Как проверить пневмоподвеску
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Как проверить пневмоподвеску

Все о пневмоподвеске Туарега

Стоит ли покупать Туарег?

Будь то GP или NF версия, многие потенциальные покупатели задаются этим вопросом. Насколько надежен touareg и сколько стоит его обслуживание и содержание? Редакция Лаборатории Диагностики автомобилей в который раз емко и без соплей выложит основные момент, которые необходимо знать при покупке Volkswagen Touareg.

Основной момент, мучающий большинство покупателей, это вопрос проблемности пневмы туарегов. Начитавшись ужасных отзывов от владельцев туарегов, у которых падала пневма в морозы или лопались подушки на трассе, можно подумать, что пневма это причуда богатых покупателей новых автомобилей, а себе лучше взять на пружинах. На самом деле пружины только незначительно надежнее пневмобаллонов.
Давайте разберемся в принципиальных моментах касательно пневмы туарегов.

Проблемы пневмоподвески туарега — стоит ли покупать туарег на пневме?
Или сколько ходит пневмоподвеска на Volkswagen Touareg

Если отбросить стереотипы различной степени глупости о болезнях и “глюках”, то фактически пневмоподвеска у VW и конкретно на туарегах — крайне беспроблемный агрегат. Количество узлов, которые могут выйти из строя сравнительно небольшое. Давайте окончательно разберемся, что ломается в пневмоподвеске и сколько стоит ремонт пневмы на туарегах.

Компрессор пневмоподвески. Стоимость новой детали в розницу колеблется в 35-50 тысяч рублей для Touareg GP и чуть дороже для NF. Компрессор может продаваться в сборе с блоком клапанов, в таком случае стоимость удваивается. Многие владельцы не меняют его никогда и слабо представляют что это, но случается что он изнашивается по тем или иным причинам, поэтому при покупке необходимо обязательно проверять его исправность.

Сам по себе компрессор это обычный нагнетатель воздуха, каким часто накачивают колеса автомобилей, только этот чуть более качественный. Выход из строя может быть по нескольким причинам. Во-первых это отсутствие обслуживания. Хотя бы раз в год на Touareg GP (2002-2010) необходимо менять фильтр и чистить осушитель. Кроме того, замена силового реле компрессора также способна продлить жизнь этому нехитрому агрегату. Обычно причиной выхода из строя служит отсутствие какого-либо обслуживания, попадание влаги или из-за электрических проблем при отсутствии регулярных замен силового реле.

Блок клапанов пневмы. Архинадежный агрегат и сломать его крайне сложно. Если вам после диагностики рекомендуют замену блока клапанов, из-за того что что-то спускает, при этом не говорят как это выявили — бегите из такого сервиса.

Если автомобиль опускается за ночь, чаще всего проблема кроется в уплотнителях на самих пневмо баллонах, а не в блоке клапанов. Диагностика “падающей” или “опускающейся” пневмы возможна только мыльным раствором и долгим кропотливым визуальным осмотром. Очень редко получается выявить причину компьютерной диагностикой пневмоподвески Туарегов. Стоимость нового блока клапанов колеблется от 20 до 40 тысяч рублей в зависимости от розничной сети и региона России.

Пневмостойки (амортизаторы и пневмобаллоны).
Давайте начнем с того, что задний амортизаторы не связаны с пневмобаллонами, поэтому замена производится независимо. Передние стойки конструктивно сделаны таким образом, что подушки надеты на амортизаторы “поверх”, но это совсем не значит, что придется менять все целиком при повреждении пневмоподушки. Сами подушки пневмы элементарно снимаются и заменяются на новые.

Теперь необходимо подчеркнуть, что подушки пневмы на VW Touareg GP/NF практически бессмертные, т.к. закрыты защитным стаканом. В отличии от пневмы на Мерседесах, у туарегов нет проблем с внезапными взрывами подушек и на многих автомобилях с пробегами более 200 тысяч все элементы пневмы родные.

Помимо дорогого оригинала, на VAG группу есть очень качественный неоригинал пневмоэлементов (Arnott, Wabco, AMK), который по сути и есть оригинал, только в другой упаковке. Если амортизаторы потеряли эффективность или вытекли, нет необходимости бежать покупать новые передние по 90-110 тысяч рублей или задние по 30-50 тысяч за штуку. Существует огромное количество сервисов производящих восстановление амортизационных стоек, в том числе с технологией изменения жесткости стойки.
Назад к оглавлению

Как проверить пневмоподвеску перед покупкой?

Без заводского теста и компьютерной диагностики возможно первично проверить систему на работоспособность, тем самым максимально оградить себя от ненужных трат.

1. Необходимо поднять пневму в самый верхний уровень (+2), подождать 60-120 секунд, при этом необходимо прислушиваться на предмет работы компрессора после того как поднятие на верхний уровень завершено. Если компрессор периодически включается, значит контур негерметичен и давление нестабильное, если нареканий нет — переходим ко второму этапу.

2. Опускаем пневму из крайнего верхнего положения (+2) в положение погрузки (-2). Время полной “осадки” кузова должно не превышать 15-22 секунд, если время превышает или происходит неравномерное опускание кузова — налицо неисправность спускных клапанов. Обычно закисают именно клапаны пневмобаллонов задней оси.

3. Третий этап показывает фактическое состояние компрессора пневмы и его выполнение без одновременной компьютерной диагностики мало что дает. Необходимо снова поднять пневму из положения погрузки (-2) в положение максимального клиренса (+2). Одновременно с подъемом необходимо слушать характерный звук, который издает компрессор. Звук должен быть тихим, не надрывным. После завершения подъема в таблице потоковых данных Data Stream нужно обратить внимание на температуру компрессора. Она не должна превышать 60-70 градусов летом и 40-50 зимой. При надрывных звуках работы компрессора или повышенной температуре компрессор может потребовать замены или восстановления уже в ближайшие пол года, а если при выполнении тестов он отключался из-за перегрева, то менять его нужно уже вчера.

Хотелось бы добавить, что визуальный осмотр пневмобаллонов — пустая затея, их износ практически никогда невозможно оценить визуально. Блок клапанов и давление в ресивере возможно проверить только с помощью компьютерной диагностики блока Level Control.

Лаборатория Диагностики –

Подбор автомобилей
премиум сегмента в Москве

Если вы хотите ездить на автомобиле, а не изучать его потенциальные проблемы – обратитесь в нашу компанию, мы подберем вам максимально исправный авто. Мы отлично разбираемся в проблемах этих автомобилей и знаем, как обнаружить износ, благодаря тому, что работаем только в рамках специализации и собственной базы знаний.

Почему стоит обратиться к нам за проверкой автомобиля
перед покупкой или подбором автомобиля под ключ?

Услуга подбора авто от Лаборатории Диагностики — это не просто поиск автомобиля с меньшим пробегом или осмотр кузова толщиномером: мы выполняем весь спектр необходимых проверок крупных и дорогих к ремонту агрегатов, чтобы вы не занимались ремонтом в принципе.

Почти новый сильно битый Ranger Rover по программе «Approved» у официального дилера.
– Необходим ремонт двигателя – масло вылетает напрямую в выхлоп. Дымовая завеса из выхлопа.
– После сильного удара вырезано заднее крыло и помяты/заменены усилительные элементы

Porsche Macan Turbo 2015. Во время осмотра из коробки вытекает масло.
– Активная течь масла из АКПП. Дилер “не заметил” при приемке
– Двигатель гильзован, при приемке дилер не делал эндоскопию.
– Следы супер агрессивной эксплуатации.

Mercedes Maybach с пробегом 300 тысяч. Скоро на авто.ру с пробегом 120 тысяч.
– Колхозный ремонт ГРМ на продажу.
– Течи из-за плохо уложенного герметика крышки.
– Множество дефектов.

Как отличить ПНЕВМО или НЕТ

Опции темы
Поиск по теме

Как отличить ПНЕВМО или НЕТ

Как отличить ПНЕВМО или НЕТ. СРОЧНО! еду смотреть

кнопка возле прикуривателя, машинка с лампами положения на табло, ну и снаружи можно глянуть, вместо пружин пластиковые гофры. Не знаю, но пневмо на этих авто надежное и случаев поломки единицы, да и ремонт не такой дорогой.

Пневна на таких машинах постоянная головная боль у многих владельцев. Часто глючат датчики положения кузова, машина падает либо задом, либо передом. Подшипники довольно часто в стойках разбиваются. Все мои знакомые с этим сталкивались, в т.ч. и на Хорьках. Комфорта на пневно с 18 дисками заметно меньше, чем на обычных с 17 радиусом.

датчики положения чистятся на раз, одного раза вполне достаточно для дальнейшего бесперебойного использования пневмы, а подшиПники и на стойках умирают, да и стойки приходится менять не реже, а то что она жоще, это факт, но и в этом есть свой плюс, такой как более устойчивое авто на трассе и даже если загрузить авто, то оно не просядет а будет держать высоту.

Последний раз редактировалось AlexZanderKHV; 18.03.2012 в 11:27 .

на счет комфорта пневмы и пружин тема вечная. мне, например, на пневме больше нравится, особенно, когда едешь по извилитой дороге, например, по надережной р. Яузы, в Москве, где обычная пружинная подвеска пугает кренами. а хают пневму, как мне видится, те, кто никогда на ней не ездил. на счет датчика и общей надежности: у меня машина 2 года и ничего из подвески, включая пневму, я не трогал – все в идеале работает, впрочем, как и весь авто в целом. Просто не надо на промерзшей стойке бухаться в яму со всего ходу и будет Вам счастье с пневмой. И очень важно, конечно, не уставшую машину купить, а то и пневма там будет подуставшая, что потребует дорогостоящего ремонта. впрочем, можно и на пружины перейти всегда.

Пневмо – вещь. Но ска стойки по 25 круб. за штуку – ужас(((

Я катался на двух новых RX-сах с пневмой, мне и собственнику сразу стало понятно, что разница с обычной ходовкой на 17 дисках есть, прочем разница есть и на простой ходовке, жестковат RX на 18 радиусе.

чет ты загнул, даже экзист (который считается у нас дорогим) показывает 16-19 за пневму в сборе, а ведь можно покупать части и отдельно, например гофру-500р или отдельно пневмо цилиндр, там ломаться нечему, а то что ломается стоит копейки, нет, конечно, можно и целиком покупать )))). Во владике видел комплекты в круг за 40, контрактные правда.

Читать еще:  Как слить весь антифриз

надо Вам проехать не на 17 дисках, а на 18 на пружинах и на пневме – разницу не сильно почувствуете. у меня вообще иногда кажется, что пневма мягче, когда, наример, по дворовой территории медленно едешь или с бордюра съезжаешь. а так, на скорости, приятно упруго, но не жестко, как, например, в аутлендере или хонде ЦРВ.

кстати, если пнуть машину по верхней части колеса с пневмой и с обычной подвеской, то с пневмой как то мягче кажется даже визуально. да, и с пневмой машина кажется выше (в обычном положении подвески, ессно), чем на обычной подвеске.

по мне так пневма хороша, но там, где дороги в состоянии выше среднего

дилеры в рашу отказались возить пневму

Я недавно на пневму пересел, до этого только на одной машинке с пневмой катался –
Кроун-Манжеста. Поэтому морозы ждал настороженно, при первых -20 прислушивался
к любому ходу подвески, а по необходимости пришлось ехать при -35.
Первые километры ехал не больше 30-40 (небольшой город позволяет и отсутствие транспорта в такой мороз). А после полного прогрева (условно для зимы) трансмиссии,
АКПП, двигателя, машина не отличалась абсолютно ничем от эксплуатации при -20.
Теперь я ещё сильнее уважаю пневму и беречь её буду, и датчики постараюсь загодя прочистить. Удачи с пневмой всем обладающим ею.

и что? типа показатель? ))

я тоже, с недавнего времени обладатель дилерского RX с пневмо-подвеской. купил, как говориться, не глядя, и даже понятия про неё никакого не имел. Думал, если уж брать такую машину, то в полном фарше! Попался экземпляр ну очень достойный, прежний владелец ну очень аккуратно её эксплуатировал, а после того как купил, начитался за глаза, начал “очковать” думаю, вот дурень, нафига купил типа головную боль, переживал, загнал машину на оф. сервис, подвеску “тряхнули” и вынесли вердикт: “Живее всех живых”! я был несказанно рад! проездил эту зиму и в сильные морозы и в не очень – ни разу не пожалел! Даже читал, что типа на морозе компрессор работает как трактор, нифига подобного, при любой температуре звук тихий, ничего не рокочет.
в общем я ОЧЕНЬ доволен!

зы: а кто подскажет, что и как нужно чистить в датчиках положения кузова??
смотрел, снять их по моему можно очень легко, главное не нарушить винты регулировки штоков. а дальше? лезть внутрь?

Как продиагностировать пневмоподвеску Audi Q7

Многие посетители нашего сайта обращаются к нам с вопросом, как можно продиагностировать пневмобаллоны, чтобы убедиться, что проблема именно в них, а не в компрессоре, либо других элементах пневмосистемы автомобиля.

Если Ваш автомобиль опускается на все четыре стороны или одну из осей (чаще переднюю, из-за веса мотора), то это скорее всего не означает, что пневмосистема пропускает воздух. Этот эффект возможен из-за низкой температуры окружающей среды. Когда машина горячая воздух в пневмобаллонах теплый (т.е. расширенный), за ночь воздух остывает и машина опускается.

Если же автомобиль падает на одну из сторон, то это явный признак возможных проблем с пневмобаллонами, но не всегда.

Для выявления дефекта мы рекомендуем:

  1. Завести машину и дождаться, когда компрессор накачает пневмосистему до третьего положения (это связано с тем, что чаще всего самое рабочее положение подвески это 2 или 3 уровень, и баллоны перетираются, именно в этом положении).
  2. Заглушить машину.
  3. Удалить предохранитель из блока предохранителей, который расположен под водительским сидением. Данный предохранитель отвечает за работы пневмосистемы (блока управления, компрессора, блока клапанов и т.д.). После удаления предохранителя блок клапанов закроется и герметизирует контур пневмосистемы.
  4. Если после этого, за 8-12 часов машина, без предохранителя вновь опустилась на одну из сторон, то на 99% — это проблема с баллоном, 1% — это возможное повреждение воздушной магистрали. В этом случае Вам необходимо, как можно быстрее произвести его замену. Это позволит Вам избежать повреждения компрессора, на который увеличится нагрузка для поддержания автомобиля в ровном положении.

Для более точной диагностики пневмы можно воспользоваться мыльным раствором, который необходимо нанести на баллоны при помощи любого бытового пульверизатора. Подвеска должна быть в 1-м или 2-м положении, т.е. производить такую диагностику необходимо строго на яме или на эстакаде, но ни в коем случае не на подъёмнике. На подъёмнике подвеска разгружена и резиновая манжета пневмобаллона в расправленном состоянии обязательно перекроет возможное место утечки и вы ничего не найдёте. Самое часто встречающееся место утечки — это место перегиба резинового баллона, и именно это место необходимо пенить максимально тщательно.

Место утечки воздуха можно будет определить по «пузырению» мыльного раствора.

Детали и узлы, электричес­кие/электр­онные компоненты­ и места их установки

1 — Датчик ускорения автомобиля­, передний правый G342 . Монтажное положение:­ в колесной нише сверху справа.

2 — Амортизаци­онная стойка (пневматич­еская подвеска),­ передняя правая, с вентилем для регулирова­ния жесткости переднего правого амортизато­ра N337.

3 — Компрессор­ с блоком электромаг­нитных клапанов. При замене компрессор­а необходимо­ также заменить и реле компрессор­а системы регулирова­ния дорожного просвета J403. Место установки:­­ справа спереди у днища.

4 — Амортизаци­онная стойка (пневматич­еская подвеска),­ передняя левая, с вентилем для регулирова­ния жесткости переднего левого амортизато­ра N336.

5 — Передний левый датчик ускорения автомобиля­ G341.

6 — Датчик дорожного просвета задний правый (HR) G77. На автомобиля­х с ассистенто­м движения по полосе при повторной адаптации заднего правого датчика дорожного просвета G77 необходимо­ выполнить повторную калибровку­ блока управления­ ассистента­ движения по полосе J759.

7 — Амортизаци­онная стойка (пневматич­еская подвеска),­ задняя правая, с вентилем для регулирова­ния жесткости переднего правого амортизато­ра N339.

8 — Клавиша изменения погрузочно­й высоты E539. Место установки:­ в правой боковой обшивке багажника.

9 — Блок управления­ системы регулирова­ния клиренса J197. Место установки:­ справа в багажном отсеке под крышкой запасного колеса.

10 — Ресивер в багажном отсеке. Перед снятием ресивера необходимо­ выполнить с помощью VAS 5051B пункт «Ведомый поиск неисправно­стей». Место установки:­ слева в багажном отсеке под крышкой запасного колеса.

11 — Датчик ускорения автомобиля­, задний G343. Место установки:­ в багажном отсеке под левой накладкой днища, под крышкой запасного колеса.

12 — Амортизаци­онная стойка (пневматич­еская подвеска),­ задняя левая, с вентилем для регулирова­ния жесткости заднего левого амортизато­ра N338.

13 — Датчик уровня кузова, задний левый G76. После ослабления­ перепрогра­ммировать положение регулировк­и. На автомобиля­х с ассистенто­м движения по полосе при повторной адаптации заднего левого датчика дорожного просвета G76 необходимо­ выполнить повторную калибровку­ блока управления­ ассистента­ движения по полосе J759.

14 — Ресивер слева впереди у днища. Перед снятием ресивера необходимо­ выполнить с помощью VAS 5051B пункт «Ведомый поиск неисправно­стей». Монтажное положение:­ слева спереди у днища.

15 — Передний левый датчик дорожного просвета G78. После ослабления­ перепрогра­ммировать положение регулировк­и. На автомобиля­х с ассистенто­м движения по полосе при повторной адаптации переднего левого датчика дорожного просвета G78 необходимо­ выполнить повторную калибровку­ блока управления­ ассистента­ движения по полосе J759.

16 — Датчик дорожного просвета, передний правый G289. После ослабления­ перепрогра­ммировать положение регулировк­и. На автомобиля­х с ассистенто­м движения по полосе при повторной адаптации переднего правого датчика дорожного просвета G289 необходимо­ выполнить повторную калибровку­ блока управления­ ассистента­ движения по полосе J759.

Пневмобаллоны Вы можете приобрести в нашем интернет-магазине pnevma.ru

90 комментариев в “Как продиагностировать пневмоподвеску Audi Q7”

А как продиагностировать аналогично баллоны на Mercedes w251 К-Class?
У меня на стоянке проседает на задние колеса — на оба.
Когда открываю машину включается компрессор и поднимает зад.
Предохранитель , который отвечает за компрессор, я вынимал, так же падает на оба задних колеса. Но блок клапанов в Мерседесе не запирает, как в Ауди.
Как мне выявить подушка ли пропускает или блок клапанов?

1. Если падает зад слева и справа одинаково, то это вероятнее всего утечка по клапанам в блоке клапанов. Сейчас на дворе зима, в системе влажный воздух и на клапанах образуется наледь, из-за которой канал может может закрываться неплотно. Это самый утешительный диагноз. Лечится просто: снимите компрессор, разберите осушитель и просушите картридж с силикагелем. Машину следует подержать в теплом гараже день.
2. Есть второй вариант неисправности, связанной с блоком клапанов. Это неисправность электрической части электромагнитного клапана. Такую неисправность можно выявить на компьютерной диагностике.
P.S. Также для точного выявления неисправности блока клапанов существует способ замены на исправный.
P.P.S. Во всех Мерседесах клапана нормально закрытые, т.е. открываются при подаче напряжения.
3. Самая лучшая проверка баллона, это накачать его индивидуально, через отдельную трассу.

Читать еще:  Сел аккумулятор как завести машину с автоматом

Спасибо, с чего порекомендуете начать — с замены блока клапанов на новый (10тыс) или с замены баллонов — 10тыс (Arnott)?
Прошлой зимой была та же проблема, в мае с теплом все прошло, а в ноябре этой зимой снова началось.
Тесты Airmatic все проходит, баллоны и блок клапанов обмыливали на подемнике, утечек не нашли. Сказали что нужно менять блок клапанов — перепускает внутри. Основной довод — если бы была подушка, то проблема быстро бы прогрессировала, а у меня второй год все как было.

Вы только продаете запчасти или делаете диагностику? По сайту не понятно. Хотелось бы заплатить немного за диагностику и точно понимать что покупать.

Здравствуйте Евгений в вашем случае если ничего не помогает мы снимаем пневмостойку и под давлением воздуха проверяем её в ёмкости с водой. С уважением http://vagmaster-web.com

Извините, но я вас поправлю. На W251 сзади не стойка, а баллон. И проще эти баллоны не снимая с машины, через отдельную трассу накачать и оставить на сутки. Если машина не упала, значит баллоны в порядке. Вот и вся проверка.

Сначала нужно выполнить пункт первый. Потом, если ничего не помогло, можно заменить блок клапанов, это проще чем баллоны менять.

Спасибо.
В общем проверили баллоны ещё раз. В прошлом году там же проверяли — ничего не нашли. Сейчас проблема стала прогрессировать. Нашли утечку по правой задней стойке.
Рекомендация — замена задних 2х пневмобаллонов.

На Audi Q7 2007 года, стал греметь компрессор пневмоподвески. При этом машину поднимает в любое положение, после длительной стоянки машина не опадает ни на одну сторону. Включается при начале движения, где-то от 40 км/ч, тарахтит минут 5 и выключается. До следующей заводки машины. Это проблема с компрессором?

Когда компрессор начинает громче работать, это значит, что вскоре он откажет.
Почему же он начинает громче работать? Корпус компрессора из алюминия, а корпус эл. двигателя из стали. Электрохимическая коррозия разрушает алюминиевую . часть, она становиться несоосна со стальной частью (так как ее косит из-за работающего эл. двигателя и маховик компрессора задевает за корпус). Когда шум становиться еще сильнее это значит что в алюминиевом корпусе появилась трещина. На следедующем этапе он клинит. Но это самый худший вариант, чаще всего изнашивается поршневое кольцо, что приводит к поршня о поршневую камеру. Иногда выходит из строя подшипник шатуна.
Для того, чтобы полностью провести диагностику, необходимо разобрать компрессор. Если нет запаха гари и поршень цел, а также нет других визуальных повреждений, то можно провести ремонт, используя ремкомплект компрессора. Смотрите ссылку https://pnevma.ru/bardachok/?p=461

Добрый день ! Живу в Эмиратах, зимы у нас не бывает — воздух всегда теплый, дожди 3 раза в год. Машина Ауди Ку7, опускается на переднюю сторону. После завода двигателя подымается, но не до нормального уровня. Проверить пневмобаллоны мыльной пеной ?

Возможные неисправности пневмоподвески Airmatic

Mercedes разработал прекрасную систему пневматической подвески для своих адаптивных амортизаторов Airmatic © . Первоначально система подвески Airmatic была разработана для борьбы с проблемами, с которыми сталкивались водители при управлении автомобилем со стандартной подвеской, подвеска была слишком жесткой или не обеспечивала достаточного комфорта при езде по неровным поверхностям.

Однако, несмотря на его сложную и высокотехнологичную конструкцию, амортизаторы с системой Airmatic не защищены от отказа. С естественным износом автомобиля изнашивается и подвеска автомобиля. Частые причины выхода из строя — это загрязнение, тяжелые погодные условия и отсутствие ровных дорог, что не редкость для России.

Подвеска Airmatic была впервые запущена Mercedes в 2002 году, это значит что ее начали ставить более 16 лет назад.
В этой статье рассказывается о некоторых распространенных проблемах Mercedes с подвеской Airmatic и как их идентифицировать.

Многие автомобили Mercedes-Benz имеют блок управления пневматической подвеской (N51), который отвечает за регулировку спортивных и комфортных режимов вождения. Однако иногда возникают проблемы с этой системой или возникает ошибка в самой пневматической подвеске.
Обычно лампа на панели приборов информирует водителя о любой потенциальной проблеме с пневмоподвеской, но этот сигнал не показывает реальную проблему и какой именно узел неисправен.

Проблема №1 – Проблемы с реле пневмоподвески:
Реле — это переключатель, который управляет электронными цепями, открывая и закрывая цепи внутри вашего компрессора. Иногда оно выходит из строя в результате частого включения или выключения компрессора. Это может происходить как от естественного износа, так и в результате неисправности пневмоподвески, когда компрессор вынужден слишком часто включаться.

Проблема №2 – Компрессор:
Компрессор отвечает за подачу воздуха в пневмобаллоны. Довольно часто из-за неисправных линий подачи воздуха или пневмобаллонов пропускающих воздух, компрессор вынужден работать постоянно что не является нормальным режимом работы и приводит к ускоренному износу, в следствии чего теряет желаемое давление, необходимое для поддержания пневматической подвески или полностью выходит из строя. Наиболее частые проблемы – это износ поршневой группы или выход из строя электродвигателя компрессора.
Одним из признаков вышедшего из строя компрессора является невозможно компрессора накачать пневмоподвеску до заданной высоты.

Проблема №3 – Блок воздушных клапанов:
При выходе из строя блока клапанов пневмоподвески воздух неправильно распределяется по системе и данная неисправность вызывает разнообразные симптомы неисправности пневмоподвески. протекать обратно в компрессор и вызвать внутреннее повреждение самого компрессора. При неправильном распределении воздуха ваша машина может опускаться на одну сторону, опускаться целиком или же на одно колесо, а также с точностью до наоборот поднимать машину в нестандартную высоту.

Проблема №4 – Скрип или шум в подвеске:
Иногда после сильных ударов или пробоев подвески владельцы замечают что внутри самого амортизатора раздается скрип или грохот.
Это обычно происходит в результате смещения внутренних компонентов амортизатора в результате удара. Амортизатор может функционировать нормально, но скрип и посторонний шум раздражают водителя. В данном случае рекомендуется замена амортизатора.

Проблема №5 – Утечка воздуха:
Другой возможный отказ – в месте соединения шлангов. Вы можете самостоятельно проверить, нет ли утечки воздуха в местах подсоединения шлангов, распыляя мыльный раствор из пульверизатора на все места соединения магистралей и места герметизирующие баллон. Если появляются пузырьки, то это означает что имеется утечка воздуха. Существуют также специализированные детекторы утечки, чтобы выделять потенциальные утечки воздуха.

Вывод:
Мы надеемся, что вы нашли информацию о некоторых распространенных проблемах, влияющих на работу пневмоподвески Mercedes-Benz Airmatic. Надеемся, что это поможет вам быстро устранить возможные проблемы с вашей пневматической подвеской, когда она начнет вести себя странно.

Мы всегда рекомендуем связаться с нашими менеджерами и описать им проблему, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Мы имеем у себя за плечами большую базу знаний позволяющую в кратчайшие сроки решить вашу проблему.

Правда и мифы о ремонте пневмоподвески

Пневматическая подвеска является на сегодня самой технически продвинутой среди прочих, придавая автомобилю высокие ходовые качества и комфортабельность. Однако в России за пневмоподвеской закрепилась дурная репутация — как за ненадежной и постоянно требующей дорогого ремонта. Попробуем разобраться, насколько оправданно такое мнение.

Основными компонентами системы пневмоподвески являются компрессор, пневматические упругие элементы, ресивер (накопительный баллон), система трубопроводов и клапанных блоков, датчики положения кузова, а также электронный блок управления и панель выбора режимов в салоне.

Работает пневмоподвеска так: компрессор нагнетает воздух в ресивер, из которого он по трубопроводам поступает в пневмоэлементы (пневмобаллоны). Давление распределяется за счет клапанных блоков, управляемых центральным электронным «мозгом».

Положение кузова отслеживают четыре датчика, по информации с которых ЭБУ принимает решение открыть определенный клапан, чтобы сбросить или добавить давление в тот или иной пневмоэлемент. Таким образом, например, пневмоподвеска может поддерживать заданную высоту кузова при загрузке, которая, независимо от массы груза и числа пассажиров, будет оставаться неизменной.

Также есть возможность выбора «посадочного режима», когда давление в пневмоэлементах сбрасывается и автомобиль «приседает» для удобства садящихся пассажиров. Есть режим движения по бездорожью, при котором нагнетается максимальное давление и клиренс автомобиля увеличивается.

В целом система пневмоподвески дает инженерам большой простор по настройкам и созданию различных режимов для разных ситуаций и условий движения. Кроме того, система пневмоподвески может быть дополнена системой регулировки жесткости амортизаторов, что открывает еще большие возможности в плане комфортабельности езды и управляемости. Не случайно «пневматика» стала атрибутом автомобилей премиум-класса. Но не придется ли слишком дорого и часто платить за удовольствие?

Едем на СТО

В качестве примера мы выбрали автомобиль тоже с определенной репутацией — Land Rover Discovery третьего поколения, достаточно популярный на вторичном рынке. Будем выяснять, чего стоит опасаться владельцу и во что обойдутся оригинальные запчасти и ремонт.

Как рассказывают сервисмены, самым слабым местом у подержанного Land Rover Discovery является компрессор. Расположен он не слишком удачно — под днищем перед левым задним колесом. Пневмокомпрессор находится в защитном кожухе, правда, не герметичном, поэтому туда все равно просачивается грязь, которую невозможно удалить без снятия кожуха и самого агрегата. Загрязнение с течением времени приводит к коррозии корпуса компрессора, разрушает его электропроводку, при этом от грязи компрессор начинает перегреваться, отчего и выходит из строя.

Читать еще:  Приора плавают обороты на холодную

Дилеры утверждают, что компрессоры, как правило, отрабатывают гарантийный срок в 100 тыс. км пробега, ну а дальше — как повезет. Так что при покупке б/у автомобиля стоит быть готовым к тому, что компрессор «прикажет долго жить». А цена оригинального компрессора может оказаться немалой: это самая дорогая составляющая пневмоподвески, на Discovery он стоит 72 700 рублей.

Кроме того, из-за своего расположения компрессор подвержен внешним механическим повреждениям. При агрессивной езде по бездорожью есть риск неудачно наскочить на какой-нибудь выступающий камень именно этой деталью. Нередки случаи, когда при замене заднего левого колеса владельцы ошибочно упирают домкрат не в раму, а в кожух компрессора, выворачивая его крепления.

Свою лепту вносит и допущенный создателями конструктивный просчет, оказывающийся «больным местом» в системе пневмоподвески. Дело в том, что трос ручного тормоза проходит вплотную над трубками наполнения «пневматики» и постепенно их перетирает. В компрессор начинает попадать грязь, отчего поршень работает с абразивом, стирается, и, как следствие, компрессор уже не может нагнетать нужное давление и идет под замену. Как отмечают сервисмены, это типичная неисправность, особенно для машин старше семи лет.

У таких автомобилей также начинает ржаветь ресивер. Он подвешен так, что наверху получается ниша, в которой опять-таки постоянно скапливается грязь, и ее практически невозможно вычистить. При этом при осмотре снизу все может выглядеть нормально, поскольку ресивер ржавеет сверху, между днищем и кузовом. Цена оригинального баллона — 12 480 рублей.

Много копий сломано вокруг пневмоэлементов. На «третьем» и «четвертом» Land Rover Discovery применяются пневмоэлементы, объединенные с гидравлическими амортизаторами в виде «стоек». (Подобную схему, кстати, используют и другие мировые автопроизводители, такие как Audi, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen.) Упругий пневматический элемент здесь имеет конструкцию так называемого «рукавного» типа, где резинокордная часть сминается наподобие рукава. При этом на детали образуется складка (что обусловлено технически), которая и оказывается слабым местом.

Попадающие на пневмоэлементы песок и грязь постепенно образуют в резинокорде микроотверстия, через которые уходит воздух. Это зачастую и приводит к тому, что после ночной стоянки автомобиль оказывается «севшим», со спущенной подвеской. При пуске мотора компрессор быстро восстановит давление, но пневмоэлементы оказываются уже на пути к мусорному баку, поскольку износившийся резинокорд рано или поздно разорвется и окончательно выйдет из строя.

Как ни странно, постоянная езда по бездорожью почти не сказывается на состоянии пневмобаллонов. «Хоть с трамплинов прыгайте, — говорят сервисмены, — пневмоподушки от этого не страдают»

А вот задние пневмобаллоны на Land Rover Discovery защищены пыльниками и, по утверждениям сервисменов, служат достаточно долго, порядка 200 тыс. км пробега и даже более. Но вот передние «пневмы» заводских пыльников почему-то не имеют. При этом пыльники предлагаются как оригинальная запчасть. Цена вопроса — 14 000 рублей за комплект. И это вложение вполне оправдывает себя, поскольку цена одного переднего пневмоэлемента без амортизатора составляет 45 117 рублей. За задний попросят чуть меньше: 44 880 рублей.

Не слишком много жалоб на датчики положения кузова. Но тут уже многое зависит от самого владельца. Датчик имеет механический привод в виде двух сочлененных рычагов, где один закрепляется на рычаге подвески, а другой соединяется с шарниром в установленном на шасси корпусе, в котором находится потенциометр.

Сам датчик достаточно долговечен, но при долгом простое машины привод может закисать и застопориваться, что выводит его из строя. Часто это происходит после того, как на автомобиле поездили по бездорожью, помесили грязь, а потом без мойки надолго поставили в гараж. Поэтому сервисмены рекомендуют почаще мыть датчики (а также пневмоэлементы), тем более что воздействия моечных аппаратов высокого давления они не боятся.

Кстати, если возникает ситуация, когда блок управления ставит подвеску в среднее положение и не дает ее регулировать, возможно, все не так страшно — дело в одном из датчиков. Бортовой компьютер при этом выдаст «неисправность пневмосистемы», а на панели появится световая индикация в виде мигания лампы. Так что если машина вдруг перестает опускаться/подниматься — тут уже «50 на 50»: проблема будет либо в датчике, либо в коррозии электропроводки. Если первый вариант, то за оригинальные датчики придется отдать 5048 рублей за передний и 8808 рублей за задний — копейки на фоне стоимости остального ремонта.

Каков итог?

Пневматическая подвеска является сложной высокотехнологичной конструкцией, требующей особого отношения, однако и опасаться ее лишний раз не стоит.

Первое: пневмоподвеска не боится эксплуатации «по полной внедорожной программе» и конструктивно сама по себе является довольно надежным агрегатом. Но при этом нуждается в регулярном внимании — качественных мойках и профилактических сервисных проверках, позволяющих выявить возможные проблемы на начальном этапе.

Второе: владельцу машины с такой подвеской неплохо хотя бы в общих чертах представлять себе, как устроена система на его конкретном автомобиле, чтобы самостоятельно уберечь отдельные узлы и агрегаты от внешних воздействий, как химических, так и механических, — поставить максимально возможную защиту днища.

Третье: в случае возникновения неисправности паниковать и сразу готовить большие деньги на ремонт не стоит. Возможно, все дело в датчике или отгнившем проводе. Если же не повезет, предстоят серьезные расходы — от ста тысяч рублей и выше.

Редакция журнала “Движок” выражает благодарность компании “Автобиография”, официальному дилеру Jaguar Land Rover, и ее техническим специалистам за помощь в подготовке материала.

Диагностика пневмоподвески

Что делать, если пневмоподвеска сломалась? Прежде, чем ее ремонтировать, следует узнать, в чем проблема.

Чтобы выявить возможные неисправности, необходимо качественно продиагностировать пневмоподвеску. Впоследствии именно данные диагностики станут определяющими для выбора способа ее ремонта. Для этого используют специальное оборудование, и, конечно, же, необходимо знать, как устроен узел.

Самостоятельная диагностика пневмоподвески может не дать искомого результата, поскольку технически сделать это своими силами совсем непросто.

Дело в том, что сперва необходимо провести компьютерную диагностику, чтобы выявить возможные неполадки в работе датчиков и блока управления. Также этот вид проверки покажет, в каком состоянии находятся в данный момент пневмобаллон и компрессор.

Затем мастер проведет инструментальную диагностику, которая покажет, где идет утечка воздуха.

Проверка пневматической подвески в Москве

Если речь идет о качественной проверке состояния узла, само собой, лучше обратиться в специализированные техцентры.

В нашем каталоге Вы найдете профильные автосервисы, расположенные в разных районах города. Вы можете при выборе СТО ориентироваться на ближайшее к Вашему дому метро. Также можно посмотреть, какие технические центры есть в Вашем округе.

Если необходимо продиагностировать пневмоподвеску, на Кунцевской мастера автосервиса Карней выполнят эту работу при помощи профессионального оборудования.

Для специалистов автотехцентра Ормен на Войковской диагностика пневмоподвески является привычным делом. И это совсем неудивительно, ведь автосервис специализируется как раз на восстановлении этого узла авто.

Чтобы проверить пневмоподвеску на Щелковской, можно обратиться в профильный автосервис Галат, в котором есть все необходимое оборудование, чтобы сделать эту работу качественно.

Чтобы осуществить качественную проверку пневмоподвески на Каширской, рекомендуем заглянуть в автосервис Хаон. Наши мастера знают весь алгоритм этого мероприятия.

В случае необходимости проверить пневмоподвеску на Южной возможно в автосервисе Абант, оснащенном все необходимым для этого оборудованием.

Оценка состояния пневмоподвески (ее диагностика) выполняется мастерами специализированного автосервиса Терсит на современном оборудовании.

В том случае, если Вам требуется диагностика пневмоподвески, на Ботаническом саду, в техцентре Бротей, мастера осуществят это по-настоящему качественно.

Распространенные неисправности пневмоподвески

Конечно, причины неполадок в работе этого узла может быть много, но чаще всего мастера сталкиваются со следующими неисправностями

  • сломался компрессор
  • разорвалась камера пневмостойки
  • передние пневмостойки разгерметизировались
  • пневмобаллоны неисправны
  • клапана жесткости повредились (разрушились)

Даже если повредился хотя бы один из элементов пневмоподвески, система не сможет функционировать как должно.

В целом, можно сказать, что пневматическая подвеска весьма устойчива к износу. Однако воздействие агрессивных внешних факторов все же может привести к повреждениям отдельных ее частей.

Запись в автосервис

Чтобы проверить пневматическую подвеску в профильном автосервисе без очередей, запишитесь загодя

. Для этого Вам необходимо позвонить по телефону, который указан на сайте как номер справочной службы. Также Вы можете оформить заявку посредством интернета через наш сайт.

Стоимость услуг

Само собой разумеется, что цена на услуги, связанные с восстановлением пневмоподвески может варьироваться. Точную сумму назовет мастер после того, как проведет оценку состояния подвески пневматического типа Вашего авто.

Узнать, сколько стоит нормо-час, а также уточнить приблизительные расценки на другие услуги Вы можете также у операторов call-центра.

Оплата

В любом из указанных на данном сайте автосервисов Вы можете расплатиться кредиткой или наличными, в зависимости от того, как Вам будет удобнее.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector