труда определить причину по цвету и составу выхлопа. Однако для новичков не всегда бывает просто понять, почему дымит двигатель, а также установить причину и выявить, кольца или колпачки. Давайте разбираться.

Появился белый или черный дым из выхлопной трубы

Начнем с основных видов дымления для лучшего понимания проблемы. Итак, белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя. Более того, ошибочно полагать, что это дым. На самом деле это пар. Вода в парообразном состоянии — естественный продукт работы мотора.

В непрогретой выпускной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. По мере прогрева двигателя и выхлопной системы конденсация уменьшается.

Отметим, что если пар виден в теплое время года, вполне возможно, это связано с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры. Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды, освещенности, а также от количества охлаждающей жидкости в камере сгорания. Иногда он может приобретать сизый оттенок, напоминая «масляный» дым. Но, в отличие от масляного дыма, который надолго оставляет в воздухе синеватый туман, пар быстро рассеивается.

Неопытному автомобилисту достаточно сложно по внешнему виду определить, что является источником дыма. На этот случай можно воспользоваться проверенным способом проверки. Для этого необходимо на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрыть срез выхлопной трубы листом белой бумаги, при этом конденсированный пар в виде капель воды при попадании на бумагу постепенно испарятся и не оставит явных жирных следов.

Чаще всего жидкость может попадать в цилиндры через прокладку головки блока из-за недостаточной протяжки (в зимний период часто наблюдается подтекание охлаждающей жидкости на стыке блока и головки), прогара и реже в результате образования микротрещин в головке или блоке цилиндров. Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко выявить запах выхлопных газов и пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости.

Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют устранения не только прямых причин, но и обязательной проверки систем, способных повлиять на их появление: термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, состояние радиатора, его пробки, шланги или соединения. Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя, так как дефекты быстро прогрессируют.

  • Идем далее. Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливно-воздушной смеси или об ухудшении условий сгорания топлива. Следовательно, речь идет о неисправностях системы топливоподачи. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.

Кстати, у карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров. У бензиновых двигателей с электронным впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах датчиков (кислорода, расхода воздуха и т.д.), а также при негерметичности форсунок. У дизелей черный дым появляется при нарушениях в работе насоса высокого давления, форсунок и при не оптимальном угле опережения впрыска.

Для проведения ускоренной диагностики необходимо также изучить состояние свечей зажигания. Черный налет сигнализирует о том, что возникла необходимость замены свечей на новые, а также может потребоваться диагностика и регулирование систем силового агрегата.

  1. Повреждение маслосъемных колпачков;
  2. Залегание колец, предназначенных для снятия остатков масла со стенок цилиндров;
  3. Неисправность турбокомпрессора;
  4. Используемое масло имеет низкое качество и т.д;

Теперь давайте остановимся на более подробном изучении проблемы повреждения колпачков и колец. Сазу отметим, дымление и наиболее частые причины расхода масла – колпачки, кольца.

Назначение колпачков состоит в удерживании масла во время работы клапанов. Низкое качество и неисправность данных элементов приводят к потере герметичности, смазка постоянно просачивается и скапливается в цилиндрах.

Как только водитель заводит холодный мотор после долгого простоя ТС, накопленное масло сгорит вместе с топливом в камере. В результате голубой или синий дым облаком вырывается из выхлопной трубы автомобиля.

Износ и залегание маслосъемных колец приводит к попаданию излишнего количества смазочного вещества в цилиндры двигателя и последующему сгоранию смазки. Применение метода раскоксовки колец временно решает возникшую проблему, но при этом кольца теряют упругость, залегание может возобновиться. Чтобы избежать серьезных поломок в силовом агрегате, необходимо постоянно контролировать цвет выхлопных газов.

При малом износе элементов двигателя наблюдается кратковременное появление синего дыма при работе на холодную. По мере нагрева мотора детали расширяются, в результате повышения их температуры зазоры между сопрягаемыми поверхностями элементов уменьшаются. Попадание масла в камеру сгорания прекращается, дымление исчезает.

Диагностика дымления двигателя в гаражных условиях

Итак, чтобы понять, почему мотор дымит, а также когда кольца или колпачки являются проблемой, можно использовать методы первичной диагностики. Кстати, определить, что становится причиной дымления двигателя, вполне можно самостоятельно.

Для этого не нужно иметь специальное оборудование, достаточно будет только компрессометра. Чтобы понять причины появления такой проблемы, нужно немного изучить принцип работы двигателя внутреннего сгорания и процессы внутри ДВС.

Для воспламенения горючей смеси её необходимо сжать. Сжатие в цилиндрах обеспечивает поршень, на который для уплотнения устанавливаются поршневые кольца. Между поршнем, кольцами и стенками цилиндра происходит трение. Для снижения износа трущихся деталей в их рабочую зону (на трущиеся поверхности) подается моторное масло. Износ маслосъемного кольца является виновником попадания масла в камеру сгорания.

Когда материал, из которого изготовлены сальники клапанов, теряет свою упругость, открывается доступ масла в цилиндр. Но бывает и так, что обе неисправности совпадают, моторное масло проникает в цилиндр как через изношенные кольца, так и через маслосъемные колпачки.

Методы диагностики колец и колпачков

  • Наблюдение за состоянием мотора. Диагностика нужна тогда, когда было замечено резкое уменьшения уровня масла без видимых протечек. Клубы дыма из двигателя при резком надавливании на педаль газа при разгоне – признак износа маслосъемных колпачков.
  • Несколько иначе ведёт себя мотор при износе или закоксовывании поршневых колец. В этом случае сизый дым проявляется при работе мотора под нагрузкой, при движении на подъём, при обгонах и резком наборе скорости. В зеркало заднего вида можно увидеть, как за автомобилем тянется дымный след.
  • Потеря мощности двигателем, трудный пуск и повышенный расход топлива-показатель износа поршневых колец. О проблемах с кольцами может указать и состояние свечей зажигания. Выкрутите свечи и внимательно их осмотрите. Если рабочая зона свечи имеет чёрный цвет, это верный признак износа поршневых колец.

Еще можно также воспользоваться компрессометром. Проверку компрессии двигателя нужно проводить только на прогретом до рабочей температуры силовом агрегате. Для диагностики потребуется:

  1. Вывернуть свечи из головки блока цилиндров, затем поставить машину на ручной тормоз, а рычаг переключения передач перевести в нейтральное положение.
  2. С усилием вставить головку компрессометра в отверстие для установки свечи зажигания.
  3. На несколько секунд провернуть стартером коленчатый вал двигателя. Прибор покажет компрессию в этом цилиндре. При её низком значении рекомендуется произвести повторную проверку, но перед этим залить в цилиндр 20-30 грамм моторного масла. Увеличение показателя компрессии после заливки масла подтвердит предположение об износе поршневых колец.

Что в итоге

Как видно, проблема повышенного дымления двигателя может быть установлена путем проведения начальной диагностики. При этом нужно знать, как проверить маслосъемные кольца, не разбирая двигатель.

Выяснить же причину дымления, маслосъемные колпачки или кольца, можно с помощью вышеописанных способов своим руками в условиях гаража. Напоследок отметим, что за расходом масла и дымностью мотора всегда нужно следить, своевременно проверять уровень смазки.

Читать еще:  Рхх это что

Важно понимать, что наблюдение за симптомами и быстро установленная проблема позволит в дальнейшем уменьшить стоимость ремонта и избежать серьезных и быстро прогрессирующих поломок ДВС.

Почему залегают поршневые кольца. Основные признаки для самостоятельного оределения неисправности, диагностика. Раскоксовка поршневых колец своими руками.

Использование противоизносных, противодымных и других присадок для уменьшения расхода масла. Плюсы и минусы после применения присадки в двигатель.

Причины появления нагара в камере сгорания, что такое нагар. Как почистить поршни двигателя и камеру сгорания от нагара, очистка без разборки двигателя.

Когда необходимо производить замену поршневых колец. Как устанавливать кольца на поршень при замене своими руками. Ресурс, колец, притирка и обкатка.

Низкая комрессия в цилиднрах двигателя: главные причины. Как поднять компрессию в двигателе без ремонта мотора, доступные способы. Советы и рекомендации.

Нагарообразование и последствия закоксовки двигателя. Залегание поршневых колец, появление отложений и лака на деталях. Как самостоятельно удалить нагар.

Залегание поршневых колец. Причины, последствия, ремонт или замена

Содержание

Выражение «залегли кольца», это что?

Для начала разберемся, как устроена цилиндропоршневая группа. Во время работы двигателя поршень совершает возвратно-поступательные движения внутри цилиндра. Между этими деталями обязательно должен быть зазор, чтобы трение не мешало движению.

В то же время контакт деталей поршень/цилиндр должен быть по возможности герметичным, чтобы:

  • максимально использовать энергию расширяющихся газов;
  • не пропускать продукты сгорания в картер;
  • при движении вниз снимать смазку, попавшую на внутреннюю стенку цилиндра.

Чтобы выполнить эти условия, на каждый поршень в большинстве случаев легковых автомобилей установлены три кольца: два компрессионных и одно маслосъемное. Компрессионные кольца обычно «сплошные» в сечении, а маслосъемные имеют прорезь, в которой устанавливается пружина, снаружи у них кромка для съема и разрезы для удаления масла. Благодаря такой конструкции кольца пружинят и плотно прилегают к стенкам цилиндра.

Поршень имеет три канавки, ширина которых на сотые доли миллиметра больше толщины поршневых колец. Поэтому кольца всегда зафиксированы и имеют свободу движения, плотно закрывая зазор.

Когда в поршневых канавках скапливается нагар или кокс, он играет роль клея. Кольца просто приклеиваются к канавкам, теряют подвижность и не могут упруго прижиматься к стенкам цилиндра, нарушается плотность сопряжения пары поршень/цилиндр. Это явление называется залеганием или закоксовкой. Почему залегают кольца, разобрались, теперь узнаем, как это все диагностировать.

Присадка Супротек Актив Плюс в масло двигателя

Восстанавливает компрессию, снижает расход топлива и угар масла, уменьшает скорость износа и продлевает срок службы ДВС любого типа. Облегчает холодный пуск, защищает от перегрева в пробках.

Признаки залегших колец

Ранее выяснили, что, когда залегли кольца в двигателе, нарушается герметичность прилегания поршня к цилиндру. Из этого следует, что газы из камеры сгорания частично «пролетают» в образовавшийся зазор, не выполняя полезной работы, попадают в картер.

Симптомы, что залегли кольца, обуславливаются главным образом падением компрессии в камере сгорания из-за зазоров между поршневым стаканом и стенкой гильзы. Проблемы начинаются с ухудшения динамических характеристик автомобиля. Двигатель плохо реагирует на работу с педалью газа. Это основной признак.

Если залегли маслосъемные кольца, пленка смазки остается на внутренней поверхности цилиндра (кстати, компрессионные кольца залегают гораздо реже). Во время рабочего хода поршня, когда воспламеняются пары горючего, смазывающая жидкость сгорает. Масло расходуется на угар, а из выхлопной трубы идет дым синеватого цвета. Это второй признак.

Затрудненный запуск двигателя в любую погоду – еще один признак залегших колец. Коленвал с противовесами имеет большую массу, чтобы его провернуть нужно значительное усилие. К тому же масло стекло в поддон картера, на первых оборотах сила трения также препятствует движению поршня. Если один или несколько цилиндров не работают, пуск затруднен.

Увеличенный расход топлива также может быть признаком, что в двигателе залегли кольца. Из-за зазора между поршнем и цилиндром энергия горючего не используется полностью: компрессия недостаточна. Поэтому бортовой компьютер завышает обогащение топливовоздушной смеси, чтобы компенсировать недостаток тяги. Это приводит к перерасходу горючего.

Чем опасна ситуация, когда залегли кольца в двигателе

Главная опасность в том, что когда залегли поршневые кольца, двигатель функционирует в нештатном режиме:

  • неполное сгорание топлива, образование нагара;
  • сбой работы отдельных цилиндров;
  • выхлопные газы проникают в картер, деструкция масла;
  • масло сгорает, образовывая лаки и нагар.

Мягкая промывка двигателя Супротек Апрохим

Для долговременной (до 200 км) мягкой промывки ДВС любого типа.

Эти, кажущиеся незначительными, неисправности приводят к серьезным проблемам.

Попадая в поддон картера, агрессивные выхлопные газы вступают в реакцию с маслом. Химический состав смазывающей жидкости изменяется, оно не может выполнять свои функции. В результате ускоряется износ трущихся деталей, ухудшается отвод тепла.

Масло, не убранное залегшим маслосъемным кольцом, сгорает, провоцируя локальный перегрев деталей. При длительной эксплуатации в таком режиме появятся задиры на гильзе и юбке поршня. Сгорая, масло оставляет нагар, из-за которого часто возникает детонация, возможен прогар поршня.

Что делать, если залегли кольца в двигателе

Ответ банален: если довели двигатель своего «железного скакуна» до такого состояния, что залегли кольца, надо их раскоксовать. Для этого необходимо удалить нагар из поршневых канавок. Раскоксовку можно делать тремя способами:

  • механическим очищением нагара,
  • химическим растворением кокса,
  • при помощи специальных присадок в топливо.

Присадка Супротек Актив Плюс в масло двигателя

Восстанавливает компрессию, снижает расход топлива и угар масла, уменьшает скорость износа и продлевает срок службы ДВС любого типа. Облегчает холодный пуск, защищает от перегрева в пробках.

Рассмотрим каждую процедуру подробнее. «Народные способы», связанные с риском повредить прокладки и сальники современного автомобильного мотора, упоминать не будем.

Механическая раскоксовка

Этот способ подразумевает частичную или полную разборку двигателя, потому что поршни, на которых залегли к

ольца, необходимо извлечь. Очищать детали нужно вручную, используя мягкие щетки, ветошь и растворитель, керосин или ацетон.

Места, до которых трудно добраться щеткой, необходимо тщательно прочистить с помощью небольших кусочков ваты или ветоши смоченных в растворителе. Мастера часто используют пинцеты и другие приспособления, чтобы удалить весь нагар. Только в этом случае раскоксовка считается качественной.

Данный способ требует хорошего знания устройства авто, и силового агрегата в частности. Нужно ведь не только разобрать, но и потом правильно собрать мотор. По этой причине лучше доверить такую работу профессиональным автослесарям, хоть это и немалостоящее удовольствие.

Химическая раскоксовка

Этот способ поможет, если залегли маслосъемные кольца, а что делать не знаете – нет ни навыков, ни инструментов, чтобы разбирать двигатель, и нет возможности обратиться в автосервис. Чтобы раскоксовать мотор с помощью химии, нужно только уметь выкручивать свечи зажигания.

Алгоритм химической раскоксовки залегших колец:

  1. Прогреть двигатель до 80-90 °C.
  2. Отсоединить провода питания, вывернув свечи.
  3. Вывесить ведущий мост.
  4. Рычаг КПП установить на максимальную скорость.
  5. Провернуть коленвал так, чтобы все поршни встали в среднее положение.
  6. Залить в цилиндры по 40 мл средства, завернуть свечи.
  7. Подождать 60 минут, временами поворачивая вперед-назад ведущие колеса.
  8. Убедившись, что вся жидкость просочилась вниз, запустить мотор на час в режиме ХХ.
  9. Заменить масло и масляный фильтр.
  10. Проехать 20-30 км с нагрузкой около 3000 оборотов.

Главные недостатки этого способа:

  1. Нет возможности надежно проконтролировать, насколько хорошо удален кокс.
  2. Агрессивная химия может повредить уплотнители и сальники двигателя.

Раскоксовка с помощью присадок

Это наиболее простой и безопасный вариант чистки двигателя, если залегли кольца, а что делать вы не знаете. Достаточно добавить в топливо или моторное масло специальную присадку – не нужно ничего выкручивать-закручивать, вывешивать и ждать. Просто и удобно. Сегодня на рынке представлены средства импортного и отечественного производства. Бренды из стран ЕС и США традиционно пользуются авторитетом, но относительно дороги. Продукция отечественных производителей дешевле, и часто не уступает западным аналогам.

Например, российская компания «Супротек» разработала линейку триботехнических составов, которые позволяют комплексно очистить мотор автомобиля. Промывки быстро удаляют самые стойкие загрязнения, а присадки в бензин и моторное масло поддерживают эффект «чистого двигателя» на протяжении длительного времени. «Очиститель топливной системы» Suprotec комплексно промывает камеру сгорания и топливную систему бензиновых моторов. Промывка добавляется в топливный бак. Ввиду высокой химической активности рекомендуется для разовой очистки, когда заметили симптомы, что залегли кольца в двигателе. Средство эффективно удаляет все виды нагаров из камеры сгорания, устраняя связанные с ними проблемы.

Признаки износа маслосъемных колец. Это стоит запомнить

Часто начинающие водители интересуются, какие имеются признаки износа маслосъемных колец, а точнее, как правильно и своевременно определить проблему. Ведь практически все знают, что износ колец приводит к снижению технических характеристик, вплоть до невозможности дальнейшей эксплуатации автомобиля. Вот поэтому и нужно знать все отличительные особенности этой неисправности. Благо провести первичную диагностику сможет каждый водитель, даже с минимальным опытом в ремонте автомобиля. Но, тут нужно быть аккуратным, и не перепутать признаки со схожими поломками в двигателе.

Читать еще:  Mercedes c 2018

Признаки износа маслосъемных колец во многом зависят от той работы, которую они выполняют в двигателе. Поэтому, имеет смысл разобраться в том, для чего они используются и какие бывают.

Содержание

В зависимости от конструкции двигателя, кольца могут быть двухсоставные или трехсоставными. Последние распространены значительно чаще. В их состав входят следующие элементы:

  • Нижнее компрессионное;
  • Маслосъемное пружинное;
  • Верхнее компрессионное.

В двухсоставных кольцах используется только одно кольцо и пружинный маслосъемник.

Признаки износа

Как правило, на большей части современных авто срок службы маслосъемных колец составляет 150-200 тысяч километров. Но, это только ориентировочные данные, на практике замена может потребоваться уже через 50000 пробега при неправильной эксплуатации. Также встречаются моторы, которые спокойно служат по 300-500 тысяч, и в замене колец не нуждаются. Поэтому, пробег автомобиля не является точным показателем.

Одним из основных признаков неисправности является увеличение расхода моторного масла. Но, тут следует смотреть на особенности использования автомобиля. При повышенной нагрузке (поездки с прицепом, передвижение по бездорожью) увеличение потребления смазки не будет говорить о проблемах с данным элементом.

Практически всегда наблюдается снижение компрессии. На практике, это заметно по снижению тяговых характеристик двигателя. Иногда наблюдается троение, но такой признак появляется только при проблемах с одним из цилиндров и полной работоспособностью других. Также косвенным признаком является загрязнение маслом свечей, но это же может наблюдаться и при неисправности масляных колпачков клапанов. Для более точного диагноза лучше всего снять двигатель и разобрать.

Замер компрессии

Важным этапом диагностики является замер компрессии. Ведь причин для снижения тяги может быть несколько, например, такое может наблюдаться в случае с низким качеством топлива. Для работы потребуется компрессометр и помощник.

С всех свечей снимаются высоковольтные провода, это делается для избегания запуска двигателя. После чего, из первого цилиндра выкручивается свеча, и на его место устанавливается компрессометр. Помощник проворачивает мотор стартером. Ваша задача зафиксировать показатель. Оптимальным считается:

  • 11-13 атм. на бензиновых моторах;
  • 23-40 атм. – дизеля.

Проверка производится в 2 этапа. Сначала просто проверяем компрессию. После этого, наливаем в цилиндр немного масла, и повторяем проверку. При нормальном состоянии колец компрессия должна незначительно увеличиться. Выполняя работу держите компрессометр крепко, при определении показателя, он довольно громко хлопает, а также может выскочить из рук.

Устранение проблем

Для начала, следует решить по какой причине пропала компрессия. Варианты тут могут быть следующие:

  • Кольца закоксовались и залегли (см. статью “Что делать, если залегли кольца в двигателе”);
  • Маслосъемные колечки износились или поломались.

Во втором случае однозначно придется разбирать двигатель и менять детали. Но, для начала можно попробовать раскоксовать мотор. Возможно, это получится, и не придется производить капитальный ремонт. Самым простым вариантом будет добавка в моторное масло специальной присадки, делается это примерно за 100 километров до плановой замены. Это позволяет снизить риск закоксовки и обеспечить качественную очистку от нагара. Такой способ является профилактическим.

Если кольца уже залегли, или имеется предположение, что произошло именно это, то имеет смысл воспользоваться «жестким» способом раскоксовки. Делается работа в следующем порядке:

  • Мотор прогревается до рабочей температуры;
  • Отключают зажигание, выкручивают свечи, на дизелях снимают еще и форсунки;
  • Выставляют все поршни в среднее положение. Сделать это можно с помощью длинной отвертки;
  • В каждый цилиндр заливают раскоксовочную жидкость. Ее можно приобрести в автомагазине. Заливку производят с помощью шприца;
  • Оставляем машину на некоторое время в покое. Для устранения всех загрязнений потребуется 10-12 часов;
  • После этого, производим удаление жидкости из цилиндров, продуваем их сжатым воздухом. Желательно прокрутить стартер, выжав педаль акселератора.

Все снятые детали устанавливаются на место, мотор заводят, и дают поработать час на холостых. Где-то через 100-150 километров не забудьте поменять масло.

Заключение. Проблемы с кольцами поршней не являются редкостью. Именно поэтому, многих водителей интересуют признаки износа маслосъемных колец. Это знание позволяет своевременно заметить проблему, и найти способ устранить ее с минимальными затратами.

Проверка поршневых колец при ремонте двигателя после пробега автомобилем 20 000—30 000 км

Если расход (угар) масла достиг 250 г/100 км после незначительного пробега автомобиля (20000—30000 км), в первую очередь необходимо проверить:

  • состояние и приработку поршневых колец
  • нет ли преждевременного износа цилиндров двигателя
  • не забиты ли нагаром или липкими отложениями прорези в маслосъемных кольцах и маслоотводящие отверстия в канавках поршней

Состояние зеркал цилиндров проверяют способами, указанными ранее. Если будут установлены повышенные износы, двигатель ремонтируют, расшлифовывая или растачивая цилиндры под ближайший ремонтный размер поршней, и устанавливают новые поршни и поршневые кольца соответствующего ремонтного размера.

Обычно потеря подвижности колец в канавках поршня или заполнение прорезей маслосъемных колец и маслоотводных отверстий в поршнях отложениями и нагаром происходит значительно раньше износа цилиндров из-за применения низкокачественных масел и бензинов.

Перед проверкой поршневых колец их тщательно очищают от нагара и липких отложений. Очищают также канавки для колец в головке поршня и прочищают маслоотводные отверстия, расположенные ниже маслосъемного кольца. Отверстия прочищают сверлом размером 2,5 мм, которое вращается с помощью электрической дрели.

Если при осмотре очищенного и промытого поршневого кольца будут обнаружены большие неприработавшиеся к цилиндру участки, то кольцо нужно выбраковать. Далее обмеряют поршневые кольца, и полученные результаты сравнивают с данными таблице, действительными для новых поршневых колец нормального и ремонтных размеров.

Обычно потеря подвижности колец в канавках поршня или заполнение прорезей маслосъемных колец и маслоотводных отверстий в поршнях отложениями и нагаром происходит значительно раньше износа цилиндров из-за применения низкокачественных масел и бензинов.

Перед проверкой поршневых колец их тщательно очищают от нагара и липких отложений. Очищают также канавки для колец в головке поршня и прочищают маслоотводные отверстия, расположенные ниже маслосъемного кольца. Отверстия прочищают сверлом размером 2,5 мм, которое вращается с помощью электрической дрели.

Если при осмотре очищенного и промытого поршневого кольца будут обнаружены большие неприработавшиеся к цилиндру участки, то кольцо нужно выбраковать.

Далее обмеряют поршневые кольца, и полученные результаты сравнивают с данными таблице, действительными для новых поршневых колец нормального и ремонтных размеров.

Высоту кольца измеряют в 5—6 точках по окружности. Кольцо, у которого средняя высота окажется на 0,04 мм меньше наименьшего размера, приведенного в таблице ниже, использовать в двигателе для дальнейшей работы нецелесообразно.

Зазор в замке кольца целесообразно измерять, поместив кольцо в тог цилиндр двигателя, в котором оно должно работать. При этом кольцо устанавливают в цилиндр со стороны картера на расстоянии 20 мм от нижнего края. Для правильной установки кольца его продвигают в цилиндр с помощью головки поршня, используемого в качестве оправки. Величину зазора в замке определяют плоским щупом. Кольца, у которых зазор в замке больше 1,2 мм, выбраковываются.

Упругость поршневых колец измеряют на специальных весах с помощью гибкой ленты, охватывающей кольцо. Если упругость на 0,4 кг ниже нижнего предела, указанного в таблице, кольцо выбраковывают.

ТАБЛИЦА. Основные параметры поршневых колец нормального и ремонтных размеров

Параметры Компрессионные кольца Маслосъемные кольца
верхнее и среднее нижнее
Высота, мм 2,173—2,185 2,165—2,185 3,97—3,99
Радиальная толщина, мм 3,2-3,4 3,2-3,4 3,2—3,34
Зазор в замке кольца, установленного в калибр, имеющий внутренний диаметр D, мм 0,41-0,76 0,41—0,76 0,41—0,76
Разность диаметров в направлениях А А и В В при обжатии кольца лентой до получения зазора в замке 0,41—0,76 мм 0,2—0,6 0,2—0,6 0,2-0,6
Упpугость кольца, сжатого лентой до получения зазора в замке 0,41—0,76 мм, кг 1,3-1,8 1,3—1,8 1,4-2,0

Рис.Калибр для определения зазора в замке кольца

Рис. Измерение упругости поршневого кольца

Перед установкой колец на поршни необходимо проверить зазоры по высоте между полками канавок в днище поршня и кольцами. Для новых поршневых колец зазоры должны быть следующими:

  • для верхнего кольца 0,036—0,063 мм
  • для среднего 0,030-0,065 мм, для нижнего 0,065—0,100 мм
  • для маслосъемного 0,037—0,082 мм

Если зазор превышает верхний предел 0,03 мм или более, кольцо следует заменить новым. Если и после замены кольца вертикальный зазор в канавке поршня окажется завышенным, то следует заменить также и поршень.

При проверке состояния и величины износа поршневых колец может оказаться необходимой замена лишь одних верхних компрессионных колец, так как остальные кольца изнашиваются крайне медленно. В этом случае необходимо учитывать следующее: в цилиндры двигателя, имеющие даже незначительные износы, не рекомендуется устанавливать поршни с новыми верхними хромированными кольцами. Такие кольца, имеющие повышенную твердость рабочей поверхности, будут очень медленно прирабатываться к зеркалам цилиндров. Именно по указанной причине специализированные заводы запасных частей не выпускают хромированных поршневых колец для ремонта двигателей.

Правильное расположение поршневых колец в канавках днища поршня показано на рисунке.

Рис. Положение поршневых колец в канавках поршня:
1 — поршень; 2 — маслосточное отверстие; 3 — маслосъемное кольцо; 4, 5 и 6 — компрессионные кольца

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector