Как снять форсунки на тигуане
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Как снять форсунки на тигуане

Снятие и установка форсунок (пьезофорсунок)
Силовой агрегат. Двигатель 2.0 (дизель). Фольксваген Тигуан 1

Снятие

Снять кожух двигателя. Снять шумоизоляцию с крышки ГБЦ. Отсоединить разъёмы -1- от снимаемых форсунок.

Отсоединить штуцеры обратной топливной магистрали от снятых форсунок. Для этого прижать штуцер за выступы вниз и вытащить среднюю деталь для разблокировки вверх.

Инструкция: Необходимо следить за поддержанием чистоты, не допускать попадания грязи в снятые обратные топливные магистрали и разъемы форсунок.

Снять трубопровод высокого давления между рампой и снимаемой форсункой. Выкрутить винты крепления крышки снимаемой форсунки. Немного приподнять крышку, а затем повернуть её на 90°, чтобы получить доступ к гайкам крепления форсунки.

Осторожно: При неаккуратном отворачивании или наворачивании гаек крепления форсунки велика вероятность их падения внутрь ГБЦ. Поэтому эту операцию следует проводить с максимальной внимательностью, чтобы не выполнять, потом незапланированные монтажные работы и избежать последующих повреждений двигателя.

Отвернуть гайки крепления соответствующей форсунки. Установить инерционный съёмник -Т10055- с адаптером -Т10055/1- так, как показано на рисунке, и лёгкими ударами извлечь форсунку из гнезда.

Установка

Важные указания, выполнение которых необходимо при установке форсунок.

Следующие компоненты и прокладки или уплотнительные кольца круглого сечения следует заменить при каждом снятии и установке: “прижимную пластину”, “медную шайбу” “уплотнительное кольцо гнезда форсунки” “уплотнительное кольцо слива форсунки”. При установке новой форсунки необходимо заменять следующие детали и уплотнения или уплотнительные кольца: “прижимная пластина”, “магистраль форсунки”, “медная шайба”, “уплотнительное кольцо колодца форсунки”, “уплотнительное кольцо обратной магистрали форсунки”. При повторной установке форсунки нужно устанавливать только на собственное место (цилиндр). Перед монтажом проверить чистоту форсунок и посадочных мест. Форсунки не должны иметь никаких повреждений. Перед установкой смазать монтажным или моторным маслом все уплотнительные кольца.

Порядок действий при установке неновой (бывшей в употреблении) форсунки

Нанести на наконечник форсунки средство для удаления коррозии (из аэрозольного баллона). Через пять минут удалить ветошью частицы сажи и масла. Для снятия старого медного уплотнительного кольца форсунки аккуратно зажать его в тиски таким образом, чтобы между губками тисков можно было вращать саму форсунку. Легкими вращательными и поступательными движениями извлечь форсунку из медного уплотнительного кольца. Установить новое медное уплотнительное кольцо с помощью пластиковой втулки. Чтобы избежать повреждений нового резинового уплотнительного кольца -2- разъема обратной топливной магистрали, его следует устанавливать, сдвигая по монтажному стержню -1-. Для удаления с посадочной поверхности частиц сажи очистить колодец форсунки в головке цилиндров ветошью, смоченной в моторном масле или средстве для удаления коррозии. При этом не повредить посадочную поверхность.

Заменить уплотнительное кольцо колодца форсунки, используя оправку -Т10377-. Установить крышку форсунки. Установить на форсунку прижимную пластину в надлежащее монтажное положение. Вставить форсунку в колодец ГБЦ.

Осторожно: При неаккуратном отворачивании или наворачивании гаек крепления форсунки велика вероятность их падения внутрь ГБЦ. Поэтому эту операцию следует проводить с максимальной внимательностью, чтобы не выполнять, потом незапланированные монтажные работы и избежать последующих повреждений двигателя.

Соблюдая осторожность, от руки накрутить гайки крепления прижимной пластины, а затем затянуть их. Повернуть крышку форсунки в монтажное положение и зафиксировать её винтами. Установить магистрали высокого давления.

Инструкция: При замене одной или нескольких форсунок в блок управления двигателя необходимо записать “корректирующую величину количества (IMA)” и “корректирующую величину напряжении (ISA)” для новых форсунок.

Установка магистралей высокого давления

Осторожно: Для наилучшей и без напряженной установки магистралей впрыска ослабить топливную рампу и немного смеешь. Трубопроводы ни в коем случае не изгибать или натягивать. Это бы привело со временем к излому соответствующей магистрали.

Инструкция: Ниже приведено описание установки новых магистралей впрыска. При повторной установке ранее применяемых магистралей впрыска следует провести их проверку согласно приведенным пунктам. Порядок действий в обоих случаях идентичен.

Установка отдельных магистралей впрыска (цилиндр между топливной рампой и форсункой)

Снять упаковку новой магистрали впрыска, удалить заглушки и установить сразу магистраль между топливной рампой и форсункой. Сначала затянуть накидные гайки трубок впрыска от руки без инструмента. Проследить за тем, чтобы магистраль правильно легла на свое место. Провести, если необходимо, аналогичные действия с другими магистралями впрыска. Затянуть при необходимости топливную рампу еще раз. Затянуть накидные гайки всех вновь установленных магистралей впрыска с помощью динамометрического ключа -V.A.G 1331- и насадки -Т40055-.

Установка топливной магистрали (между ТНВД и топливной рампой) или всего комплекта магистралей

Отсоединить, если это ранее не сделано, болты крепления топливной рампы и проверить их изношенность. Снять затем упаковку с топливной магистрали между ТНВД и топливной рампой, удалить заглушки и сразу установить магистраль. Сначала затянуть накидные гайки трубок впрыска от руки без инструмента. Проследить за тем, чтобы магистраль правильно легла на свое место. Провести, если устанавливается весь комплект, аналогичные действия с четырьмя магистралями впрыска. Смонтировать все три хомута крепления над топливной магистралью, проследить за выравниванием. Вкрутить болты крепления хомутов примерно на 3 оборота. Затянуть топливную рампу еще раз. Затянуть верхний хомут крепления на впускном коллекторе моментом 8 Нм.

Снятие и установка насос-форсунки двигателя TDI 2.5


1-Рамка радиатора с навесными деталями, 2-Болт(4шт. Момент затяжки 8Нм), 3-Болт(2шт. Момент затяжки 20Нм), 4-Болт(8шт. Момент затяжки 20Нм),

-Снять и отложить в сторону расширительный бачок системы охлаждения
-Снять заливную трубку бачка стеклоомывателя и фароочистителя
-Выкрутить винты 4
-Вкрутить направляющие стержни в правый и левый лонжерон (по 2 штуки)


-Выкрутить винты 2 и 3 (слева и справа)
-Отсоединить напорные шланги интеркулера
-Используя приспособление направляющие стержни, движением по -стрелке- сдвинуть рамку радиатора вперёд примерно на 15 см.


-Подтянуть следом шланги и провода.

Если нет направляющих стержней, рамку радиатора можно аккуратно поставить на колодки, подобрав высоту их. На фото показано примерное положение рамки радиатора, установленной на колодки.


Снятие форсунки:
-Снять входной коллектор
-Снять кожух двигателя, а также крышку головки блока цилиндров
-Повернуть коленчатый вал при помощи ключа так, чтобы пара кулачков соответственно устанавливаемой или снимаемой насос-форсунки равномерно указывала вверх.Если нет ключа для проворачивания коленчатого вала, можно сделать по другому. Поддомкратить переднее колесо автомобиля. Включить высшую передачу. Медленно руками вращать колесо до тех пор, пока кулачки не займут нужное положение.


-Ослабить контргайки регулировочных болтов -1- и открутить болты настолько, чтобы соответствующее коромысло легло на пружину толкателя насос-форсунки


-Отвернуть крепёжные болты -2- оси коромысла от наружной части внутрь и снять ось коромысла
-Отвернуть крепёжный болт -3- колодки и вынуть колодку
-Приподнять разъём насос-форсунки отвёрткой. Чтобы избежать перекоса, поддерживать разъём с обратной стороны лёгким нажатием пальца
-Вставить съёмник вместо зажимной колодки в боковой вырез насос-форсунки

Если нет съёмника, его можно изготовить самому. Например такой, как показано на фото.


-Осторожными постукивающими движениями извлечь насос-форсунку вверх из места посадки в головке цилиндров.


1-20 Нм + довернуть на 1/4 оборота (90°), 2-контргайка, 3- регулировочный болт(заменять при каждой разборке), 4- ось коромысла с коромыслом, 5- колодка, 6- 12 Нм + довернуть на 3/4 оборота (270°), 7- насос-форсунка, 8- уплотнительные кольца, 9- термоизоляция, 10- кольцо стопорное.

Во время установки на двигатель новой насос-форсунки в объязательном порядке необходимо заменить также и соответствующий ей регулировочный болт в коромысле. Новые форсунки в комплекте поставляются с установленными уплотнительными кольцами и теплозащитным уплотнением. Если устанавливается старая насос-форсука, то необходимо заменить на новые уплотнительные кольца круглого сечения и термоизолятор. Внимательно проследите, чтобы кольца небыли перекручены.

— Смажьте кольца маслом и крайне осторожно установите форсунки на место посадки в головке блока цилиндров двигателя

— Вставлять насос-форсунку в посадочное место необходимо равномерным нажатием до упора

— Зажимную колодку вставте в боковой вырез насос-форсунки

Если насос-форсунка расположена не под прямым углом к фиксатору, то винт крепления может ослабнуть через определенное время, что приведет к необратимым повреждениям насос-форсунки и посадочного места.

— Закрутить новый крепёжный болт в колодку так, чтобы Вы могли слегка провернуть насос-форсунку

— Установить шаблон, как показано, между гнездом подшипника и насос-форсункой


— Повернуть корпус насос-форсунки от руки относительно шаблона

Если у Вас нет в наличии шаблона, тогда перед снятием форсунки замерьте зазор между форсункой и гнездом подшипника (методом подбора пластины определенной толщины). На рисунке стрелкой указано место замера зазора.


— Поправить, если это необходимо, положение форсунки и затянуть болты крепления. Момент затяжки 12Нм с последующим доворачиванием на 270°(3/4 оборота)

— Установить на место ось коромысла и осторожно затянуть новые болты

— Крепко затянуть сначала внутренние болты, затем оба внешних болта. После этого довернуть в той же последовательности моментом 20 Нм + доворачивание на 90° (1/4 оборота)

— На регулировочный винт форсунки установите индикатор, как показано на рисунке

Читать еще:  Как работает актуатор турбины


— Провернуть коленвал по направлению вращения двигателя таким образом, чтобы ролик коромысла остановился на вершине приводного кулачка. Сторона ролика (на рисунке стрелка А) находится в высшей точке, индикатор (на рисунке стрелка В) находится в нижней точке

— После этого необходимо снять индикатор

-Далее, преодолевая сопротивление пружины насос-форсунки, осторожно ввернуть регулировочный винт до ощутимого сопротивления (насос-форсунка будет находиться в крайнем положении)

— Затем открутите регулировочный винт от упора назад на 180°


— Удерживая винт в таком положении, затяните контргайку моментом 30 Нм

— Вставить разъём насос-форсунки на место и закрепить крышку головки блока цилиндров двигателя автомобиля.

Если понравилась Вам статья, добавьте ее в соц. сети. Заранее благодарим Вас!

Замена форсунок фольксвагена: когда требуется и как ее осуществить

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • В каких случаях необходима замена форсунок в фольсквагене
  • На что нужно обратить внимание при замене форсунок в фольксвагене
  • Можно ли заменить форсунки в фольксвагене самостоятельно

Снизившаяся мощность силового агрегата, повышение шума, появление дыма, увеличение расхода горючего, сложности с запуском двигателя могут свидетельствовать о неудовлетворительном состоянии форсунок. О том, как выполняется замена форсунок в «Фольксваген», расскажем в нашей статье.

Причины замены форсунок в фольксвагене

Форсунками, или инжекторами, называют механические распылители, которые необходимы для обеспечения бесперебойной работы силового агрегата. С их помощью топливо поступает в двигатель строго определенными дозами. Распылителями оснащают инжекторные автомобили, размещая их на топливной рампе. Они влияют на правильность работы системы питания ТС и силового агрегата. Эксплуатация авто приводит к загрязнению инжекторов, в связи с чем через каждые 30–40 тыс. км пробега им требуется чистка, а через каждые 100 тыс. км – замена.

Элемент подвергается повышенной нагрузке. Его работа заключается в подаче под высоким давлением топлива в камеру сгорания, что приводит к постепенному выходу распылителей из строя. Их ресурс зависит от качества горючего, периодичности чистки топливной системы, исправности прочих элементов системы, манеры вождения.

Проверка, восстановление, калибровка, замена насос-форсунок в фольксвагене должна выполняться квалифицированным сотрудником сервисного центра. Однако установить, какой элемент работает неправильно, вызывая посторонние шумы и дымность выхлопных газов, под силу практически любому.

О неисправности форсунок фольксвагена и необходимости их замены свидетельствуют:

  • сложности с запуском ДВС;
  • перебои в его работе;
  • авто глохнет на холостых оборотах;
  • слишком частое или редкое вращение коленчатого вала при холостых оборотах;
  • двигатель не работает на полную мощность, он недостаточно приемист;
  • во время движения отмечаются рывки и провалы в работе ДВС;
  • увеличенный расход горючего;
  • высокий процент СО и СН в отработанных газах;
  • калильное зажигание, возникающее из-за негерметичности форсунок.

Автовладельцы могут столкнуться не со всеми перечисленными признаками, но заметив несколько из них, стоит обратиться в сервис.

Ремонт насос-форсункам требуется при появлении первичных признаков износа. Состояние распылителей зависит от качества используемого топлива и появления коррозии.

Замена форсунок фольксвагена требуется в следующих случаях:

  • топливо неравномерно распыляется и впрыскивается;
  • на топливных отверстиях появился нагар;
  • между корпусом форсунки, проставкой и корпусом распылителя нарушена герметичность;
  • подача топливо нарушена из-за закоксованности;
  • снизилось давление открывания распылителя.

Процесс замены форсунок в фольксвагене на СТО

Стандартный силовой агрегат «Фольксваген» имеет 4 цилиндра, распределительный вал, расположенный вверху, и водяное охлаждение. Для изготовления блока цилиндров, его головки и поршней используется алюминиевый сплав, для коленчатого вала с тремя опорными подшипниками – кузнечная штампованная сталь. Двигатели работают на бензине и дизтопливе. К недостаткам силовых агрегатов концерна можно отнести сложность ремонтных работ, выполняемых на специализированных станциях технического обслуживания.

Впрыск топлива в камеру сгорания осуществляется инжекторами под большим давлением. Срабатывание распылителя в момент нахождения в зоне впрыска руки может стать причиной серьезной травмы. Поэтому работы по замене форсунок фольксвагена лучше поручать специалистам.

Рекомендуем

Если из строя вышел один или несколько распылителей «Фольксвагена», то необходимо выполнить его замену на такой же (имеющий аналогичный номер) либо менять все инжекторы, при этом они должны иметь такую же или большую мощность.

Алгоритм замены форсунок в фольксвагене с дизельным двигателем на СТО будет следующим:

  1. Демонтируют крышки головки блока и звукоизоляционной крышки.
  2. Выполняют вращения коленчатого вала до момента, пока пара кулачков форсунок не будет смотреть ровно наверх.
  3. Откручивают контргайки регулировочных винтов, сами винты выкручивают таким образом, чтобы коромысло легло на пружину толкателя форсунки.
  4. Крепежные болты второй оси роликовых рычагов откручивают при помощи торцевого ключа.
  5. Снимают роликовый рычаг.
  6. Извлекают проставку, для чего откручивают крепежный болт.
  7. Отсоединяют штекер форсунки, для чего используют отвертку, а сам штекер придерживают в обратном направлении.
  8. На место проставки ставят съемник в боковой паз, затем форсунку аккуратно извлекают из гнезда.

Насос-форсунка состоит из болта 3 Н·м + 90°(1/4 об.) + 180°(1/2 об.) (1); оси роликовых рычагов (2); болта 20 Н·м (3); регулировочного винта (4); контргайки (5); насос-форсунки (6); уплотнительного кольца круглого сечения (7); уплотнительного кольца круглого сечения (8); головки блока цилиндров (9).

После извлечения форсунок фольксвагена приступают к их замене:

  1. Уплотнительные кольца обрабатывают специальной смазкой.
  2. В гнездо на головке блока устанавливают форсунку, для плотного и равномерного вхождения надавливая на деталь.
  3. Вставляют проставку в боковой паз.
  4. Крепежные болты вкручивают в проставку, в итоге элемент должен легко проворачиваться.
  5. Устанавливают новую ось рычагов и затягивают крепежные болты.
  6. Закручивают регулировочный винт, сжимающий пружину, которая должна оказывать существенное сопротивление.
  7. Регулировочный винт, находящийся в положении «закручен до упора» поворачивается на 180°.
  8. Закручивают контргайку.
  9. Устанавливают штекер и крышку головки блока цилиндров и звукоизоляционную.

Регулируют распылители фольксвагена аналогичным образом.

  • Демонтируют клапанную крышку.
  • Проворачивают коленвал, пока распределительный вал не нажмет на один из распылителей, коромысло при этом максимально поднимается.
  • Откручивают фиксирующую гайку.
  • Вкручивают регулировочный винт до нажатия им на форсунку.
  • Проворачивают регулировочный винт 180° против часовой стрелки, чтобы ослабить давление на деталь.
  • Затягивают фиксирующую гайку (регулировочный винт при этом необходимо поддерживать).
  • Коленвал поворачивают, пока распредвал не надавит на форсунку.

При первых признаках проблем с ДВС, необходимо посетить СТО. Чем менее значительным будет износ распылителей, тем меньше средств придется потратить на их ремонт.

Самостоятельная замена форсунок в фольксвагене

Самостоятельная замена форсунок на фольксвагене с двигателем TDI практически невозможна. Тем же, кто решится на этот шаг, следует внимательно изучить приведенные ниже советы:

  1. При замене форсунок в фольксвагене необходимо также установить новый соответствующий регулировочный винт коромысла.
  2. При установке уплотнительных колец их нельзя перекручивать.
  3. Из-за криво установленного распылителя может открутиться крепежный болт, что может стать причиной повреждения головки блока цилиндров. При установке инжектор и проставка должны находиться под прямым углом друг к другу.

Если при демонтаже топливопровода ДВС один из распылителей остался во впускном коллекторе, необходима замена его уплотнительных колец. Для промывки элементов используются специальные стенды на специализированных СТО.

Рекомендуем

Замену форсунок в фольксвагене невозможно выполнить без ключей на 10, на 13 и отвертки. Элементы расположены позади двигателя (около компрессора), вмонтированы непосредственно в камеру сгорания (что и приводит к их закоксовыванию).

  1. Необходимо понизить давление в системе питания, если силовой агрегат был заглушен перед проведением операции.
  2. Снять «минусовую» клемму с аккумулятора.
  3. Ослабить хомуты и отсоединить шланги, используемые для вентиляции картера и продувки маслоотделителя.
  4. Демонтировать оболочку троса привода дроссельной заслонки, закрепленную в зажиме на катушке зажигания, и отвести трос в сторону.
  5. Ослабить хомуты и отсоединить шланги подачи и слива горючего.
  6. Ослабить хомут и отсоединить шланг слива топлива, соединенный с регулятором давления.
  7. Отсоединить колодки жгута двигателя от форсунок.
  8. Вывернуть болты крепления и аккуратно снять топливопровод силового агрегата, вынув распылители из отверстий во впускном коллекторе.
  9. Чтобы проверить функционирование элементов, необходимо присоединить шланги к топливопроводу двигателя и регулятору давления. Закрепить инжекторы на топливопроводе и опустить их инжекторы в емкости для сбора горючего.
  10. Соединить форсунки с колодками жгута двигателя и проверить, как распыляется горючее. Для проверки необходимо завести автомобиль. Распыление должно выполняться черырьмя струями в форме правильного конуса. В каждой из емкостей должно оказаться одинаковое количество топлива. При несоблюдении названных параметров насос-форсунка фольксвагена будет нуждаться в замене.
  11. Заглушив авто, необходимо тщательно осмотреть элементы. При признаках подтекания горючего можно говорить о негерметичности распылителя фольксвагена и необходимости его замены.
  12. В случае нераспыления топлива необходимо проверить, получает ли инжектор питание. Для этого от него отсоединяется колодка с проводами, а аккумуляторная батарея подсоединяется непосредственно к форсунке, после чего заводится авто. Если элемент начнет функционировать, следовательно, проблема кроется в электрической цепи.
  13. Распылитель, зафиксированный уплотнительным кольцом в топливопроводе двигателя, необходимо демонтировать.
  14. Выполнить его замену в обратной последовательности.
Читать еще:  Подогреваемый кислородный датчик

Отзывы автовладельцев о замене форсунок в фольксвагене

1. «Покупайте форсунки для замены только новые, в упаковке!».

Настало время замены топливных форсунок фольксвагена. Я их хотел отремонтировать – бесполезная затея, только $200 потратил. Начал искать новые на замену, нашел, продавец уверял, что оригинальные, но без упаковки. Поверил, купил, поставил, отвез на диагностику, оказалось, каждая сама по себе работает. Поэтому при замене и покупке новых важно:

  • Брать новые, а не отремонтированные!
  • Все должны быть упакованы в вакуум, иметь в комплекте медные шайбы и резинки.
  • У каждой свой собственный номер, который нужно записать!
  • При замене форсунки фольксвагена нужно менять медное кольцо, резинку на форсунке, резинку на обратке, болт, который ее фиксирует!

2. «Приобретайте комплект форсунок для замены».

Хотел заказать и поменять одну форсунку, оказалось, что так нельзя, они установлены на рампе, она их и держит. Давление в ней огромное, во второй раз заниматься разборкой из-за одного кольца, которое грозит протечками, – то еще удовольствие.

3. «Попробуйте отремонтировать до замены».

Мои форсунки уже на ладан дышали, промывка на стенде не помогла, поэтому нужно было выбирать:

  • купить новые от Bosh стоимостью от 3 до 4 тыс. рублей за штуку;
  • приобрести аналог, но это не лучший вариант, стоят они около 2,5 тыс. рублей за штуку, а срок эксплуатации в два раза меньше, чем у оригинала;
  • купить б/у форсунки, но тут большой риск купить тоже изношенные, а то и вообще нефункционирующие.

Я решил не менять, а отремонтировать. Не сам, конечно, к специалистам поехал. Они все восстановили, заплатил в три раза меньше, чем за замену. Езжу спокойно, никаких посторонних шумов не слышу.

Рекомендуем

4. «Заменить форсунки – пять минут!».

Если есть опыт, то распылители заменить – работа на 5 минут! Я сам справлялся, пользовался для демонтажа круглогубцами, которые в виде буквы «Г» согнуты. Делать это надо по принципу инерционного съемника. Если начать просто тянуть, можно сломать инжектор, нельзя допускать перекоса ни в какую сторону.

Разбирать много чего приходится, но никаких особых сложностей (только рампу трудно обратно ставить, нужно застопорить тягу привода, а то заслонки упрутся в блок, можно погнуть). Форсунки имеют фторопластовые кольца, поэтому перед заменой стоит комплект прокладок заказать. Стальную прокладку под рампой нужно менять, т. к. она одноразовая. Еще важно вход/выход компрессора закрыть чем-нибудь, чтоб ничего туда не попало.

Volkswagen Tiguan: ремонт своими руками

Даже современный автомобиль при желании можно обслужить самостоятельно. Какой квалификации потребует «Фольксваген-Тигуан»?

Volkswagen > Tiguan

Было в семье «тигуанов» три двигателя — дизельный и два бензиновых. Бензиновый 1,4 TSi в последнее время становился все менее востребованным, и его почти перестали устанавливать. Невелика потеря, поскольку этот мотор вдобавок прослыл ненадежным — то капризничал из-за низкого качества российского топлива, а то и вовсе ломался: вследствие перескока цепи ГРМ поршни «братались» с клапанами. Последнее случалось из-за неудачной конструкции натяжителя, лишенного блокировки противохода: при остановленном двигателе и, соответственно, нулевом давлении масла плунжеру ничто не мешало убраться восвояси, оставив цепь болтаться на звездочках. При последующем пуске двигателя, пока масло не выдвинет плунжер в рабочее состояние, все и происходило.

Два других мотора — дизельный 2,0 TDi и бензиновый 2,0 TSi — оказались «умнее». А владельцам авто с мотором 1,4 TSi дадим простой совет: дабы не провоцировать натяжитель, пожалуйста, не оставляйте машину с МКП на передаче! Порой достаточно небольшого уклона, чтобы коленвал провернулся и утопил плунжер.

МЕНЯЕМ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР: ЗНАЛ БЫ ДИЗЕЛЬ

…что его творение, ставшее именем нарицательным в его же, Рудольфа Дизеля, честь, станет в ходе эволюции намного сложнее в обслуживании. Например, для замены топливного фильтра теперь изволь иметь фирменный сканер — с его помощью по официальной технологии принудительно включают режим прокачки топливных магистралей и выгоняют воздушные пробки. Увы, ручного подкачивающего насоса производитель не предусмотрел. А если приспичило в поле? Конечно, можно обойтись и без этой приблуды: вывернув винты крышки топливного фильтра и сняв ее, извлекаем старый фильтроэлемент и откачиваем из стакана остатки топлива, дабы при погружении нового картриджа не залить соляркой все, что окажется ниже по течению (вспомним закон Архимеда). Установив новый фильтр, помалу заполняем стакан ранее откачанным топливом до самого верха, делая перекуры на пропитку гофров. Затем устанавливаем на место крышку и затягиваем винты моментом 5 Нм. Разумеется, на уплотнительном колечке не экономим. Теперь, помолившись, пускаем двигатель в надежде на то, что топливный насос прочихается. Если же подавится воздухом, — а такое бывало, — винить остается только себя. Дело в том, что после замены фильтроэлемента в сервисе (со сканером) делается отметка в мозгах блока управления двигателем, а без этой учетной записи предъявлять претензии кому бы то ни было бесполезно.

Топливный фильтр дизеля установлен под этой крышкой (стрелка). Отсоединять топливные трубки от крышки производитель категорически не советует, как, впрочем, и менять фильтр самостоятельно.

Учтите, что основная проблема моторов с заводским индексом СLJA как раз и заключается в отказе топливного оборудования. Поэтому, прежде чем закатывать рукава, семь раз отмерьте: а стоит ли?

Другой источник проблем — ремень ГРМ. По регламенту его положено менять через 150 тыс. км, но на деле столько не живут. Не полагайтесь на инструкцию, а внимайте советам мастеров: если сказали, что пора, значит, надо менять. Сами вряд ли станете возиться, поскольку операция не из простых: надо вывешивать силовой агрегат и знать целый ряд тонкостей, — настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам.

Благо, с заменой остальных расходников управились довольно быстро: на свечи накаливания (рано или поздно их предстоит менять), поликлинового ремня и масла потратили в общей сложности минут пятнадцать.

Но к замене масла серьезная претензия: пластиковая накладка двигателя имеет переход к маслозаливной горловине в виде воронки, собирающей на дне всю грязь. Стоит снять пробку, и вся эта дрянь так и норовит осыпаться в масляную полость. Дилеры сперва продувают воронку сжатым воздухом, а мы просто советуем снять паразитную деталь — резиновый уплотнитель, установленный на горловине двигателя (см. фото). Тогда грязи будет негде аккумулироваться.

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ: БЕНЗИН В КРОВИ

На бензиновом двигателе CAWA тоже желательно снять этот уплотнитель — конструкция схожая. Но здесь вдобавок есть ограничительный щиток на входе в горловину, усложняющий заливку свежей порции масла, — именно из-за него снизили общую оценку, хотя доступ к фильтру отличный.

Меняя свечи зажигания, будьте аккуратны с разъемами, смонтированными на общей рампе. Их нужно отсоединять последовательно, начиная с первого цилиндра, подав предварительно каждую из колодок в сторону катушки (иначе рискуете обломить фиксатор).

Хотя общая рампа с разъемами катушек имеет небольшую податливость, отсоединять разъемы все же неудобно: снятый так и норовит защелкнуться обратно. Свечи под ключ «на 16».

С заменой топливного фильтра сложнее, а главное — накладнее, чем при работе с дизелем: сменный картридж отдельно не продается, его заменяют только в сборе с датчиком уровня топлива и трубками, соединяющими узел с насосом. Но главное, что заменить все это хозяйство, не окунув руки в бак, невозможно — а как иначе отсоединить наконечники трубок? Легко понять, что сложности возникли из-за того, что бензобак разделен карданным валом на две половины. Но почему картридж фильтра не поставляют в запчасти, хотя крепится он привычными защелками, так и осталось загадкой.

В приводе ГРМ установлена цепь, согласно регламенту менять ее (вместе с натяжителями и успокоителями) положено через каждые 180 тыс. км. Здесь производитель перестраховался. Учитывая, что нюансов и сложностей в таком механизме гораздо больше, чем в ременном приводе на дизеле, остается лишь пожелать счастливого пути в сервис.

ЗАМЕНА АНТИФРИЗА И МАСЛА В КПП: ОБЩИЕ ЧЕРТЫ

Заменить антифриз сложнее обычного, поскольку в системе нет сливных пробок. По технологии следует снять нижние патрубки с электронасоса (на дизеле вдобавок и с масляного теплообменника), сжав пассатижами усики соответствующих пластинчатых хомутов. Дело нехитрое, но берегитесь водопада ядовитой жидкости: меры предосторожности и широкую емкость для поимки широкого потока готовьте заранее. Для разведения фирменного концентрата G12 plus plus используем дистиллированную воду: для умеренного климата мешаем в пропорции 1:1, а для сурового (до —40 °C) в 4,2 л концентрата добавляем 3,2 л дистиллята.

Будучи в здравом уме, без проблем замените масло в МКП: в агрегате есть сливная и заливная (она же контрольная) пробки. А вот в АКП привычного щупа не найдете: уровень проверяется через вывернутую пробку переливной трубки: если при температуре 35–45 °C (селектор в положении Р) масло капает из отверстия, то все в норме. Нет — доливаем через это же отверстие литр свежего и повторяем проверку. В редукторе заднего моста имеется четыре пробки, поскольку агрегат поделен на две зоны, с отдельным картером под муфту «Халдекс». Часто эти пробки путают и наживают себе проблемы из-за масляного голодания одного из механизмов. Гляньте на фото, тогда не ошибетесь.

Читать еще:  Как пользоваться овердрайвом

Пробки редуктора заднего моста показаны зелеными стрелками, а муфты «Халдекс» — красными. Разумеется, заливные пробки верхние, а сливные — нижние (формально все они одноразовые).

Для доступа к передним колодкам потребуется «Торкс-45» — конструкция механизма в точности такая, как в «Гольфе VI» ( ЗР, 2012, № 5 ): трехпалыми пластинами внутреннюю колодку вставляем в поршень, а наружную, что без пластин, — в постель скобы.

Если на машине ручник с электроприводом, то с заменой задних колодок лучше не связываться, поскольку нужен тот самый «шаман» в виде дилерского сканера — чтобы с его помощью дать команду электромоторам утопить поршни. А после замены колодок им же произвести калибровку механизма. Вот вам еще один гол в гаражные ворота. И ведь не первый!

Игорь Козлов:

«Тигуан» сразу напомнил мне недавнего героя этой рубрики — «Гольф»: словно в зеркало посмотрел. Простота замены салонного фильтра, поликлинового ремня и ламп в фарах перечеркнута непродуманным доступом к фонарям и топливному фильтру.

Благодарим компанию «Германика» в Береговом проезде (Москва)

за содействие в подготовке материала.

Фотоотчет Снятие и мойка насос-форсунки двигатель BKD

slawka02

Я здесь живу

Хотел в базу знаний, но грят нет прав.
Работу проводил в начале лета, размещал на форуме сеат-клуба, думаю, здесь будет актуальнее.

Всем привет!
Вчера, наконец, добрался до насос-форсунок.
Разбирать не рискнул, стенда нет, да и смысла не вижу пока.
Теперь коротенько.
Сначала нужно снять клемму с аккумулятора, снимаем воздушный фильтр и гофрированый воздуховод.
Теперь снимаем клапанную крышку,

для этого сначала откручиваем боты на 10 поз.1 и отодвигаем алюм. трубки, снимаем кронштейн поз.5, (не видно) и поднимаем трубки.
Снимаем разъем поз.2, на НФ и свечи накала, отодвинуть защелку, разъем крутить против часовой стрелки, до отсоединения. (можно этого не делать, как оказалось, просто отодвинуть кабельный короб, не отсоединяя достаточно)
ослабляем крепление воздуховода 4, снимаем трубку вентиляции головки 3, и откручиваем 11 болтов крепления клапанной крышки – 6.
Потребуются следующие звездочки.

А так же приспособление для снятия НФ.

Было изготовлено после снятия кл.крышки и замеров.
Принцип обратного молотка 1, выфрезоварены канавки для зацепа НФ в прутке 6мм 2, ну и болт 3 для поджатия.
Снимаем разьемы с НФ

и со свечей накала, отвертка показывает.

Отодвигаем кабельный короб, стрелками показаны болты крепления оси роликовых рычагов.

Так делать не надо, кабельный короб нужно снимать вместе с пружинными держателями

мешают снятию НФ и есть вероятность повредить проводку в коробе.
Вот, собственно, снятая ось роликовых рычагов.

Получаем доступ к болтам крепления НФ

Снимаются очень тяжело, лучше всех снялась 1-я, вот с инструментом

Потом пришлось доработать приспособу

проволока фиксирует пазы на НФ, после этого можно работать обратным молотком, на снятие 4-х НФ ушло часа 3.
Прикипели насмерть. Приспособа пришла в негодность, если понадобится, придется переделать, и изготовить из стали покрепче.
Вот такая кака в головке. протру сколько получится, разбирать не буду.

Ну и собственно объект проведенной работы.

Сегодня провел чистку, проверенным ранее методом снятия подобных загрязнений.
Сначала кусочком текстолита соскоблил корку нагара, какие там 6 отверстий, как ехала мешина не понятно, под лупой ничего не видно.
Потом в раствор каустика, и так несколько раз, процедура заняла около 2-х часов.

Хуже всего выглядит НФ 1-го цилиндра, водичка в топливе постаралась.

Но отчетливо видны 6 отверстий, на других получше, но в месте подачи топлива на всех одинаковые следы коррозии.

Обведено место “недержания” уплотнения. Все собрал обратно, и поставил ремкомплект уплотнительных колец. Но об этом отдельно.
При регулировке теплового зазора отворачивал толкатели на 180 град. Машинка полетела.

P.S. от Админа – отчет добавлен на сайт:
Насос-форсунки – снятие и мойка, двигатель BKD 2,0 TDI
Спасибо!

Снятие и установка насос-форсунки двигателя TDI 2.5


1-Рамка радиатора с навесными деталями, 2-Болт(4шт. Момент затяжки 8Нм), 3-Болт(2шт. Момент затяжки 20Нм), 4-Болт(8шт. Момент затяжки 20Нм),

-Снять и отложить в сторону расширительный бачок системы охлаждения
-Снять заливную трубку бачка стеклоомывателя и фароочистителя
-Выкрутить винты 4
-Вкрутить направляющие стержни в правый и левый лонжерон (по 2 штуки)


-Выкрутить винты 2 и 3 (слева и справа)
-Отсоединить напорные шланги интеркулера
-Используя приспособление направляющие стержни, движением по -стрелке- сдвинуть рамку радиатора вперёд примерно на 15 см.


-Подтянуть следом шланги и провода.

Если нет направляющих стержней, рамку радиатора можно аккуратно поставить на колодки, подобрав высоту их. На фото показано примерное положение рамки радиатора, установленной на колодки.


Снятие форсунки:
-Снять входной коллектор
-Снять кожух двигателя, а также крышку головки блока цилиндров
-Повернуть коленчатый вал при помощи ключа так, чтобы пара кулачков соответственно устанавливаемой или снимаемой насос-форсунки равномерно указывала вверх.Если нет ключа для проворачивания коленчатого вала, можно сделать по другому. Поддомкратить переднее колесо автомобиля. Включить высшую передачу. Медленно руками вращать колесо до тех пор, пока кулачки не займут нужное положение.


-Ослабить контргайки регулировочных болтов -1- и открутить болты настолько, чтобы соответствующее коромысло легло на пружину толкателя насос-форсунки


-Отвернуть крепёжные болты -2- оси коромысла от наружной части внутрь и снять ось коромысла
-Отвернуть крепёжный болт -3- колодки и вынуть колодку
-Приподнять разъём насос-форсунки отвёрткой. Чтобы избежать перекоса, поддерживать разъём с обратной стороны лёгким нажатием пальца
-Вставить съёмник вместо зажимной колодки в боковой вырез насос-форсунки

Если нет съёмника, его можно изготовить самому. Например такой, как показано на фото.


-Осторожными постукивающими движениями извлечь насос-форсунку вверх из места посадки в головке цилиндров.


1-20 Нм + довернуть на 1/4 оборота (90°), 2-контргайка, 3- регулировочный болт(заменять при каждой разборке), 4- ось коромысла с коромыслом, 5- колодка, 6- 12 Нм + довернуть на 3/4 оборота (270°), 7- насос-форсунка, 8- уплотнительные кольца, 9- термоизоляция, 10- кольцо стопорное.

Во время установки на двигатель новой насос-форсунки в объязательном порядке необходимо заменить также и соответствующий ей регулировочный болт в коромысле. Новые форсунки в комплекте поставляются с установленными уплотнительными кольцами и теплозащитным уплотнением. Если устанавливается старая насос-форсука, то необходимо заменить на новые уплотнительные кольца круглого сечения и термоизолятор. Внимательно проследите, чтобы кольца небыли перекручены.

— Смажьте кольца маслом и крайне осторожно установите форсунки на место посадки в головке блока цилиндров двигателя

— Вставлять насос-форсунку в посадочное место необходимо равномерным нажатием до упора

— Зажимную колодку вставте в боковой вырез насос-форсунки

Если насос-форсунка расположена не под прямым углом к фиксатору, то винт крепления может ослабнуть через определенное время, что приведет к необратимым повреждениям насос-форсунки и посадочного места.

— Закрутить новый крепёжный болт в колодку так, чтобы Вы могли слегка провернуть насос-форсунку

— Установить шаблон, как показано, между гнездом подшипника и насос-форсункой


— Повернуть корпус насос-форсунки от руки относительно шаблона

Если у Вас нет в наличии шаблона, тогда перед снятием форсунки замерьте зазор между форсункой и гнездом подшипника (методом подбора пластины определенной толщины). На рисунке стрелкой указано место замера зазора.


— Поправить, если это необходимо, положение форсунки и затянуть болты крепления. Момент затяжки 12Нм с последующим доворачиванием на 270°(3/4 оборота)

— Установить на место ось коромысла и осторожно затянуть новые болты

— Крепко затянуть сначала внутренние болты, затем оба внешних болта. После этого довернуть в той же последовательности моментом 20 Нм + доворачивание на 90° (1/4 оборота)

— На регулировочный винт форсунки установите индикатор, как показано на рисунке


— Провернуть коленвал по направлению вращения двигателя таким образом, чтобы ролик коромысла остановился на вершине приводного кулачка. Сторона ролика (на рисунке стрелка А) находится в высшей точке, индикатор (на рисунке стрелка В) находится в нижней точке

— После этого необходимо снять индикатор

-Далее, преодолевая сопротивление пружины насос-форсунки, осторожно ввернуть регулировочный винт до ощутимого сопротивления (насос-форсунка будет находиться в крайнем положении)

— Затем открутите регулировочный винт от упора назад на 180°


— Удерживая винт в таком положении, затяните контргайку моментом 30 Нм

— Вставить разъём насос-форсунки на место и закрепить крышку головки блока цилиндров двигателя автомобиля.

Если понравилась Вам статья, добавьте ее в соц. сети. Заранее благодарим Вас!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector