Клапан редукционный гур
Volkswagen Vento -=Das Auto=- › Бортжурнал › Редукционный клапан насоса гур… как же ты меня достал 🙂
Всем доброго дня !
Дошли руки и время заново разобраться с гуром.
Опишу, что меня нервировало:
— тугой руль
— ездил на море, руки устали рулить, то нормальный, то тугой, особенно на горячую.
— и вообще ощущение что, что то не то
Да и жидкость хотел заменить после “промывки” фебяй.
Сначала мысли были отделаться малой кровью, т.е. просто заменить жидкость в надежде, что она “лучше” 🙂 Но, пораскинув мозгами, тем более по нашим меркам предстоит далекий путь (500 км), решил все же полезть дальше и заново снять насос гидроусилителя. Да и хотел поменять медные уплотнительные колечки в месте крепления шланга высокого давления к насосу.
Ну, собсно, снял насос. Кстати, снимаю насос вместе с кронштейном — это гораздо быстрее и потом легче его выковырять из самого кронштейна.
(фотки в основном “мусорные”, дабы разбавить сухие буквы )
Разобрал. Причем разбирал как и советовал (сам же свой совет и проверил, хе-хе), нижняя крышка на столе, корпус снимаем вверх, тогда ролики подшипника остаются на месте и все тип-топ 🙂
Перечитав кучу всяких форумов и не найдя однозначного ответа (оказалось что насос гур — эдакая философская вещь в себе, причем не зависит от года и марки автомобиля 🙂 ), я решил шлифануть и опять развернуть закругленной стороной к статору лопатки насоса. Тут писать особо нечего — шлифанул, развернул 🙂
Вытащил редукционный клапан, в прошлый раз я показывал не свой, а вот теперь покажу свой:
Собрал насос назад и вот тут начало “начинаться” :
Я на экзисте заказал “по каталогу” ! медные уплотнительные шайбы, которые судя по каталогу шли как на пробку масляного поддона так и на шланг ВД (высокого давления гур). Начал примерять, “ах выж с…ки”, шайбы меньше и не лезут на болт штуцера. Обиделся я значит на них, шлифанул и отжег старые шайбы.
Собрал все в кучу, установил на двигатель, все красиво закрутил, затянул. Залил жидкость. Кстати, просто покажу различия в банках между сваг и феби, просто ради интереса 🙂
Крышки отличаются тем, что у свага (слева) есть защита от детей, у феби же более дешевая конструкция.
Ну, вобщем, собрал, залил, завел. По-началу все было хорошо, затем насос прекратил жужжать и все стало “плохо” :))) В крайних положениях жужжал совсем чуть чуть. “Клапан ля !”, подумал я. “Сам ты ля.”, подумал клапан :))) Писать весело, но на самом деле руки опустились как у орангутанга. Делать нечего, поматерившись, поплевавшись, откручиваю шланг высокого давления и тычу тыкалкой в редукционный клапан. Так и думал, клапан залип в крайнем нижнем положении и не желал вытыкиваться 🙂 А раз не желал, то решил опять лезть под машину, снимать насос гур и тащить его в тиски. Снял. Поршень клапана упорно не хотел расклиниваться. Пришлось пару раз постучать по разным соторонам колодца клапана молотком, что бы он вышел.
Если у кого он залип в нижнем положении, то постукивайте с накрученной верхней частью редукционного насоса (гайкой куда вкручивается шланг ВД), иначе рискуете получить травму выстрелившим поршнем !
Для сравнения, пару фоток, если внимательно присмотреться разница видна:
Я поступил следующим образом:
— шлифанул сам поршень, вроде как он и не клинил когда рукой сжимал, но проскочила мысль, что мог клинить при нагреве корпуса
— шлифанул острые концы пружины (мало ли что)
— подложил 1 мм шайбу под пружину, в надежде увеличить давление насоса, т.к. редукционный клапан должен будет открываться при более большем давлении.
Собрал все в кучу. Проверил, нагрев феном насос, что клапан не клинит. Установил, завел, прокачал, поехал в магаз за пивом 🙂 Ощущения двоякие, но ожидал большего (а может я себя накручиваю), вроде теперь насос работает как положено, руль может быть стал как раньше, но приходят мысли, что насос скорее уже и не причем, а вот тот кто причем меня уже совсем не радует. Поэтому, как и грозился, скорее всего в октябре перейду на механику и забыть это все (до этого наверное ливану присадочку для гура одну для интересу) :)))
UPDATE 10.05.2018: Выстоялась, поездил и…гур заработал, тьфу тьфу тьфу…дайте дерева…тьфу тьфу тьфу…слюней мне…тьфу тьфу тьфу…повешу оберег на насос :)))
Volkswagen Vento 1992, двигатель бензиновый 1.8 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Volkswagen Vento, 1993
Volkswagen Vento, 1992
Volkswagen Vento, 1994
Volkswagen Vento, 1996
Смотрите также
Комментарии 43
меня тоже уже все заипало. поменял и рейку и гур и все равно так и не встретился с легостью в руле.
У меня вчера это началось. Руль когда стою тугой очень, еду, норм все. Но потом передавил патрубок который идёт к клапану, заметил что руль крутится ещё легче блин .
лучше всего новый насос и откапиталенная рейка :))) Я уже забил на это. Хотя на Ланосе проехал без ГУР, так оказалось у меня гур есть и работает всеже )))))
У меня вчера это началось. Руль когда стою тугой очень, еду, норм все. Но потом передавил патрубок который идёт к клапану, заметил что руль крутится ещё легче блин .
как это передавил? Трубку передавил?
Добрый день, после замены насоса, руль в лево крутится нормально, а в право туго, в чем может быть проблема?насос бу
дело не в насосе, скорее воздух где то (это самое малое из бед — выгнать и все 🙂 ). Ну и если ваш насос предыдущий умер своей смертью, то наверняка и рейка на подходе от времени — там образуется выработка по уплотняющим кольцам золотника и капец начинается.
Вобщем сначала воздух выгоните. Вывешиваете оба передних колеса, заводите машину и что сумасшедший начинаете вертеть быстро рулем от упора до упора поддав газку 🙂
Насос я перетянул и он загудел
что значит перетянул ? ремень ?
Ремень был короче на пол см, а мне его поставили
а ну тогда понятно, может подшипник на подходе
Большое спасибо! Очень познавательно! Теперь хоть знаю куда копать!
Вкратце о своей проблеме:
У меня Прадо 120 4л, 2007г.
Руль становиться тугим только при работе кондиционера.
— Месяцами могу не включать кондей — всё ОК.
— включаю кондей, спустя минут 10 руль тяжелеет и по прямой не возвращается в нормальное положение, как руль поверну- так он и стоит.
— выключаю кондей, еще пол часа так тупит, потом проходит. И если не включать кондей, то НИКОГДА такого глюка не появляется.
Все разводят руками и не понимают в чём связь ГУР и Кондей.
Ремень новый, натяжка отличная, ролики целые, подшипники не свистят. Масло ГУР сменил. Проблема осталась. Связь ГУР+Кондей по прежнему не найдена…((
Теперь надеюсь доберусь до клапана. Как тут сказано — Тугой руль особенно когда перегреется. Отсюда и связь с кондеем, так как температура двигателя растет при кондее…
вполне возможно, масло теряет свою вязкость с температурой. У меня сейчас утром хорошо, а поездишь тугой становится. Пока забил на это дело, привык, да и просто времени нет разбираться.
Может и так, но исключительно при включении кондея. Так как хоть в +40 могу ездить по пробкам, без кондея, глюка не бывает абсолютно.
В ней тоже есть перепускной клапан. Но с ней возиться пока нет желания. Так и езжу — на холодную хорошо, как хорошо прокатаешься, то хоть на хх хоть на скорости руль тугой. Возможно виновата жидкость — лил неоригинал аналог. Но у когото с аналогом тоже нет проблем. Вобщем надо мне будет когдато лезть в рейку.
А чего шлифанул сам поршень ред. клапана, а не его колодец? Там ведь на поршне какое-то напыление специальное (жалко портить нождачкой), а колодец — просто алюминиевый.
ну я слегонца, где были задиры. Вобщем то он свое отработал. В принципе работает до сих пор. Заметил, что когда на холодную, то работает лучше. Оно и понятно вязкость жижи больше. Хотел попробовать перейти на atf, но так руки и не дошли пока.
Судя по фото — покрытие целое, значит он хороший (был до нождачки :)). Видимо проблема в колодце.
ну я слегонца, где были задиры. Вобщем то он свое отработал. В принципе работает до сих пор. Заметил, что когда на холодную, то работает лучше. Оно и понятно вязкость жижи больше. Хотел попробовать перейти на atf, но так руки и не дошли пока.
Прочитал вашу запись, хочется несколько моментов уточнить. Так понял вы разбираетесь уже в устройстве насосов гура )))
Наверно на всех машинах они устроены схожи…
Насчет этого редкуционного клапана. Так представляю, что его назначение поддерживать постоянное давление на выходе насоса независимо от оборотов мотора, т.е. что на хх что на перегазовке -насос должен давать одно давление в рейку, верно? И так понимаю у клапана есть два положения крайних открыт и закрыт, или есть промежуточные, когда он частично перепускает жидкость? Да и признак неисправности основной какой, ниже давление на горячую?
И собственно описание ситуации, с которой столкнулся сам: пока мотор и жидкость гура холодные — все хорошо можно сказать, и легко вращается и не нет связи с оборотами. Как только прогревается все до рабочей температуры, причем важно чтоб не ехать по трассе быстро, а медленно в пробке или тем более на месте по летом (+20+25 и выше) руль становится заметно тугим. Не как без гура, но и явно не как должен быть. Понимаю, связано с вязкостью жидкости, но не настолько же. Кроме того, заметил такую особенность: когда обороты мотора выше даешь (на месте стоишь) то руль крутится ТУЖЕ! Как ни странно факт, обычно признаком неисправности насоса является низкое давление на малых оборотах, у меня же все не так. Как думаете, может быть дело в этом клапане?
ну я любитель ))) не гуров )))
по вопросам:
Все правильно понимаете.
редукционный клапан предназначен для регулировки давления в зависимости от оборотов — низкие = высокое давление, высокие сотв. низкое. Принцип действия у всех одинаков. У него нет двух положений, он работает в связке с оборотами, ну а по факту с тем давлением который создает сам роторный насос и которое и давит на клапан собственно. Те симптомы, которые у вас абсолютно схожи с моими.
Отревезировав гур и не раз меняя жидкость я пришел к выводу, что сам гур тут уже совершенно не причем. Там вобщемто нечему ломаться. Ротор у меня в идеале. Клапан работает. Насос рычит в крайних и т.д. Так вот вывод — виновата сама РЕЙКА.
Значит дело было в рейке? Странно, тогда почему говорите как у меня все схоже и у вас было. В моем случае на рейку можно было бы подумать (там от температуры зажимает ее и т.д.), если бы не важное но: почему с повышением оборотов мотора (скажем 2000-3000) руль становится туже? Причем заметна связь и главное что в центре еще более менее (полагаю там обтерта и лучше разработана рейка в целом), но к крайним положениям почти не идет, и знаете так прерывисто довожу с усилием тыр-тыр-тыр:))) Но стоит отпустить газ — вроде ровно и мягче, но все равно против холодного туго. Вот по этому признаку подумал на насос… Да не воет почти, в салоне не слышно, а под капотом мотор работающий все заглушает.
Тугость на скорости — это совсем другое, тут скорость машины именно имеется в виду (и достигается это иным путем, через PML клапан кстати на рейке), а не повышенные обороты мотора. Ведь можно ехать 100км/ч при 1500-2000об мотора, да даже при хх накатом с горки, а можно 4000 и более на 1-2 скорости и будет там 30 км/ч. Поэтому это не то.
Принцип работы редукционных клапанов ГУР, тнвд и маслянного насоса
В любых грамотно спроектированных изделиях, всегда применяются определенные защитные меры, от их разрушения при каких-то неблагоприятных обстоятельствах, возникающих во время работы. Не является исключением и автомобиль. Его конструкция предусматривает применение систем, использующих в работе повышенное давление.
Примером могут служить такие из них, как:
Для защиты от его превышения они имеют специальные устройства, например, в дизеле такую роль выполняет редукционный клапан ТНВД.
Редукционный клапан, принцип работы
Если вспомнить определение, то назначение редукционного клапана заключается в поддержании на постоянном уровне давления, создаваемого во время работы конкретного устройства. Его превышение чревато либо повреждением самой системы, либо разрушением каких-то ее элементов. Понять принцип работы редукционного клапана поможет приведенный рисунок:
Основными элементами подобного устройства являются шарик 1, пружина 2 и шайба 3. При работе насоса, подающего жидкость или любые масла в пределах системы, происходит увеличение внутри нее давления. Когда оно превышает определенную величину, под действием возникающей силы шарик 1 отжимает пружину 2 и смещается, открывая дополнительный канал, по которому избыток жидкости или масла удаляется из системы.
Такой принцип – сброс масла или другой жидкости обратно в исходный резервуар при превышении давления – используется довольно-таки часто. Подобный принцип может быть реализован по-разному, но неизменным остается суть, описанная выше. Для примера можно рассмотреть несколько конкретных его воплощений.
Редукционный клапан масляного насоса
Система смазки присутствует на любом автомобиле, будь то ВАЗ 2114 или Мерседес. И в любой системе обязательно наличие масляного редукционного клапана независимо от его изготовителя – Bosch, Тойота или Фольксваген. Если в системе смазки нет подобного масляного клапана, то при работе масляного насоса неизбежной становится ситуация, когда давление масла превысит установленные нормы. Из-за этого начнут протекать сальники или возможен разрыв масляного фильтра.
Как работает такая защита, поможет понять приведенный рисунок:
Здесь реализован тот же подход, что и описан выше. Когда давление превышает установленный безопасный предел, шарик 2 клапана открывает дополнительный канал для масляного потока и излишки масла сбрасываются в поддон картера двигателя. Где находится редукционный клапан? На ВАЗ 2114 он располагается в канале между камерой сжатия и всасывания, как показано на фото
Редукционный клапан топливной системы
Другим, не менее важным, применением является использование подобной защиты для топливной системы. В первую очередь это относится к дизельным двигателям, ТНВД можно назвать основой всей системы питания. Его назначение – дозированная подача солярки к форсункам.
Дело в том, что работа обычного насоса низкого давления обеспечивает подачу топлива в большем объеме, чем требуется. Поэтому редукционный клапан ТНВД его излишки, через дренажный штуцер, возвращает в топливный бак. Существует несколько различных типов ТНВД, созданных на основе разных конструктивных решений. Хотя это не имеет отношения к настоящей теме, но надо отметить, что одним из основных производителей ТНВД является Bosch, в изделиях этой фирмы реализован свой подход, ее продукция пользуется заслуженным качеством и отличается продолжительным сроком службы.
Однако, как и сам дизель, ТНВД критичен к качеству топлива, и даже использование изделий такой знаменитой фирмы, как Bosch, не позволяет применять низкокачественную солярку.
Редукционный клапан насоса ГУР
ГУР можно считать обязательным элементом оснащения современного автомобиля, в том числе семейства ВАЗ, например таких, как 2114, 2170, Приора. Его конструкция отрабатывалась достаточно долго и доказала свою эффективность. Функциональное устройство ГУР приведено на рисунке
Такое устройство при работе насоса создает повышенное давление, которое через гидроцилиндр и систему рычагов поворачивает колеса в зависимости от изменения положения руля. Это реализует любой ГУР, и установленный на ВАЗ 2114 тоже. Однако существует некоторое ограничение, которое необходимо учитывать. ГУР рассчитан на работу при определенном давлении, и его максимальное значение не должно превышать установленной величины. Для каждого автомобиля она своя, для ВАЗ 2114 это будет шестьдесят-сто атмосфер.
Вот для исключения превышения заданной величины и используется редукционный клапан. Особенно это актуально, когда руль встает на упор, и если не принять защитных мер, ГУР может быть разрушен. Поэтому изготовителями автомобилей с ГУР не рекомендуется держать руль в крайних положениях. В тех случаях, когда необходимо найти, где находится редукционный клапан, искать его надо в насосе, именно там обеспечивается необходимая величина давления на выходе.
Визжит, гудит, зовет на помощь: когда сломался насос ГУР
27.06.2019 Автор: Мастер Сервис 3261
Насос гидроусилителя руля — как домохозяйка: незаметно, когда он трудится, и критично, когда работать перестает. Крутить руль одним пальчиком уже не получается, да и всей пятерней с непривычки тоже не очень. А еще выясняется, что руль всегда был не очень-то покорным, и только гидроусилитель держал его в рамках — а без него удержать руль в руках оказывается сложновато.
Простая физика: как работает насос ГУР
Логично, что тяжелый руль в системе с гидроусилителем недвусмысленно намекает, что давление в системе падает. Но, кроме потяжелевшего руля, существуют и другие признаки, что что-то пошло не так.
Давайте немного освежим в памяти, как устроен и работает насос ГУР.
Насос ГУР в разобранном виде
Насос состоит из:
- Шкива, который работает от ременной передачи с двигателя или от электропривода (для насосов ЭГУР).
- Корпуса с верхней и нижней крышками.
- Вала, на который “нанизаны” шкив, опорные подшипники качения или скольжения, рабочая пара ротор-статор.
- Торцевых распределительных дисков (пластин). Через окошки в дисках масло всасывается в насос и нагнетается в магистраль.
- Ротора — подвижного элемента рабочей пары с выдвижными пластинками. Он через шлиц закреплен на валу и вращается вместе с ним. Под действием центробежной силы пластинки выдвигаются из пазов.
- Статора — статичного элемента рабочей пары, в основном, эллиптической формы. Внутри статора вращается ротор.
- Уплотнительных элементов — сальников, прокладок, резиновых колец.
- Редукционного клапана — состоит из шарика, пружинки и гайки..
Насос гидроусилителя руля работает на простом принципе изменения объема и разниц давления. Шкив вращает вал, вместе с ним внутри эллиптического статора вращается неподвижно закрепленный на валу ротор с пластинами. Под действием центробежной силы пластины выдвигаются из пазов, упираются в стенки статора и задвигаются обратно в пазы.
Когда выдвинувшиеся пластинки проходят серповидную зону, образуются сектора низкого давления, где всасывается масло из бачка. Проходя узкую часть статора, пластины задвигаются, давление повышается, полость с маслом перемещается к окну нагнетания, и масло сбрасывается под давлением в магистраль к распределителю. За счет эллиптической формы статора за один оборот вала масло всасывается и нагнетается два раза.
Принцип работы насоса ГУР
Сломался насос ГУР: признаки и причины неисправностей
Итак, все перечисленные выше элементы участвуют в процессе создания давления. Стоит маленькой пластинке треснуть или стереться, и вот давления уже недостаточно или нет совсем.
Во всем этом есть единственный плюс (если это можно назвать плюсом): насос ГУР никогда не ломается внезапно, он всегда подает сигналы бедствия.
Периодически сильно гудит
Поздравляем, у вас воздух. Загляните в бачок — если видите пузырящееся масло, значит, система разгерметизировалась, и в нее попал воздух. Сразу осмотрите агрегат, бачок и магистраль на предмет трещин. Если снаружи все целое, придется снимать и разбирать насос — возможно, подтекает сальник, уплотнительные кольца или прокладка.
Система гидроусилителя завоздушена
Пронзительно визжит при повороте руля
Тут дело в ремне: либо он слабо натянут и проскальзывает по шкиву во время вращения, либо совсем растянулся.
Под капотом постоянно гудит и руль стал тугим
Вот это явный, стопроцентный признак, что насос не может создавать нужное давление и зовет вас на помощь. А если нет давления, нет и толку от усилителя. Причин здесь несколько:
1. Износились элементы рабочей пары. Виной всему возраст насоса или старое, грязное масло (если оно вообще есть в системе).
- Если вы тщательно следите за количеством и качеством масла, а пластинки стерлись по торцам, значит, пришло их время. Изношенные пластины не достают до стенок статора, не образуют областей низкого давления и не захватывают масло. Нужно просто заменить их.
- Износились пазы лопастей — это тоже, в основном, проблема возрастных насосов. Можно поменять либо рабочую пару целиком, либо ротор.
- Появились щербинки на внутренней поверхности статора, пазах или лопастях. Это случается, когда масло, призванное защищать детали насоса, гробит их. Как? Да элементарно: старое масло обычно насыщено металлической стружкой и мелким мусором. Эта стружка работает как абразив и разрушает поверхности рабочей пары. Микрочастицы металла появляются в системе, если насос какое-то время работал в сухую, а еще стружку выбивают уплотнительные кольца золотника. Эта проблема тоже решается в условиях СТО: мастер отшлифует стенки статора, в критическом случае — заменит деталь.
- Залипли лопасти. Грязное, старое, вязкое масло не дает пластинкам двигаться быстро и свободно, они буквально залипают в пазах, выдвигаются-задвигаются неравномерно, давление создается через раз. В этом случае насос разбирают, чистят рабочую пару, обязательно промывают систему ГУР и, естественно, меняют масло.
Выработка на стенках статора
2. Серьезные повреждения редукционного клапана.
Редукционный клапан регулирует давление: когда оно превышает максимум, клапан открывает допканал и сбрасывает давление до допустимого. Случается, что редукционный клапан залипает, становится неподвижным, т.е перестает закрывать (или открывать, что хуже) допканал, и масло хлещет мимо системы. Такое происходит, если на клапане есть задиры или он так долго работал с грязным маслом, что буквально оброс липкими отложениями.
Отремонтировать клапан вполне реально — на большинстве автомобилей его можно снять, разобрать, почистить или заменить поврежденные элементы. Обязательно нужно промыть систему и залить новое масло.
Редукционный клапан насоса
3. Насос банально “устал”. Никакой механизм не может служить вечно, даже самый ухоженный и конструктивно совершенный.
Профилактика — залог здоровья
Качественное масло для системы гидроусилителя, как целые пыльники для рулевой рейки, — маст хэв. Это не только рабочее тело, которое передает давление, — масло защищает от коррозии, смазывает, отводит тепло от металлических элементов системы.
Любое масло, даже самое крутое и дорогое, со временем теряет физические и химические свойства, потому что работает с высокими температурами, загрязняется и просто стареет. Когда оно в стотысячный раз циркулирует по своему маршруту, пользы от него уже маловато. Поэтому специалисты советуют менять масло ГУР:
- в условиях форс-мажора — если разгерметизировалась система;
- планово — каждые 45-60 тысяч километров или раз в 1-2 года, в зависимости от стиля вождения и условий эксплуатации.
Чтобы насос работал правильно и эффективно, не нужно ничего сверхъестественного — только внимание и уход:
- следите за уровнем и качеством масла — заглядывайте в бачок хотя бы раз в 15 тысяч километров. Без масла металлические элементы банально изнашиваются механически — появляются заусенцы, задиры и царапины, уплотнители рассыхаются, и в конце-концов насос заклинит.
Изношенное рабочее зеркало насоса ГУР
- вовремя меняйте масло, заливайте жидкость для ГУР, которая строго соответствует по допускам, от проверенных производителей;
- если вы понимаете, что с насосом что-то не так, езжайте в специализированный автосервис. Не стоит заливать присадки, герметики и другие “ремонтные” жидкости.
Насос гидроусилителя руля, как и любой другой агрегат автомобиля, работает долго и исправно, если за ним правильно ухаживают. Не ленитесь проходить ТО, вовремя менять масло, используйте качественные комплектующие и доверяйте автомобиль только квалифицированным мастерам.
labavto.com
ГУР предназначен не только для того, чтобы облегчить автолюбителю управление транспортным средством, но и для смягчения ударов при езде по отечественным дорогам. Такой элемент, как насос гидроусилителя руля, является одним из основных, определяющих нормальную работу узла в целом. Подробнее о признаках неисправности и нюансах ремонта вы можете узнать ниже.
Назначение и особенности конструкции
Гидроусилитель представляет собой закрытую гидравлическую систему, основные элементы которой таковы:
- насос ГУР;
- расширительный бак, в котором находится расходный материал;
- контроллер, регулирующий давление насоса;
- управляющий элемент;
- силовой цилиндр.
Насос ГУР является основным узлом в конструкции рулевой системы. Благодаря этому узлу обеспечивается перекачка гидравлического масла из расширительного бачка по магистралям, которая впоследствии расходится по кольцу. В зависимости от автомобиля, основными типами используемых узлов являются пластинчатые либо шиберные механизмы. Как показывают отзывы, такой принцип работы позволяет обеспечить минимальный износ деталей и поверхностей. Однако у узлов такого типа есть и недостаток — подшипниковые элементы изнашиваются чаще, в результате чего автовладельцу приходится ремонтировать ГУР своими руками.
Устройство и обозначение элементов насоса
Уровень давления в таких системах достаточно высокий — он составляет около 150 бар максимум. Согласно принципу работы данный узел начинает работать в результате воздействия на него ремня, крутящего генераторное устройство, а также помпу.
Следует отметить, что устройство насоса гидроусилителя руля, будь то система MSG или любая другая, предусматривает наличие зазоров в конструкции, определенных производителем. Обычно эти зазоры должны составлять около 0.005-0.01 мм. В том случае, если зазор начнет увеличиваться, это может привести к снижению уровня давления на небольших оборотах, то есть руль может стать тугим. Основными элементами, определяющими нормальный принцип работы системы, являются шкив насоса ГУР, а также редукционный клапан насоса ГУР.
Признаки и причины неисправностей
По каким причинам системы MSG или другой марки может загудеть и свистеть и как проверить узел? В целом пластинчатые системы представляют собой узел с высоким ресурсом эксплуатации. Но если в использовании агрегата были допущены ошибки, это может привести к гудению и прочим поломкам.
Основные неисправности насоса MSG или любого другого такие:
- произошла течь масла, его уровень в магистралях снизился;
- масло менялось достаточно давно и уже потеряло все свои особенности и характеристики;
- в магистрали или механизмы системы попали посторонние предметы или примеси;
- масло перестает двигаться по системе, может произойти перегрев механизма (автор видео — канал Своими Руками).
Чтобы не пришлось ремонтировать свой ГУР, всегда нужно следить за уровнем расходного материала в системе. Кроме того, ремонт насоса ГУР можно избежать путем регулярной диагностики магистралей на предмет целостности.
Итак, почему гудит система, мы разобрались, теперь рассмотрим основные признаки неисправности:
- При езде на небольших оборотах приходится прикладывать больше усилий для поворота руля. Когда обороты увеличиваются, эта необходимость пропадает.
- Во время поворота руля появляются сторонние звуки.
- Под днищем автомобиля и на элементах силового агрегата могут проявляться потеки от гидравлического масла.
- Во время движения может проявляться свист подшипникового устройства.
Перед тем, как отремонтировать, нужно проверить насос. Если внешняя диагностика показала неисправность узла, его нужно поменять либо произвести ремонт.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Инструкция по замене и ремонту насоса
Проверяться механизм может в домашних условиях. Возможно, ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками будет включать в себя только замену износившегося подшипникового элемента. Нередко причиной появления поломок является образование воздушных пробок в магистралях узла, поэтому в первую очередь необходимо прокачать гидравлику и избавиться от пробок.
Итак, как осуществляется переборка и замена насоса гидроусилителя руля в домашних условиях:
- Сначала нужно немного ослабить болт, фиксирующий сам насос к скобе, для этого используется отверстие, расположенное на шкиве. Необходимо полностью выкрутить стопорную гайку устройства натяжителя и произвести демонтаж ремешка.
- С помощью шприца и трубки нужно выкачать расходный материал из расширительного бачка. Чтобы жидкость максимально вышла из системы, в процессе можно проворачивать рулевое колесо в разные стороны.
- Затем необходимо немного ослабить хомут на патрубке, идущем от бачка, этот участок магистрали можно демонтировать.
- После этих действий выкрутите болт, фиксирующий патрубок высокого давления, который идет от устройства в систему. Затем можно демонтировать осевой винт, фиксирующий узел к скобе и вместо него установить отвертку. Выполнив это, можно выкрутить гайку, фиксирующую шкив устройства.
- Далее, нужно потянуть сам насос вверх, после чего извлеките его и положите на подготовленное для этого место. С корпуса механизма следует убрать всю пыль и подтеки. Используя специальный съемник, необходимо демонтировать стопорное кольцом подшипникового элемента.
- Затем можно открутить болты, фиксирующие заднюю крышку. Осторожно и без усилий подденьте ее с помощью отвертки и демонтируйте, при этом следите за тем, чтобы лопасти ротора не выпали. Извлеките сами лопасти и положите их на бумагу, при этом бумажки желательно заранее пронумеровать, в противном случае вы можете допустить ошибки во время сборки.
- Затем демонтируйте пластину и все компоненты, которые находятся под ней. Теперь вам необходимо выбить вал, для этого аккуратно постукивайте по нем молотком или отверткой.
- С вала узла необходимо выпрессовать подшипниковый элемент. Если он износился, произведите его замену на новый.
- Произведите диагностику элементов системы на наличие дефектов и повреждений, очистите все поверхности от пыли. По мнению специалистов, такая очистка позволит снизить зазоры и увеличит ресурс эксплуатации узла в целом. Процедура сборки осуществляется в порядке, обратном демонтажу. Перед сборкой проверьте сальник, уплотнительные резинки, если состояние шайб плачевное, замените их.
Видео «Самостоятельный ремонт насоса гидроусилителя на Chevrolet Aveo»
На примере автомобиля Chevrolet Aveo вы можете ознакомиться с процедурой ремонта насоса системы ГУР (автор видео — канал Chevrolet Aveo).
Клапан редукционный гур
Воющем достало это все. Гидролабовцы секреты не выдают, отсылать к ним без вариантов. Поэлементно они тоже присылать детальки не хотят.
Предыстория. Что на крысе, что на джее вечные проблемы с гуром. Хоть по прошлому лету и поменял редуктор, вроде все заработало, до того момента, как проело крышку сухарями, вобщем до переборки.
ПРоблема в редукторе есть, это и ежу понятно, но. Думаю здесь не только редуктор виноват, но и насос, просто когда небольшая проблема в редукторе все работает нормально, насоса хватает. Но когда износ того же редуктора начинает превышать какой то предел, тут и появляются проблемы. На данный момент проблема, при прогреве руль становится тугим. На холостых и выжатом тормозе можно сказать нереально провернуть руль. При повышении оборотов крутить чуть легче, но незначительно. Я правильно понимаю, либо насос не развивает давления из за износа, либо это давление стравливается клапаном?
Из установок, нужно снизить производительность насоса(скоррость потока), хотя это не критично, так как уровень шума у меня в норме, шланг от субару помогает. И поднять давление на выходе. Это, как я понимаю нужно подложить шайбу под пружину. В каких пределах ложить шайбы? 1,2-10 мм? И что еще можно сделать?
Вопрос срочный, так как по любому лезу туда завтра, не хотелось бы сделать, а потом узнать, что можно было сделать еще что то 🙂
Просьба модераторам, пусть тема повисит чуть отдельно, даже если где то это все обсуждалось. Потом можно и прбиить.
только снизив обороты:), остальное заложено конструктивно. вообще с предыдущей просьбой не вяжется. Ну давай по-простому- есть подача масла (насос), есть расход масла агрегатом (редуктором), есть предельное давление в системе, оно определено конструктивно клапаном насоса. Если в системе что-то поменяется, т.е. допустим увеличится расход, то и давление уменьшится, если снизишь подачу (при том же расходе) давление опять уменьшится. Ты хочешь перенастроить клапан, а что это тебе даст? А вой свой увидишь на внутренней поверхности статора насоса. Тут есть одна несправедливость- статор ZF можно повернуть чтобы заработал целый угол, а статор крайслера увы нет:( Только ZF и так не гудят, у них свои проблемы (подшипники разваливаются) Добавлено через 6 минут 24 секунды |
|
mm223, насос всегда качает больше чем нужно редуктору. Добавлено через 1 минуту 25 секунд |
|
нет. Это отверстие определяет расход т.е подачу. Это сделано чтобы насос мог обеспечить большее предельное давление. Например для соболя. |
Вобщем запутался вконец. Так же потеет сальник рулевого вала, снова перебирать редуктор 🙁 а в целом ввывод такой. |
|
нет. МАксимальное давление можно получить при большом сопротивлении на колесах. О поребрик, в колее, канаве. На сухом асфальте зажав тормоз итд. По крайней мере в тойотовском золотнике два клапана, один как есть, поршень с большой пружиной, как раз который и регулирует рабочее давление, и в самом поршне небольшой отверстие с подпружиненным шариком, вот он и есть предохранительный. Меня теперь больше волнует что сделать с усилием на холостых. Устройство гидроусилителя руля.Управляемость автомобиля напрямую зависит от конструкции и состояния узлов рулевого управления. Практически все современные автомобили оснащаются гидроусилителем руля. Но не все автолюбители представляют принцип работы гидроусилителя руля. В связи с этим, когда машину начинает уводить в сторону, основная масса водителей пытается решить проблемы неправильной работы рулевого управления на “сход-развале”. Конечно опытный развальщик может выставить углы установки колес таким образом, что бы они “сопротивлялись” уводу автомобиля в сторону из-за неправильной работы гидроусилителя. Например если неправильно работает золотниковый механизм, то давление в силовом цилиндре при повороте вправо и влево будет разным, а значит и усилие на руле будет разным. Другой пример, при отсутствии усилия на руле (прямолинейное движение автомобиля) рабочая жидкость все равно попадает в цилиндр под давлением по одной магистрали высокого давления, при этом руль, а самое главное и колеса, будет поворачиваться в сторону, при этом машину начинает тянуть. Бывали случаи, когда на стенде сход-развала (на пятаках) на заведенной машине, при отпущеном руле, колеса поворачивались сами до упора. Конструкция и принцип функционирования элементов гидроусилителя рулевого управления – схема работы Принцип действия реечного механизма с гидроусилителем. В корпусе рейки – торсионный стержень, связанный с рулевым валом. При повороте рулевого вала (колеса), стержень, поворачиваясь, перемещает золотник. Золотник приоткрывает отверстия каналов, идущих к силовому цилиндру. Цилиндр передвегает рейку, снижая усилие на руле. При отсутствии усилия на руле, ротор возвращается в исходное положение, а жидкость перепускается обратно в бачок.
| ||||||||||||||||||||||
Загрузка...
