Керосин в бензин для чистки инжектора
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Керосин в бензин для чистки инжектора

2 Sasha A80 вопрос по ацетону в бенз

Опции темы
Поиск по теме

Бак с добавленным в бензин керосином на трассе выжигать надо

5 лет лил в EJ202 ацетон (пару раз в год с керосином).
Продал с пробегом 192 т.км. Даже масло не ел.

Последний раз редактировалось Mefistof; 20.06.2018 в 12:47 .

Ну, по мнению Саша А80, такой процент можно и при повседневной езде.. Вопрос в другом- это ли причина.

такую гомеопатическую дозу мотор даже и не почувствует. да и что то там отмыть, что бы забились фильтра или форсунки за 1 раз невозможно. скорее всего вашему бензонасосу подошел срок

Тоже залил для профилактики. На полный бак 120 ацетона и 100 керосина( как и рекомендовалось Сашей А_80). И на трассу без фанатизма. Проехал 500км по трассе, ничего не заметил, еще 10 по дороге похуже, и уже под”езжая к заправке(последней по дороге), почувствовал вонь керосина, увидел дым в зеркало и закоптившееся стекло задней двери. Т.к. 95 го не оказалось, налил 92 го 20 литров, поэтому не могу сказать сколько бенза сжег с этой смесью, но больше 40 ка литров, факт. Меня терзают смутные сомнения, керосин тяжелее и гореть стал при пустеющем баке. Следующая заправка на обратной дороге через 300км 95м. Больше ни вони ни дыма не было, бак почти пустой, вот-вот загорится лампочка. Что изменилось не знаю. ( Блин масла сжег 1300 на 1200км, может это!)

вы просто какие то ужастики на ночь рассказываете, особенно про закоптившееся стекло задней двери. от 300 мл керосина на бак. оно и от жора литра-полтора масла на бак не коптится. вы точно ни какие запрещенные вещества в ту поездку не употребляли??

Не-а, себе не позволил и коню больше выше перечисленного не разрешил.

на 20G и 205 й моторы они одинаковые? чем заменить то если так?

выкатал бак, заправил без добавок, сбросил мозги. Поехал лучше. Но насос проверю..

у знакомого на BG горловина сгнила.
вот результат

от добавленного керосина и ацетона?

Subaru Outback 3.0R 04

мне уле пиндеть то?))) я как бурят, что вижу, то и пою)))
фотал сам

да он же про ацик и кесор!

да я тоже разок видел забитые напрочь ржавчиной форсунки. понятия не имею что люди делают чтобы достичь таких результатов!

плт, говорю – горловина сгнила!))) под пластиком грязь, машина мылась тока снаружи (видимо). вот вода и грязь с дороги, через дырку, попадала в бак, оттуда к форсункам

мне уле пиндеть то?))) я как бурят, что вижу, то и пою)))
фотал сам

ну то иркутцк с говном на дорогах и хреновое отношение к тачке. не сгнила же горловина тупо изза стакана ацетона)

Subaru Outback 3.0R 04

да имхо, горловина тут не при чем, у меня тоже сгнила, сгнивает обычно под пластиком в нижней точке, там совсем не сохнет, так вот в этом колене всегда есть бензина грамм сто, который начинает через дырочки сочиться потихоньку. ну и этот бенз ника не даст попадать чему ли бо в бак, да и лужицы под машиной и вонь бензином быстро заставили меня сделать заплатку , пока горловину не купил. Ну и сеточка на насосе, и фильтр, они не дали бы ничему пробраться к форсам. Тут бензин говно, не иначе.

кстати, поставив новую (бу, но как новую) горловину, пластиковый кожух ставить не стал.. так намного лучше в плане того, что грязь не набивается, и помыть легче.. не понимаю этих япошек, если честно. Подкрылков нет, зато какие то непонятные кожухи на горловину напихали.

Последний раз редактировалось Иван Иваныч; 13.07.2018 в 09:55 .

Стоит ли заливать в бак очиститель инжектора?

Инжектор, как и другие системы автомобиля, нуждается в периодической очистке. Для этого существуют специальные препараты. В публикации рассмотрены достоинства и недостатки процедуры снятия налета с инжектора, приведены полезные рекомендации автовладельцам.

Об инжекторе

Инжектором называется топливная система автомобиля. В ней происходит впрыскивание различных видов топлива (газа, бензина) при помощи специальных форсунок. Данные установки стали использоваться в 80-ые годы 20 века. Система нуждается в очистке, как и любая другая деталь автомобиля.

Известные бренды представлены в таблице.

Название средства Описание
Master Injector Cleans Ic Финский препарат, один из самых популярных на рынке. Главная задача – эффективная борьба с загрязнениями при сохранении в рабочем состоянии топливной системы.

Имеет большое количество положительных отзывов. Хорошо справляется с поставленными задачами.

Liqui Moly Немецкое средство. Подходит для ВАЗа и других отечественных марок. Пользуется широким спросом. Применятся при сильном уровне загрязнения и для профилактических мер.

Обладает высокой эффективностью, может удалить налет многолетней давности.

Hi – Gear Выпускается в жидком виде и в форме спрея. Наибольшую популярность завоевал спрей. Не только удаляет отложения, но и значительно улучшает качество работы всех деталей топливной системы.

В особо тяжелых ситуациях не используется.

INJECTION SYSTEM PURG Бренд WYNN’S. Занимает одну из лидирующих позиций. Но заливать препарат сразу в бак нельзя, это может закончиться полной закупоркой форсунок. Необходимо использовать средство в совокупности с промывочной системой.
KR315 Известный препарат, удаляет смолы и другие виды отложений. Расход – 1 флакон на 60 литров горячего. По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что Kerry удаляет более 60 процентов налета. Имеются сведения о том, что средство удаляет даже самые стойкие загрязнения.
Fuel Injector Cleaner от STP Продукт, занимающий достойное место в списке лидеров. Помогает не только очистить систему, но и поддерживает ее в дальнейшем в полном порядке. Емкость рассчитана на 75 литров горючего. Если топлива меньше, то и средства необходимо добавлять меньше. Специалисты относят препарат к категории жестких видов (он удаляет самые стойкие загрязнения). Важно применять очиститель с осторожность, чтобы не пришлось заменять фильтр.
  1. Закупка специального средства (оно продается в любом магазине товаров для автомобилей). Одной емкости, как правило, хватает на 40-60 литров топлива.
  2. Необходимо залить средство в полный бак. Важно соблюдать все требования инструкции (у разных производителей свои рекомендации для проведения процедуры удаления налета).

Плюсы процедуры

  • Легкое снятие различных отложений с форсунок. Благодаря этому очистители завоевали широкую популярность.
  • Не наносится вред топливной системе в целом.
  • Удаление загрязнений не только с форсунок, но и с ряда других деталей (камеры сгорания, поршневых колец).
  • Очистка имеет высокие показатели.
  • Большое количество положительных отзывов.
  • Значительное сокращение затрат на топливные ресурсы.
  • Повышение показателей мощности.
  • Снижение уровня токсических веществ, которые содержатся в выхлопных газах.
  • Высокий спрос на очистители, это говорит о высокой эффективности.
  • Профилактика образования загрязнений. Специальные составы не дают отложениям покрывать инжектор.
  • Многие средства позволяют удалить налет на деталях топливной системы, который образовался за долгие годы.
  • Значительная экономия денег. Средства для очистки стоят дешевле, чем новые детали топливной системы.
  • Автомобиль начинает работать без дерганий и чиханий.
  • Длительный эффект после очистки (примерно шесть месяцев).
  • Улучшение качества всего узла.
  • Отсутствие проблем при использовании очистителя.

Минусы заливки очистителя

  • Многие составы сильно привязаны к качеству топлива, которое используется для работы.
  • Средства не всегда помогают при высоком уровне загрязнения.
  • Слишком запущенные случаи требуют закупки весьма дорогостоящих средств.
  • Бывают ситуации, когда под воздействием очистителя происходит закупорка форсунок. Это влечет за собой дорогостоящий ремонт.
  • Для некоторых препаратов требуется специальная установка для промывки. А это дополнительные денежные затраты. Приобрести такую установку может далеко не каждый человек.
  • Может произойти реакция, которая повлечет за собой замену фильтров и топливного насоса (ситуации встречаются крайне редко).
  • У многих средств сомнительный состав.
  • Большая вероятность приобрести подделку.
  • Может случиться повторное засорение через короткий промежуток времени.
  • Химические вещества способны вывести из строя каталитический нейтрализатор.

Рекомендации для владельцев автомобилей

Для длительной работы машины следует правильно подбирать средства для очистки инжектора. Важно использовать составы для новых авто, это предотвратит постоянное забивание форсунок. Если топливная система сильно загрязнена, то не стоит самостоятельно пытаться исправить данную проблему. Лучше всего обратиться в сервис к специалистам. Это гарантия качественного проведения процедуры.

Важная информация: перед применением любого средства необходимо тщательно изучить инструкцию, а затем четко следовать ей. Соблюдение рекомендация позволит избежать множества негативных последствий.

Благодаря множеству положительных отзывов можно сделать вывод о том, что заливать в бак очиститель инжектора стоит, данное средство эффективно удаляет различного рода загрязнения. И что немаловажно, топливной системе не наносится вред.

Как промыть форсунки своими руками

Смотрите также

Ремонт форсунок Delphi своими руками

Присадка для дизельных форсунок

Средства для чистки форсунок

Производительность форсунки

    184 25 102k

Проверка насос форсунок: программная диагностика и замер мультиметром

Калькулятор расчета производительности форсунки

Калькулятор расчета производительности форсунки онлайн

Форсунки как инжекторного, так и дизельного двигателей со временем забиваются. Это происходит из-за того, что в топливе имеются мелкие примеси, которые фильтр не в состоянии оставить на своем корпусе (а тем более если он старый и/или некачественный). В продаже имеются средства для чистки форсунок, однако многие из них достаточно дорогие, и показывают сомнительные результаты. Поэтому автовладельцы придумали несколько несложных методов, позволяющих с помощью подручных средств в гаражных условиях выполнить очистку форсунок, по качеству аналогичные профессиональным чисткам на стендах. Если у вас есть мысли или собственные предложения по этому поводу — поделитесь им в комментариях.

Метод первый — с помощью очистителя карбюратора

Если вместо специального средства для чистки форсунок у вас завалялся карбклинер, то можно в гаражных условиях выполнить чистку бензинового инжектора самостоятельно даже очистителем карбюратора из баллончика, а не покупать жидкость для инжектора. Далее опишем один из таких методов. Для работы вам понадобятся:

  • два куска чистой ветоши;
  • медный изолированный провод небольшого сечения длиной около метра;
  • нож;
  • пластиковые хомуты (стяжки);
  • шило;
  • электрическая батарейка напряжением 9 В (популярная “Крона”);
  • кусок кислородного шланга длиной 4. 5 см;
  • изолента;
  • очиститель карбюратора (при выборе обращайте внимание рабочий колпачок баллона по диаметру подходил внутреннему диаметру кислородного шланга, чтобы его можно было вставить внутрь);
  • защитные очки и перчатки.

Работать с карбклинером нужно аккуратно, используя средства индивидуальной защиты, поэтому предварительно нужно одеть очки и перчатки. Алгоритм работы:

  • снять форсунку с топливного коллектора и с помощью ветоши очистить ее снаружи (лучше предварительно снять с нее резиновые уплотнения);
  • разрезать кусок провода на равные части и с одной стороны получившихся проводов с помощью ножа почистить изоляцию;
  • с помощью изоленты зачищенные концы проводов подключить к батарейке;
  • на обратных концах проводов с помощью шила немного расширить изоляцию для дальнейшего подключения к форсунке;
  • в колпачке карбклинера с помощью шила в верхней его части сделать дырочку;
  • вставить колпачок в резиновый шланг (при этом “родное” отверстие колпачка будет заглушено шлангом) и зажать их пластиковым хомутом;
  • полученный переходник установить на баллон карбклинера;
  • очищенную снаружи форсунку подсоединить к переходнику из резинового шланга и обжать хомутом;
  • подключить форсунку к батарейке, при этом вы услышите щелчок, сигнализирующий о том, что форсунка открылась;
  • одеть переходник с форсункой на баллон очистителя карбюратора;
  • аккуратно подать давление (нажать);
  • при этом средство для чистки карбюраторов будет вертикальной струей выходить через форсунку (вот для чего нужны очки!).

Чистить до тех пор, пока факел не будет ровный. После одной чистки нужно перевернуть форсунку вверх ногами и повторить операцию. Далее можно переходить к чистке остальных форсунок.

Метод второй — с помощью промывочного цилиндра

Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:

Цилиндр с подсоединенным фильтром

  • чистая двухлитровая пластиковая бутылка с плотно закручивающейся крышкой;
  • компрессор (чтобы был в состоянии выдать 3 атмосферы);
  • промывочная жидкость (около одного литра);
  • дрель и сверло диаметром 13 мм;
  • два хомута (12. 14 мм);
  • топливный фильтр;
  • два автомобильных ниппеля;
  • шланг диаметром 12 мм длиной около метра;

Алгоритм работы следующий:

  • с обеих сторон бутылки (на донышке и на крышке) просверлить по отверстию;
  • в дно бутылки ввинтить ниппель с вкрученным вентилем;
  • в крышку ввинтить ниппель без вентиля;

Система в сборе

После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.

После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5. 10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).

Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток — отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.

Метод третий — добавление ацетона

На многочисленных форумах в интернете можно найти много тем о том, стоит ли добавлять ацетон в бензобак. Несмотря на то, что официальные представители автопроизводителей и нефтеперерабатывающих компаний ни слова не говорят об этом, многие отечественные (и не только) автовладельцы добавляют небольшое количество чистого ацетона к используемому бензину.

Такое действие приводит, во-первых, к повышению октанового числа бензина, а во-вторых, вызывает очищающий эффект для элементов топливной системы (отмывает углеродистые отложения), а также связывает воду, находящуюся в бензине и выводит ее вместе с выхлопными газами. Как правило, эффект от использования ацетона чувствуется после того, как его добавили в полный (или почти полный) бак бензина, и это горючее впоследствие было сожжено в процессе езды.

Несколько слов о пропорциях. Количество добавляемого в бензин ацетона зависит, во-первых, от октанового числа, а во-вторых, от качества топлива (примеси воды и вредных примесей в нем). Если бензин хороший, то достаточно добавить 30 мл на каждый 10 литров бензина. По мере ухудшения, количество ацетона может увеличиваться до 150 мл на 10 литров бензина. Однако не стоит слишком увлекаться добавлением ацетона! Это обусловлено тем, что поскольку это средство увеличивает октановое число, то если его значение будет превышено по сравнению с тем, на которое рассчитан двигатель, это может привести к постепенному выходу мотора из строя. И чем на большее значение оно превышено — тем быстрее “стуканет” двигатель.

Метод четвертый — применение Димексида

Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:

Установка для промывки

  • препарат Димексид (500 мл или больше, зависит от степени загрязнения);
  • чистая емкость для жидкости с крышкой, например бутылочка с плотно закрывающейся крышкой объемом около 500 мл;
  • два ниппеля;
  • дрель (шуруповерт) и сверло на 13 мм (под диаметр ниппеля);
  • четыре емкости в виде пробирок, куда будет собираться загрязненная жидкость с форсунок (отдельно для каждой форсунки);
  • аккумулятор или блок питания на 12 В;
  • воздушный шланг;
  • хомуты;
  • растворитель “Сольвент”.

Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:

  1. Демонтаж рампы с форсунками.
  2. Сооружение стенда для промывки.
  3. Проверка форсунок на производительность (монтируются с рампой на стенд с прозрачными емкостями, для оценки факела распыла и количество выпускаемого топлива).
  4. Отмачивание отдельно взятых форсунок в емкости с димексидом (обязательно в вертикальном положении дабы это агрессивное средство не попало на резиновые уплотнители).
  5. Промывка инжекторных форсунок димексидом под давлением в течении 10-15 минут.
  6. Промывка сольвентом и продувка сжатым воздухом (дабы в форсунке не осталось средства).

Промывка форсунок димексидом производится по аналогии с методом использующим установку с цилиндром. Поэтому сначала будет нужно:

  • сделать какую-либо конструкцию, чтобы жестко установить на ней снятую рампу;
  • просверлить крышку пустой емкости, и установить туда один из ниппелей;
  • просверлить дно баночки и также ввинтить туда второй ниппель;
  • нижний ниппель соединить с помощью хомута с резиновым шлангом, а другой конец шланга соединить с рампой;
  • собрать с помощью проводов схему, выведя параллельно их концы, и подсоединив на выводы блока питания, желательно через кнопку (нормально разомкнутую);
  • набрать в емкость чистящей жидкости и плотно закрыть крышку;
  • с помощью компрессора накачать давление около 2 атмосфер;

Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.

Как показывает практика и многочисленные опыты, проведенные различными автовладельцами, средство Димексид позволяет избавиться от загрязнений даже на очень застарелых и загаженных форсунках. Однако помните, что Димексид имеет и вредные свойства. В частности, разогретый Димексид растворяет не только нагар, но и краску, и вообще считается достаточно агрессивным веществом.

Перед установкой топливной рампы на исходное место желательно заменить нижние уплотнительные кольца. Дело в том, что со временем они изнашиваются и рвутся. Также желательно предварительно нанести на них силиконовую смазку.

Заключение

Как вы можете видеть, самостоятельная очистка инжекторных форсунок в гаражных условиях вполне допустима и эффективна. Однако ее необходимо выполнять, во-первых, при условии, что уверены в том, что сделаете все правильно, то есть, у вас имеется опыт выполнения подобных ремонтных работ. Во-вторых, степень загрязнения форсунок средняя или низкая. В случае, если инжектор забился очень сильно, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис, где вам отмоют форсунки с помощью жидкостной или ультразвуковой чистящей установки.

Тест очистителей топливной системы: нечистая сила

Тестируем очистители топливной системы. Подопытные — четыре препарата. Заодно мы сравнили эффект от использования этих средств и бензина с моющими присадками.

00 Wash zr01–15

Если двигатель потерял былую резвость, но нагулял аппетит и стал плохо пускаться, то диагност на СТО почти наверняка скажет, что засорились форсунки, — и посоветует их промыть или вовсе поменять. Но менять — дорого. Может, и правда промыть? Причем не на сервисе, а самостоятельно — залив в бак очиститель топливной системы.

Мы нашли четыре препарата: Liqui Moly и Autoprofi Line (Германия), Hi-Gear (США) и отечественный «Супротек».

Резонный вопрос: зачем покупать какое-то снадобье, если в продаже есть брендовые бензины, которые, как уверяет реклама, должны очищать двигатель? Да, бензин может содержать моющие присадки, хотя нормативные документы на топливо не содержат соответствующего требования. И не повсюду такие бензины продаются. К тому же они дороже. Да и задача моющих присадок вовсе не мыть, а препятствовать образованию отложений. Загрязненный двигатель при использовании этих присадок не должен загрязняться еще больше, а вот уменьшения уровня отложений никто не обещает. В общем, пятым в компанию снадобий попал бензин Лукойл Экто А95‑К5 — с моющими присадками.

А НЕ ИСПОРТИМ ЛИ БЕНЗИН?

Перед началом испытаний мы решили убедиться, что ввод дополнительных присадок в качественный бензин не приведет к его порче. Для этого подготовили контрольные пробы, введя препараты в бензин согласно рекомендации производителей, и отвезли их в сертифицированную лабораторию — чтобы выяснить, не содержится ли в очистителях чего-то запрещенного Техническим регламентом Таможенного союза. Кроме того, проверили, как влияет добавка очистителя на октановое число бензина.

Результаты — в таблице. Они оказались вполне положительными. Только очиститель Hi-Gear отличился: в бензине после его добавления появляется небольшое количество смол. Надо полагать, это смазывающая присадка: в описании препарата заявлено улучшение данной способности бензина. Кстати, в нормирующих документах для бензинов такого параметра нет — он важен только для дизтоплива.

Все препараты увеличили содержание связанного кислорода в бензине, но до предельной нормы (2,7%) еще очень далеко. Увеличение содержания кислорода говорит о наличии в составе очистителей дополнительных оксигенатов, предназначенных для улучшения горения топлива. А это и есть необходимое условие для высокотемпературной очистки деталей двигателя. В чуть большей степени данная особенность проявилась у очистителя «Супротек». Важно не перебрать с этим параметром: избыток связанного кислорода в топливе способен сбить с толку систему управления двигателем.

С отложениями в «холодной» части двигателя борются специальные растворители. И действительно, после добавления присадок уровень рН в бензине заметно повысился. Лидер тут — очиститель Hi-Gear, недаром он называется «быстрым». Но рост кислотности может повлиять на ресурс уплотнений в топливной системе. Поэтому его умеренное увеличение у очистителей Liqui Moly и «Супротек», видимо, более оправданно. Главное: ничего запрещенного подопытные препараты не содержат — ни метанола, ни металлов, ни бензола; изменение октанового числа не выходит за пределы погрешности измерения.

Моторные испытания показали: все проверяемые препараты работают. Масса отложений на деталях, сформированная при эталонном загрязнении, существенно уменьшилась. Для полной очистки, возможно, потребовалось бы больше времени. Поскольку обычные режимы эксплуатации двигателя жестче лабораторных, реальная эффективность очистителя должна быть выше. Но мы специально не выходили на предельные режимы: нужно проанализировать эффективность работы самих препаратов, исключив фактор температурной самоочистки, который работает самостоятельно.

В лидерах оказались Liqui Moly и наше «импортозамещение» — очиститель «Супротек». В нагрузочных режимах очистка этими препаратами снизила расход топлива в среднем на 3,5–4%, а в режимах холостого хода эффект возрос до 7–8%. В отработавших газах заметно снизилось содержание остаточных углеводородов, а это один из важных индикаторов степени загрязнения двигателя.

А что показал бензин? Длительные испытания на обычном бензине без всяких очистителей не выявили какой-то выраженной тенденции. А вот с бензином Лукойл Экто начало улучшаться качество сгорания: снизились расход топлива и содержание СН в контрольных точках. Следовательно, все-таки он моет. Однако улучшение идет лишь после определенного момента. В начале цикла испытаний мы вообще получили ухудшение работы мотора: из топливной системы стали активно вымываться отложения, что подпортило процесс смесеобразования. Но затем четко проявилась положительная динамика, а к концу испытаний показатели стабилизировались на существенно лучшем уровне, чем перед началом испытаний загрязненного двигателя.

Бензин Лукойл Экто работает примерно как присадки, но значительно мягче. Похоже, принцип действия очистителей тот же, что у моющих присадок товарных бензинов, но эффект усилен более высокой концентрацией.

Весовой анализ деталей подтверждает эти выводы: очистители обеспечили более заметное снижение массы отложений, нежели бензин Лукойл Экто. Большая часть отложений за время испытаний ушла в выпускную трубу, а лучшие результаты показали лидеры по моторным показателям — Liqui Moly и «Супротек».

ЛИТЬ ИЛИ НЕ ЛИТЬ ОЧИСТИТЕЛИ В БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ?

Вывод: препараты действительно работают, их можно применять. Но червоточинка сомнений все же есть: а не навредят ли как-то эти средства мотору?

Давайте размышлять. Ввод препаратов в топливо повышает содержание связанного кислорода. Основная масса товарных бензинов имеет большой запас по этому параметру, поэтому проблем возникнуть не должно. Но у нас часто встречается бодяжное топливо с десятками процентов метанола. Вот там кислород либо на пределе, либо вообще зашкаливает. В этом случае добавление дополнительных оксигенатов нежелательно. Потому принцип первый: используйте очистители только в сочетании с качественным бензином.

Ухудшение параметров работы на начальной стадии «банной процедуры» будет более выраженным для очень сильно загрязненных моторов. В практике бывали случаи, когда двигатель начинал работать неустойчиво и даже вообще глох — грязь, смытая в топливной системе, забивала дозирующие элементы системы подачи топлива. Потому надо помнить еще один принцип использования автохимии: это средство профилактики, а не лечения. Если мотор сильно загрязнен, лучше сразу ехать на сервис.

Эффективность работы очистителей зависит и от того, в каких режимах эксплуатируется двигатель. Худший вариант — залить присадку и застрять в пробке. Лучшее решение — совместить очистку химическую с температурной: залить состав и побыстрее выработать бак, покатавшись на свободе за городом. Согласитесь, постоянное использование хорошего бензина с моющими присадками предпочтительнее шоковой терапии. Тем же, кому фирменный бензин не по карману, рекомендуем пару-тройку раз в год использовать проверенные нами очистители. Профилактики ради.

ОТКУДА ГРЯЗЬ И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ

Двигатель сам по себе — «грязнуля». Отложения в камере сгорания — следствие неполного сгорания топлива и масла; они нарушают тепловое состояние, изменяют степень сжатия, уменьшая объем камеры сгорания. Так и до детонации недалеко. Во впускной системе грязь образуется на внутренней части тарелок клапанов и на стенках впускных каналов. Они мешают наполнению цилиндров и тем самым крадут часть мощности. Отложения в топливной системе, особенно в форсунках, нарушают процессы смесеобразования.

Проблемы в разных зонах двигателя имеют различную природу. В камере сгорания и на клапанах мы найдем преимущественно твердые частицы (типа кокса), склеенные органикой и образующие черную «шубу». В топливной системе, где рабочие температуры низкие, коксам взяться неоткуда, и там отложения формируются в виде лаковых пленок разной толщины.

Отсюда два разных принципа удаления отложений. В топливной системе лак надо растворить, а в камере сгорания кокс удаляют выжиганием органической связующей, которая удерживает нагар на поверхности. Для этого надо использовать добавку в топливо, которая кратковременно повысит температуру сгорания. Или выехать за город и промчать сотню километров на хорошей скорости — высокотемпературная очистка гарантирована.

МЕТОДИКА

Стенд 3 (1)

За основу мы взяли методику, отработанную для оценки качества работы «улучшенных» бензинов. Стендовым двигателям обеспечили так называемое эталонное загрязнение. В изначальном моторе, с новыми форсунками и свечами зажигания, вымытой камерой сгорания и чистыми клапанами, в специально подобранных режимах, обеспечивающих повышенный темп образования отложений, выжигали несколько десятков литров смеси бензина, дизтоплива и минерального моторного масла. После этого такой параметр, как остаток в колбе, характеризующий склонность к образованию отложений, повысился с исходных 1–2 до 7%, а содержание смол выросло практически с нуля до 12 мг на 100 см³ бензина (при норме 5 мг/100 см³, сохраненной в древнем ГОСТе).

После испытаний мотор частично разбирали, взвешивали форсунки, впускные клапаны, свечи зажигания. Затем — сборка и снятие характеристик в нескольких режимах. При этом использовали холостой ход и малые нагрузки, чтобы избежать температурной самоочистки двигателя. Загрязнение привело к росту расхода топлива и токсичности, причем больше всего — в режиме холостого хода. При проверке моющих свойств в строго фиксированных режимах вырабатывали 80 л топлива, содержащего испытуемые препараты. Кроме того, провели аналогичный цикл испытаний для «обычного» базового топлива Лукойл А95‑К5 и «улучшенного» бензина Лукойл Экто. Периодически снимали контрольные характеристики двигателя, чтобы отследить динамику работы препаратов. Затем мотор разбирали, детали взвешивали и фотографировали. Сравнение с исходными данными позволяло судить о наличии или отсутствии моющего эффекта. Далее мотор снова собирали и снимали его характеристики при работе на чистом бензине, без каких-либо дополнительных присадок.

Монофункциональные присадки для чистки форсунок в бензин или дизтопливо

Что делают смолы, олефин, бензол и сера, содержащиеся в «хорошем» топливе? Ничего полезного, лишь способствуют образованию лаковых отложений в топливной магистрали. Канал инжектора уменьшается в диаметре, что приводит к снижению ширины факела распыла. Отсюда и жалобы в виде вялой динамики и повышенного расхода горючего.

Выбираем присадку в бензин и солярку для чистки грязных форсунок: мониторинг рыночных предложений

Домашняя промывка форсунок ацетоном через бак способна купировать негативное влияние плохого топлива. Магазинные промывки тоже могут это делать, но при регулярном использовании (каждые 5 тыс. км) и при условии, что бак чист. Иначе автохимия поднимет всю грязь, скопившуюся на дне емкости, и забьет ею элементы топливной магистрали.

Liqui Moly


Моющие присадки – продукт популярный. Посему их производством занимаются многие фирмы. Рассмотрим, что предлагает немецкий гигант в области смазочных материалов Liqui Moly. Для чистки инжектора в линейке компании присутствует целых шесть препаратов. Самый простой – Injection Reiniger. Остальные тоже именуются как Injection Reiniger, но с приставками:

Первые четыре представителя используются однократно в системах с распределенным впрыском топлива. Три верхних класса соответствуют разной степени загрязненности системы. Langzeit – практикуется многократно. Если быть точным, то производитель его рекомендует к постоянному применению.

Цена вопроса – 500-700 рублей.

Suprotec

Российская компания, хлебом которой являются присадки во все агрегаты и системы. В ассортименте всего два средства. Гарантируют, как и любой другой подобный препарат, комплексную очистку топливоаппартуры.

250-миллилитровая присадка для чистки форсунок в бензин находится в баночке с красной буквой S. Серебристо черная емкость подойдет для дизелей. Поддерживать здоровье отмытых модулей производитель рекомендует с помощью SDA и SGA добавок.

Стоимость «лекарств» – около 500 рублей.

Hi-Gear


Американцы производят моющие средства как для бензиновых моторов, так и для дизельных вариантов. Практически на любой очиститель инжектора Хай Гир есть отзывы автовладельцев. Исключительно с положительной стороны отмечаются Synthetic Fuel Injector Repair & Clean в 473-мл бутылочке красного цвета и Fuel Injection Cleaner в серой 150-мл бутылке. Отменный дизельный вариант – Diesel Jet Clean, Diesel Jet Cleaner.

Ценник – 250-500 рублей.

К сведению. Liqui Moly, Suprotec, Hi-Gear являются лидерами в данном сегменте. За ними следуют не менее эффективные чистящие жидкости под брендами Fill Inn, Texaco, Lavr, Xenum, Bardahl, Autoprofi Line. Цена смежная: 400-600 рублей.

Как производится промывка загрязненных форсунок ацетоном через бак: техника вопроса

Не смотря на широкую номенклатуру фирменных присадок, бывалые шоферы не спешат отказываться от народных средств. Оно и понятно. Стоимость литровки ацетона не превышает 150 рублей. Экономия на лицо, а об эффекте поговорим.

Сам препарат не отличается чистящими свойствами. Допустим, мазут с рук он отмывает не лучше бытового Фейри. А с последним даже мойка двигателя не эффективна. Но это пока он не добавлен в бензин. Стоит их смешать и тут же станет понятным, что у данной смеси великолепные моющие свойства.

Было бы нелепым не воспользоваться таким самодельным составом при желании почистить топливную систему. Стоит отметить, что данный сценарий безопасен для автомобиля.

Как же на самом деле действует промывка ацетоном засоренных форсунок через бак – вопрос не простой. Если кратко, то:

  • повышается октановое число бензина;
  • отмываются углеродистые отложения;
  • смесь связывает воду и выводит ее из бака.

Опытный автовладелец, логически поразмыслив, задаст каверзный вопрос: «А как действует состав на катализатор и лямбда зонд?» Это очень тонкий момент, который производители агрессивной автохимии тщательно обходят стороной. Между тем, разговоры на форумах серьезные, и они далеко не в пользу химических средств. С ацетоном все понятно: он сгорает без остатка, не оставляя ничего вредного для чувствительных элементов выхлопа. А вот магазинным препаратом забить «каталик» можно запросто, и это – факт.

К сведению. Оптимальное соотношение между бензином и ацетоном – 0,5 литра на бак.

Коротко о главном

Промывка ацетоном инжектора эффективна. Компонент в смеси с бензином отмывает углеродистые скопления и выводит воду из бака. Но злоупотреблять не стоит – постоянно повышенное октановое число негативно действует на мотор.

Альтернативный вариант – специальная присадка в топливо. Составы действительно делают свое дело. Лидерами в этой отрасли считаются Liqui Moly, Hi-Gear, Suprotec. Правила использования:

  • чистый бак;
  • в емкости больше 15 литров топлива;
  • интервал проведения процедуры – 5 000 км.

Цена вопроса. Литр ацетона – 150 рублей. Присадка 250-700 рублей.

Керосин в бензин для чистки инжектора

Как я уменьшил расход топлива или «Ацетон в бензин» — бортжурнал Nissan Skyline R33 1997 года на DRIVE2

Что я сделал первым делом:

Почистил ДМРВ, лямбда зонд(кислородный датчик), заслонку, поменял свечи, поменял масло и начал добавлять ацетон в бензин!

А теперь поподробнее.

ДМРВ: Чистил я его спиртом, с помощью аэрографа. Снял, протер пыль внутри, прочистил сетку щеткой смоченной спирном и струей чистого спирта «освежил» сам резистор. Ни руками, ни кисточкой датчик не трогал. Визуально было видно что он чист. P.S. Не чистите этот датчик средством для чистки дроссельной заслонки! Для ДМРВ есть специальные жидкости на спиртовой основе!

Лямбда зонд: Чистил с помощью преобразователя ржавчины. Преобразователь обязательно должен содержать амино фосфорную кислоту. Снял датчик, в не глубокую емкость налил преобразователь ржавчины, на 20мин опустил в жидкость отмачиваться датчик. При отмачивании датчик погружать не полностью, только до резьбы, не посредственно ту часть которая находится внутри выпускной системы. Поле 20ти минутной «кислотной ванны» промыл датчик под струей горячей воды. Потом повторил эту процедуру еще раз и вкрутил обратно.

Заслонка: Для замены свечей, пришлось снимать дроссельную заслонку, вот тут и ей досталось. Чистил ее специальной жидкостью для заслонок. Тут все просто: побрызгал обильно, протер и все ОК. При демонтаже заслонки порвалась прокладка под ней. Я не растерялся, слегка смазал край заслонки, прилегающий к впускному коллектору, моторным маслом, отрезал подходящий по размеру прокладки кусочек однослойного картона(подошла картонная упаковка из под масленого фильтра)и приложил к смазанному краю заслонки. Осталось только вырезать масляный отпечаток в форме прокладки.

Свечи Denso. Масло LIQUI MOLY 5W 40 Synthoil High Tech.

В завершении: Заливаю 95 бензин с добавлением в бак, непосредственно перед заправкой, обыкновенного ацетона, который продается во всех хоз.магазинах. Лить надо в пропорции 1:300. Я лью на 10-11л бензина, 50мл ацетона(больше не надо!расход только увеличится).После всех выше перечисленных процедур двигатель стал работать заметно тише, но после заправки автомобиля бензино-ацетоновой смесью двигатель стал просто шептать. Работает так ровно и тихо, что пару раз с непривычки, из-за отсутствия вибрации, подумал, что он заглох. Двигатель стал приемистее и прирост мощности реально чувствуется. Расход топлива, уменьшился и по замерам составил 8,5-9,5л(был 13-17л). Засек: 10,65л хватило на 129км, 50км из них — городской цикл, остальное трасса(скорость 120-150км/ч).

Про ацетон в бензин, в тырнете есть очень много статей. Почитайте, очень интересно.

Цена вопроса: 2 700 ₽ Пробег: 173000 км

Ацетон в бак, выводы — бортжурнал Mazda 6 MPS MэZээRrr 2007 года на DRIVE2

Итак, подведем итоги в вопросе добавления ацетона в бензобак на авто с непосредственным впрыском. Написано об этом немало, в том числе и в среде владельцев мпс, но для себя лично я сделал некоторые свои выводы, о которых надо сделать пометку на будущее, чем собственно и является эта запись. Погнали. Первое, ацетон надо заливать на заглушенной машине, с уже залитым в бак нужным колличеством бензина, и так чтобы час-два (а в холодное время года наверное и побольше) машина постояла, чтобы в баке мы имели однородную жижу. Зачем?- Мы знаем что ацетон не очень положительно влияет на различную резину, какая то от него дубеет, пластик некоторый вообще растворяется, но это всё при высокой концентрации. Поэтому ждём когда бенз смешается хорошо с ацетоном и его концентрация станет безопасной для вышеописанных деталей. У меня из за несоблюдения данного правила запищал бензонасос, качает исправно, но на холодную пищит. Также были проблемы с тнвд, возможно также из за несоблюдения этого момента. Насчёт тнвд, это как раз тот самый узел, который и является слабым звеном в этом деле. Именно в нем есть манжета, которая отделяет бензин под высоким давлением от масла, и именно из за нее у многих, даже не использующих ацетон, может бензин просачиваться в масло. Что произошло и со мной, но там имело место быть много факторов. В то время, я как новичёк в этом деле, стал промывать всё что угодно, ну чтоб машина работала долго и безпроблемно, ну и переборщил. Во первых лил слишком много ацетона (литр на бак), причём без соблюдения вышеописанного правила. Во вторых заправлялся лукойлом экто, а это уже бензин с присадками, возможно также с ацетоном. Третье, это то что залил к тому же (в промежутке когда ездил без ацетона) очиститель форсунок и топливной для двигателей с непосредственным впрыском от ЛиквиМоли, и это был финальный аккорд для тнвд. Ну и еще до кучи я промыл масляную систему двигателя промывкой Vitaflush от Хадо. Всё это вместе и дало мне то что бензин начал попадать в масло. Хорошо что так и так я собирался менять тнвд на тюненый, так что обошлось). Итак, отвлеклись немного, второе, как описал выше, при добавлении ацетона в бензин использовать только чистый 98-й без присадок, иначе чревато. Третье, 500 мл ацетона на бак- это оптимальная доза, при которой не возникнет никаких проблем. Четвертое, очистителем форсунок, который заливается в бак, пользоваться не надо. С ацетоном в безопасной пропорции форсунки и топливная и так будет чистая, дополнительная очистка может навредить. Пятое, очистителем двигателя лучше пользоваться в промежутках когда ацетон не льётся (думая месячный интервал будет оптимальным). Возможно лучше вообще избегать очистителей масляной системы на наших двигателях, чаще меняем масло, не допускаем езды на чёрном масле и всё будет гуд, ну или используем максимально мягкие очистители.Так, это были меры безопасности, теперь намного о дозировках. Я лил литр на бак, это много, при этой дозировке наблюдается ощутимый приход по жопомеру, но тут уже тнвд будет в зоне риска. Поэтому для себя решил что 500мл на бак будет оптимально безопасным и эффективным максимумом. При этой дозировке мы будем иметь мягкую очистку топливной системы и прежде всего форсунок, а для нас форсунки это очень важная деталь, во первых из за неисправных форсунок ложатся двигатели, во вторых их цена- космос. Поэтому их здоровье для нас чуть ли не первостепенно. Также, эта дозировка будет как мягкая раскоксовка и мягкая очистка камер сгорания. Еще я заметил что когда начал лить ацетон после долгого перерыва, заметно снизился расход и уменьшились откаты по детонации (это из за эффекта охлаждения камеры сгорания и слегка поднявшегося оч топлива). Про поднятия октана тут чудес ожидать не надо, просто говняный 98 станет нормальным, а нормальный станет хорошим, а хороший …), но 95 никак не станет 98 это точно. Что еще, а, про очистку камер и раскоксовку- это реально так, и эндоскопом смотрел- всё чисто (насколько это может быть) внутри камеры, и свечи будут чище и соответственно лучше работать, и компрессия 13,5 +-(я конечно не знаю как было до этого, но 60 тыс пробега всё таки)). В общем, пока всё, чё вспомню-допишу, для себя выводы сделал, если кому инфа будет полезна-на здоровье. Мира не желаю, времена не те, поэтому удачной охоты, волки! Как говорили великие и незабвенные…

Ацетон мне в бак! — бортжурнал Лада 2112 Немного тюнинга 2007 года на DRIVE2

После покупки машины я не раз заливал всякие очистители инжектора, типа Hi Gear с целью профилактики и чистки топливной системы машины, всего где то штук 4 точно залил, думал помогает… как только я поставил Бортовой Компьютер www.drive2.ru/l/5638009/ то стал смотреть все параметры и один из параметров ВРЕМЯ ВПРЫСКА, оно составляло 4.3-4.5мс и даже больше, а после как залил ацетона, то был очень удивлен и стал смотреть свои логи, самые первые и самые последние до ацетона:

крайний правый столбец

то есть за все время наблюдений время было в среднем в пределах 4.3-4.5 мс, а тут после, как залил ацетона, был сильно удивлен, время впрыска стало около 3.8 мс

Заливал в соотношении 100мл ацетона на 10 литров бензина, в такой пропорции я откатал 0.5 литра ацетона, ну можно сказать 0.5 ацетона на полный бак. Сначала думал что из за примеси ацетона время впрыска стало меньше, ну типа топливо стало лучше…дальше я без ацетона несколько раз заправился, сжег два бака бенза и время впрыска осталось на том же уровне, 3.8мс . Так что получается Ацетон реально промыл форсунки, ну и полностью топливную систему. Щас надо поменять фильтр топливный и для профилактики дальше заливать ацетона периодически.После этого стал искать отзывы об этой жидкости: Хорошо смешивается с бензином, полностью смешивается с водой и выводит из системы, растворяет отложения и тем чистит топливную систему, еще говорят повышает октановое число бензина, мягче работает двигатель-это я заметил, едет лучше-на уровне самовнушения)

Еще после ацетона поменял я ресивер от Гранты и поигрался прошивкой настроил ХХ чуть увеличил УОЗ на ХХ и уменьшил минимальный расход воздуха через рхх, в итоге расход воздуха стал меньше 10 кг ( раньше было около или больше 12 кг ) время впрыска 3.7-3.8 мс, часовой расход 0.7-0.8 литра))) теперь осталось поиграться разрезной шестерней и сместить момент с 3600-3800 за 4500 оборотов, если конечно получиться.

Что делают смолы, олефин, бензол и сера, содержащиеся в «хорошем» топливе? Ничего полезного, лишь способствуют образованию лаковых отложений в топливной магистрали. Канал инжектора уменьшается в диаметре, что приводит к снижению ширины факела распыла. Отсюда и жалобы в виде вялой динамики и повышенного расхода горючего.

Выбираем присадку в бензин и солярку для чистки грязных форсунок: мониторинг рыночных предложений

Домашняя промывка форсунок ацетоном через бак способна купировать негативное влияние плохого топлива. Магазинные промывки тоже могут это делать, но при регулярном использовании (каждые 5 тыс. км) и при условии, что бак чист. Иначе автохимия поднимет всю грязь, скопившуюся на дне емкости, и забьет ею элементы топливной магистрали.

Liqui Moly


Моющие присадки – продукт популярный. Посему их производством занимаются многие фирмы. Рассмотрим, что предлагает немецкий гигант в области смазочных материалов Liqui Moly. Для чистки инжектора в линейке компании присутствует целых шесть препаратов. Самый простой – Injection Reiniger. Остальные тоже именуются как Injection Reiniger, но с приставками:

Первые четыре представителя используются однократно в системах с распределенным впрыском топлива. Три верхних класса соответствуют разной степени загрязненности системы. Langzeit – практикуется многократно. Если быть точным, то производитель его рекомендует к постоянному применению.

Цена вопроса – 500-700 рублей.

Suprotec

Российская компания, хлебом которой являются присадки во все агрегаты и системы. В ассортименте всего два средства. Гарантируют, как и любой другой подобный препарат, комплексную очистку топливоаппартуры.

250-миллилитровая присадка для чистки форсунок в бензин находится в баночке с красной буквой S. Серебристо черная емкость подойдет для дизелей. Поддерживать здоровье отмытых модулей производитель рекомендует с помощью SDA и SGA добавок.

Стоимость «лекарств» – около 500 рублей.

Hi-Gear


Американцы производят моющие средства как для бензиновых моторов, так и для дизельных вариантов. Практически на любой очиститель инжектора Хай Гир есть отзывы автовладельцев. Исключительно с положительной стороны отмечаются Synthetic Fuel Injector Repair & Clean в 473-мл бутылочке красного цвета и Fuel Injection Cleaner в серой 150-мл бутылке. Отменный дизельный вариант – Diesel Jet Clean, Diesel Jet Cleaner.

Ценник – 250-500 рублей.

К сведению. Liqui Moly, Suprotec, Hi-Gear являются лидерами в данном сегменте. За ними следуют не менее эффективные чистящие жидкости под брендами Fill Inn, Texaco, Lavr, Xenum, Bardahl, Autoprofi Line. Цена смежная: 400-600 рублей.

Как производится промывка загрязненных форсунок ацетоном через бак: техника вопроса

Не смотря на широкую номенклатуру фирменных присадок, бывалые шоферы не спешат отказываться от народных средств. Оно и понятно. Стоимость литровки ацетона не превышает 150 рублей. Экономия на лицо, а об эффекте поговорим.

Сам препарат не отличается чистящими свойствами. Допустим, мазут с рук он отмывает не лучше бытового Фейри. А с последним даже мойка двигателя не эффективна. Но это пока он не добавлен в бензин. Стоит их смешать и тут же станет понятным, что у данной смеси великолепные моющие свойства.

Было бы нелепым не воспользоваться таким самодельным составом при желании почистить топливную систему. Стоит отметить, что данный сценарий безопасен для автомобиля.

Как же на самом деле действует промывка ацетоном засоренных форсунок через бак – вопрос не простой. Если кратко, то:

  • повышается октановое число бензина;
  • отмываются углеродистые отложения;
  • смесь связывает воду и выводит ее из бака.

Опытный автовладелец, логически поразмыслив, задаст каверзный вопрос: «А как действует состав на катализатор и лямбда зонд?» Это очень тонкий момент, который производители агрессивной автохимии тщательно обходят стороной. Между тем, разговоры на форумах серьезные, и они далеко не в пользу химических средств. С ацетоном все понятно: он сгорает без остатка, не оставляя ничего вредного для чувствительных элементов выхлопа. А вот магазинным препаратом забить «каталик» можно запросто, и это – факт.

К сведению. Оптимальное соотношение между бензином и ацетоном – 0,5 литра на бак.

Коротко о главном

Промывка ацетоном инжектора эффективна. Компонент в смеси с бензином отмывает углеродистые скопления и выводит воду из бака. Но злоупотреблять не стоит – постоянно повышенное октановое число негативно действует на мотор.

Альтернативный вариант – специальная присадка в топливо. Составы действительно делают свое дело. Лидерами в этой отрасли считаются Liqui Moly, Hi-Gear, Suprotec. Правила использования:

  • чистый бак;
  • в емкости больше 15 литров топлива;
  • интервал проведения процедуры – 5 000 км.

Цена вопроса. Литр ацетона – 150 рублей. Присадка 250-700 рублей.

Читать еще:  Как работает антипробуксовочная система автомобиля
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector