Как заменить сальники клапанов не снимая головки
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Как заменить сальники клапанов не снимая головки

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки

Замена маслосъемных колпачков начинается с того, что нужно дать время двигателю остыть, а маслу стечь в поддон. Как только, двигатель остынет можно начинать снятие крышки клапанов. Снимая крышку ГРМ, постарайтесь не повредить ее прокладку. Для этого не подковыривайте ее отверткой, если она не снимается, а лучше ударьте по ней ладонью сбоку. Замена маслосъемных колпачков дизеля не отличается от той же операции на бензиновом моторе.

Назначение маслосъемных колпачков

Так как смазка газораспределительного механизма ― комбинированная (шейки распредвала смазываются под давлением, а остальные узлы и детали ― разбрызгиванием), в верхней части головки, в то время когда работает двигатель, скапливается много масла, которое даже закрывает верхней край направляющих клапанов. Поэтому через зазор между клапанами и направляющими масло, не будь маслосъемных колпачков, в большом количестве протекало бы в камеру сгорания по штокам клапанов. От воздействия высокой температуры головки резина сальников становится твердой, а их рабочие кромки со временем перестают плотно охватывать штоки клапанов и начинают пропускать масло.

Когда двигатель работает, выпускной клапан имеет высокую температуру. Поэтому масло, попадающее на его рабочую фаску, сгорает, и нагар от него создает условия для прогорания клапана (при откалывании частицы шлака в образовавшуюся неплотность сопряжения клапана и седла устремляются раскаленные выхлопные газы и клапан, иногда вместе с седлом прогорает). Впускной клапан имеет меньшую рабочую температуру, масло на нем не горит, а стекает с него в цилиндр. Поэтому впускной клапан никогда не прогорает.

Симптоматика

Признаки износа сальников клапанов, называемых маслосъемными колпачками:

    • Повышенный расход масла. Износ колец тоже вызывает расход масла, но тогда масло обязательно будет попадать в патрубок сапуна.
    • Синеватый дым из выхлопной трубы после пуска двигателя. Это происходит потому что пока машина стоит, в камеры сгорания проникает масло, сгорающее после запуска мотора.
  • Одинаково высокий расход масла при движении как по городу, так и по автостраде (при отсутствии масла в патрубке сапуна). Причем для диагностики важно сколько масла расходует мотор в различных режимах работы. Более высокий расход масла за городом укажет на износ колец.
  • Сгоревшее масло на свечах. Если износ колпачков большой, свечи может забрызгивать маслом так сильно, что двигатель будет троить.

Если Признаки износа колпачков у вашего авто налицо, вряд ли, присадки смогут лишить вас проблемы. Стоит подумать о ремонте.

Инструменты и материалы

Если не верите в присадки, реклама которых кричит о чудодейственном эффекте, и ешились на ремонт, то вам потребуется соответствующее оборудование. Для замены колпачков своими руками необходимы:

  1. Рассухариватель клапанов.
  2. Пинцет.
  3. Оправка для напрессовки колпачков.
  4. Молоток.
  5. Головки с удлинителями и воротком.
  6. Набор рожковых и накидных ключей.
  7. Цанговый зажим для снятия колпачков.
  8. Силиконовый герметик, а лучше новая прокладка крышки ГРМ.

Замена

Замена маслосъемных колпачков своими руками:

  • Снимете крышку ГРМ.
  • Выставьте коленчатый и распределительный валы по меткам. Поставьте на деталях соответствующие маркировки, чтобы не было трудностей с их выставлением после ремонта. Запишете расположение снимаемых патрубков и разъемов.
  • Снимая распредвал, ослабьте натяжитель его привода.

Приспособа для рассухаривания клапанов. На фото процесс снятия сухариков

Если привод цепной ― отверните шестерню привода, и снимите ее с распредвала. Чтобы не потерять, лучше выньте шпонку из паза вала и приберите ее. Если привод ременный, то проще снять ремень с шестерни.

  • Отверните крепление постели распредвала и снимите его с головки. Размер ключей определите самостоятельно. Пока распредвал будет снят проверьте его на предмет износа шеек и кулачков.
  • Демонтируйте толкатели клапанов: в зависимости от конструкции, снимите коромысла либо выньте стаканы с гидрокомпенсаторами.
  • Так как поршни I и IV цилиндров у вас уже стоят в ВМТ, замену лучше начать с краев. Потому что для рассухаривания клапана нужно, чтобы он во что-то упирался в нашем случае это будет днище поршня.
  • На некоторых моделях впускной коллектор мешает настолько сильно, что рассухариватель приходится укорачивать. Так как это проще чем снять коллектор.

    Правильное приспособление для снятия колпачков

    Возьмите рассухариватель. Его кронштейн, который крепится ближе к краю рычага зафиксируйте на шпильке крепления постели, а прикрепленный ближе к середине поставьте кольцом на тарелку, накрывающую клапанные пружины. Одной рукой нажмите на рычаг рассухаривателя, чтобы клапанные пружины сжались, а тарелка опустилась вниз по штоку, а другой рукой возьмите пинцет и выньте им сухари из тарелки.

  • Уберите рассухариватель в сторону, снимите со штока обе пружины и тарелку.
  • Закрепите цанговый зажим съемника на колпачке. Перемещая грузик вверх по штоку съемника, ударьте им по верхнему упору ― снятие негодного колпачка выполнено.
  • Пока клапан свободен, проверьте износ его штока и направляющей. Для этого возьметесь пальцами за верх штока и попытайтесь покачать его. Если износ незначителен, то люфт будет отсутствовать и вам это не удастся.

    • Если у вас есть оправка, стоит воспользоваться ей. В случае ее отсутствия, для колпачков на клапаны с диаметром штока 8 мм она может быть заменена торцевым ключом-трубкой на 10. Если же диаметр штоков 6 мм, то подойдет ключ-трубка на 8. Сальники клапанов должны быть сделаны из фтористой резины (так называемый сосав FRM).

    Процесс установки

    • Снимите пружинки с сальников.
    • Вставьте сальник в оправку, капните капельку масла на шток клапана.
    • Наденьте сальник вместе с оправкой на шток клапана сдвиньте его вниз до посадочного выступа направляющей. Легкими ударами молотка по оправке напрессуйте его на посадочное место.
    • Не забудьте перед сборкой надеть пружинки на установленные колпачки.
    • После это установите комплектующие клапанов и засухарьте способ, который использовали для снятия сухариков.
    • Повторите эту последовательность столько раз сколько нужно и замена колпачков своими руками будет сделана.
    • Соберите разобранные узлы в обратной к снятию последовательности. Если в вашем моторе не применяются гидрокомпенсаторы, отрегулируйте клапана.

    Теперь вы знаете, как поменять маслосъемные колпачки своими руками. Сколько бы вы не совершали все процедуры до этого, соблюдайте придельную внимательность.

    Полезные советы

    • Существуют присадки для восстановления сальников. Когда у вас возникнет соблазн воспользоваться одной из них вместо того, чтобы поменять колпачки вспомните о том, что чудес в работе ДВС и естественном износе не бывает. Эти присадки размягчают отвердевшую резину и якобы должны восстанавливать качества сальников. Опыт же, показывает что присадки эти либо никак не действуют на резину, или же размягчают ее слишком сильно и от этого размер рабочей кромки увеличивается, а расход масла после применения присадки значительно возрастает. Так что лучше подумайте, как поменять маслосъемные колпачки. Сколько вам это будет стоить – зависит от типа ДВС. Но вы точно будете уверены в том, что колпачки выполняют свою функцию. Присадки, увы, такого эффекта вам гарантировать не смогут. Такие присадки пробовать на своем авто не стоит.
    • Если вы не нашли устройство с цанговым зажимом для снятия колпачков, но это вас не остановило. Помните, что посадочная ступенька под колпачок имеет толщину стенки чуть более миллиметра и очень хрупкая, и при попытке снять колпачок пассатижами ломают эту часть направляющей клапана очень часто, а ремонт, который необходим после этого (замена направляющий, фрезеровка седла и притирка клапана) стоит гораздо дороже замены колпачков и соответствующих приспособлений.

    Lifehack › Блог › Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ.

    Реально возможная процедура, без подъемника, без ямы, и прочих ухищрений. Нужен только домкрат и “пара ключей”. В прошлый раз было лето и тепло. Я менял маслосъемные колпачки на улице.

    P.S. Кто не осилил много букав, простите меня заранее ))

    Смотрите также

    Комментарии 523

    Расскажи, как распредвалы скидывал!
    Тоже хочу на своём 1NZ-FE поменять маслосъемные колпачки. А то на спуске с горы появился дымок.

    Огромное спасибо автору, теперь и сам попробую, а то мучил меня ГБЦ

    Ничего тут сложного и хитрого нет ! Однажды менял на одном двигателе подпирая клапан штангой через свечное отверстие в ВМТ. На 4 цилиндре случайно задел толкатель который подперал клапан и клапан уронил на поршень . по итогу вся камасутра на смарку и долой голову. Так что сто раз подумайте прежде чем тратить своё время на это

    “одним резким движением поставить ее на место! Чтобы не выпендривалась!” — Класс!

    Если бы на питстопе формулы это стало нормой, то блин, я бы сам сходил посмотреть.)))

    кладешь на тарелку клапана резинку сверху давишь головкой “в моем случае была на 23” процент на успех засухаривания 90% .Но обязательно нужно подпереть клапан с обратной стороны, а без снятия тут уже никак.
    Рассухаривается той же головкой уже без резинки не очень сильным ударом молотком.
    п.с синяк на ладоне обеспечен)

    Сальники клапанов дают незначительный вклад в масложор при исправных парах втулка клапана — клапан.
    Т.е. если клапан во втулке не болтается, то через сальник клапана много масла не угорит.
    К примеру если дым вы замечаете только после пуска мотора после простоя 3-4 часа, то расхода масла не заметите.
    Если масложер есть — готовьтесь к ревизии ЦПГ.

    Хотите сказать что если вообще убрать сальники клапанов масло жора незаметим? )
    Ведь при исправной паре втулка-клапан масло в цилиндры уходит мало… По вашим словам

    Что хотел — то и сказал.
    При исправной паре втулка-клапан дубовые сальники клапанов (маслосъемные колпачки) вносят незначительный вклад в масложер.
    Если после замены сальников клапанов масложер существенно сократился — настало время ремонта ГБЦ в части замены направляющих втулок клапанов. И новые сальники клапанов в таком случае долго не проживут — “болтающиеся” во втулке клапана довольно быстро убьют новые сальники.

    Не стану я спорить ) так как не раз встречал как банальная замена мск устраняла масло жор в литр на 1000км, особенно часто у бмв.

    Да прям там. Больше на самовнушение похоже.
    Чел то этот в итоге мотор откапиталил в хлам. Гильзовка, новые цилиндры. И то не факт что масложор ушёл у него. Мотор то не на заводе собирался. Следовательно и допуски все, точнее на все допуски клали мастера.
    Маслосъемные колпачки могут разве что настроение повысить у меняющегося их. Ведь в авто новая деталюшка появится после их замены))

    Был масложор где-то 1.5 — 2 литра на 7000 км. особенно если на высоких оборотах ездить, вердикт ставил сам и был уверен, что это мск. Думал менять также, потом все-таки решил вытащить поршни и посмотреть, что с ними не так или так, когда вытащил, состояние маслосъемных колец было отличное, они сразу свободно вращались, а вот колпачки были дубовые и как раз их замена и была нужно, мотор по сути можно было не вскрывать! Про люфт клапанов вообще дичь полнейшая, причем тут она и масложор вообще? если мск снимает масло до направляшек! Из-за больших термонагрузок в башке резина быстро дубеет а через задубевшую резину понемногу стекает масло по ножке клапана в камеру сгорания, вот и масложор, а еще при очень больших оборотах это происходит значительно быстрее и больше, поэтому в данном случае замена мск резонное решение!

    Ну и что что задубели? Колпачки что, должны быть мягкими чтобы уплотнять? Что там на клапанахканавы чтобы колпачки из огибали?
    Можно менять все что угодно. Главное клиент доволен. Хочет колпачки пусть меняет.
    Я по мне колпачки это последнее что будет влиять на масложор.

    Конечно должны быть мягкими, а как иначе? Резина и уплотняет пока мягкая, когда дубеет уплотняет конечно, но уже по чуть-чуть пропускает масло, есс-но там никаких изгибов нет, но сам факт имеет место быть

    Эластичным должно быть только подвижное соединение. А колпачки уплотняют за счёт пружины металлической.
    У Пэт бутылок нет мягкой резины. Уплотняется все бутылки за счёт пластика твердого.
    Это так пример из жизни.
    Ну да ладно. Разговора тут нет. У вас машина на столько старая что вы готовы верить в любые теории чтобы оправдать её старость. И доказать надёжность.
    У меня на 2107 уже 200 тыл пробега. И ни о каких задубевших колпкчках я и не слышал. 13 лет машине.
    Мотор масло не жрёт. Проблем нет.
    А когда у вас уже все сломано, то даже замена колпаков принесёт радость. Ведь надо менять все в авто. В том числе колпачки.
    Не спорю может для вашего авто оно и надо.
    Но я уверен что мотор у вас ушатан и жрёт масло.
    Если вы там меняли маслосъемные колпачки.

    Сударь, причем тут Пэт бутылка?))) Что Вы несёте? Пластиковое кольцо не имеет никакой уплотняющей роли как бы… Ну так, для общего развития) Если сорвать это кольцо и закрыть крышку, то герметичность останется ровно такой же) Ну это так, пример из жизни, что ваша теория ошибочна в своей сути)
    Теперь про мой мотор и его возраст, всегда умиляли люди, которые нехватку знаний компенсируют возрастом моего авто, опять же, к сведению, моторы как были десятки лет назад так и остались такими же, принципиальных отличий среди не много, поршни, клапана, кольца, охлаждение, все ровным счётом одинаковое по своей сути и глупо аппелировать износом одного агрегата, которого, Вы кстати сказать, и в глаза не видели и утверждаете, что там нужно все менять, и неизносом другого).
    Без колпачков никуда не уедешь, так же как и с задубевшими будет масложор, металлическое кольцо там стоит как компенсатор износа и натяжитель, не более, оно не поможет при одубевших колпачках, наверное, вы и так людям говорите, точнее их моторы приговариваете, когда они дымят немного, мда, грошь цена таким специалистам)))

    Ну куда там. Даже металл имеет свойство уплотнять.
    Уплотнение малыми зазорами широко в гидравлике применяется.
    Сталь уплотняет. А у вас пластик не выполняет роль уплотнения.
    В бутылках отлично все уплотняется.
    Если мотор дымит то ему хана.
    Если для вас считается нормой что он дымит и приедет ещё год два, то это уже не мотор а труп.
    Нормальный мотор будет 10 лет ездить. Все что меньше это уже труп. И там меняй или нет колпачки, мотор труп.

    Сударь, причем тут Пэт бутылка?))) Что Вы несёте? Пластиковое кольцо не имеет никакой уплотняющей роли как бы… Ну так, для общего развития) Если сорвать это кольцо и закрыть крышку, то герметичность останется ровно такой же) Ну это так, пример из жизни, что ваша теория ошибочна в своей сути)
    Теперь про мой мотор и его возраст, всегда умиляли люди, которые нехватку знаний компенсируют возрастом моего авто, опять же, к сведению, моторы как были десятки лет назад так и остались такими же, принципиальных отличий среди не много, поршни, клапана, кольца, охлаждение, все ровным счётом одинаковое по своей сути и глупо аппелировать износом одного агрегата, которого, Вы кстати сказать, и в глаза не видели и утверждаете, что там нужно все менять, и неизносом другого).
    Без колпачков никуда не уедешь, так же как и с задубевшими будет масложор, металлическое кольцо там стоит как компенсатор износа и натяжитель, не более, оно не поможет при одубевших колпачках, наверное, вы и так людям говорите, точнее их моторы приговариваете, когда они дымят немного, мда, грошь цена таким специалистам)))

    Прочитай бж автора. У него не в колпачках беда была.
    Он умный и понял что мотор труп. И делал капрем. А думать что замена колпаков помогает просто глупо.

    По делу: для меня не считается нормой, когда мотор дымит! Это уже ваши рассуждения и к ним я отношения не имею!
    Также я не считаю, что дымящий мотор — это труп! Акститесь, если компрессия в норме молотить он будет дай боже и никакое масло этому не момешает! ну если поджирает мотор масло немного, на это могут влиять как колпачки задубевшие, так и маслосъемные кольца залегшие — тут я не могу сказать, что более вероятно из этого, для каждого мотора своя история и нужно смотреть как он жрет, сколько и на каких нагрузках.

    Яркий пример моторы бмв у которых допуски с завода до 1000 гр. на 1000 км! уж очень любят масло порой, да и вообще, открою секрет возможно, но любой мотор немного ест масло, нельзя уплотнить и “снять” все масло с клапана или стенки цилиндра, также как и нельзя уплотнить кольцами на сто процентов картер от камеры сгорания + рабочий объем цилиндра, все равно газы понемногу “прорываются” через уплотнения и есть такая штука как вентиляция картера поэтому, ну и обороты играют большую роль, на высоких оборотах масло “сложнее” снять с поверхностей.

    Про 10 лет езды мотора без нареканий это уж точно не про наши дни))) Сейчас моторы рассчитаны на гарантийный срок, дальнейшая его судьба и функционал одному богу известен, особенно моторы автоваза ну никогда надежностью не славились, да и по технологичности находятся где-то в начале 80-х годов, ну последние версии уже доработали немного, обновили, так скажем, а по своей сути это все тот же “зубило-мотор” который до сих пор еще ставится на гранты новые, к слову сказать… Как и допотопный ниссановский 4-х ступенчатый автомат…

    Так о чем разговор, не мое дело кто на чем ездиет, дело каждого и выбор — это очевидно, и я бы даже не затронул темы автоваза, если бы не задели мой автомобиль и мотор и что он типо труп, а труп потому что лет ему дофига — логика современного кредитотошнота, по-другому я сказать не могу)) Что автор мотор откапиталил — это его история, я не говорил, что у него конкретно в жоре масла виноваты колпачки, но то, что когда они дубеют начинают травить потихоньку масло — это неоспоримый факт. Также и то, что на выпускных клапанах на шляпках был слой нагаревшего масла, выпускные колпачки, кстати сказать, страдают больше всего из-за термонагрузок.

    Подводя итоги: друг другу мы все равно ничего не докажем, каждый останется при своем мнении по своему опыту, обсуждать автомобили наши нет смысла — это выбор каждого и это дело каждого на чем ездить, тут тоже тупик, сойтись, наверное, можно только на том, что на уход масла влияют и кольца и колпачки и утечки с прокладок и сальников, отрицать что-то глупо, также как и глупо говорить, что на сальниках металлическое кольцо играет решающую роль))) а резина может быть задубевшей) как раз эластичность резины и играет решающую роль, когда резина превращается в пластик, она, конечно, по-прежнему еще уплотняет, но уже намного хуже, в разы!

    Компрессия в норме будет даже у метрового мотора. Но есть стандарты выхлопа. Если из трубы идёт дым то мотор труп. Так как ни под один стандарт не подходит.
    У БМВ такие допуски чтобы моторы не ремонтировать по гарантии бесплатно.
    Запчасти дорогие. И клиент сам их потом купит вместе с катализатором и новым мотором))
    Не путайте маркетинг с техническими нормами.
    По техническим нормам если из трубы палит дым то мотор неисправен. Эксплуатация запрещена. Труп одним словом.
    Ехать можно и на дымящм ссаном венике. Но нельзя его назвать автомобилем.
    Если все как вы говорите с расходом масла, тот расскажите мне, почему у меня почти за 30 тыл км на грунте масло не собралось? Я на газу езжу. Масло светлое даже при замене было. И ни разу не подорвал. Как было максимум так и осталось при замене. Может я сказочник? Но почему нормы расхода масла у моего движка ни разу не соответствуют кеальному расходу? Чудеса? Да нет просто мотор исправный. Вот и все.
    Что ты там про автомат то знаешь и мотор вазовский?
    Допотопный у тебя автомобиль и мозг.
    Если 4 ступени это не значит что работает как твоё корыто))
    На работу вузовского автомата разве что атмосферное давление не влияет))
    Деревянный вы. Отстали от жизни))
    Зубило мотор)) ну да что тут скажещэшь. Вы же специалист))
    Откуда вам знать про надёжность вузовских моторов? Вы на них ездили?
    У меня 2107 пробег 200 тыл. Кикокого масложора. Работает ровно заводится легко. Правдой видимо наконечники надо рулевые менять. Но это при пробеге 200 тыл первый раз наконечники.
    Машина супер надёжная. Ни разу в мотор не лазил. Колпачки не менял. Ибо ваше хваленое японское современное качество дубеет, а у ваза ничего не дубеет и работает нормально.
    Так же как и автомат.
    Вы отстали. Сидите в древнем авто и света белого не видетее. Гранта стоит 600 тыщ моя. И думаете просто так?
    Ну был бы там древний автомат из времён вашего авто то и стоила бы она как ваш автомобиль.
    Я потребитель. Плюс инженер. Я выбираю головой а не сердцем.
    А вы всем сердцем верите что колпачки помогут вашему мотора.
    Почему каждый владелец бу инохлама делает свап? Почему?
    Они же такие надёжные?
    Почему на вазах никто моторы не покупает? Почему они работают без свапов? И не дымят?

    Единственная венская причина Жора масла и давления это износ цилиндров, поверхность становится не ровной и как по волнам ходит по ней поршень.
    Далее происходит залепание колец и тд…
    Колпачки расхода масла не дадут никогда.

    Если сравнить периметр контакта уплотнения клапана и сравнить с периметром цилиндра, плюс в цилиндре металлом уплотняется, а как вы говорите должны вообще кольца цилиндров быть резиновые, а металл в принципе ничего не уплотняется, то получается что любой разница там в качестве уплотнения в тысячи раз.

    Замена маслосъемных колпачков

    Установленные в головке блока цилиндров узлы газораспределительного механизма нуждаются в обильной смазке: распредвал вращается непосредственно в расточках постелей, являющихся подшипниками скольжения. У современных моторов нижние постели распредвала являются одним целым с ГБЦ. Однако внутреннее пространство головки блока не герметично: масло просачивается вниз по направляющим втулкам клапанов, и особенно впускных, так как во впускном коллекторе, в первую очередь на холостых оборотах и при сбросе газа, присутствует разрежение, буквально «всасывающее» масло из головки.

    Изначально никаких мер по противодействию попаданию масла по стеблям клапанов в двигатель конструкторы не предпринимали. Дело было не в маловажности ограничения расхода масла, а в невозможности создать эффективные и надежные уплотнения. Сальник клапана, который готовили из резины, под действием высоких температур быстро дубел бы и растрескивался. К тому же само это уплотнение должно не полностью отсекать масло, а только ограничивать его проникновение: несмотря на применение антифрикционных материалов для направляющих втулок клапанов, смазка им в небольшом количестве все же необходима.

    Поэтому долгое время вместо современных маслосъемных колпачков применялись маслоотражатели различной конструкции (их можно было увидеть в моторах «Запорожцев» — материалов, способных длительно работать в двигателе воздушного охлаждения, не было на тот момент). Создание синтетических фторкаучуков (FPM, витон и так далее) позволило разработать маслосъемные колпачки с ресурсом выше сотни тысяч километров даже при работе в жестких условиях.

    Симптомы износа маслосъемных колпачков

    Износ маслосъемных колпачков выдает себя в первую очередь при резких перегазовках: когда дроссель резко закрывается на высоких оборотах, во впускном коллекторе создается высокое разрежение. При этом малейшие проблемы с уплотнениями сразу выдают себя: масло, затягиваемое во впускной коллектор, при сгорании дает голубоватый дым. Причем в отличие от аналогичного дымления, происходящего из-за износа поршневых колец, при попадании масла в камеры сгорания по стеблям клапанов максимальное количество дыма образуется на холостом ходу и на перегазовках, а при наборе оборотов снижается до нуля.

    Так как проверить сальники клапанов таким образом нельзя (дымление указывает на проникновение масла во впускной коллектор, а не на его причину), учитывайте особенности конкретного двигателя. У моторов, где клапана приводятся в действие через коромысла, присутствует боковая нагрузка на стебель клапана: надавливая на торец, коромысло одновременно прижимает клапан к стенке направляющей втулки. Со временем это приводит к появлению эллипса во втулке. Сальник клапана же рассчитан на строго поступательное движение стебля клапана, и его боковое смещение может скомпенсировать только в небольших пределах. Поэтому при каждом ходе клапана кромка маслосъемного колпачка оттягивается, с противоположной стороны возникает щель, через которую проникает масло. Если просто заменить колпачки на новые, в такой ситуации это не даст ощутимой пользы.

    По этой причине конструкторы автомобильных двигателей стремятся по возможности применять прямой привод клапана, когда распредвал давит на толкатель, берущий на себя боковую нагрузку и сообщающий клапану только поступательное движение. Простейший пример – это моторы переднеприводных ВАЗов, начиная с «восьмерки»: здесь толкатели установлены в расточках головки блока, а за счет сравнительно большого диаметра они способны выдерживать большие пробеги без заметного износа. И ресурс направляющих втулок клапанов на таких моторах выше, чем у моторов с коромыслами.

    Тем не менее, при замене маслосъемных колпачков нужно проверять поперечный люфт стебля клапана в двух противоположных направлениях: разница в люфтах определенно укажет на яйцеобразный износ направляющей втулки. В этом случае необходимо будет менять и направляющие, а не ограничиваться только заменой колпачков.

    Замена клапанных сальников


    Рассмотрим для примера «старый добрый» ВАЗовский восьмиклапанный мотор, со времен появления 2108 не претерпевший кардинальных изменений по сей день. Маслосъемные колпачки, применяемые в этом моторе, имеют наиболее распространенную сейчас конструкцию. Поэтому рекомендации, относящиеся к их замене, пригодятся и для прочих моторов.

    Маслосъемные колпачки установлены на направляющих внутри пружин, поэтому их замена невозможна без рассухаривания клапанов. Лишившись преднатяга пружин, удерживающего их в закрытом положении, клапана упадут внутрь двигателя. Так как заменить сальники клапанов, не снимая головки блока цилиндров, гораздо быстрее (не нужен демонтаж привода ГРМ и слив антифриза, не потребуется замена прокладки ГБЦ), то стоит прибегнуть к хитрости, позволяющей удержать клапана в направляющих.

    Можно выставить поршень в мертвую точку и завести в свечное отверстие плоскую отвертку или другой стержень, который встанет враспор под тарелкой клапана. На восьмиклапанных моторах, где свечные отверстия вынесены вбок, это удобно. На шестнадцатиклапанных же моторах глубокие вертикальные колодцы свечей потребуют применения длинного крючка. Используйте прочный воздушный шарик или напальчник: аккуратно заправив его в камеру сгорания, надуваем компрессором и пережимаем, чтобы не дать воздуху стравливаться. Под давлением воздуха резиновая оболочка растянется аккуратно по поверхности камеры сгорания, прижав одновременно все клапана.

    Для доступа к маслосъемным колпачкам сначала снимаем клапанную крышку и распредвал. Поэтому первым делом сбрасываем ремень ГРМ со шкива распредвала, чтобы исключить случайное попадание масла на него. Сняв кожух ремня ГРМ, ослабляем натяжной ролик ремня и стаскиваем ослабленный ремень со шкива. Распредвал предварительно устанавливается по метке.

    Далее демонтируются мешающие детали (например, кронштейн троса газа на инжекторных моторах), и снимается клапанная крышка, удерживаемая по краям двумя фасонными гайками. На карбюраторных моторах снимается трамблер.

    Далее выворачиваем болт, крепящий шкив распредвала, и аккуратно снимаем шкив с шейки, направив вал шпонкой вверх, чтобы не потерять при разборке. После этого начинаем разборку постелей распредвала. В общей сложности их удерживают 10 гаек. Отвернув гайки, постели можно поднять вверх по шпилькам. После этого извлечению распредвала ничего не мешает.

    Сняв распредвал, можно щипцами или узкогубцами вытащить стаканы толкателей клапанов из головки. Вынутые стаканы вместе с регулировочными шайбами выкладываются на верстак в том же порядке, в каком они и стояли на двигателе, чтобы после обратной сборки не пришлось заново регулировать зазоры клапанов.

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Для рассухаривания клапанов используйте специальное приспособление. Оно состоит из продольной рейки, крепящейся к шпилькам крепления постелей, и перемещающегося по ней рычага с нажимной тарелкой на нем, либо имеет зацеп для установки только на одну шпильку. Выставляя рычаг приспособления напротив нужного клапана, накладываем нажимную тарелку на тарелку клапана и нажимаем, чтобы сжать пружину. При этом тарелка клапана освободит сухари, удерживающие ее под действием преднатяга пружин. Сняв сухари пинцетом или узкогубцами, отпускаем рычаг приспособления и вытаскиваем тарелку клапана и его пружины.

    Маслосъемный колпачок имеет небольшой буртик для их извлечения. Здесь желательно применять специальное приспособление, позволяющее подцепить маслосъемный колпачок и выдернуть его строго по направлению стержня клапана. Можно использовать и узкогубцы, но нужно учитывать, что маслосъемные колпачки установлены на тонкостенной части направляющей втулки, а металлокерамика хрупка, поэтому без должной аккуратности ее можно повредить.

    После извлечения старого маслосъемного колпачка можно устанавливать новый, окунув его в моторное масло, осторожно надевая на стебель клапана и спуская пальцами до упора на направляющую. Окончательно осадить колпачок на посадочном месте можно с помощью трубчатого ключа или длинной головки на 13 – резиновая часть колпачка проходит ей вовнутрь, а края шестигранника нажимают только на металлическую обойму. Колпачок осаживается легким ударом, излишнее применение силы при этом не нужно, так как есть риск деформировать колпачок.

    Видео: Замена маслосъёмных колпачков без снятия головки гбц

    После его установки на место возвращаются пружины и тарелка клапана. Уложив их на центрующие выступы нижней тарелки клапана, сверху ставим тарелку клапана и прожимаем ее вниз, пока пазы для установки сухариков на стебле клапана полностью не откроются. После этого устанавливаем сухари и отпускаем приспособление, позволяя пружинам расправиться и зажать сухари на клапане тарелкой.

    Первыми меняются колпачки на первом и четвертом цилиндре – выставляя при разборке привода ГРМ шкивы по меткам, мы подняли поршни этих цилиндров в верхнюю метрвую точку. Перед заменой колпачков во втором и третьем цилиндре нам потребуется провернуть коленвал на 180 градусов, если мы для фиксации клапанов используем стержень. Метод с воздушным шариком удобнее, когда поршни стоят в нижней мертвой точке.

    Заменив колпачки, устанавливаем на место толкатели, предварительно смазав моторным маслом. Затем устанавливаем распредвал и накладываем на него сверху постели, протягивая их гайки в строго определенном порядке. Левая постель (установленная на четырех шпильках) протягивается крест-накрест, правая, поставленная на шесть шпилек, сначала протягивается по центру, а затем крест-накрест по краям. Теперь закрываем клапанную крышку и собираем на место привод ГРМ: одеваем и затягиваем на распредвале шкив, выставляем его по метке, надеваем на шкив ремень и натягиваем его роликом.

    Замена маслосъемных колпачков без снятия головки

    После покупки новых маслосъемных колпачков работу по их замене следует начинать на холодный двигатель, когда масло полностью стекло в поддон ДВС. Первым делом снимают клапанную крышку. При снятии крышки ГРМ следует соблюдать осторожность, прокладку не повреждаем. Некоторые ковыряют плоской отверткой прилипшую крышку, тем самым портят прокладку. Правильный способ — это ладонью ударить сбоку и она отойдет. Если не отходит, молоточком тихонько постучать по краям. Как меняют маслосъемные колпачки на бензиновых двигателях, так и делают на дизелях.

    Для чего нужны маслосъемные колпачки

    В двигателях внутреннего сгорания смазка является комбинированной, то есть, масло попадает на шейки распределительного вала под давлением, а остальные детали этой конструкции смазываются разбрызгиванием.

    Когда двигатель работает, в верхней части головки блока цилиндров моторное масло собирается в таком количестве, что даже покрывает верх направляющих клапанов.

    Функция маслосъемных колпачков в том, что они не дают стекать накопившемуся вверху головки маслу по штокам клапанов. Если колпачки изношены, то масло стекает по калапанам прямо в рабочие камеры сгорания цилиндров, отсюда и густой дым из глушителя.

    Какие клапаны прогорают?

    Выпускной клапан работает в более высокой температуре. Поэтому, при изношенном маслосъемном колпачке, масло стекает на фаску шляпки клапана и при высокой температуре оно сгорает, образуя нагар на шляпке клапана. Потом этот нагар отлетает и иногда дырявится или откалывается по краям шляпка клапана.Что касается впускных клапанов, то, даже если колпачки не держат масло, оно без последствий для клапанов просто стекает в цилиндр. Температура работы впускных клапанов не такая высокая, поэтому впускные клапана не сгорают.

    Признаки износа маслосъемных колпачков

    Маслосъемные колпачки — это резиновые сальники, которые надеваются на шейки штоков клапанов и защищают от протекания масла в цилиндры.

    Признаками износа являются:

    1. Увеличился расход моторного масла. Если резиновое уплотнение не держит, то масло уходит в цилиндр, следовательно, уменьшается общий объем масла, который через некоторое время будет заметно по уровням щупа. Расход масла не обязательно является признаком износа резиновых колпачков. Масло может уходить и когда требуется замена маслосъемных колец. Возможно они прилипли к поршню, это еще называют «залегли».
    2. Сразу после запуска ДВС наблюдается синеватый дым выхлопных газов. Такой эффект возникает при скоплении масла на поршне. Когда автомобиль стоял не заведенный, масло стекло в поддон и по штоку поршня через пробитый маслосъемный колпачок.
    3. Иногда двигатель троит. Троение появляется, когда одна свеча не вовремя или вообще не дает искру. Если масло попадает в цилиндр, свеча забрызгивается маслом. Это можно проверить, открутив свечи. Если основание свечи в саже и в масле, то это признак износа колпачков.

    Различные присадки использовать в этих случаях бесполезно. Лучше быстрее заменить вышедшие из строя детали.

    Инструменты для замены

    Если решили менять колпачки своими руками, то понадобятся следующие инструменты:

    • молоток;
    • рассухариватель клапанов;
    • набор головок с воротком;
    • набор накидных и рожковых ключей;
    • пинцет;
    • цанговый зажим для снятия колпачков;
    • герметик силиковновый или новую прокладку ГРМ;
    • оправка для запрессовки колпачков.

    Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головку

    1. Снять клапанную крышку, она же крышка ГРМ.
    2. Выставить коленвал и распредвал по меткам.
    3. Записывать делать фото, какой патрубок, откуда снял (для тех, кто в первый раз).
    4. Ослабить натяжитель ремня ГРМ.
    5. Если вместо ремня цепь, то надо открутить и снять шестеренку привода цепи. Шпонку из паза лучше снять, чтобы не потерять.
    6. Открутить крепление постели и снять распределительный вал с ГБЦ.
    7. Осмотреть шейки и кулачки на износ.
    8. Смотря какая конструкция, снимая коромысла или стаканы с гидрокомпенсаторов, надо снять толкатели клапанов.
    9. Поршни 1 и 4 после выставления валов по меткам, стоят в верхних мертвых точках (ВМТ). Поэтому начинаем менять колпачки 1 и 4. Чтобы рассухарить клапан, требуется чтобы он упирался в поршень.
    10. Бывают конструкции, где впускной коллектор мешает установить рассухариватель. Но, чем снимать коллектор, легче укоротить рассухариватель.
    11. Кронштейн рассухаривателя надо закрепить на шпильке крепления постели. А прикрепленный в средней части поставить кольцом на тарелку пружинного клапана. Далее, одной рукой давим на рычаг рассухаривателя, а второй с помощью пинцета вытаскиваем сухари из тарелки.
    12. Снять сухари и снять тарельчатый пружинный клапан.
    13. На колпачок устанавливаем цанговый съемник. Грузик поднимаем вверх по штоку съемника и ударяем им по верхнему упору. Таким способом снимается маслосъемный колпачок.

    Возможно из текста не совсем понятно, как это делается. Для этого, под статьей будут видео на эту тему.

    Как установить

    1. Снять пружины с колпачков.
    2. Поставить колпачок в оправку и смазать шток клапана каплей масла.
    3. Сальник вместе с оправкой надеть на шток клапана и двигать его вниз до специального посадочного выступа направляющей. Молотком не сильными ударами по оправе запрессовать его в посадочное для него место.
    4. На установленный колпачок надеть его пружину.
    5. Установить комплектующие клапана и засухарить его таким же действием с помощью съемника, как и снимали.
    6. Так проделать со всеми колпачками.
    7. Если в устройстве мотора нет гидрокомпенсаторов, то после работы по замене колпачков своими руками, надо отрегулировать клапана.

    Рекомендации

    Сейчас существуют множество чудесных новинок. Например, есть специальные присадки, которые способны восстанавливать сальники. Казалось бы, залил и все, все изношенные резинки восстановились. Но, на практике это невозможно. По отзывам, присадки наоборот увеличивают проникновение масла в цилиндры.

    Видео

    В этом видео замена маслосъемных колпачков на ВАЗ.

    Снять сальники клапанов не снимая ГБЦ.

    Как сделать съемник своими руками для клапанов из монтажного пистолета.

    Как работать быстро.

    Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки?

    Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки блока цилиндров. Есть три принципиально отличающихся типа двигателей внутреннего сгорания, мы рассмотрим каждый из них по отдельности.

    Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

    В большинстве случаев, при замене маслосъемных колпачков придется снимать распределительный вал (валы), поэтому работу по замене маслосъемных колпачков целесообразно совместить с работами по обслуживанию ГРМ.

    Работать с рассухаривателем следует с напарником — один сжимает пружины, второй удаляет сухари.

    Как заменить маслосъемные колпачки не снимая ГБЦ в двигателях с верхним расположением свечи?

    Я специально не написал про 16 клапанов т.к. двигатель такого типа бывают и с 2 и с 3 и с 4 и даже с 5 клапанами на цилиндр. Их общая характеристика — свеча зажигания по центру между клапанами. Выглядит это вот так:

    Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с верхним расположением свечи в камере сгорания.

    Пошаговая инструкция:

    • Выворачиваем все свечи
    • Снимаем крышку распределительных валов
    • Снимаем ремень или цепь ГРМ
    • Достаем распределительные валы
    • Снимаем толкатели (гидрокомпенсаторы)
    • Все мы добрались до клапанов, вы должны видеть, что то типа вот этого:

    • Вам специальное приспособление, или шнурок такой толщины, чтобы свободно проходил в свечное отверстие, и достаточной длинны, чтобы заполнить камеру сгорания.

    • Через свечное отверстие заталкиваем инструмент или шнурок в цилиндр.
    • Проворачивая коленчатый вал за гайку шкива, подводим поршень, в том цилиндре, где будем менять маслосъемные колпачки к верхней мертвой точке. Идея в том, что мы должны сжать шнур в камере сгорания так, чтобы можно было снять стопорные пластины «сухари» с клапанных шайб.
    • После фиксации клапана, при помощи рассухаривателя, сжимаем клапанные пружины и удаляем сухари.
    • Отводим рассухариватель, убираем пружины и шайбы в сторону. После этого вы увидите примерно вот это:

    • При помощи пассатижей снимаем старый маслосъемный колпачок.
    • Устанавливаем новый маслосъемный колпачок и осаживаем его при помощи оправки.

    • Аналогичным образом заменяем маслосъемные колпачки на всех остальных клапанах в этом цилиндре.
    • После замены всех маслосъемных колпачков в этом цилиндре, проворачиваем коленчатый вал в обратную сторону и достаем шнурок из камеры сгорания.
    • Аналогичным образом поступаем с остальными цилиндрами.
    • Собираем все в обратной последовательности. Если двигатель не оборудован гидравлическими компенсаторами зазоров клапанов, необходимо произвести их регулировку.

    Надеюсь, что написал доходчиво.

    Если вам привычнее смотреть видео, вот ролик как это делается:

    Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.

    Выглядит эта камера сгорания примерно вот так:

    Классические примеры таких двигателей — все восьмиклапанные ВАЗы, ЗМЗ 402, УМЗ 421 и т.д. и т.п.

    В этих двигателях для удерживания клапанов шнурок не нужен. Клапан, в закрытом положении, можно удержать при помощи широкой отвертки или прутка, через свечной колодец.

    Делается это примерно вот так:

    Проблема в том, что удерживание клапана отверткой заминает резьбу в свечном колодце. Поэтому на 8ми клапанных двигателях также можно пользоваться шнурком.

    Пошаговая инструкция по замене маслосъемных колпачков в двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.

    • Выворачиваем все свечи.
    • Снимаем клапанную крышку, ось коромысел или распредвал.
    • Снимаем толкатели/гидрокомпенсаторы.
    • При помощи отвертки или прутка, зажимаем клапан, желательно предварительно подвести двигатель к верхней мертвой точке в этом цилиндре, чтобы в случае выпадения клапан уперся в поршень.
    • Рассухариваем клапан.
    • Удаляем клапанные пружины.
    • При помощи пассатижей удаляем старый маслосъемный колпачок.
    • При помощи оправки осаживаем новый.
    • Устанавливаем назад пружины и шайбу
    • Засухариваем.
    • Убираем отвертку, которой помощник удерживал клапан.
    • Аналогично меняем маслосъемные колпачки на остальных клапанах.
    • Собираем двигатель в обратной последовательности. Не забываем про регулировку тепловых зазоров клапанов и проверку правильности меток ГРМ.

    Вот небольшое видео как это делают:

    Как заменить маслосъемные колпачки (маслоотражатели) на нижнеклапанных двигателях?

    До 92 года в России выпускались двигатели с нижним расположением клапанов — газ 51 и его стационарные и судовые модификации. В этом двигателе клапаны расположены снизу. На большинстве таких моторов никаких маслоотражателей нет, на газ 51 их точно нет! Они там не нужны, но на некоторых двигателях они были но только на впускных клапанах.

    На этих двигателях невозможно заменить масло отражатели без снятия головки блока цилиндров. Но эти двигатели атавизм и вероятность того что вам придется их ремонтировать ничтожно мала.

    Как быть если клапан провалился в цилиндр?

    Как я писал выше, в случае удерживания клапана отверткой, поршень лучше подводить к верхней мертвой точке. В случае если клапан попытается провалиться в цилиндр, он упрется своей тарелкой в поршень и не провалился до конца.

    В этом случае, его можно достать при помощи пассатижей, а если он провалился глубоко, вам поможет телескопический магнит. Выглядит он вот так:

    Это устройство полезно в любом автомобиле и в быту. Оно часто попадается в хозяйственных магазинах, но его можно купить и у Китайцев за смешные деньги.

    После того как вы поднимите клапан в исходное положение, заново уприте в него отвертку или пруток.

    Заключение.

    На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья про то, как заменить маслосъемные колпачки, не снимая головку блока цилиндров, была вам полезна.

    Если у вас остались вопросы или если вы хотите исправить и дополнить статью — пишите комментарии.

    Замена маслосъёмных колпачков, направляющих втулок и клапанов на ВАЗ 2106 своими руками

    ВАЗ 2106, как и любой другой автомобиль, во время эксплуатации нуждается в периодическом обслуживании и ремонте. Если из выхлопной трубы был замечен сизый дым и при этом увеличился расход моторного масла, то велика вероятность того, что пришёл черёд замены маслосъёмных колпачков. Процедура ремонта проста и при наличии минимального набора инструментов её под силу выполнить даже автолюбителю с небольшим опытом.

    Маслосъемные колпачки двигателя ВАЗ 2106

    Маслосъемные колпачки или сальники клапанов, прежде всего, препятствуют попаданию лишнего масла в мотор. Деталь изготавливается из резины специального состава, которая со временем изнашивается, что приводит к пропусканию смазки. В результате расход масла увеличивается. Поэтому стоит более подробно разобраться, что же представляет собой эта деталь, как и когда производить её замену на ВАЗ 2106.

    Для чего нужны

    Конструкция силового агрегата имеет впускные и выпускные клапаны. Шток клапана постоянно контактирует с распредвалом, что приводит к образованию маслянистого тумана. Обратная часть впускного клапана расположена в зоне постоянного присутствия мелких капель топлива либо в области горячих выхлопных газов, что характерно для выпускного клапана. Правильная работа распредвала невозможна без смазки, но её попадание внутрь цилиндров является нежелательным процессом. При возвратно-поступательном движении клапана, масло с его штока снимается юбкой сальника.

    Признаки износа

    Во время работы двигателя клапаны подвергаются постоянному трению, а также агрессивному воздействию смазки и выхлопных газов. Это приводит к тому, что резина, из которой изготовлена трущаяся часть сальника, твердеет, рабочие кромки колпачка изнашиваются. Несмотря на высокое качество материала, деталь со временем приходится менять. Для того чтобы продлить срок службы колпачков, необходимо использовать качественное моторное масло.

    Средний срок службы сальников клапанов составляет около 100 тыс. км.

    О том, что сальники пришли в негодность и их пора менять, свидетельствуют характерные признаки:

    • из глушителя появляется сизый дым;
    • расход моторного масла увеличивается;
    • свечи зажигания покрываются нагаром.

    Видео: признак износа маслосъёмных колпачков

    Когда менять и на какие

    Когда маслосъёмные колпачки не справляются с возлагаемой на них функцией, в цилиндр начинает просачиваться масло. Однако по указанным признакам нельзя быть полностью уверенным в износе рассматриваемой детали, поскольку смазка в камеру сгорания может попадать также при повреждении или износе поршневых колец. Чтобы определиться, что именно нуждается в замене — кольца или сальники, необходимо понаблюдать за выхлопом во время движения автомобиля. Если при торможении двигателем резко нажать на педаль газа и из системы выхлопа появится характерный сизый дым, то это будет свидетельствовать об износе маслосъемных колпачков. Такая же ситуация будет наблюдаться после длительной стоянки машины.

    Появление дыма при описанных действиях можно объяснить следующим образом: когда нарушается герметичность между штоком клапана и направляющей втулкой, масло попадает в цилиндры из головки блока. При износе поршневых колец или их залегании, мотор будет вести себя несколько по-другому.

    Залегание колец — кольца не способны выходить из канавок поршня в результате образования нагара.

    Если в силовом агрегате есть проблема с поршневыми кольцами, то дым из глушителя будет появляться при работе под нагрузкой, т. е. при движении автомобиля с грузом, динамичной езде. Косвенно определить износ колец можно по снижению мощности, увеличению расхода топлива и появлению проблем при запуске мотора.

    Разобравшись, как выявить износ маслосъёмных колпачков, остаётся выяснить, какие комплектующие поставить на ВАЗ 2106. Сегодня на прилавках автомагазинов предлагаются детали от разных производителей. Поэтому у владельцев транспортных средств возникает вполне логичный вопрос, какому из них отдать предпочтение? Дело в том, что среди качественной продукции, есть множество подделок. Для «шестёрки» можно порекомендовать установку маслосъёмных колпачков от Elring, Victor Reinz, Corteco и SM.

    Замена маслосъёмных колпачков

    Прежде чем приступить к замене клапанных сальников, необходимо подготовить инструмент:

    • рассухариватель;
    • пинцет;
    • набор ключей;
    • пруток оловянного припоя диаметром 8 мм;
    • молоток;
    • длинногубцы или магнитная рукоятка.

    Далее можно приступать к процедуре ремонта в следующей последовательности:

      Снимаем минусовую клемму с АКБ, воздушный фильтр и крышку клапанов.

    Видео: замена сальников клапанов на ВАЗ «классика»

    Во время сборки регулируют зазоры клапанов и производят натяжение цепи.

    Замена клапанов двигателя ВАЗ 2106

    Довольно редко, но случается такая проблема, когда клапан или несколько клапанов нуждаются в замене. При повреждении этой детали происходит падение компрессии в цилиндре и снижение мощности. Поэтому ремонт является необходимой процедурой для восстановления работоспособности силового агрегата.

    Можно ли отремонтировать клапаны

    Наиболее распространённые причины, при которых приходится производить замену клапанов, это когда деталь прогорает или происходит загибание штока по тем или иным причинам, например, при слабом натяжении или обрыве привода ГРМ. Самый простой и доступный способ ремонта — заменить повреждённый элемент. Стоимость клапанов для ВАЗ 2106 не столь высока, чтобы пытаться восстановить эту деталь, тем более что это не всегда возможно.

    Замена направляющих

    Направляющие втулки клапанов в ГБЦ выполняют несколько функций:

    • отвод тепла;
    • постановка клапана над отверстием;
    • обеспечение минимального расхода масла.

    Деталь выполнена из металла и устанавливается в головку блока путём запрессовки. Со временем втулки изнашиваются и нуждаются в замене, которую проводят в следующих случаях:

    • увеличивается расход масла, а из выхлопной трубы идёт сизый дым;
    • при работе двигателя появляется характерный звук из ГБЦ;
    • капитальный ремонт головки блока.

    Для проведения работы нужно подготовить такой инструмент:

    • набор рожковых и накидных ключей;
    • набор головок;
    • вороток;
    • динамометрический ключ;
    • отвёртки;
    • плоскогубцы;
    • монтировка;
    • ключ для вращения коленвала;
    • съёмник для разблокировки клапанов;
    • молоток;
    • оправка для выбивания и запрессовки втулок;
    • развёртка на 8.025 мм.

    Затем можно приступать к процедуре ремонта:

    1. Демонтируем корпус воздушного фильтра и сам фильтр.
    2. Сливаем охлаждающую жидкость из системы охлаждения.

    Направляющие втулки для впускных клапанов несколько короче, чем для выпускных.

    Видео: замена направляющих втулок клапанов

    Замена седла

    Сёдла клапанов также как и сами клапаны, постоянно работают под высокими температурами. Со временем на элементах могут появляться повреждения различного характера: пригары, трещины, раковины. Если головка блока подвергалась перегреву, то возможно нарушение соосности седла и клапана, что приводит к потере герметичности между этими элементами. Стоит также учитывать, что седло по оси кулачка изнашивается быстрее, чем в других местах.

    Чтобы произвести замену седла его необходимо извлечь из посадочного места. Сделать это можно разными инструментами и приспособлениями:

    • станком;
    • электродрелью;
    • молотком с металлической наставкой;
    • старым клапаном.

    Седло с ГБЦ можно демонтировать несколькими способами:

    1. На станке. Седло подвергают растачиванию, метал становится тоньше, прочность снижается. После обработки оставшуюся часть детали проворачивают и вынимают пассатижами.
    2. Электродрелью. В патрон дрели зажимают круг абразивного типа подходящего диаметра и обрабатывают металл седла. В процессе стачивания происходит ослабление натяга, что позволит вынуть деталь из посадочного места.
    3. Сваркой. К седлу приваривают старый клапан, после чего обе детали выбивают молотком.

    Новое седло устанавливают следующим образом:

    1. Чтобы обеспечить необходимый натяг, головку блока нагревают на плите до 100 ˚С, а сёдла помещают в морозильник на 48 ч.
    2. При помощи наставки запрессовывают новую деталь в ГБЦ.
    3. Когда головка остынет, сёдла подвергают зенковке.

    Самым лучшим вариантом нарезания фаски как в плане скорости, так и по качеству, является станок. На специальном оборудовании деталь можно жёстко закрепить, а резец чётко отцентрировать, что обеспечивает высокую точность работы. Поскольку далеко не у каждого автовладельца есть возможность воспользоваться специальным станком, можно прибегнуть к электродрели и шарошкам.

    С помощью этого инструмента на седле потребуется нарезать три кромки:

    Центральная кромка является рабочей поверхностью, с которой соприкасается клапан.

    Видео: как заменить седло клапана

    По окончании процедуры клапаны притирают и собирают ГБЦ.

    Притирка и установка клапанов

    Клапаны притирают для того, чтобы обеспечить максимальную герметичность камеры сгорания. Если в неё будет попадать воздух и топливо, стабильная работа двигателя нарушится. Притирка необходима не только в случае капитального ремонта ГБЦ, т. е. при замене клапанов и сёдел, но также при незначительных изъянах плоскости прилегания.

    Процедуру можно выполнить несколькими способами:

    • на специальном оборудовании;
    • ручным фрезером;
    • своими руками.

    В большинстве случаев владельцы автомобилей семейства ВАЗ подобные работы выполняют вручную. В этом случае понадобятся следующие инструменты и материалы:

    • ручная или электродрель с возможностью регулировки оборотов;
    • абразивная паста;
    • пружина;
    • керосин.

    Пружина должна быть такой жёсткости, чтобы её можно было без особого труда сжать руками.

    После подготовки инструментов можно приступать к работе:

      На шток клапана надеваем пружину и устанавливаем его на место в ГБЦ.

    Клапаны устанавливают в порядке, обратном разборке.

    Клапанная крышка

    Крышка клапанов обеспечивает защиту механизма ГРМ от внешних воздействий, а также от вытекания смазки наружу. Однако со временем на двигателе можно наблюдать масляные подтеки, которые являются результатом повреждения прокладки. В этом случае уплотнитель нуждается в замене.

    Замена прокладки

    Для замены прокладки потребуется демонтировать крышку. В этом случае понадобятся следующие инструменты:

    • головки на 8 и 10;
    • удлинитель;
    • трещотка или вороток;
    • плоскогубцы.

    Далее производим процедуру демонтажа:

    1. Отворачиваем гайки крепления крышки воздушного фильтра, снимаем её и сам фильтр.
    2. Отворачиваем гайки крепления корпуса и снимаем его, предварительно стянув шланг отвода картерных газов.
    3. Отсоединяем тягу привода дроссельной заслонки карбюратора.

    Чтобы крышка была установлена должным образом, затяжку гаек производят в определённом порядке.

    Если возникла необходимость замены сальников клапанов либо самих клапанов с элементами, обеспечивающими их нормальную работу, необязательно обращаться за помощью на СТО. Следуя пошаговым инструкциям, ремонтные работы можно выполнить своими руками.

    Читать еще:  Роботизированная коробка передач отличие от автоматической
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector