Калина не тянет и при обгоне тупит плохо разгоняется
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Калина не тянет и при обгоне тупит плохо разгоняется

Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: на холостом ходу или при разгоне

Что такое «провал»? Это эффект, при котором на нажатие педали газа автомобиль не ускоряет движение. Обычно провал длится несколько секунд, а потом настает эффект «рывка». Это довольно распространенная неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине, она возникает не часто, но случается.

Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:

Этот видео материал расскажет о такой неисправности, как «провалы» газа, причинах возникновения, методах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для владельцев автомобилей.

Причины явления

Падение оборотов и провал педали газа

Причин явления «провал» при нажатии педали газа немного. Зачастую он появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском. Итак, рассмотрим основные причины возникновения эффекта «провала»:

    Форсунки . Система распределения топлива прямо влияет на работу двигателя.

Определение и устранение ошибок ЭБУ

Состояние свечей. Слева слишком богатая смесь, справа — бедная

Это все основные причины, которые могут привезти к провалам педали газа.

Провалы при разгоне

Когда рассмотрены, причины возникновения можно рассмотреть, как бороться с проблемой. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа имеет провалы при разгоне:

  1. Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Появление нагара или слишком чистые свечи свидетельствуют о том, что смесь отрегулирована не верно. Стоит наладить правильное количество топливной смеси.
  2. Провода зажигания, также могут послужить причиной неправильной работы автомобиля.
  3. Засоренность дросселя может привести до провалов при разгоне.
  4. Состояния воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит менять его вовремя.

Засоренность воздушного фильтра

Загрязненный топливный фильтр

Загрязненный топливный фильтр

  • Ошибки ЭБУ, также могут привести к провалам акселератора.
  • Последняя причина – это засорения форсунок. Им необходимо провести диагностику, проверить работоспособность, а также почистить и заменить неисправные элементы.
  • Таким образом, причины провалов при разгоне выявлены и можно их устранить.

    Провалы газа на холостом ходу

    На холостом ходу причин провалов меньше, но устранять их придется, поскольку автомобиль просто не будет, нормально заводится, или глохнуть после запуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапно план выполнения работ:

    1. Проверяем свечи зажигания. При выходе со строя необходимо заменить элемент.

    Внимание! Рекомендуется менять все четыре свечи, чтобы работа мотора была равномерной. Перед установкой следует отрегулировать зазор при помощи щупа, который должен быть 1мм для 92-го бензина .

    Проверка и регулировка зазора свечи зажигания при помощи щупа

    1. Меняем топливный фильтр, он находится под днищем под баком, а также проводим диагностику бензонасосу. При выявлении неисправностей, их следует устранить.

    Засоренный фильтр в бензиновом насосе

    Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).

    Выводы

    Основной причиной появления провалов служат свечи зажигания, но не только они влияют на появления такого эффект. Некоторые автолюбители могут своими силами не справиться с возникновением таких неисправностей, и необходимо отправиться на автосервис, где качественно сделают диагностику, а также устранят проблему. Но при этом стоит учитывать, что придется расщедриться, поскольку, ни компьютерная диагностика, ни ремонт не будут стоить копейки.

    Проблема при разгоне

    #1 Conect

  • Advanced Members
  • 346 сообщений
    • Марка авто: Kalina Sedan
    • Откуда: спб

    50% хода педали газа машина набирает скорость нормально, потом как бы начинает пробуксововатьтерять ускорениемощность, вторую, так же до половины и потом опять, третью тоже самое.
    Если до этого косяка, жму педаль газа и сразу же набирает скорость, рвётся впередёт, то теперь на третьей передаче педаль газа полностью в пол, а скорость больше 60 и не набирается (начинается как бы дёргаться чуть-чуть и педаль газа как бы проваливается в пол без ускорения машины, аналогично с 4-й, 2-й, бывает что разгоняется, но всёравно очень слабо!

    Поначалу думал на сцепление, но как я понимаю если бы наворачивалось сцепление, то при нажатии педали акселератора обороты росли бы, что отображалось бы на тахометре и на звуке из под капота, тутже оброты не растут выше 3 тысчь, останавливаюсь, или выкл сцепление находу в нейтралку, жму на газ и обороты стремительно растут вверх, как и должны.

    Бортовик по диагностике ошибок не показывает.

    Сцепление менялось предхозяином на

    48 000 км, сейчас 65 с половиной.

    * Почитал в инете как тестануть сцепление, на месте, ручник, четвёртую передачу, машина глохнет, без ручника тоже.

    #2 111

  • VIP Member
  • 11 027 сообщений
    • Марка авто: Калина была.
    • Откуда: Р

    #3 Helmsman

  • Advanced Members
  • 74 сообщений
    • Марка авто: Ваз 21093i
    • Откуда: Курск

    Проверить подсосы воздуха между ДМРВ и ГБЦ,

    потом как бы начинает пробуксововатьтерять ускорениемощность

    #4 Conect

  • Advanced Members
  • 346 сообщений
    • Марка авто: Kalina Sedan
    • Откуда: спб

    А при этом есть подёргивания машины или нет?

    да но не большие.

    ездил на диагностику сегодня, подключали к сканеру через диагностразъём нормально ошибок нету, только датчик кислорода показывает повышенное напряжение, в итоге пришли к выводу, что катализатор осыпался и мешает отведению отработанной смеси из двигателя, в результате чего и получается сильное падение мощности, на новый катколлектор решил не растрачиваться, купил паук 4-1, решил оганичиться им, с утра буду ставить .

    #5 111

  • VIP Member
  • 11 027 сообщений
    • Марка авто: Калина была.
    • Откуда: Р

    только датчик кислорода показывает повышенное напряжение,

    Сообщение отредактировал 111: 15 Январь 2012 – 06:18

    #6 Conect

  • Advanced Members
  • 346 сообщений
    • Марка авто: Kalina Sedan
    • Откуда: спб

    Похоже на богатую смесь! КПА в порядке? Свечи случаем не в черной копоти?

    #7 111

  • VIP Member
  • 11 027 сообщений
    • Марка авто: Калина была.
    • Откуда: Р

    #8 Conect

  • Advanced Members
  • 346 сообщений
    • Марка авто: Kalina Sedan
    • Откуда: спб

    В общем засада, поменяли катколлекотр на паук проблема не исчезла, вернулся обратно на сто, провозились с машиной часа 2,5 ещё, чистили форсунки, меняли катушку, проверили свечи, метки ремня грм, давление в топливной системе всё отлично, все работает, остановились на дмвр, отключили разъём от самого датчика, машина начинает работать нормально. подключаем обратно разъём опять проблема, при этом бк и сканер ошибок не показывает! Поменяли дмвр датчик на новый (в сервисе был только один новый) снова проблема, нет ошибок, но на средних оборотах двигатель захлёбывается, обороты не поднимаются, как вывод двигателю не хватает воздуха, при всём этом ошибок сканером и бк нету, кто что может посказать? подозрение на контроллер, может он стал не правильно считать пропорцию приготовления смеси при подключенном датчики, врятли дмвр который мы ставили на сервисе не исправен.

    #9 111

  • VIP Member
  • 11 027 сообщений
    • Марка авто: Калина была.
    • Откуда: Р

    как мне сказали отвечает за выхлоп.

    #10 Conect

  • Advanced Members
  • 346 сообщений
    • Марка авто: Kalina Sedan
    • Откуда: спб

    Снимите шланг соединяющий ДУ и КПА, подуйте в КПА.

    а можно расшифровку сокращения ДУ? )))

    Дмвр показывает 1,02 вольта, соответственно ещё в норме, но вчера вечером заправился на другой заправке, на бывшей любимой Лукойле, до этого месяца три исключительно на киришах, заправился на 17 литров, может быть заночь бензин перемешался с остатками, хз но сегодня машина с утра поехала нормально.

    Неужели всё из-за бензина.

    #11 Conect

  • Advanced Members
  • 346 сообщений
    • Марка авто: Kalina Sedan
    • Откуда: спб

    В общем съездил прокатится по каду, поначалу нормально, потом опять начала слегка мощность терять.
    не так как вчера но чувствуется и трясётся чуток.
    вполне возможно последствия говно бензина, ну я запровился ещё на шеле до полного Vpowerom.

    Кстати вопрос, а при смене катколлектора на паук обязательно менять прошивку? у меня был один датчик (лямбда зонд), на месте второго заглушка.

    #12 111

  • VIP Member
  • 11 027 сообщений
    • Марка авто: Калина была.
    • Откуда: Р

    Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: на холостом ходу или при разгоне

    Что такое «провал»? Это эффект, при котором на нажатие педали газа автомобиль не ускоряет движение. Обычно провал длится несколько секунд, а потом настает эффект «рывка». Это довольно распространенная неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине, она возникает не часто, но случается.

    Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:

    Этот видео материал расскажет о такой неисправности, как «провалы» газа, причинах возникновения, методах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для владельцев автомобилей.

    Причины явления

    Падение оборотов и провал педали газа

    Причин явления «провал» при нажатии педали газа немного. Зачастую он появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском. Итак, рассмотрим основные причины возникновения эффекта «провала»:

      Форсунки . Система распределения топлива прямо влияет на работу двигателя.

    Определение и устранение ошибок ЭБУ

    Состояние свечей. Слева слишком богатая смесь, справа — бедная

    Это все основные причины, которые могут привезти к провалам педали газа.

    Провалы при разгоне

    Когда рассмотрены, причины возникновения можно рассмотреть, как бороться с проблемой. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа имеет провалы при разгоне:

    1. Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Появление нагара или слишком чистые свечи свидетельствуют о том, что смесь отрегулирована не верно. Стоит наладить правильное количество топливной смеси.
    2. Провода зажигания, также могут послужить причиной неправильной работы автомобиля.
    3. Засоренность дросселя может привести до провалов при разгоне.
    4. Состояния воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит менять его вовремя.

    Засоренность воздушного фильтра

    Загрязненный топливный фильтр

    Загрязненный топливный фильтр

  • Ошибки ЭБУ, также могут привести к провалам акселератора.
  • Последняя причина – это засорения форсунок. Им необходимо провести диагностику, проверить работоспособность, а также почистить и заменить неисправные элементы.
  • Таким образом, причины провалов при разгоне выявлены и можно их устранить.

    Провалы газа на холостом ходу

    На холостом ходу причин провалов меньше, но устранять их придется, поскольку автомобиль просто не будет, нормально заводится, или глохнуть после запуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапно план выполнения работ:

    1. Проверяем свечи зажигания. При выходе со строя необходимо заменить элемент.

    Внимание! Рекомендуется менять все четыре свечи, чтобы работа мотора была равномерной. Перед установкой следует отрегулировать зазор при помощи щупа, который должен быть 1мм для 92-го бензина .

    Проверка и регулировка зазора свечи зажигания при помощи щупа

    1. Меняем топливный фильтр, он находится под днищем под баком, а также проводим диагностику бензонасосу. При выявлении неисправностей, их следует устранить.

    Засоренный фильтр в бензиновом насосе

    Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).

    Выводы

    Основной причиной появления провалов служат свечи зажигания, но не только они влияют на появления такого эффект. Некоторые автолюбители могут своими силами не справиться с возникновением таких неисправностей, и необходимо отправиться на автосервис, где качественно сделают диагностику, а также устранят проблему. Но при этом стоит учитывать, что придется расщедриться, поскольку, ни компьютерная диагностика, ни ремонт не будут стоить копейки.

    Калина не тянет и при обгоне тупит плохо разгоняется

    нет не перенесен
    тогда я думаю тебе надо срочно проверить пункт 1
    Причем эбу очень внимательно осмотреть на предмет подтеков и влаги, плюс разьединить разьем и осмотреть контакты

    Добавлено через 51 секунду
    я не помню как именно этот датчик наз менял давно знаю что он обошелся в 3500тр
    я понял, но вообщем-то на данный момент это не столь важно:neutral:

    тогда я думаю тебе надо срочно проверить пункт 1
    Причем эбу очень внимательно осмотреть на предмет подтеков и влаги, плюс разьединить разьем и осмотреть контакты

    Добавлено через 51 секунду

    я понял, но вообщем-то на данный момент это не столь важно:neutral:

    спасибо буду смотреть,потом отпишусь

    Здравствуйте всем!
    Я что то не нашел похожую проблему в форуме (прошу не пинать, если что):help:.
    Суть проблемы в том, что на пятом году жизни Калина (ВАЗ 11176 с двигателем от Приоры ВАЗ 21126) как то незаметно стала плохо разгоняться. Попробую описать процесс разгона:
    1. С старта уже я не могу трогаться даже с легкой пробуксовкой. В этот момент словно двигатель “запнулся” или “задумался”, проходит долгая пауза и потом двигатель набирает обороты, чего раньше такого не было.
    2. Начинает процесс разгона неохотно, словно спотыкается на ходу (легкое подергивание), что мне приходится давить больше привычного на гашетку газа:pissed-off:.
    3. После 4000 оборотов идет бодрый разгон, как ни в чем не бывало! (но ведь я не могу в городе тупо держать стрелку за 4000 оборотов :smile-big:);
    3. Расход топлива с чего то вдруг заметно увеличился с привычных 8 литров на 100 км до 12 литров. :bulgy-eyes:Притом, что я езжу, как и раньше в обычном городском режиме.
    На панели приборов контрольные лампы НЕ горят, в том числе и “Джеки ЧАН”. Как будто все в порядке, но ведь нет же. Стремно как то. Я ухаживаю за машиной от всей души, а она таки стерва капризная!:arrogant:

    Какие могут мысли по этому поводу? И очень прошу ВАС не флудить.
    Спасибо заранее всем.

    Но пропусков диагностика не видит. И диагност говорит что всё в норме. Но какого она тогда не едет как раньше.

    Бензин при этом один и тот же? Или весь этот поиск и замена была на разных бензинах, с разных АЗС?

    Датчик положения КВ не пробовал заменить? Основной и главный датчик на авто, остальные поскольку-постольку.

    Переставил с приоры датчик КВ и еще модули зажигания. Эффекта никакого.
    Но взял у товарища “СМСдиагностик” , подключил. Такая картина: включил зажигание, педаль в пол нажал – показания 99% педаль и 99% заслонка. Потом поехал и при разгоне смотрел. крутил передачи в отсечку на трех передачах, 4ую до 5500 и заслонка только открывается на 89%. Может быть теперь в этом дело? Влияет ли эти 10% к пропускной способности воздуха?

    andreg,
    “Чек” не горит? Двигатель не троит?

    Чек на панели не горел, двигатель вроде троил, проверил Opendiag с телефона выдало кучу ошибок:

    Р0140-Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна
    Р0830-Неисправность выключателя сцепления
    Р0363- Пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработающих цилиндрах
    Р1304-Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
    Р-0036-Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления

    С пассажирской стороны, в ногах, снимаешь шиток с центрального тоннеля, вытаскиваешь ЭБУ, разбираешь его (вытаскиваешь из корпуса). и проверяешь- по хорошему не должно быть ни малейших следов антифриза. ни капель, ни потёков.

    двс и кпп полусинт. или синт. и какие фирмы масел проверенные на калинах.

    В КПП- п/с,допуски- GL4, GL4+- больше не надо. по фирмам- тут каждый во что горазд.
    В двиг, минимум п/с, хотя очень многие льют синьку.
    Я езжу на синьке Лукойле, есть много любителей Мобила, Зика и т.д. в общем трудно советовать.

    . в общем трудно советовать.

    Не просто трудно, а невозможно. Тем более если почитать соответствующие темы.))

    andreg, про сигналку- не пробовал, не подскажу. а про отключение и переобучение- ничего такого не будет.

    п/с: вообще необходимо АКБ отключить перед снятием ЭБУ, т.е. сигналка при всём желании работать не будет . как впрочем и при любом вмешательстве и работами с электрикой авто требуется отключение питания.

    Разобрал эбу все сухо, нормально, перенес в другое место, выкрутил свечи три нормальные, но смесь бедная (белый налет), а одна свеча с черным нагаром, проверил вв провода сопротивление примерно одинаковое 5-5.38ком.

    Замер компрессии надо бы сделать.

    Замер компрессии надо бы сделать.

    А ещё узнать и устранить причины ошибок.

    Р0140-Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна
    Р0830-Неисправность выключателя сцепления
    Р0363- Пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработающих цилиндрах
    Р1304-Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
    Р-0036-Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления

    на холостом ходу 500 оборотов, когда трогаюсь с места педаль газа жму в пол, двигатель еле еле набирает обороты, авто дергается.

    Какие ошибки- есть “джеки чан” лампа горит? Очень много причин. начиная с непроходимости фильтров. и заканчивая реальными неисправностями. На диагностику бы.

    Вот это странно. При таких симптомах он должен был либо моргать, либо гореть.

    Именно так. Придётся шлифовать шейки КВ и менять вкладыши. Но это никак не капремонт. Машина домкратится, низ ДВС разбирается и направляется в ремонт. Тебя хотели развести по деньгам на капиталку при ремонте всего одной детали, вот и всё. Именно этим они и пользуются. Капремонт подразумевает полную разборку и дефектовку ДВС. Если и капиталить, то только на громозековские поршни.

    При малом количестве масла в картере датчик давления загорится только при отливе смазки от маслоприёмника. Как правило это происходит при резком или долгом на высокой скорости повороте направо.

    Спасибо за ответ но все оказалось еще хуже чем я предполагал .
    При разборе двигателя оказалось что ремень грм сильно изношен и перескочил на два зубца , клапана деформированы , крышка гбц деформирована немного , КВ изношен ,вкладыши болтаются с огромными зазорами , на маслонасосе трещина и он не работает . В общем сказали что проще искать контрактный двигатель .
    Поэтому задам вопрос спецам извините что не в профильной теме но буду очень благодарен за ответ .
    Нашел двигатель от калины 2012 года 1.4 16кл(такой же как у меня) , подойдет ли он на мою калину 2008г.

    Спасибо за ответ но все оказалось еще хуже чем я предполагал .
    При разборе двигателя оказалось что ремень грм сильно изношен и перескочил на два зубца , клапана деформированы , крышка гбц деформирована немного , КВ изношен ,вкладыши болтаются с огромными зазорами , на маслонасосе трещина и он не работает . В общем сказали что проще искать контрактный двигатель .
    Поэтому задам вопрос спецам извините что не в профильной теме но буду очень благодарен за ответ .
    Нашел двигатель от калины 2012 года 1.4 16кл(такой же как у меня) , подойдет ли он на мою калину 2008г.

    Слишком много неисправностей сразу для одного мотора.
    Так не бывает.
    Насчет “контрактного мотора” повеселил.
    В прульном сервисе разбирали мотор?

    Главное в этом моторе поршневая группа.
    Все остальное ерунда.
    Проточить КВ , новый маслонасос , вкладыши и клапана это не страшно.
    “контрактный” мотор запросто может оказаться с масложером и “швейной машинкой”.

    Мотор 2012г отличается другим ЭБУ так-как у него Е-газ и видимо нет датчика фаз.
    Железо одинаковое.

    Прошу помочь новичку. За рулем почти 2 года – строго не судите.
    Моя ласточка – Калинка 2011г – лето. Хэтчбэк.

    суть проблемы.
    Около года назад педаль тормоза стала дубовая, поговорил со знакомыми. Говорят меняй вакуумник. Сначала заменил клапан ВУТ, потом и сам шланг, проблема не ушла. По совету “дяди Васи” – заменил сам Вакуумник – результата ноль. Теперь есть запасной ВУТ )) Отсоединил ГТЦ от ВУТ, но уплотнительного кольца в магазинах не нашел. Подобрал похожее, поставил. При заводе педаль тормоза стала энергичней проваливаться в пол. Тормоза стали получше, но проблема не исчезла.
    По мере роста опыта стал больше обращать внимание на работу двигателя. Что получается: когда частично пропадает вакуум и ухудшаются тормоза, двигатель теряет тягу, начинает издавать “фырчащие” звуки вроде как подтраивает. Похоже идет подсос воздуха.

    Происходит это на горячем движке. Если утром завести машину и сразу поехать, то симптомы проявляются сразу. По мере нагрева мотора, машина едет лучше, потом начинает “лететь” пропадает вибрация с двигателя, тормоза мягкие срабатывают от легкого прикосновения, тяга максимальна, чуть дашь газу и машина крутит землю – вообщем песня. Минут через 10 всё заканчивается. Тормоза тупят, машина фырчит, тяга пропадает, от движка идет вибрация. Передачи включаются с усилием.
    Если машину погреть на холостых, и поехать то летит сразу, но через такое же время все проявляется и она так же “не едет”.

    вакуум из системы не пропадает часов 8. по окончании раб дня сажусь в машину педаль тормоза легко уходит в пол. Если на сутки то уже “дубовая”.

    что еще сделал сам.
    почитал ветку про топливную систему, давление в магистрали не измерял, думаю ни к чему. Машина ведь какое то время едет отлично. Заменил топливный фильтр – ничего не изменилось. Вынул топливный насос из бензобака, сетка чистая. Во время езды, съезжал на обочину открывал крышку бензобака -вакуума в нем нет. работа двигателя не менялась. Доливал полный бак, едет чуть получше, но проблема не уходит.
    По трассе расход в норме 6,5 л/100км. городской режим 7,7 -7,9, зимой с прогревами, по городу 9,2/100.
    За полтора года наездил 23тыс км. масло менял регулярно клапана регулировали 2 раза. Полгода назад затроила машина, купил новые свечи и провода, поставил – троит. Доехал к спецу – была забита форсунка. Почистил сразу все и заменил фильтр тонкой очистки. Мастер когда чистил форсунки поставил новые уплотнения на гребенку. искали подсосы воздуха не нашли. Искали очистителем.
    Проверяли на компе ошибок ноль. Компьютер не прошит, так как зимой его у меня залило тосолом и пришлось поставить новый. Пока комп на гарантии туда не лазю.

    Если двигатель горячий, то на холостых еще здорово прыгают обороты с 850-900 до 600 может и ниже. Мотор как в конвульсиях может дернутся. И еще заметил когда завожу в последнее время обороты движок набирает до 1500 и держит несколько секунд потом сбавляет до 1100. раньше такого не было.
    Старался все описать подробнее, но похоже свалил в кучу. В чем может быть проблема, почему после прогрева пропадает вакуум где поискать?

    Blog-Mycar.ru

    Все о ремонте, тюнинге, устройстве, эксплуатации автомобиля, советы, автоновости, автофакты

    Что делать, если при разгоне автомобиль «тупит»?

    Почему авто плохо разгоняется?

    Владельцы подержанных автомобилей часто сталкиваются с такой проблемой, что при разгоне машина «тупит». Выражаться это может по-разному:

    • С самого старта давя педаль газа в пол, водитель почти не чувствует отдачи от своего железного коня, автомобиль либо очень медленно набирает скорость, либо делает это рывками;
    • Проблема может проявиться при обгоне. Водители часто описывают это так: «при попытке обогнать машину перестраиваюсь в другой ряд, выжимаю педаль газа до пола, а машина не едет, возникает ощущение, что ее кто-то держит за задний бампер».

    Автомобиль не разгоняется

    Таких описаний может быть великое множество, но причины подобного поведения автомобиля зачастую одинаковы.

    В первую очередь это, конечно же, неправильная работа:

    Также значение имеет и устройство топливной системы автомобиля (инжектор или карбюратор).

    Карбюраторные автомобили

    Первым делом надо разобрать и почистить сам карбюратор. В этом деле вам поможет инструкция по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля, найти которую очень легко в интернете. Разбирать карбюратор следует с осторожностью, чтобы не потерять мелкие детали: пружины, винтики, гаечки и шайбы.

    Все металлические детали необходимо:

    1. Собрать в одну емкость, желательно металлическую или стеклянную;
    2. Залить очистителем;
    3. Дать отстояться;
    4. Промыть их водой и вытереть сухой тряпкой.

    Выходные отверстия в карбюраторе надо прочищать при помощи сжатого воздуха или специальным аэрозолем. Не пытайтесь прочистить эти отверстия металлическими инструментами, так вы можете их деформировать. После очистки и сушки всех деталей карбюратор следует собрать и настроить при помощи все той же инструкции по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля или всемогущего Google.

    Следующим делом мы проверяем топливную систему. Надо посмотреть не засорился ли:

    1. Фильтр грубой очистки бензина;
    2. Фильтр тонкой очистки;
    3. Бензонасос.

    Если имеются видимые загрязнения, детали нужно почистить или поменять на новые.

    Далее рекомендуется проверить электрическую цепь автомобиля:

    • Катушки зажигания;
    • Свечные наконечники;
    • ВВ провода и свечи на момент пробоя.

    В случае необходимости поменять неисправные детали. Свечи, конечно, можно почистить, но это не принесет ощутимого результата. Если он все-таки и будет, то продержится недолго.

    Немалое значение имеет и правильно выставленное зажигание. Его настройку можно произвести самому (если умеете). Если вы никогда с этим не сталкивались, можно почитать литературу на данную тему либо попросить помочь товарищей, ну или снова в помощь вам вездесущий и всезнающий интернет.

    После проведения вышеописанных действий проблема должна решиться. Если этого не произошло, тогда следует обратиться к профессионалам.

    Инжекторные автомобили

    При данной конструкции топливной системы вариантов некорректного поведения машины при разгоне меньше. И выявить проблемы, связанные с топливным оборудованием, помогут специальные средства для диагностики, а это прямой путь до ближайшего СТО. Устранить проблемы самостоятельно вам вряд ли удастся.

    К основным причинам плохого разгона или набора скорости с рывками относят низкое давление топлива в системе, выход из строя ДМРВ и ДПДЗ. Возможные проблемы разгона могут возникнуть из-за неисправности в системе зажигания, выявить которые также поможет специальное оборудование диагностики узлов.

    В большинстве случаев проблемы с разгоном возникают в пути (и это естественно), когда нет возможности быстро доехать до автосервиса. В таких случаях возможно провести диагностику самому, для этого необходимо визуально осмотреть и проверить надежность соединения проводов с катушками зажигания. Также можно, запустив двигатель автомобиля и открыв капот, послушать работу двигателя. Должны четко слышаться щелчки электричества при пробое, а при тусклом освещении еще можно увидеть и саму искру.

    Существует такая неисправность, как выход из строя одного или нескольких цилиндров двигателя. Проявляется она в заметном снижении мощности мотора: авто плохо разгоняется, тяжело преодолевает различные подъемы. Выявить данную неисправность можно визуально, осмотрев работающий двигатель. Будет заметна сильная вибрация мотора, изменение звуков выхлопной системы, начнут меняться обороты на холостом ходу. Кроме того, значительно увеличится расход топлива. В итоге снижение мощности двигателя приводит к его нестабильной работе и неадекватному поведению при разгоне. Решение здесь одно – ремонт двигателя.

    Как видим, в автомобилях с инжекторной топливной системой вы мало что сможете сделать самостоятельно, без специального оборудования, и эксперименты здесь крайне нежелательны. В случаях обнаружения каких-либо проблем и неисправностей самым верным средством будет обращение к специалистам.

    Подводим итоги

    Причин странного поведения автомобиля при разгоне существует великое множество, все они различны по своему характеру проявления и сложности устранения. Объединяет их одна особенность: все они связаны с неисправностями в очень важных деталях и узлах вашей машины, поэтому следует как можно быстрее выяснить причину появления данной проблемы и устранить ее.

    Почему машина тупит при разгоне? Список главных причин и способы их решения

    Довольно-таки нередкий вопрос, почему машина тупит при разгоне, могут задавать себе владельцы многих машин, особенно с пробегом, не совсем новых. Тупление, как явление, может обуславливаться массой причин, говорящих о каких-либо неисправностях в моторном узле, или же – в электрической схеме автомобиля, его топливной системе, или же системе зажигания и даже – в механике.

    Но вначале поговорим о том, какая у вас во владении машинка: карбюраторная или инжекторная. Потому что, явление, как говориться, одно, а причины и признаки на авто первого и второго типа иногда могут быть различные в силу их конструкционной разницы.

    Почему машина тупит при разгоне, и каковы причины, что она так плохо набирает скорость или, еще хуже, делает непослушные рывки во время надавливания на газ? Давайте перечислим основные возможные для карбюраторных и для инжекторных машин.

    Карбюраторные ВАЗы, Волги, Москвичи и Таврии

    Первым делом проверяем работу самого карбюратора, так как из-за его нестабильного функционирования машина и может тупить. Попробуем прочистить эту одну из главных запчастей, сняв крышку и применив распылитель со специальным средством. Хорошо обрызгайте везде, в том числе и на жиклеры, и дайте постоять минут 15, чтобы хорошенько откисло.

    Протрите и промойте дополнительно бензином и тряпкой изнутри. Но, как правило, самостоятельно произведенные подобные экзекуции в большинстве случаев не приводят к положительному результату.

    Статьи по теме:

    • Как продуть карбюратор;
    • Как отрегулировать карбюратор Солекс.

    Не зря еще в СССР профессия карбюраторщика была так востребована, а у хорошего мастера очередь расписывалась на несколько дней вперед. Поэтому, если не помогли произведенные телодвижения, то найдите хорошего спеца и сдайтесь ему. Он хорошенько настроит карбюратор, и машинка будет переть, что новая!


    Вторым делом проверяем бензонасос. Там может засориться сеточка. Или, возможно забился топливный фильтр. В этих случаях, соответственно, прочистить и поменять. Что можно сделать еще, если машина продолжает тупить при разгоне? Выкрутить свечи и внимательно посмотреть на их нагар (старые и закопченные – поменять или, на худой конец, очистить металлической щеткой), купить и установить новые силиконовые провода, если они продолжительное время не менялись, или же – вы недавно приобрели б/ушное авто.

    Статьи по теме:

    • Признаки неисправности бензонасоса;
    • Почему перегорает предохранитель бензонасоса;
    • Все о проверке давления бензонасоса.

    Иногда помогает устранить эти дефекты – правильно выставленное зажигание. Поэтому сами (или с помощью соседа по гаражу, который все знает) по соответствующим отметкам выставьте зажигание. Можно для этих целей заглянуть в книгу про ваше авто и почитать, как правильно.

    Бывает, что возникают проблемы с искрой или с подачей воздуха и топливной смеси. Могут быть и огрехи в работе двигателя (троит или дергается). Все это также проверяется, если ваша машина тупит при разгоне, а при нажатии на газ существует некий провал. Еще, особенно в сильно холодную погоду, причиной тупления может быть недостаточный разогрев мотора. В этих случаях перед тем, как поехать, хорошенько прогрейте мотор до рабочей температуры, а потом уже начинайте движение.

    Инжекторные авто

    Если ваш автомобиль использует инжекторный принцип, то проверить неисправности можно, использовав специальное оборудование для диагностики. Такое имеется на любом уважающем свою репутацию СТО. Тупление и рывки при разгоне могут быть связаны с недостаточным топливным давлением, выходом из строя датчиков расхода воздуха и положений дроссельной заслонки.

    А вот при не ускоряющемся, ровном движении, рывки скорее могут быть связаны с тем, что система зажигания барахлит. В данном случае также рекомендовано произвести компьютерную диагностику узлов и, если понадобится, то и ремонт зажигания. Если же неурядицы возникли в пути, самостоятельно можно проверить контакты с проводами на катушках зажигания. Также, запустив движок при открытом капоте, прислушайтесь к работе.

    Треск электричества при пробое должен быть отчетливо слышен, если он есть. А в темное время на пробое еще и искра видна. Так передвигаться можно, но осторожно, до ближайшего сервиса.

    Если в общем и целом снизилась мощность мотора (плохо разгоняется, плоховато взбирается на горку), то, возможно, стоит прислушаться к звуку его работы на холостом ходу. Такие признаки, как изменение выхлопного звучания, потряхивание мотора, увеличение топливного аппетита, плавающие обороты, рывки и тупление при разгоне, могут говорить о том, что накрылся один из цилиндров движка.

    Естественно, мощность уменьшается, работа становится нестабильной и, как следствие, машина скверно набирает скорость. Здесь дело пахнет ремонтом движка, а это уже весьма серьезно.

    Итоги: Как видим, причин того, почему машина тупит при разгоне, может быть масса. Они различны и по характеру, и по сложности устранения. В любом случае, если подобное происходит с авто, долго так ездить не рекомендуется. Нужно поскорее разобраться в сути возникнувшей проблемы.

    Читать еще:  Шкода кодиак платформа
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector