Колодки ручного тормоза

Колодки ручного тормоза во Владимире

375-3501148 – Втулка колодки тормоза (аз урал)

55571-3501132 – Ось колодки тормоза (нов.обр.)

55571-3501090-11 – Колодка рабочего тормоза (аз урал)

9050414002 TOYOTA Пружина ! колодки ручного тормоза

Колодки тормозные задние барабанного тормоза КТ50 SIGMA.

Колодки тормозные стояночного тормоза Lpr 09780

Трос стояночного тормоза левый X7 (1014024460)

Тормоза дисковые задние на военные мосты для УАЗ (ком-т.

Колодки тормозные задние (стояночного тормоза) 2 шт., 9.

Колодки тормозные стояночного тормоза Girling 5187239

4320-3507172 – Эксцентрик колодок стояночного тормоза

LADA рычаг ручника тормоза задн. ваз 2108-2110 правый

375-3501132-Б – Ось колодки тормоза (старого образца по.

Колодки Стояночного Тормоза

5301-3508180-Трос стояночного тормоза ЗИЛ-5301 L=4550мм

Трос стояночного тормоза правый X7 (1014024461)

2129-3508180-Трос стояночного тормоза правый Ваз-2131 О.

Колодки тормозные стояночного тормоза, комплект, Land R.

Тормоза дисковые на военные мосты для УАЗ (ком-т)

55571-3501090-11 – Колодка тормоза в сборе (нового обра.

375-3501117 – Эксцентрик колодок рабочего тормоза (шайб.

Колодки стояночного тормоза 2шт. t11-3502170 CHERY арт.

Колодка стояночного тормоза с фрикционной накладкой (АД.

4320-35. – Эксцентрик колодок рабочего тормоза (старого.

Колодки ручного тормоза Chery Fora

GS8752 TRW Комплект тормозных колодок, стояночная тормо.

Тормоза дисковые задние на гражданские мосты для УАЗ (к.

Колодки барабанные ручного тормоза Remsa 474900

Тормоза PEAK, V-brake в сборе, комплект: алюминиевые то.

трос ручника левый GRAND STAREX

ручника колодки Хундай Соната IV-V (диск)

Колодки стояночного тормоза Nk 2712769

Колодки тормозные стояночного тормоза 2730674 Nk арт. 2.

3110-3508180-01-Трос стояночного тормоза правый ГАЗ-311.

Колодки тормозные барабанные ручного тормоза Ferodo FSB.

Тормоза дисковые задние на мост Спайсер УАЗ Патриот с 2.

Трос стояночного тормоза малый 2101-07 21010-3508068-00

Трос стояночного тормоза All Balls Kawasaki BRF 54005-0.

Трос ручного тормоза 1118 Калина 2190 Granta ДААЗ ОАТ (.

Колодки тормозные ручного тормоза Arctic Cat 500 0402-9.

Колодки ручника ASXLANCER XOUTLANDER XL

4320-3507172 – Эксцентрик колодок стояночного тормоза (.

Колодки тормозные ручника X60 (SS35003)

Трос стояночного тормоза левый H30 CROSS (4801502)

Колодки тормозные барабанные ручного тормоза Ferodo FSB.

Колодка стояночного тормоза с фрикционной накладкой (2ш.

Колодки тормозные стояночного тормоза WEEN 152-2468

Колодки ручного тормоза Nibk FN8802

Тормозные колодки CLARK`S CPS-301 цветные всепогодные 7.

колодки ручника 2wd

Трос стояночного тормоза лев/прав seat ibiza/cordoba (в.

Накладка колодок ручного тормоза УАЗ

Колодки стояночного тормоза Lpr 01003

Колодки ручного тормоза PAJERO IIIPAJERO IV

Колодки тормозные Baradine ds-10 металло-органика, для.

Колодки ручного тормоза правые Chery M12

Колодки барабанные ручника Volvo 240-960 84-98 ATE 030.

4320-3507163-10 – Винт регулировки колодок стояночного.

Колодки барабанные ручника mitsubishi pajero/sport 90 B.

ОАТ 21080350818001 трос ручного тормоза ваз 2108-99 зав.

Колодки тормозные барабанные ручного тормоза Ferodo FSB.

Тормоза Stels Тормозные колодки RB-D29

Направляющая тормозного троса Clark’s для v-brake тормо.

Трос ручного тормоза ВАЗ-2108-2115 (кт) Riginal

Колодки барабанные ручника JEEP Cherokee III/Commander.

Тормозные колодки стояночного тормоза оригинальные для.

Трос ручного тормоза ВАЗ-2123 (полный к-т с уравнителем.

Колодка тормозная ручного тормоза Chery M12

Про колодки стояночного тормоза.

Всегда считал, что стояночный тормоз (ручник) просто активирует суппорта с тормозными колодками или барабанами на задних колёсах. Что в морозы примерзают именно колодки рабочей системы к диску. Вот эти:

Оказалось, стояночный тормоз работает со своими колодками. Думаю, кто сам меняет колодки, это не открытие, но я удивился. Вот они, красавцы:

Найдены возможные дубликаты

ну в заблуждение тоже не стоит вводить.
Насчёт новых машин не в курсе, но лично я не владел ни одной машиной, где ручник бы использовал бы нештатные колодки. Обычно, всё как на картинке.
А так простор есть – на некоторых бывают и свой диск с колодкой после коробки, и гидравлический ручник. Такие машины, как лачик, думаю всё-таки не ориентир.

ну так на картинке барабанная система тормозов, а не дисковая

Это дело в основном распространено в концерне General Motor, частью которого Шевроле и является.

На многих автомобилях особенно свежих все именно так как ты описал к первой картинке, ручник просто активирует основные колодки задней оси

Брали в европе гольф в прокат. Так долго искали как его с электронного ручника снять. Инструкцию почитать, конечно, решили в крайнем случае.

примерзают не только колодки , но и сам трос в его оболочке и это неприятно , снял с ручника , а он держит . хуже только системы с электроприводами как на фокусах и тому подобных .

Бороться с загрязнением не трудно , но дочегож некогда и ай , потом )) и вот .

Щас катаю ручник стараюсь не трогать , будет оттепель хотяб +3 смажу трос

У друга какойто форд с-мах по виду фокус только универсал , там и стоял такой электроручник , может это типа опция , не знаю . Фордами перестал пользоваться после знакомства с форд-сьерра , не нравятся чегото

то наверное был самый древний С-МАХ 1 поколения 2003-2006 (или 2007)

с тех пор Форд в отличие от фольксвагена и опеля такой фигней как электропривод ручника не страдает

Тоже про него вспомнил=)

очень не у всех, чаще те же колодки, просто механизм активации другой

kia spectra стояночный тормоз прижимает колодки на диске.

на солярисах тоже дисковый ручник, а на икстрейле т31 и эпике дорестайл нет

kia cerato 2007. На сколько я знаю, то просто затягиваются дисковыми тормозами, но. у друга на бмв барабанные колодки на ручник. я сам когда узнал удивился, что разделение идёт обычного торможения и ручника. за инфу +

скорее все таки барабан внутри, на сиде точно ручник барабан

не спорю, я уточню когда весной колодки буду менять

GM любит такую тему, на Опелях и SAABах, например. Как-то не мог никак пройти на своем саабе техосмотр в Латвии из-за стояночного тормоза, очень плохо он держал, а я им и не пользовался, ведь фишка SAAB в блокировке рычага КПП в положении задней передачи. Т.е. нельзя достать ключ, пока не воткнешь реверс. Поэтому, машина всегда оставляется с воткнутой передачей, и ручник как бы не нужен.

Дважды не смог пройти техосмотр, подтягивал тросик – вроде держит, но измерительный стенд показывает маленькие цифры, а колодки ручника недавно менялись. Психанул, снял задние тормозные диски и перебрал стояночный тормоз, разобравшись, как он работает. Помимо тросика ручника ещё есть встроенная регулировка, которая разводит колодки в стороны. Регулировать можно плоской отверткой, не снимая тормозной диск.

на 9000 такого нет, на 9-3 тоже нет насколько я знаю.

на 9-3 сс – тормоз сзади один либо гидроцилиндром зажимается либо тросиком, на 9к уже не помню

А какое удовольствие менять такие колодки. М-м-м

ты на 21й волге ручник найди 🙂

и ручку и сами колодки где.

чур в инет не смотреть 🙂

надо тогда сначала волгу отыскать. Как-то перестал я их встречать.

Добавлю, что он на кардане и барабанного типа.

Согласен, далеко не у всех свои колодки. По каждой машине должен быть букварь. Вот его и надо смотреть.

Меня просто даже мысль не посещала, что могут быть ещё какие-то ещё колодки.

я тебе еще больше скажу) Ручник может быть и на передние колеса)

У маркообразных рабочие тормоза – дисковые, стояночные – барабан.

когда искал и в сервисе и без причину “шарканья” в задних колёсах.

Я минут на 5 завис, пока понял, как это прочитать.
Ох, уж эти устные обороты в письменной речи))

Вроде нет, но я всё равно чёт завис))
Быстро читаю, иногда пролетаю слова и предложения, но редко.
А, тут:
“Читаю пост, ставлю плюс, кручу к комментам и какое то странное ощущение.
Чего? Стоп, стоп.. Что написано? Стоооооп. . . . . . . Ааааа! Тьфу ты!”

Грузовик с отказавшими тормозами использует аварийную ловушку

Главное вовремя отступить!

Как тормозят большие машины – 3

В предыдущих постах мы разобрали общее устройство тормозной системы тягача и прицепа. В двух словах самый общий принцип можно сформулировать так: чтобы затормозить, нужно подать на тормозные камеры воздух под давлением. Но у такой схемы есть два очень существенных недостатка. Во-первых, если по каким-то причинам в процессе движения заканчивался воздух (сдох компрессор, лопнула трубка или шланг, истощился запас воздуха в ресиверах от слишком частого торможения и т.д.), то автомобиль оставался фактически без тормозов. Во-вторых, при длительной стоянке рано или поздно воздух тоже выходил через неплотности системы, тормоза «заканчивались», и автомобиль мог самопроизвольно покатиться с места стоянки.

Перед инженерами встала задача придумать аварийную и стояночную тормозную систему. Причём так, чтобы обойтись без существенных переделок действующей схемы. На помощь пришла старая добрая пружина. Идея заключается в следующем: когда в системе есть воздух, то он своим давлением сжимает пружину, и она растормаживает колёса, при этом, никак не мешая рабочей тормозной камере. Но если воздух вдруг заканчивается, то он перестает давить на пружину. Пружина, соответственно, разжимается и принудительно затормаживает колёса. Т.е. этот механизм накапливает, аккумулирует в себе энергию сжатой пружины. Соответственно, назвали его ПРУЖИННЫМ ЭНЕРГОАККУМУЛЯТОРОМ. Ну, или просто «энергач».

Читать еще: Новый qx50 2018

Вот таким макаром и реализована в современных грузовых автомобилях и автобусах стояночная тормозная система. Она же является и аварийной. Водитель, дёргая рычаг «ручника», просто выпускает воздух из энергоаккумуляторов. А большая и мощная пружина, больше не сжимаемая воздухом, затормаживает колёса. То же самое происходит и в случае, когда воздух в системе заканчивается по не зависящим от водителя причинам.

Энергоаккумулятор представляет собой дополнение к обычной рабочей тормозной камере, только чуть большего размера. Устроен он как-то так:

Картинка очень похожа на устройство обычной тормозной камеры, только справа добавился тот самый энергоаккумулятор. На картинке показана ситуация, когда автомобиль стоит на стоянке – на педаль тормоза никто не давит, давление в полости рабочей тормозной камеры равно нулю. Рычаг стояночного тормоза соединил полость энергоаккумулятора с атмосферой, поэтому давление там тоже равно нулю. Жёлтая пружина при этом, не испытывая давления воздуха, давит на красную диафрагму со штоком. Этот шток давит на шток рабочей тормозной камеры, и колесо заторможено.

Теперь представим, что водитель запустил двигатель, и выключил стояночный тормоз. Но сразу он тронуться не может – пружина энергоаккумулятора сжимается только при определенном давлении. Оно составляет 5-7 атм. на разных автомобилях. То есть, пока в ресиверах не наберётся достаточно воздуха под этим минимальным давлением, автомобиль будет заторможен стояночным тормозом. Поэтому для старта автомобилю с энергоаккумуляторами нужно «накачать воздух». Именно в этом состоит отличие современных автомобилей от старых или же от машин с пневмогидравлической системой (например, УРАЛ) – в них отсутствие воздуха не является препятствием для движения. Правда, и тормозить будет нечем. Поэтому такие системы менее надёжны.

Итак, система заполнилась воздухом до минимального давления. Рычаг стояночного тормоза уже находится в положении, когда полость энергоаккумулятора соединена с ресивером (машина «снята с ручника»). И по достижению минимального давления (5-7 атм), пружина энергоаккумулятора сжимается, растормаживая колёса:

Такое состояние энергоаккумулятора будет рабочим. Т.е. пока водитель принудительно не выпустит воздух из камеры энергоаккумулятора, дёрнув за «ручник», или же пока в системе будет минимальное давление (5-7 атм), пружина энергоаккумулятор будет находится «во взведённом» состоянии. Кончился воздух в системе, или автомобиль поставили на стояночный тормоз – пружина разжимается, и колёса затормаживаются.

Пока энергоаккумулятор находится в «заряженном» состоянии, он никоим образом не мешает тормозной камере выполнять свою функцию рабочей тормозной системы:

А теперь, когда более-менее стал ясен принцип работы стояночной/аварийной тормозной системы, я попробую объяснить, почему же дёрнуть ручник в ситуации экстренного торможения будет плохой идеей. Дело в том, что энергоаккумуляторы устанавливаются не на все колёса автомобиля и прицепа. передняя ось автомобиля практически всегда оборудована простыми тормозными камерами. Также практически никогда не оборудуют энергоаккумуляторами оси передней тележки прицепа. Короче говоря, дёрнув ручник, вы затормаживаете далеко не все колёса, в отличие от нажатия на педаль тормоза.

Далее. Как многие заметили, усилие пружины (если выражать его в единицах давления) не превышает 5-7 атм. А рабочее давление априори больше, и составляет 8-11 атм. Соответственно, эффективность рабочей тормозной системы гораздо выше, нежели у стояночной.

Ну и третий момент. Особенно он актуален для старых автомобилей без АБС или с АБС первых поколений. Дело в том, что резко выпуская воздух из «энергачей», вы запросто можете заблокировать колёса. А на скользкой или мокрой дороге это путь к беде. Короче говоря, на современном автомобиле с АБС в экстренной ситуации самым лучшим вариантом будет тупо утопить педаль тормоза в пол. Максимальное давление пойдёт на все колёса автопоезда, а система АБС и прочие электронные системы не дадут заблокироваться колёсам и не допустят заноса/складывания прицепа.

Постарался разжевать как смог. Но если остались вопросы – задавайте.

Колодки ручного тормоза Шевроле Лачетти

Согласно инструкции по эксплуатации, конструкция и размеры тормозного механизма и колодок ручника на Шевроле Лачетти с разными типами кузова (хетчбэк, седан, универсал) и моторами одинакова. Поэтому процесс подбора этого расходника сводится к выбору между дорогими оригиналами и дешевыми аналогами. Эта статья подробно расскажет о процедуре замены и о том, продукцию каких производителей можно установить на Chevrolet Lacetti.

Артикулы колодок ручного тормоза

Тормозная система Шевроле Лачетти устроена так, что стояночный тормоз не участвует в активном торможении. Его задача – удержать автомобиль на подъеме. Из-за такого использования колодки на ручнике изнашиваются медленно.

Сторонние производители выпускают расходники, по качеству сравнимые с оригиналом или немного хуже. Поэтому при возникновении вопроса: «Какие же колодки выбрать на Лачетти?» – единственным ориентиром при выборе между оригиналом и аналогом при одинаковом качестве для автолюбителя служит цена.

Оригинальные колодки

Выпускаются компанией General Motors, артикул – 96496764.

Производитель	Артикул	Средняя цена
General Motors	96496764	3096

Аналоги

Их выпускает несколько фирм. Названия, артикулы и цены приведены в таблице ниже.

Производитель	Артикул	Средняя цена
ABE	C00011ABE	1248
ABS	9220	2041
ADR	ADR290821	736
AMD	AMDBF229	736
ASHIKA	550WW04	1311
ATE	3013703222	1651
BEHR HELLA	8DA355051011	1924
BLUE PRINT	ADG04175	1640
BORG BECK	BBS6404	1724
BRAVE	BRBS12	624
CIFAM	153052	1328
DELPHI	LS2025	1846
DENCKERMANN	B120077	976
EGT	421581EGT	1831
FERODO	FSB4017	1505
GIRLING	5185439	1214
GROG	96496764	1360
HANKOOK	FLD111	1479
HELLA PAGID	8DA355051011	2140
HERTHBUSS JAKOPARTS	J3500908	3920
IBERIS	IB154003	1356
JAPANPARTS	GFW04AF	1245
JAPKO	55W04	1263
KOREA AUTOPARTS	96496764	1891
KRAFT	KT091509	894
LPR	9780	1490
LYNX	BS1800	848
METELLI	530052	1151
MEYLE	29145330008	1510
MINTEX	MFR661	1787
NIPPARTS	N3500909	1099
NK	2736785	1355
NPA	NP31304226	1532
NSP	NSP0196496764	1075
ONNURI	GBSD011	1106
OSSCA	26291	720
PATRON	PSRK0102	521
Q FIX	Q0920327	845
REMSA	439800	1010
REMSA	442200	1369
ROAD HOUSE	439800	965
S B S	18492736785	1510
SANGSIN	96496764	1400
SFEC	BS002025	969
TEXTAR	91071000	2389
TRISCAN	810021001	2210
TRUSTING	27007	1045
TRW	GS8543	1428
TSN	235	729
UBS	B1204001	866
UXCLENT	201615SP26	1193
VPM	VPM96496764	1367
WEEN	1522003	905
YES Q	ESA9065	1898
ZEKKERT	BK4051	1021

Самостоятельная замена

Для замены колодок ручного тормоза потребуются следующие инструменты:

домкрат;
балонный ключ;
головки на 12, 13, 14 мм;
отвертки: крестовая, шлицевая;
щипцы-круглогубцы;
напильник;
щётка по металлу;
высокотемпературная смазка;
ремкомплект ручного тормоза;
деревянный брусок;
отрезок проволоки длиной 40–50 см;
WD-40 или аналог.

Порядок действий следующий:

Обездвижить машину: заехать на ровную площадку, включить первую передачу, подставить под передние колёса противооткатные башмаки.
В салоне между передними сиденьями под подстаканниками снять прямоугольную заглушку и ослабить трос ручного тормоза, не до конца открутив гайку головкой на 13.
Ослабить гаек на заднем колесе.
Поднять машину на домкрате, снять гайки и колесо.
Шлицевой отверткой вдавить поршень в тормозной цилиндр.
Открутить 2 болта, фиксирующих суппорт основной тормозной системы, головками на 12 и 14.
Снять суппорт и привязать его к пружине проволокой.
Выкрутить крестовой отверткой винт на тормозном барабане.
Вынуть резиновую заглушку из окошка для регулятора колодок.
Шлицевой отверткой уменьшить развод колодок, вращая шестерню на регуляторе вниз.
Сбрызнуть место стыка барабана и ступицы WD-40. Подождать 10 минут.
Снять барабан. Если не получается, то постучать по его поверхности молотком через деревянную проставку.
Снять пружины: прижимные (повернуть на 90 градусов), 3 верхние и 1 нижнюю с помощью круглогубцев.
Отсоединить трос ручного тормоза, оттянув пружину, и вынуть его.
Осмотреть внутреннюю поверхность барабана, тормозной щит.
Выровнять рабочую поверхность барабана напильником.
Очистить тормозной щит от грязи, ржавчины и нанести смазку на выступы. Очистить регулятор и смазать резьбу.
Установить правую колодку рычагом вниз и надеть на нее наконечник троса. Зафиксировать прижимной пружиной.
Вставить распорку и регулятор, прижать второй колодкой. Последнюю закрепить пружиной.
Попробовать надеть барабан. Если не получается, то подточить напильником места, в которые упираются распорка и регулятор.
Установить треугольную шайбу на вал в верней части тормозного щита и новые пружины из ремонтного комплекта.
Надеть барабан и отрегулировать зазор регулятором. При вращении не должно быть скрипов, трения или заеданий.
Установить суппорт, смазав резьбу болтов крепления смазкой. Это предотвратит прикипание и облегчит разбор в будущем.
Надеть колесо на шпильки, зафиксировать гайками, опустить машину.
Повторить все действия со вторым тормозным механизмом.
Отрегулировать ход рычага стояночного тормоза с помощью гайки в салоне. Инструкция по эксплуатации сообщает, что оптимальное значение – от 7 до 10 щелчков.
Закрыть лючок в салоне.

Процедура замены, в целом, простая и не требует для выполнения специального инструмента и глубоких знаний о ремонте автомобиля.

Видео замены

Тонировка будущего! Каркасные шторки TROKOT – приватность вашего автомобиля с защитой от солнца и штрафов.
– Шторки TROKOT в 10 раз лучше тонировки!
– Более 55 000 автомобилистов России выбрали именно эти шторки!
– Ставятся за 10 секунд, снимаются за 3 секунды!

Примерзли тормозные колодки — Что делать?

С приходом морозов лед создает проблемы не только на дороге. Замерзая, вода препятствует работе открытых узлов автомобиля. Особенно это касается тормозной системы. Иногда проблемы возникают с передними тормозами, но чаще случаются ситуации, когда примерзли колодки ручника. В этом случае попытки тронуться с места могут привести к тому, что фрикционные накладки сорвутся с основания и вместо поездки придется отправляться на СТО. Поэтому надо знать, как разблокировать замерзшие колодки с помощью подручных средств.

Прочитав статью Вы узнаете:

Почему примерзают тормозные колодки?
6 способов разблокировать колодки ручника в мороз
Как не допустить повторного примерзания тормозов?

Если Вы не хотите полностью читать статью, можете сразу перейти к видео , в котором показывают самые простые способы разблокировать тормоза зимой.

Почему примерзают тормозные колодки?

Автовладельцам приходится сталкиваться с обледенением тормозов зимой или в межсезонье. Достаточно помыть машину или просто проехаться по луже перед постановкой на парковку, чтобы утром колодки намертво примерзли к тормозному барабану или диску.

Это случается, если водитель ставит машину на ручник до того, как тормоза успели просохнуть. Иногда примерзают даже передние колодки, которые во время стоянки не так плотно прижимаются к диску. Это случается при обилии воды и наличии маленького зазора между накладками и диском. Но чаще проблема связана именно с задними тормозами и ручником. Причин тут несколько:

Лед, образующийся между накладкой и барабаном, склеивает детали и не дает колесу провернуться.
Вода попадает под оболочку троса ручного тормоза и колодки остаются зафиксированными после того, как водитель опускает рычаг ручника.
Лед попадает в тормозной механизм и блокирует его работу.

Чтобы колодки примерзли к дискам или барабанам, не обязательно заезжать в лужи. Достаточно конденсата или воды, образовавшейся в результате таяния снега.

Передние тормоза примерзают гораздо реже, чем задние. На это имеется две причины:

Большая часть нагрузки при торможении приходится на передние колеса. Поэтому там интенсивнее выделяется тепло и механизм высыхает гораздо быстрее.
На задней оси чаще устанавливаются барабанные тормоза. Они более уязвимы для обледенения из-за закрытой конструкции механизма и большей площади фрикционных накладок.

Ручник замерзает только при отрицательной температуре. В теплую погоду похожие симптомы наблюдаются, если заклинивает трос ручного тормоза, тормозные колодки или цилиндр. В этом случае остается только обратиться на СТО или самостоятельно заняться ремонтом тормозной системы.

6 способов разблокировать тормозные колодки

Трудоемкость и способы освобождения тормозов из ледяного плена зависят от двух факторов:

Конструкция системы. Разморозить дисковые тормоза гораздо проще, чем барабанные.
Место попадания льда. Примерзнуть может трос, колодки и тормозной механизм. В зависимости от этого, нужно отогревать соответствующие узлы.

Первое, что нужно сделать — попытаться аккуратно тронуться с места. Если льда не много или он не успел хорошо замерзнуть, колодки удастся сорвать без вреда для механизма.

Если накладки примерзли «намертво» или замерз трос ручного тормоза, решить проблему за счет усилий двигателя не удастся. «Состязания» между тормозами и двигателем могут привести к поломке трансмиссии, ступицы или колодок.

Если при аккуратных попытках тронуться машина не двигается с места, нужно растопить лед. Сделать это можно несколькими способами.

Способ 1: Теплая вода

Наберите ведро или, хотя бы, чайник горячей воды и вылейте ее на тормозной барабан. При небольшом морозе этого достаточно, чтобы растопить лед, удерживающий колеса. Этот способ особенно эффективен, если задние тормоза имеют открытую дисковую конструкцию. Обогрев с помощью воды имеет недостатки:

Влага заливает колодки и механизм. Поэтому, если сразу же не поехать и не просушить тормоза, они снова примерзнут.
В сильный мороз (выше 15 градусов) горячая вода быстро замерзает и, может не отогреть колодки, а усугубить ситуацию.

Штампованные диски могут мешать обогреву, поэтому перед операцией лучше снять колеса. Когда лед растает и барабан начнет свободно вращаться, нужно безотлагательно ставить диск на место и ехать.

Способ 2: Солевой раствор

Чем выше содержание соли в воде, тем ниже температура замерзания. Поэтому солевой раствор способен растворить лед. Все что вам понадобится — пачка соли и бутылка с водой. Проблема в том, что, в отличие от теплой воды, раствор должен попасть на лед, а не просто омывать тормозной барабан.

Где достать теплую воду?

На открытой стоянке проблематично найти чайник или печку. Однако найти зимой теплую воду не так и сложно. Для этого нужно:

Работающий прогретый двигатель.
Снег.
Пластиковая бутылка (лучше несколько).

Наберите снег в бутылку, плотно закройте ее и разместите в салоне неподалеку от выхода воздуховода отопителя. Можно попробовать нагреть воду и непосредственно от тепла двигателя. Однако бутылку сложно зафиксировать в подкапотном пространстве. Учтите — пластик может расплавиться при соприкосновении с выпускным коллектором или другой слишком горячей деталью.

Способ 3: Незамерзайка

Жидкость для стеклоочистителей не замерзает при низкой температуре и способна эффективно растопить лед. Для этого нужно залить ее вовнутрь механизма через отверстие в колесном диске. Лед растает через 2-3 минуты.

Этот способ хорошо подходит для дисковых тормозов. Но залить незамерзайку в закрытый барабан так, чтобы она попала именно на колодки, проблематично.

Незамерзающая жидкость уменьшает силу трения. Поэтому в начале поездки нужно стереть маслянистый слой, 5-6 раз нажав на тормоза.

Вместо незамерзайки можно использовать спирт или бензин. Они не создают маслянистого налета, но отличаются высокой пожарной опасностью.

Также со льдом справится аэрозоль WD-40, предназначенная для облегчения разборки резьбовых соединений.

Способ 4: Фен или теплопушка

При наличии розеток неподалеку от автомобиля можно использовать мощный строительный фен. Поток теплого воздуха одновременно размораживает и сушит колодки. Поэтому после завершения процедуры можно просто оставить машину в гараже или на стоянке. После фена тормоза не нуждаются в сушке.

При наличии газовой или жидкотопливной тепловой пушки, отогреть колеса можно еще быстрее. Однако их вентиляторы нуждаются в электроэнергии. Поэтому избавиться от привязки к розетке не удастся.

Способ 5: Выхлопные газы

Для создания импровизированного фена понадобится шланг большого диаметра. Наденьте его на выхлопную трубу, заведите двигатель и подведите выхлопные газы к тормозному механизму. Эффективность этого способа зависит от особенностей системы выхлопа. Горячие выхлопные газы характерны для автомобилей старого образца с большим объемом двигателя. Поэтому, владельцам современных малолитражек лучше воспользоваться другими способами. Температуры выхлопа таких машин недостаточно, чтобы растопить лед.

Способ 6: Механический способ

Лед — очень хрупкий материал. Поэтому разрушить его можно при помощи ударных нагрузок. Для этого нужен молоток и деревянная планка. Снимите колесо и постучите по тормозному барабану со всех сторон. Лед раскрошится и тормоза восстановят нормальную работу.

Если лед замерз под оплеткой троса ручного тормоза, греть или поливать тормозной механизм бесполезно. В этом случае придется отогревать именно трос. Сделать это можно феном или теплопушкой.

Заметить, что заклинило трос, не сложно. Опустите и поднимите рычаг ручника. Если он поднимается без усилий, а затем резко стопорится, проблема именно в нем, а не в колодках.

Профилактика замерзания тормозов. Как не допустить примерзания колодок?

Лучший способ решить проблему — предотвратить ее. Для этого нужно придерживаться следующих советов:

Просушите тормоза перед стоянкой. Для этого нужно несколько раз интенсивно затормозить или немного проехать, слегка затянув ручник. Колодки с барабанами нагреются и влага испарится.
Не затягивайте ручник на стоянке. На ровной площадке машина надежно удерживается за счет включенной первой скорости или режима «паркинг» на АКПП. В этом случае уменьшается риск примерзания колодок и полностью исключат вероятность того, что замерзнет трос ручника.
Отрегулируйте зазоры между диском и колодками. Детали чаще примерзают при малом расстоянии между ними.
Объезжайте лужи. Влага попадает на колодки и в трос ручника лишь при заезде в снежную кашу или лужу. Старайтесь не допускать этого перед постановкой авто на стоянку.

Бороться с замерзшими колодками в гараже или на стоянке недалеко от розетки лучше всего с помощью строительного фена или теплопушки. Но в морозную погоду тормоза может «прихватить» на парковке у офиса или супермаркета. Поэтому всегда возите с собой назамерзайку, не ставьте машину на ручник без необходимости и не забывайте просушить тормоза перед стоянкой.