Как разобрать топливный насос
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Как разобрать топливный насос

Замена бензонасоса своими руками: пошаговая инструкция, особенности и рекомендации

В статье мы расскажем о том, как осуществляется замена бензонасоса на различных автомобилях. Всего можно выделить две системы впрыска на бензиновых моторах – инжекторную и карбюраторную. Последняя используется редко, на новых автомобилях уже не ставится, так как моторы с таким впрыском не соответствуют экологическим нормам. Карбюраторные моторы на сегодняшний день можно встретить исключительно на мототехнике, бензиновых генераторах, пилах, косилках. Инжекторные же системы ставятся на все автомобили.

Конструкция карбюраторной системы впрыска

Прежде чем осуществить замену бензонасоса на ВАЗ, необходимо рассмотреть его конструкцию. Ничего сложного в ней нет, но на работу оказывает влияние множество факторов. По сути, вся конструкция системы впрыска состоит из нескольких элементов:

  1. Топливного бака.
  2. Магистрали.
  3. Карбюратора.
  4. Топливного фильтра.
  5. Бензонасоса с приводом от распределительного вала.

Чтобы понять, как работает насос, необходимо разобраться с его конструкцией.

Как работает топливный насос

Давайте разберемся с тем, как происходит работа насоса. Он состоит из корпуса, в котором находится мембрана и два клапана – впускной и выпускной. На мембрану воздействует пружина, которая возвращает ее в исходное положение. При замене сетки бензонасоса придется разбирать полностью корпус. В некоторых случаях, возможно, придется ставить ремонтный комплект. В него входят прокладки, мембрана и клапаны.

Привод насоса осуществляется от распределительного вала – на нем имеется участок в форме эллипса. Выпуклой частью распределительный вал толкает шток, который приводит в действие механизм бензонасоса. При этом сжимается пружина, мембрана перемещается, впускной клапан открывается, а выпускной наоборот закрывается. Происходит впуск бензина в камеру насоса. При движении мембраны в обратную сторону впускной клапан закрывается, выпускной открывается, через него бензин поступает к карбюратору.

Обратите внимание на то, что перед насосом обязательно ставится фильтр для очистки бензина от вредных примесей.

Когда менять насос?

При замене бензонасоса нужно выполнить несложные манипуляции, но что может привести к этим работам?

Список причин, по которым происходит нарушение работы топливного насоса, приведен ниже:

  1. Стирание штока – решается путем его замены. В некоторых случаях достаточно убрать одну или несколько прокладок, установленных под корпусом.
  2. Разрушение мембраны – приводит к тому, что бензин вытекает из корпуса. Начинается подсос воздуха, давление на выходе не создается.
  3. Нарушение работы клапанов – обычно это происходит из-за чрезмерного нагрева. При охлаждении работа клапанов нормализуется. Как и в прошлом случае, давление на выходе не создается.

И, естественно, физическое повреждение корпуса насоса приводит к тому, что он перестает нормально работать.

Как менять бензиновый насос на карбюраторных моторах

Процедура замены бензонасоса на карбюраторных автомобилях не отличается сложностью. Сначала необходимо заглушить мотор и дать остыть ему, чтобы комфортнее было проводить ремонт. Затем выполняете несложные манипуляции:

  1. Снимаете шланги с входа и выхода топливного насоса.
  2. Выкручиваете две гайки, которыми крепится корпус насоса к мотору.
  3. Аккуратно снимаете корпус.
  4. Вынимаете шток насоса и убираете старые прокладки.

Сборку производите в обратном порядке, при необходимости меняете шток и ставите достаточное количество прокладок. Важно, чтобы шток выступал не более чем на 1,2 мм над поверхностью.

Инжекторная система впрыска

Немного сложнее выглядит инжекторная система – в ней используется насос с электроприводом. Он ставится внутри топливного бака, на нем имеется сетчатый фильтр для очистки бензина.

При замене фильтра бензонасоса придется полностью вынимать весь блок вместе с датчиком уровня топлива. Работает система следующим образом:

  1. При включении зажигания подается питание на электронный блок управления.
  2. Происходит опрос всех датчиков, включая тот, который измеряет давление в топливной магистрали. Если давление недостаточное, то система управления подает импульс на реле включения бензонасоса. Выключается насос после того, как в магистрали будет достигнуто номинальное давление. Вы можете слышать гудение при включении зажигания.
  3. Когда мотор запускается, бензонасос работает прерывисто – то включится, то отключится. Периодичность зависит от того, какой диапазон рабочего давления «вшит» в блоке управления.
  4. При остановке двигателя отключается и электронасос.

В целом, как видите, ничего сложного. Давайте теперь перейдем к поломкам бензонасоса.

Какие могут случиться поломки?

На “Форде-Фокусе” замена бензонасоса осуществляется примерно по такой же схеме, как и на любом другом инжекторном автомобиле. Но что может привести к такому, прямо скажем, недешевому ремонту?

Давайте разберемся с тем, какие неисправности могут случиться с насосом:

  1. Поломка реле включения или предохранителя.
  2. Разрушение крыльчатки.
  3. Износ щеточного узла.
  4. Повреждение электропроводки.
  5. Выход из строя обмотки статора или ротора.
  6. Засорение фильтрующего элемента.

В целом, это все поломки, которые могут произойти с бензонасосом на любом автомобиле. Причем снимать и ремонтировать насос придется только в случаях 2, 3, 5 и 6. В остальных случаях снимать его нет необходимости.

Признаки поломки насоса

Прежде чем осуществлять замену бензонасоса на “Ниссане” или любом другом автомобиле, нужно убедиться, что именно он неисправен. Один из главных признаков того, что забился фильтр очистки топлива – при включении зажигания насос слишком долго работает, издает сильный гул. Это говорит о том, что он не может быстро набрать давление. Как правило, такое резко не случается – не может быть, чтобы вчера все работало идеально, а сегодня плохо качает. Если так происходит, то причина, скорее всего, не в фильтре, а в самом насосе.

Если забился фильтр, то в нем будет огромное количество ржавчины, а также иных взвешенных частиц. При попадании в топливную систему они могут сильно навредить форсункам – в них очень маленькие отверстия, они способны очень быстро забиваться. И если вы начали слишком часто чистить форсунки, то задумайтесь, не слишком ли давно меняли фильтр очистки бензина (воздушный тоже проверьте, не помешает).

Второй явный признак неисправности – это полное отсутствие “признаков жизни” у бензонасоса. Если при включении зажигания не слышится гудение, то, возможно, вышло из строя реле. Но стоит также проверить предохранитель и датчик давления топлива – именно от него зависит то, как функционирует насос. Если не изменилось ничего, попробуйте напрямую подать напряжение от аккумулятора на бензонасос. Если он не заработал, то нужно его заменить или отремонтировать. Первое предпочтительнее.

Осуществление замены насоса

Чтобы выполнить замену бензонасоса, вам нужно вооружиться набором инструментов. После этого приступайте к демонтажу:

  1. Откидываете заднее сиденье, под ним находится ниша с установленным насосом.
  2. Отсоединяете колодку с проводами.
  3. Снимаете трубки и шланги, которые подходят к топливному насосу.
  4. Выкручиваете все гайки, которыми притянут корпус к бензобаку.
  5. Аккуратно извлекаете насос вместе с датчиком уровня топлива.
  6. Отсоединяете от датчика уровня топлива насос.

Если нет возможности заменить насос, выполняете его ремонт. Для этого, как правило, достаточно установить новые щетки.

Но случается и такое, что выходят из строя одна или несколько обмоток на роторе или статоре. В этом случае, конечно, проще будет поставить новый электронасос. Но если в наличии у вас имеется подходящая проволока или рабочие запчасти со старых насосов, можно попробовать отремонтировать. Как правило, такое сделать достаточно сложно – разрушения обычно настолько сильные, что восстановлению элементы насоса не подлежат. Поэтому лучший выход из положения – установка нового или бывшего в употреблении прибора.

После проведения ремонтных работ необходимо все собрать в обратной последовательности. И не забудьте установить резиновую прокладку, иначе бензин начнет вытекать. При замене сеточки бензонасоса придется выполнить аналогичные манипуляции, но ставить новый электропривод не нужно.

Ремонт бензонасоса

Сейчас трудно найти современный автомобиль не инжекторного типа. Можно сказать, что данный тип автомобилей уверенно вытесняет старые карбюраторные автомобили, и продолжает делать это дальше.

Основное отличие этих двух типов автомобилей лежит в устройстве и принципах действий топливных систем. В одних автомобилях топливные системы карбюраторного типа в которых топливо под действием механического бензонасоса с небольшим давлением поступает в карбюратор.

В другом типе автомобилей, инжекторном, топливо под действием электрического топливного насоса уже под большим давлением.

Скорость работы современных бензонасосов, в отличие от старых механических, регулируется с помощью системы электронного управления.

С помощью данной системы происходит расчет состава необходимой в данный момент топливной смеси и нужного давления, которое, в свою очередь, и создает электрический бензонасос.

Но по причине того, что устройства работают под большим давлением и сильно шумят, они имеют свойство быстро нагреваться. Для их охлаждения и понижения уровня шума их специально размещают в топливном баке.

Однако бывают ситуации, что все принятые меры не спасают ситуацию, и устройство выходит из строя.

Про ремонт бензонасоса мы и поговорим.

Здесь будут рассматриваться только электрические устройства, которые стоят на инжекторных автомобилях.

Что бы проводить ремонт бензонасоса, необходимо вкратце знать его устройство и принцип работы.

Бензонасос инжекторного автомобиля

Бензонасос инжекторного автомобиля состоит из корпуса, электрического двигателя работающего на постоянном токе, ротора, роликов играющих роль рабочих органов, фильтрующей сетки, впускного и выпускного патрубков, одностороннего клапана.

Принцип работы устройства очень прост.

Вы запускаете двигатель автомобиля, поворачивая ключ в замке зажигания, при этом компьютер дает сигнал на электродвигатель бензонасоса и запускает его. Под действием электродвигателя происходит прокачка топлива.

Через две секунды компьютер ждет подтверждающего сигнала от электродвигателя, что он работает. Если такого сигнала нет, то компьютер прекращает подачу постоянного тока к устройству. Это делается для того чтобы насос не сгорел.

Через фильтрующую сетку и односторонний клапан, топливо поступает в топливный фильтр, очищается и затем по системе патрубков поступает в двигатель. Пока двигатель автомобиля работает, работает и бензонасос.

Качество топлива и срок службы бензонасоса

Практика использования электрических бензонасосов показала, что срок их службы прямо зависит от качества топлива, которое заливается в бак автомобиля. Если вы ездите на отечественно топливе, то не рассчитывайте, что устройство прослужит более 3 лет.

Конечно, в случае поломки последнего, самым лучшим будет провести его замену. Однако стоимость их может достигать от 50 у.е. и выше. Поэтому целесообразно будет провести частичный ремонт самому. Почему частичный, читайте дальше.

Самый простой путь ремонта, это из 2 — 3 залежавшихся в гараже агрегатов, собрать один рабочий, заменяя при этом только шиберную обойму. Но, к сожалению, не у всех есть запасные бензонасосы.

Импортный бензонасос

Если у вас импортный аппарат, то тут сложнее или придется покупать новый либо обращаться в специализированную мастерскую. Но даже не все мастерские берутся ремонтировать импортные бензонасосы, так как комплектующие для них очень тяжело найти.

Некоторые мастерские вышли из данной ситуации благодаря самостоятельному изготовлению рабочих деталей устройств выпускаемыми разными зарубежными производителям, основными из которых на данном рынке являются BOSCH DENSO, WALBRO, PIERBURG, АС, VDO.

Проведя спектральный анализ материала, из которого изготовлены детали бензонасосов, они научились делать аналогичные нехудшего качества агрегаты, что позволило намного дешевле проводить их ремонт.

Благодаря этому можно даже полностью восстановить вышедшее из строя устройство, которое раньше планировалось менять.

Но таких мастерских единицы и надо знать, где они находятся.

Причины выхода из строя бензонасоса

Давайте рассмотрим причины выхода из строя бензонасоса, при которых необходимо проводить его ремонт.

Вообще, как вы, наверное, поняли ремонт бензонасоса самостоятельно проводить сложно, особенно если у вас стоит импортный вариант. Проще конечно его заменить, но если есть возможность сэкономить деньги, почему бы не попробовать.

Основная наиболее распространена причина, это поломка электродвигателя.

Самым слабым местом в электродвигателе являются его щетки и коллектор.

При осмотре электродвигателя обратите на это внимание.

Подобрать щетки на импортный бензонасос будет сложно. Некоторые специализированные мастерские научились самостоятельно изготавливать щетки для таких агрегатов. По своему химическому составу данные щетки ничем не отличаются от оригинальных щеток.

Если разрушен коллектор, то его необходимо заменить новым или его восстановить, что без специалиста вам не сделать.

Выход из строя пластмассовой муфты. Благодаря данной муфте ротор насоса соединяется с валом якоря электродвигателя. Муфту следует заменить на новую.

Опять же для импортных бензонасосов это проблема. В хороших мастерских налажено изготовление таких муфт с использованием специальных пресс-форм.

Также может выйти из строя сам якорь электродвигателя. В данной ситуации необходима перемотка якоря.

Другие причины поломки бензонасоса, напрямую завися от типа самого насоса.

Поломка и типы бензонасосов.

  1. Шестеренчатого типа;
  2. Шиберные бензиновые насосы.

Бывают устройства шестеренчатого типа, которые сейчас получили большое распространение благодаря небольшой цене. Основным производителем таких насосов является фирма Bosh.

А также шиберные бензиновые насосы. Данные агрегаты более дорогие, но намного надежней аналогов шестеренчатого типа, которые очень чувствительны к качеству бензина и в наших условиях эксплуатации долго не служат и часто заклинивают.

В шиберном бензонасосе рабочим элементом являются не две шестерни, как в насосах шестеренчатого типа, а специальные ролики.

Какая поломка считается серьезной.

Следует понимать, что если в бензонасосе произошла какая-то поломка и причиной этой поломки не является электродвигатель, хотя и это тоже серьезно, то данную поломку можно отнести к серьезной.

Ремонт бензонасоса, особенно импортного, самостоятельно вы вряд ли выполните. Даже не все ремонтные мастерские берутся за такой ремонт, а сразу рекомендуют заменить устройство.

По причине того, что шестеренчатые насосы в наших условиях эксплуатации часто выходят из строя, некоторые мастерские переделывают их в шиберные, и хотя это дорого, но себя оправдывает.

Как вы уже поняли ремонт бензонасоса инжекторного автомобиля намного сложнее механического насоса карбюраторного. Поэтому к самостоятельному ремонту такого бензонасоса прибегать не стоит.

Для этого есть специализированные мастерские по ремонту насосного оборудования.

Однако чтобы бензонасос вашего автомобиля прослужил как можно дольше придерживайтесь советов указных ниже:

  • старайтесь использовать только качественный бензин;
  • обращайте внимание на чистоту топливного бака, периодически промывайте его;
  • если вы сняли бензонасос, то храните его в бензине, чтобы не попала влага;
  • по возможности меняйте фильтрующие сетки, которые находятся внутри агрегата;
  • не допускайте, чтобы насос ударялся, падал и т.д. внешние механические воздействия он переносит плохо.
Читать еще:  Кислота в аккумуляторе название

Ремонт бензонасоса проводите только в специализированных мастерских, которые занимаются только ремонтом соответствующего оборудования.

Одними из самых надежных и наиболее приспособленных к нашим условиям эксплуатации и нашим бензинам, среди импортных аналогов, являются насосы фирмы Bosch шиберного (роликового) типа.

Дальше по надежности идут устройства VDO, PIERBURG тоже немецкого производства.

Следующим по надежности идет насос WALBRO изготовленный в Америке.

Дальше по надежности идет корпорация DENSO (главный офис в Японии, в Европе офис в Голландии).

Среди отечественных бензонасосов неплохо зарекомендовали себя жигулевские.

Разборка топливного насоса Пекар: починка ДААЗ, ТНВД

Разобрать топливный насос

Разборка топливного насоса проводится с целью ремонта. В большинстве случаях рвётся мембрана, нарушается непроницаемость клапанов, теряется упругость манжеты тяги или изнашивается рычаг привода.

Разборка бензонасоса Пекар

Считается одним из популярных топливных насосов 20 столетия. Устанавливается он на карбюраторные двигатели, в основном, автомобилей ВАЗ и Москвич. Пекар – это насос, который бесперебойно качает горючее.

Состоит он из следующих компонентов:

  • корпуса, защищённого от воздействия коррозии гальваническим покрытием;
  • мембраны или диафрагмы, являющимся одним из основных рабочих механизмов;
  • клапанами, позволяющими сохранять давление и разряжение, обеспечивать скорый запуск моторной установки;
  • модульных узлов;
  • конструкцией, которая изготовлена так, чтобы в устройстве не образовывались паровые пробки, и исключался паразитный объём;
  • механизмом, обеспечивающим безотказность поступления горючего в карбюратор независимо от климатических условий;
  • конструкцией, обеспечивающей работоспособность силовой установки в соответствие с техусловиями.

Как разбирается топливный насос

Теперь подробнее про устройство бензонасоса.

  1. Крышка, с которой начинается разборка всех известных топливных насосов, крепится на Пекар шестью крепежами под фигурную отвёртку. Почти все они легкодоступны, кроме одного винта, расположенного в неудобном месте (зависит от конкретной модели авто). Винты также можно ослаблять шлицевой отвёрткой.
  2. Насос оборудован заслонками впуска и выпуска. Первый завёрнут на резьбе, легко открывается рожковым ключом на 17. Это соединение обязательно усиливается шайбой, а изнутри – вставляется сетчатый фильтр для очистки бензина от примесей.
  3. Внутренняя полость насоса служит в качестве хранилища, резервуара, который нужен в процессе перекачки топлива.

Немного подробнее про клапаны. Их корпуса упрочнены резиновыми шайбочками, сами они разборные. Впускной клапан фиксируется с помощью стопорного кольца. Извлечь клапана можно тонким стержнем или отвёрткой, подойдёт также шило. Только после снятия клапанов можно вынуть и стопорное кольцо.

Схема насоса

Разбирая и собирая насос Пекар, надо быть особенно внимательным к штоку с мембранами. Нужно понимать, что он преодолевает сопротивление пружины. С этой целью элемент вставляется в особую прорезь в корпусе. Чтобы снять его оттуда, надо немножечко повернуть стержень вокруг оси. Так, выступ займёт свободное положение, и шток можно будет вытянуть.

На классику ставится также другая модель бензонасоса – ДААЗ. Правда, у этих устройств немного хуже выполнена герметичность, да и устойчивость диафрагм к влиянию агрессивных жидкостей значительно ниже. Однако, именно такие конструкции устанавливались на ВАЗ 2106, 2107 до момента, пока на смену не пришёл Пекар.

Устройство, перекачивающее горючее, на автомобиль Ваз устанавливается непосредственно в моторном пространстве, и фиксируется к блоку цилиндров. Таким образом, учитывая удобство расположения, элемент легко демонтировать и разбирать в случае надобности.

Неисправности бензонасоса определяются по различным признакам. К примеру, если значительно снижается подача горючего в карбюратор, уменьшается общая производительность силовой установки и во время езды наблюдаются рывки, однозначно надо проверить насос.

Перед проведением диагностических работ важно удостовериться в исправности других узлов топливной системы. Речь о трубках и шлангах, карбюраторе, фильтрах.

Проверка насоса на автомобиле, который стоял не меньше 40 минут, проводится следующим образом.

  1. Капот автомобиля открывается.
  2. С помощью плоской отвёртки ослабляется хомут, фиксирующий входной патрубок насоса.
  3. Вместо него ставится заглушка, чтобы предотвратить утечку топлива. В качестве заглушки может быть использован болт нужного размера.
  4. От карбюратора отсоединяется подающий шланг, который рекомендуется опустить в пустую ёмкость, не имеющую каких-либо поломок. Или в отверстие трубки вдеть заглушку.
  5. Проверить противодействие мембраны насоса, подкачав ручную педальку устройства. При нажатии насос должен издавать всасывающий звук. Если сопротивление нет, звука не будет, и можно судить о неисправности устройства.

Мембрана должна выступать

Ремонт бензонасоса проводится с помощью измерительной линейки и ёмкости для слива горючего.

  1. Открыть капот автомобиля, и ослабить хомут подающего шланга.
  2. Снять трубку, отсоединить топливную магистраль.
  3. Поставить заглушки в отверстия (использовать чистые болты на 8).
  4. Открутить аккуратно гайки, фиксирующие насос к блоку.
  5. Снять устройство аккуратно, чтобы не повредить прокладки, положить на ровный стол.

Недостаток давления в устройстве – чуть ли не самая распространённая неисправность. Объясняется разными причинами, в число которых входят:

  • засорение клапанов;
  • износ элементов;
  • повреждение мембраны;
  • чрезмерное растяжение пружины;
  • загрязнение сетки фильтра;
  • потеря устройством герметичности.

Подробнее про шток. Это металлический стержень, находящийся внутри топливного агрегата. В ходе работы он постепенно изнашивается, что становится заметно на больших скоростях. Как правило, определить неисправность штока при городских условиях передвижения практически невозможно. Поэтому диагностировать этот параметр рекомендуется на трассе. Если шток будет изношен, то набрать скорость выше сотки не получится.

Меняется шток обязательно с учётом двух его прокладок. Новый стержень обязан выступать за границы проставки примерно на один миллиметр. Осуществить такое можно, если подбирать прокладки с разным диаметром. Важно понимать, что вылет стержня не должен быть ни больше, ни меньше. В первом случае это грозит повреждением мембраны, во втором – потерей мощности силовым агрегатом.

Измерять вылет штока надо линейкой

Как разобрать насос Б9В

Разборка должна осуществляться так.

  1. Сначала отвернуть винты фиксации. Их бывает два.
  2. Затем аккуратно поднять и вытащить крышку вместе с резиновой манжетой и сеткой, задерживающей сор.
  3. Теперь надо отвернуть 8 фиксаторов, которые крепят головку насоса к корпусу. После этого осторожно вынуть головку, мембрану освободить.
  4. Если это необходимо, то можно на данном этапе освободить из верхней части насоса обоймы заслонок, резиновые шайбы и пружину. Штуцеры головки и крышку насоса лучше не трогать.
  5. Из корпуса насоса демонтировать осевые заглушки с резьбой. Саму штырь вытащить, прежде вынув пружину.
  6. Демонтировать также рычаг с втулкой.
  7. Снять мембрану с тягой и другими составляющими.
  8. Вытащить валик рычага ручного механизма вместе с резиновым кольцом.
  9. Мембраны разобрать, отжав пружину, и демонтировав стальной держатель манжеты.
  10. Продолжить разборку, если надо. Вывинтить крепёж тяги, снять шайбу пружины и верхнюю чашку, а также лепестки мембраны.

Насос Б9В

Можно ли разобрать электрический насос

Современные автомобили располагают, в основном, погружными насосами. Они получают привод от электродвигателя постоянного тока. Устройство ставится непосредственно в бак автомобиля, поэтому собственно так и называется.

В некоторых случаях электробензонасос может устанавливаться вне топливного резервуара, под днищем кузова. В этом случае он уже называется подвесным.

Итак, электрический насос, которым оборудуются инжекторные автомобили, предназначен для перекачки горючего непосредственно из бака к форсункам. Подача топлива обязательно должна идти под сильным давлением.

Топливный насос погружного типа

В большинстве случаях перед поломкой насосы достаточно сильно шумят. Автомобилист должен быть очень внимательным, не пропустить эти симптомы.

Таким образом, основу насоса этого типа составляет электрический двигатель. Но, безусловно, весь ресурс устройства ориентируется не только на него. Если бы вся работа агрегата была связана с бензонасосом, его хватило минимум на 200 тыс. км пробега транспортного средства. К сожалению, это не так, и помимо двигателя активно функционируют и другие механизмы.

Если насос плохо работает, тянуть с его ремонтом не стоит. Даже незначительная поломка может крайне отрицательно сказаться на производительности устройства. Прямой запуск силовой установки часто приводит к резкому падению напряжения бортовой сети. Тока может не хватить, и работа электрического насоса остановится.

Топливный насос электрического типа очищается, снимается, заменяется, но что касается разборки, это делать не принято. Устройства подобного типа считаются незаменяемыми, однако находятся специалисты, которые умеют аккуратно размонтировать алюминиевый корпус. Достаточно сделать только это, ведь дальнейшие работы будут простыми, но лишь при наличии профессионального оборудования.

Разборка ТНВД

В ходе разборки этого насоса помимо основных инструментов, нужны специальные. В частности, речь идёт о динамометрическом ключе, специальной головке для откручивания гайки муфты, съёмника, приспособления для демонтажа клапанов и т. д.

Алгоритм действий при демонтаже ТНВД выглядит так.

  1. С помощью специальной головки отворачивается кольцевая гайка.
  2. Отворачиваются винты на внешней стороне насоса.
  3. Кабель клапана опережения впрыска освобождается из-под прижимной пластины.
  4. Винты, фиксирующие пластины дозирующего клапана, тоже откручиваются (их три).
  5. Демонтируется дозирующий клапан.
  6. Вытаскиваются фиксаторы, которые держат клапан УОВ (опережение впрыска).
  7. Вытаскивается КОВ (клапан опережения впрыска).
  8. Теперь очередь за фиксаторами датчика положения валика насоса.
  9. Снимается датчик.

Разборка ТНВД

На данном этапе рекомендуется зафиксировать метки, запомнить положение валика и иглы дозатора.

  1. Демонтировать камеру со штуцерами, используя две плоские отвёртки.
  2. Снять подшипник и пластинки.
  3. Открутить крышку автоматического опережителя и достать его.
  4. Поршень автомата установить так, чтобы в процессе поворота из него можно было снять кулачковую шайбу.
  5. Вытащить поршень.

Разборка топливного насоса – дело тонкое, но с ней можно справиться и самому. Намного проще размонтировать устройства, качающие горючее на карбюраторных авто.

Замена бензонасоса: особенности, инструкция

Топливный насос в системе питания инжекторного двигателя – это электромеханическое устройство, подкачивающее топливо из бака, создающее нужный уровень давления в магистрали, обеспечивающий впрыск форсунками. При соблюдении эксплуатационных условий, БН исправно работает, в среднем 250 тыс. км. Однако, если ездить с пустым баком, пренебрегать заменой сетки насоса, использовать низкокачественное топливо, несвоевременно промывать бак, замена бензонасоса потребуется гораздо быстрее.

Такая сетка является причиной поломки топливного бензонасоса

Форсирование и тюнинг двигателя также влияют на ресурс использования. Форсунки более высокой производительности, установленные на авто, предполагают перепрошивку ЭБУ при сохранении штатного топливного устройства, который начинает работать на максимальном пределе, что приводит к перегреву и последующей поломке. Эти и перечисленные причины, естественный износ, со временем требуют от водителя замену топливного насоса .

Проверить исправность БН на инжекторном автомобиле можно, подключившись манометром к рампе. Шум при повороте ключа зажигания в виде гула и жужжания, показывает работу насоса – нагнетание топлива, создание давления. Если рабочие признаки отсутствуют, это может свидетельствовать о неисправности целой конструкции или ее отдельных частей.

Распространенными признакам поломки являются:

  1. Прерывистое движение машины;
  2. Плавающие обороты ДВС при холостом ходе;
  3. Снижение динамических показателей авто;
  4. Заторможенный запуск двигателя.

Чтобы начать процедуру замены, необходимо снять устройство. Находится оно в баке, напрямую погружено в бензин. В большинстве авто, БН расположен под днищем в задней части. Добраться до него возможно через салон.

Для демонтажа насоса потребуются инструменты:

  • набор головок;
  • рожковые ключи;
  • трубчатый ключ;
  • специальный ключ.

Несмотря на различия в креплениях устройства разных марок, принцип изъятия остается неизменным.

Важно! Непосредственно перед снятием, необходимо понизить давление из системы питания.

Делается это двумя способами:

  • отключить разъем насоса во время работы мотора, дождаться пока он заглохнет;
  • спустить определенное количество топлива, нажав на клапан рейки, находящейся под капотом.

Как только давление снизилось, можно приступать к демонтажу топливного насоса. Обязательно отключите клемму на аккумуляторе во время работы. Далее, следует придерживаться следующего алгоритма:

  • снять электрический разъем (фишку);
  • ослабить хомуты на топливных магистралях (обратная магистраль для возврата бензина в бак, трубка топливоподающая).

Теперь с топливного модуля нужно демонтировать сами магистрали. Перед тем как это сделать, необходимо обратить внимание на тип их крепления к выводам бензонасоса. Как правило, штатное крепления с помощью штуцера откручивается рожковым ключом.

Нужно ли менять весь модуль в сборе?

Ремонт выполняется после установления причины неисправности:

  1. Для начала необходимо открутить топливные магистрали, затем прижимное кольцо с помощью трубчатого ключа, в зависимости от марки и вариантов крепления. На самом топливном насосе и иных частях устройства нарисованы указательные стрелки (запомните, как они расположены, это поможет при обратной сборке);
  2. Демонтируйте уплотнительное кольцо, а затем аккуратно достаньте БН из бака, не повреждая датчики-поплавки;
  3. На посадочном месте топливного модуля находится резиновый уплотнитель. Его также достаем, потянув вверх.

Завершающий этап замены – монтаж насоса нового с заменой резиновых уплотнителей, продающихся отдельно или в комплекте. Во время установки, следите за правильным положением насоса, обращая внимание на стрелки на самом БН, кольцах и крышках. В некоторых авто они должны сойтись в одну линию, в других – стрелка на насосе должна показывать на заднюю часть авто. Поэтому, при снятии рекомендуется запомнить исходные маркировки.

Сборка осуществляется в обратном порядке. Крепежи рекомендуется затягивать с допустимым усилием. Чрезмерно затянутые элементы могут лопнуть. Если не докрутить, насос будет болтаться в баке, что также неправильно. По завершению установки, необходимо прикрепить магистрали, подключить клемму и разъем питания. При монтаже важно не поломать датчик определения уровня бензина в баке, чтобы избежать их замены в дальнейшем.

Промывка сеточки насоса необходима, если во время диагностики, топливный модуль не выдает необходимого давления или работает на возможном пределе для его поддержания. Для очистки нужно демонтировать БН, находящийся под сидением. Помимо сетки потребуется промывка самого бензобака, особенно если транспортное средство эксплуатировалось длительное время. Такие меры необходимы потому, что мусор и грязь в баке могут ускорить выход из строя нового фильтра. После промывки или замены фильтра насоса, нужно прочистить инжекторные форсунки и регулятор давления в рампе. Такие меры помогут устранить посторонние шумы в насосе.

Когда требуется замена моторчика бензонасоса? Тогда, когда после промывки, БН продолжает шуметь. Также замена необходима в случаях низкого давления топлива или при его скачкообразных изменениях, которые видны на момент диагностики с помощью манометра. Если БН свистит или гудит, это также является поводом для замены. В данном случае, можно сэкономить средства на ремонте и не менять топливный насос в сборе. Насос демонтируется, а затем разбирается на детали. Моторчик продается отдельно, изношенный снимается, новый устанавливается. Датчик топлива и корпус при их исправности оставляется от старого БН.

Читать еще:  Крышка на расширительный бачок

Как снять с подачи бензонасоса быстросъем?

Необходимо аккуратно нажать на кнопочки по бокам штуцера и потянуть от модуля бензонасоса. Если быстросъемный разъем не выходит, не торопясь обработайте его жидким ключом, продуйте компрессором и повторите процедуру. После этого можно осуществлять демонтаж.

Аккуратно снять разъем с модуля бензонасоса

Когда нужен ремонт контактов внутри модуля, а точнее на клемме питания?

Восстановительная процедура требуется при сгорании контактов. Как правило, подгоревший контакт является причиной недостаточной силы тока, а значит и слабого давления в системе. Ремонтные работы можно осуществить в сервисе либо починить самостоятельно. Рассмотрим один из вариантов как это сделать. Снимаем фишку насоса и внимательно смотрим на контакты. Если один из них сгорел, его нужно почистить иголкой, остальные поджать на фишке. Для усиления сопряжения, контакты в разъеме БН можно немного изогнуть. Эти меры помогут вернуть топливное устройство в рабочий режим, без полной замены.

В основном такая картина бывает на топливных насосах ваз

Проверить снятый бензонасос

Неисправность в насосе не всегда значит, что поломано само устройство. Причина может быть в какой-либо детали или агрегате. К примеру, часто встречается такая проблема как перегорание предохранителя. В каждой марке он имеет свое расположение, о котором говорится в инструкции. Зачастую, блок предохранителей нужно искать с левой стороны от руля или под капотом.

Для проверки состояния насоса нужна диагностика. После оценки состояния предохранителя, проверяется напряжение на устройстве. Нужно исключить поломки, связанные с АКБ. Посредством тестера (мультиметра) измеряется напряжение на клемме. Результатов нет? Значит нужно проверить контакты. Они должны находится на своих местах и быть подключенными к массе. Окисление или обрыв одного контакта может стать причиной отказа всей системы топливного модуля. Если, обрыв исключен, но показатель напряжения снижается более, чем на 1 вольт, значит контакт окислен или проблема в проводке. Если с контактами все в порядке, тогда неполадка в БН.

Работа насоса проверятся по следующей схеме:

  1. Предохранитель. Если при повороте зажигания насос не жужжит, необходимо поверить пластину на предохранителе БН, она должны быть цельной;
  2. Реле. Если от него не слышатся щелчки, нужно проверить катушку реле на наличие обрывов, подключив 12 В лампу к контактам;
  3. Питание. Для проверки подачи к насосу, необходимо подсоединить к разъему вольтметр, рабочее напряжение должно быть от 12 до 12,5 В. Сопротивление обмотки статора измеряется на момент поступления питания;
  4. Проверить БН на работоспособность можно, если напрямую подать питание от аккумуляторной батареи. Такой способ проверки покажет производительность насоса. Также на этом этапе рекомендуется проверить уровень загрязненности фильтр грубой очистки;
  5. Проверка на давление может осуществляться в нескольких режимах: статическом и динамическом. Замер давления в этих состояниях покажет работоспособность форсунок, обратного клапана. Оптимальный уровень давления от 3 до 3,7 атм (зависит от марки авто). После того, как машина будет заведена, давление в рампе не должно резко снижаться.

Проверить насос можно сняв с авто и подключить к 12 в

Замена прокладки под топливным насосом

Рекомендуется замена резиновых уплотнителей, в том числе прокладки насоса, находящейся под бензонасосом. Эта часть предназначена для одноразового использования, поэтому она не устанавливается повторно после снятия устройства.

Кольцо прокладка

Что делать, если сломан штуцер насоса? Требуется его срочный ремонт или замена новым. Зависит от специфики поломки, поломался ли штуцер на крышке модуля бензонасоса, на самом насосе или речь идет о штуцерах подачи-отдачи топлива. При серьезной проблеме, рекомендуется приобрести новый комплект вместе с крышкой, продающейся в автосервисе.

Авто не заводится после замены

После замены бензонасоса машина не заводится? Это явление встречается не редко. Во многих случая, это не проблема. Авто не может сразу завестись, поскольку насосу требуется время для накачки давления, которое было до этого снижено. Чтобы довести давления до оптимального уровня, нужно включить зажигание на 5 секунд, чтобы загорелась приборная панель. Далее, крутим мотор стартером. Если не получилось с первой попытки, следует подождать около минуты и повторить снова.

Если прокрутки стартера не помогли завести мотор, значит имеет место быть одна из перечисленных причин:

  • при сборке или подключении БН были допущены ошибки;
  • новый топливный модуль неисправный;
  • сбилась охранная система авто или произошла блокировка;

При монтаже и подключении нового насоса не исключены сбои различного характера: от неисправности клапанов на БН до поломки контактов, клемм или разъемов.

Важно выявить точный характер неполадки, определить ее тип – электрический или механический. Самая простая поломка относится к питанию топливного насоса, она либо есть, либо нет. Если речь идет об иммобилайзере или сигнализации, то противоугонная система может отключить питание БН, не давая запуститься машине. О засоре фильтра также не стоит забывать. В случае залипания клапанов, устройство может работать и воспроизводить характерные звуки, но в холостую.

Перечисленные неисправности не дают горючему поступать в рампу, поэтому двигатель не может стартовать. Для четкого определения причины, важно убедиться, что в рейке отсутствует бензин. Далее, рекомендуется демонтировать и подключить БН от габаритов либо батареи напрямую. Этот способ считается наиболее быстрым для проверки устройства.

Технологическая часть

В топливном насосе высокого давления чаще всего может происходить заедание рейки, поломка или ослабление пружины перепускного клапана, попадание грязи между седлом и клапаном, износ или зависание плунжерных пар и нагнетательных клапанов и др.

Разборка топливного насоса высокого давления

Разборку ТНВД необходимо проводить в следующем порядке:

– вывернуть винты крепления задней крышки регулятора частоты вращения и снять крышку в сборе с насосом низкого давления;

– снять автоматическую муфту опережения впрыска топлива, используя приспособление И-801.16.000. Сначала отвернуть гайку 2 (рис. 5, а) крепления муфты. Для этого вставить отвертку 4 в паз гайки и, удерживая муфту 1 от вращения, ключом 3 отвернуть гайку. Затем, вворачивая в муфту съемник 5 (см. рис. 5, б), снять муфту;

Рисунок 5 – Использование приспособления И-801.16.000: а – для отворачивания гайки крепления муфты, опережения впрыска топлива; б – для снятия муфты

– распломбировать и вывернуть винты крепления защитных кожухов секций ТНВД и снять кожуха;

– распломбировать и вывернуть болты крепления верхней крышки регулятора и снять крышку;

– вынуть ось рычага регулятора и снять рычаг регулятора с рычагом муфты грузов, муфтой, пружиной регулятора и рычагом пружины;

– снять стопорное кольцо и державку грузов в сборе;

– вывернуть пробки реек, вынуть втулки реек, затем сами рейки, предварительно расстопорив их;

– отвернуть гайки крепления секций ТНВД, снять стопорные шайбы штуцеров секций и вынуть секции ТНВД и толкатели плунжеров;

– расшплинтовать и отвернуть гайки и, используя съемник И-801.26.000, снять эксцентрик привода насоса низкого давления, ведущую шестерню регулятора и промежуточную шестерню;

– снять второй подшипник с оси промежуточной шестерни;

– выбить шпонки с носка и хвостовика кулачкового вала, снять крышку заднего подшипника, вынуть кулачковый вал в сборе с подшипниками и снять крышку переднего подшипника;

– используя съемник И-801.30.000, снять подшипники с кулачкового вала;

– секции ТНВД и топливоподкачивающий насос низкого давления разобрать в приспособлении И-801.20.000. Для выпрессовки нагнетательного клапана секции ТНВД использовать приспособление И-801.21.000.

Основные неисправности ТНВД и способы их устранения

Топливную аппаратуру необходимо ремонтировать только в специальных мастерских. При разборке и сборке нужно помнить, что плунжерные пары секций ТНВД поршень и корпус насоса низкого давления, шток и втулка насоса низкого давления, поршень и цилиндр ручного топливоподкачивающего насоса представляют собой точно подобранные пары и раскомплектованию не подлежат.

Основные дефекты деталей ТНВД и способы устранения:

– корпус топливного насоса высокого давления изготавливают из сплава алюминия АЛ9, обломы и трещины, захватывающие отверстия под штуцера и подшипники и находящиеся в труднодоступных местах, являются выбраковочными признаками; все остальные трещины и обломы устраняют наплавкой или заваркой в среде аргона; износ отверстия под толкатели плунжеров устраняют обработкой под ремонтный размер, при размере этого отверстия более допустимого корпус бракуют, износ отверстия по подшипники державки грузиков устраняют гальваническим натиранием или постановкой ДРД, износ отверстия под ось промежуточной шестерни, под ось рычага реек и под ось рычага пружины устраняют постановкой ДРД с последующим развертыванием до размеров рабочего чертежа;

Детали плунжерной пары изготавливают из стали 25Х5МА.

– такой дефект, как заедание плунжера во втулке, является выбраковочным признаком; заедание отсутствует, если плунжер будет свободно опускаться в разных положениях по углу поворота во втулке при установке пары под углом 45 градусов; износ рабочих поверхностей плунжерной пары, как и следы коррозии на торцовой поверхности втулки, что ведет к потере герметичности, устраняют перекомплектовкой; для этого сам плунжер и его втулку притирают и доводят до шероховатости 0,1 мкм при допустимой овальности 0,2 мкм и конусности 0,4 мкм; затем плунжеры разбивают на размерные группы (интервал 4 мкм) и подбирают по соответствующим втулкам; далее плунжер и втулку притирают, промывают в бензине и больше не обезличивают;

– к дефектам втулки плунжера относят скалывание и выкрашивание металла у отверстий, задиры, царапины, износ рабочей поверхности, увеличение диаметра впускного и отсечного окон, трещин и ослабление в местах посадки (скалывание, выкрашивание металла и трещины являются неисправимыми дефектами). Износ рабочей поверхности втулки плунжера измерить с точностью до 0,001 мм, овальность, конусообразность и увеличение отверстия втулки – микрометрическим или индикаторным прибором для измерения внутренних поверхностей с ценой деления до 0,001 мм и конусными калибрами;

– к дефектам плунжера относят выкрашивание металла на кромках винтового паза, износ кромок паза, задиры и царапины на рабочей поверхности, износ рабочей поверхности и трещины. Искажение геометрии плунжера выявить миниметром с точностью до 0,001 мм при установке его стрелки на нуль по исходному образцу или калибром в виде конусной втулки;

– величину зазора в плунжерной паре проверить на опрессовочном стенде с падающим грузом. Перед испытанием детали пары тщательно промыть в профильтрованном дизельном топливе. Плунжерную пару установить в гнездо стенда, плунжер – в положение максимальной подачи. Надплунжерное пространство заполнить профильтрованным дизельным топливом. Установить на торец втулки уплотнительную пластину, зажав ее винтом, затем отпустить защелку груза. Под действием его через зазор в паре постепенно начинает выдавливаться топливо, и чем больше зазор, тем быстрее. Величина нагрузки на плунжер должна соответствовать величине давления топлива 195-205 кгс/см 2 . Полное поднятие плунжера до момента отсечки под действием нагрузки, сопровождаемое выжиманием топлива через зазоры между втулкой и плунжером, должно происходить не менее чем за 20 с. Если время поднятия плунжера до отсечки превышает 40 с, то установить смоченную профильтрованным дизельным топливом плунжерную пару в вертикальное положение на торец втулки, предварительно подложив лист чистой бумаги. После пятиминутной выдержки при поднятии пары за хвостовик плунжера втулка должна опускаться с плунжера под действием собственной массы;

– толкатель плунжера установлен в отверстие корпуса насоса с номинальным зазором 0,025-0,077 мм. Предельно допустимый зазор при эксплуатации 0,20 мм. Замерить наружный диаметр толкателя плунжера микрометром или скобой размером 30,91;

– в узле ролик толкателя – втулка ролика – ось ролика основным дефектом является износ сопрягаемых поверхностей. Номинальный суммарный зазор 0,029-0,095 мм, предельно допустимый 0,30 мм (замерить индикаторной головкой). Если износ превышает указанный предел, толкатель разобрать и отремонтировать; при этом замеры производятся раздельно.

Предельно допустимый зазор в соединении ось ролика – втулка ролика при износе поверхностей – 0,12 мм, в соединении втулка ролика – ролик толкателя – 0,18 мм. Наружные поверхности деталей замерить микрометром, внутренние – нутрометром с индикатором.

При повторной сборке толкателя сохранить величину исходного натяга (0,005-0,031 мм) в соединении ось ролика толкателя – толкатель плунжера по отверстию, в которое запрессовывается ось ролика.

Величину исходного натяга обеспечить подбором оси ролика по отверстию в корпусе толкателя из разных комплектов. Предельно допустимый наружный диаметр ролика толкателя – 19,90 мм при номинальном диаметре 19,955-20,000 мм;

– на поверхности кулачкового вала не допускаются выкрашивание металла, задиры, срывы резьб, следы коррозии. Предельно допустимая высота профиля кулачка должна быть не менее 41,7 мм при номинальной высоте 41,95-42,05 мм. Замеры производить скобой 41,7;

– диаметр шейки под внутренние кольца подшипников должен быть не менее 20 мм при номинальном диаметре 20,002-20,017 мм, натяг по уплотняющей кромке манжеты – не менее 0,50 мм;

Нагнетательный клапан в сборе с седлом изготавливают из стали ШХ -15.

– основные дефекты нагнетательного клапана: риски, задиры, следы износа и коррозия на конусных поверхностях, на направляющей поверхности и на торце седла, на разгрузочном пояске клапана устраняют притиркой на плите притирочными пастами; при этом седло клапана крепят в цанговой державке за резьбовую поверхность; шероховатость торцовой поверхности седла должна составлять Ra 0,16 мкм, а направляющего отверстия и уплотняющего конуса Ra 0,08 мкм; после подбора и притирки клапанную пару не обезличивают; отсутствие заедания клапана в седле определяется его свободным перемещением под действием собственного веса в разных положениях по углу поворота после выдвижения клапана из седла на 1/3 длинны;

– на поверхности нагнетательного клапана не допускаются трещины, вмятины, следы коррозии. Износ клапана проявляется в потере герметичности по уплотняющему конусу и в заедании клапана в седле. Для обнаружения дефектов используйте лупу десятикратного увеличения. При потере герметичности притрите совместно седло и клапан по конусу пастой с размером зерна не более 3 мкм, при заедании клапана в седле детали промыть дизельным топливом. Если заедание не устраняется, пару заменить;

– предельно допустимый зазор в сопряжении палец рычага реек – паз рейки составляет 0,18 мм при номинальном зазоре 0,025-0,077 мм, предельно допустимый зазор в сопряжении ось поводка поворотной втулки 10 (см. рис. 8) – паз рейки топливного насоса равен 0,3 мм при номинальном зазоре 0,117-0,183 мм. Для замера пазов применять нутро-метр.

Читать еще:  Мойка пола паром

Основные дефекты деталей регулятора частоты вращения и способы их устранения:

– заменить верхнюю и заднюю крышки регулятора при наличии на них трещин. Если засорен сетчатый масляный фильтр, в задней крышке регулятора продуть сетку сжатым воздухом. Если фильтр имеет дефекты, заменить его. Эксплуатационный расход масла через фильтр должен быть не менее 1,6 л/ч при давлении 1-3 кгс/см 2 ;

– для определения пригодности к дальнейшей эксплуатации державку грузов регулятора в сборе с грузами осмотреть и измерить без разборки, так как при выпрессовке детали могут быть повреждены и может нарушиться спаренность грузов, которые подобраны с разницей статического момента не более 2 кг/см 2 .

Частичную или полную разборку узла производить только при износе, превышающем допустимый, или при разрушении деталей.

Зазор между рычагом пружины регулятора и осью рычага, запрессованной в корпус насоса, не должен превышать 0,3 мм. Увеличение длины пружины регулятора допускается в процессе эксплуатации до 59,5 мм при номинальной длине 57-58 мм.

Основные дефекты деталей насоса низкого давления и ручного топливоподкачивающего насоса и способы их устранения:

– насос низкого давления и ручной насос заменить при наличии трещин на корпусе, изломов, механических повреждений, коррозии, ведущей к потере подвижности сопрягаемых деталей;

– особое внимание обратить на состояние узла шток-втулка насоса низкого давления, так как от величины износа в сопряжении зависит количество перетекаемого топлива в полость кулачкового вала. Зазор в указанном сопряжении не должен превышать 0,012 м. Величину зазора проверить, не извлекая втулки из корпуса насоса, путем определения времени падения давления воздуха от 5 до 4 кгс/см 2 в аккумуляторе объемом 30 см 3 .

Рисунок 6 – Схема установки для испытания пары шток-втулка: 1 – корпус насоса; 2 – ограничитель перемещения штока; 3 – соединитель для подвода воздуха к корпусу насоса; 4 – воздушный аккумулятор; 5 – манометр; 6, 7, 8. 9 – краны; 10 – масловлагоотделитель; / – в атмосферу; // – из системы; /// – к насосу.

Установить корпус насоса в приспособление, заполнить аккумулятор сжатым воздухом до давления не менее 5,5 кгс/см 2 , герметично отключить его от магистрали сжатого воздуха и замерить время, в течение которого произойдет падение давления в аккумуляторе от 5 до 4 кгс/см 2 . Полученное время сравнить с аналогичными показаниями плотности эталонной прецизионной пары, имеющей зазор в сопряжении 0,012 мм. Пару заменить или отремонтировать, если плотность у нее меньше эталонной.

Если узел шток – втулка заменяется, поверхность резьбы и торец в корпусе насоса низкого давления очистить от остатков клея. Новую втулку штока установить в корпус насоса на клее, составленном на основе эпоксидной смолы. Для обеспечения прочности и герметичности соединения клеем очищенные контактирующие поверхности корпуса насоса и втулки предварительно обезжирить. После затяжки втулки штока с моментом 1 кгс-м проверить легкость перемещения штока в ней. При необходимости уменьшить момент затяжки.

После сборки проверить производительность насоса на установке, которую собрать по схеме: топливный бак – фильтр грубой очистки топлива – вакуумметр – топливоподкачивающий насос – манометр – мерный резервуар. Элементы схемы соединить прозрачными трубопроводами с внутренним диаметром не менее 8 мм. Для создания разрежения на входе в насос и противодавления на выходе установить краны.

Проверку производить, на летнем дизельном топливе при его температуре 25 – 30 °С. В отсутствии воздуха в системе убедиться по чистоте струи топлива в прозрачных трубопроводах. Насос должен засасывать топливо из бака, установленного на 1 м ниже насоса. Производительность насоса должна быть не менее 2,5 л/мин при частоте вращения кулачкового вала 1290-1310 об/мин, разрежении у входного штуцера 170 мм. рт. ст. и противодавлении 0,6 – 0,8 кгс/см 2 . При полностью перекрытом выходном кране и частоте вращения кулачкового вала 1290-1310 об/мин насос должен создавать давление не менее 4 кгс/см 2 . При полностью перекрытом входном кране и указанной частоте вращения кулачкового вала минимальное разрежение, создаваемое насосом, должно быть равно 380 мм рт. ст. Ручной топливоподкачивающий насос проверить на стенде, собранном по схеме: топливный бак – фильтр грубой очистки – топливный насос. Насос должен подавать топливо из бака, установленного ниже ручного насоса на 1 м. Проверить насос на герметичность, подводя воздух под поршень при давлении 2-3 кгс/см 2 в течение 5-6 секунд с предварительным смачиванием подпоршневой полости дизельным топливом.

Сборка ТНВД

Сборку ТНВД необходимо проводить в обратном порядке. Для установки подшипников на кулачковый вал использовать приспособление И-801.27.000. Подбором регулировочных прокладок под крышкой переднего подшипника кулачкового вала необходимо обеспечить свободный ход вала не более 0,1 мм.

Топливный насос: назначение, функции, диагностика неисправностей, ремонт

Основным элементом топливной системы современного автомобиля является бензонасос, основная функция которого заключается в передаче топлива из бензобака в двигатель. Это один из наиболее капризных узлов авто, требующий постоянного мониторинга и обслуживания. Диагностику, ремонт и замену топливного насоса можно осуществить самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса.

Назначение бензонасоса

Основная функция топливного насоса или бензонасоса — подача определённого количества топлива под давлением к карбюратору (моторы кар­бю­ра­тор­но­го типа) или к форсункам (моторы инжекторного типа). Дело в том, что бензобак находится в задней части машины, а силовой агрегат — в передней. Поэтому топливо может поступать к двигателю только под определённым давлением, которое и создаётся насосом.

Бензонасос начинает подачу топлива в момент запуска двигателя. Внутри насоса за счёт движений диафрагмы открывается клапан на впуск. Начинает поступать бензин, который в следующем цикле движения диафрагмы через выпускной клапан под давлением подаётся в двигатель.

Устройство бензонасоса

На современных автомобилях используются два типа бензонасосов — механический или электрический. Первые используются в карбюраторных двигателях, вторые — в инжекторных.

Механический насос обычно установлен на корпусе бензобака, электрический — внутри бака. Некоторые автопроизводители используют сразу оба вида насосов.

Механический насос

Механический бензонасос обладает довольно большими размерами. Его основными элементами являются:

камера для горючего;

клапан на впуск;

клапан на выпуск;

пружинка возврата диафрагмы;

При подаче питания на бензонасос рычажок начинает повторяющиеся движения вверх и вниз. За счёт этих движений смещается диафрагма, и бензин поступает сначала в насос, а потом в двигатель.

Так осуществляется подача топлива в двигателях карбюраторного типа. Так как расстояние между карбюратором и бензонасосом обычно небольшое, такие устройства могут осуществлять подачу топлива даже при минимальном давлении.

Механический бензонасос обычно устанавливается на корпусе бензобака

Электрический насос

Электробензонасосы имеют небольшие размеры и простую конструкцию. Внутри корпуса насоса находятся:

камера для бензина;

клапан на впуск;

клапан на выпуск;

пружина возврата диафрагмы;

Основным элементом электрического насоса является сердечник. За счёт дополнительного клапана он совершает возвратно-поступательные движения и открывает клапаны для входа и выхода топлива. Работает такой насос только при высоком давлении топлива в системе и сильно нагревается во время движения авто. Для более эффективного охлаждения он обычно монтируется в бензобак.

Электрический бензонасос имеет небольшие размеры и простую конструкцию

Как работает бензонасос

Топливный насос работает от силового агрегата. В момент запуска двигателя бортовой компьютер сигнализирует топливной системе о необходимости подачи горючего. От двигателя на бензонасос подаётся электричество, а маленький мотор внутри насоса создаёт в системе необходимое давление. В первые несколько секунд после запуска авто можно услышать, как гудит бензонасос, накачивая бензин.

Определённое количество топлива поступает через впускной клапан в камеру насоса, затем — через выпускной клапан — в топливный фильтр. Там горючее очищается от грязи и примесей и направляется в двигатель. Выключается бензонасос автоматически, вместе с двигателем.

Место установки бензонасоса

В автомобилях с двигателем инжекторного типа топливный насос расположен внутри бензобака, а в случае карбюраторного двигателя — под капотом или около бензобака. На некоторых моделях установлены сразу два топливных насоса: один на бензобаке, а другой — у двигателя. Точное местонахождение насоса в вашем авто можно найти в сервисной книжке или руководстве по эксплуатации.

Таблица: расположение топливного насоса в различных автомобилях

ВАЗ 2109/2114/2115 В топливном баке Снять задние сиденья ВАЗ 2121 Нива В топливном баке Снять задние сиденья Ford Focus В топливном баке Через багажник Ford Mondeo В топливном баке Снять задние сиденья Hyundai Solaris В топливном баке Снять задние сиденья Hyundai Tuscon В топливном баке Снять задние сиденья Hyundai Sonata В топливном баке Снять бензобак Kia Rio В топливном баке Снять задние сиденья Renault Megane В топливном баке Снять задние сиденья Daewoo Nexia В топливном баке Снять задние сиденья BMW E34 В топливном баке Удалить коврик и запаску из багажника, найти чёрную крышку и снять её BMW E39 В топливном баке Снять задние сиденья «Лада Калина» В топливном баке Снять задние сиденья, убрать обшивку-утеплитель «Лада Приора» В топливном баке Снять задние сиденья «Лада Гранта» В топливном баке Снять задние сиденья «Лада Ларгус» В топливном баке Снять второй ряд сидений Chevrolet Cruze В топливном баке Снять бензобак Chevrolet Aveo В топливном баке Снять задние сиденья Chevrolet Lacetti В топливном баке Снять задние сиденья Volkswagen Passat В топливном баке Через багажник Volkswagen Jetta В топливном баке Снять задние сиденья Suzuki Liana В топливном баке Через багажник Opel Astra H В топливном баке Снять задние сиденья Honda Accord В топливном баке Через багажник Great Wall Hover В топливном баке Снять бензобак УАЗ Hunter В топливном баке Снять сиденья, справа Audi A4 В топливном баке Через багажник (со стороны заливной горловины бака) Skoda Octavia В топливном баке Снять задние сиденья

Ремонт и замена бензонасоса

Технология диагностики, ремонта и замены топливного насоса обычно не представляет большой сложности. При наличии желания, времени и минимального набора инструментов все работы могут быть легко выполнены самостоятельно.

Демонтаж бензонасоса

Для того чтобы снять топливный насос, предлагается выполнить ряд последовательных действий.

На двигателе найдите устройство, подключённое к системе подачи топлива.

Бензонасос подключён к системе подачи топлива

Отключите от бензонасоса фишку с проводами.

При демонтаже бензонасоса следует отсоединить фишку с проводами и шланги подачи топлива

Отсоедините шланг подачи топлива.

Отсоедините цанговый зажим и открутите четыре болта крепления.

Аккуратно вытащите бензонасос из гнезда, зацепив его за резиновую прокладку.

  • Очистите устройство от масла, пыли и грязи.
  • Видео: замена топливного насоса на AUDI A6

    Замена прокладки

    Часто причиной неполадок в работе бензонасоса является уплотнительная прокладка. От степени её изношенности зависит герметичность соединения насоса с двигателем и, как следствие, количество подаваемого в насос топлива.

    Уплотнительная прокладка подбирается индивидуально к каждой модели бензонасоса

    Процесс замены прокладки довольно прост.

    Чтобы заменить резиновую уплотнительную прокладку на топливном насосе, необходимо снять устройство и очистить само посадочное гнездо о налипшей пыли и грязи.

    1. Снимите топливный насос.
    2. Очистите гнездо насоса от масла и грязи.

    Смажьте новую прокладку небольшим количеством бензина.

    Установите прокладку в гнездо.

    Уплотнительная прокладка устанавливается в гнездо бензонасоса

    Аккуратно поставьте бензонасос на прокладку и закрепите его болтами.

    Замена сетки

    Для замены неисправных элементов бензонасос необходимо разобрать. Алгоритм разборки насоса и замены фильтрующей сетки не представляет большой сложности.

    1. Снимите корпус, ослабив фиксирующие защёлки.
    2. Отсоедините разъёмы электропитания.
    3. Снимите трубки со штуцеров. Это может быть сложно, так как при соединении используются термоусадочные материалы, и трубки плотно прикреплены к штуцерам. Надрежьте поверхность термоусадки ножом и снимите трубки.
    4. Отщёлкните фиксаторы по диаметру насоса.
    5. Снимите сетку.
    6. Почистите сетку от грязи. Если присутствуют механические повреждения, замените сетку на новую.
    7. Выполните все действия в обратном порядке.

    Необходимо почистить сетку бензонасоса от грязи, а при необходимости — заменить на новую

    Полная чистка бензонасоса, как правило, проводится в автосервисе. Насос снимается в машины, разбирается, промывается специальными средствами, сушится компрессором и собирается.

    Прокачка бензонасоса

    Бензин в топливной системе постоянно находится под высоким давлением. Однако иногда из-за некорректной работы насоса давление может упасть. В этих случаях высокое давление в топливной системе создаётся искусственно. Такой процесс называется прокачкой бензонасоса. Он выполняется в несколько этапов.

    Отсоедините шланг, соединяющий бензонасос и двигатель. Во избежание утечки топлива направьте шланг в пустую ёмкость.

    Покрутите стартёр, не запуская двигатель. Если при этом бензонасос успеет накачать 0.5 литра топлива за полминуты, то он находится в рабочем состоянии.

    Для восстановления высокого давления подключите к шлангу, соединяющему бензонасос с бензобаком, обычный насос и накачайте систему сжатым воздухом.

    Замена бензонасоса на Volvo FH 12

    Бензонасос автомобиля Volvo FH 12 установлен в бензобаке и представляет собой довольно сложное устройство. Его замена осуществляется из салона авто следующим образом.

    Снимите ковролин на полу багажника.

    Сложите спинку заднего сиденья — под ней вы увидите небольшой люк.

    Гаечным ключом на 10 открутите пять гаек крепления крышки люка и снимите крышку.

    Гаечным ключом отворачиваются гайки крепления крышки бензонасоса

    Разъедините фишки топливных трубок.

    Отсоедините от насоса два шланга, предварительно пометив каждый.

    При отсоединении от бензонасоса шлангов следует их пометить

    Выньте насос из бака.

    Установите новый насос.

    Профилактика топливного насоса

    Для беспроблемной эксплуатации и увеличения ресурса топливного насоса профессионалы рекомендуют:

    заправляться только качественным топливом;

    поддерживать максимальный уровень топлива в баке;

    не пользоваться автомобилем с разряженным аккумулятором;

    своевременно производить замену топливного фильтра;

    реже пользоваться спортивным режимом езды.

    Самостоятельная диагностика и замена бензонасоса достаточно проста. Для этого необходимо лишь тщательно следовать рекомендациям профессионалов. Это же касается и профилактических мер. Заправляйтесь качественным бензином и не забывайте вовремя заменить топливный фильтр. Тогда проблемы с бензонасосом у вас будут возникать гораздо реже. Удачи на дорогах!

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector