Логан дергается при разгоне причины
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Логан дергается при разгоне причины

Автомобиль движется рывками

Если нет возможности сразу же заменить свечи новыми, попробуйте удалить этот налет, погрузив свечи на десять минут юбками изоляторов в ортофосфорную кислоту или преобразователь ржавчины (содержит ортофосфорную кислоту). После этого очистите налет неметаллической щеткой (можно старой зубной щеткой) и промойте свечи сначала водой, а затем бензином.

5. Раннее зажигание.

Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может привести к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому.

7. Механические повреждения.

Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

Применительно к автомобилю рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал – ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали «газа».

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться в сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

начала движения _

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливной рампе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает. Методику проверки давления топлива см. в подразделе «Проверка давления в системе питания двигателя», с. 103.

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае («Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливной рампе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины такого явления и способ проверки см. в подразделе «Рывок в момент начала движения», с. 29.

Рывки при установившемся I движении _

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 10 «Электрооборудование», с. 163). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

– внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое тока высокого напряжения на «массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно не соответствует норме, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. «Проверка и замена датчиков системы управления двигателем, с. 176), замените датчик в сборе.

АВТОМОБИЛЬ ПЛОХО РАЗГОНЯЕТСЯ

Так в подкапотном пространстве расположены узлы, неисправность которых влияет на динамику автомобиля.

Причин ухудшения динамики много, основные из них следующие.

1. Неисправность двигателя – снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания – засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

На вопросы читателей отвечают специалисты Renault

Сотрудники Renault в России ответили на вопросы наших читателей.

Renault > Scenic

Renault > Fluence

Renault > Duster

Renault > Logan

Почему новые модели выходят на российский рынок на несколько лет позже, чем в других странах?

Стратегия нашей работы в России основана на локализации. Мы выводим новые модели на рынок, когда для этого у нас есть производственные мощности внутри страны. Так было, к примеру, с моделями Logan, Sandero и Sandero Stepway второго поколения, которые производят в Тольятти на одной из линий АВТОВАЗа.

Комментарий ЗР. Стратегия локализации объясняет и отсутствие на нашем рынке некоторых моделей Renault, например крошки Twingo или минивэна Espace. Прогнозируемый спрос на них мал, поэтому налаживать производство в России нет смысла. Импорт при мизерных продажах и высокой цене тоже нерентабелен.

На постгарантийных компактвэнах Scenic срывается шланг системы охлаждения вариатора. Будет ли производитель продлевать гарантию на агрегаты?

У нас нет информации о такой проблеме. Для определения точных причин поломки необходимо пройти диагностику у дилера. Продлевать гарантию на узел мы не планируем, но при желании владелец за дополнительную плату может увеличить базовый срок с трех до пяти лет. Подробную информацию можно узнать на нашем сайте или по горячей линии.

Когда в регламент обслуживания включат процедуру замены масла в гидромеханических «автоматах» и вариаторах?

Масло сохраняет свои рабочие свойства на протяжении всего периода эксплуатации коробок передач, поэтому наш технический регламент не предусматривает его замену.

Комментарий ЗР. Сегодня большая часть производителей не регламентируют замену масла в «автоматах». Интересно, что партнеры Renault и Nissan используют одинаковые агрегаты, но японцы все же предписывают замену масла в вариаторе. Такая же история, но с гидромеханическими «автоматами» — у автомобилей Ford и Volvo.

Если в мороз не прогревать холодный мотор перед началом движения, машина сильно дергается. А инструкция по эксплуатации предписывает начинать движение сразу…

Прогревать двигатель не требуется. После его пуска сразу начинайте движение и держите низкие обороты, пока агрегат не выйдет в рабочий режим. Если автомобиль при этом дергается, нужно пройти диагностику у дилера для выяснения причин.

Комментарий ЗР. Все производители предписывают не прогревать холодный мотор на холостых оборотах, а сразу начинать движение. Не секрет, что это поклон в сторону экологических норм, которые уже давно стали важнее самочувствия двигателя.

У восьмиклапанных двигателей изменены распределительный вал и каталитический нейтрализатор, а также алгоритм работы системы впрыска топлива. У 16‑клапанного мотора нововведения те же, но без модификации распредвала.

Правильно ли я понимаю, что у полноприводного «Дастера» с двухлитровым мотором и «автоматом» в режимах 2WD и Auto при отключении системы стабилизации (ESP) отключается и противобуксовочная система (ASR), а в режиме 4WD Lock она остается включенной?

Да, все верно. Таким образом снимается проблема троганья с места при диагональном вывешивании колес. Противобуксовочная система (ASR) будет подтормаживать колёса с плохим сцеплением, играя роль блокировки дифференциалов.

У «Дастера» с мотором 2.0 есть сложности с холодным пуском при околонулевых температурах. Будет ли обновление программы блока управления двигателем, устраняющее данную проблему?

Для выяснения точных причин необходимо пройти диагностику у официального дилера. Обновление программы будет сделано бесплатно, если данный случай признают гарантийным.

Когда на «Логане» и «Дастере» будет решена проблема с отображением русских шрифтов в штатной аудиосистеме при подключении телефонной книги? Намерен ли производитель менять конструкцию передних стеклоочистителей на «Логане» и других моделях, которая перешла от предшественников и оставляет «соплю» от дворников?

Мы знаем о проблеме со штатной магнитолой. К сожалению, пока ничего не можем сказать о сроках ее решения.

При запуске новых моделей мы учитываем отзывы наших клиентов и вносим изменения, основываясь на наиболее значимых и частых замечаниях. На данный момент мы не планируем модернизацию механизма стеклоочистителя.

Какое масло заливают в механические коробки передач на заводе — синтетическое или минеральное? Почему в новом «Логане» применили главную пару с отношением 4,5 вместо 4,21, как на предыдущей модели?

Мы заливаем синтетическое или полусинтетическое масло — в зависимости от типа коробки.

Новую главную пару подобрали под новые технические требования из-за изменения характеристик двигателей и массы автомобиля.

В чем причина странной работы электронной педали газа у «Логана» последнего поколения? В начале движения — существенная задержка, а затем автомобиль «выстреливает»…

Причина в алгоритме работы топливной системы. Она настроена на режим, который обеспечивает приемлемый расход бензина и одновременно сохраняет динамику. Побочный эффект — небольшая задержка на старте.

Как на седане Fluence решить проблему с уплотнителями дверей, которые протирают проем до металла?

Уплотнители дверей можно заменить у официального дилера. Это будет сделано бесплатно, если данный случай признают гарантийным.

В чем причина дерганий «Логана» предпоследнего поколения на оборотах ниже 1500, а также зависания оборотов выше холостого хода при переключении в «нейтраль» в движении?

К сожалению, мы не можем ответить на эти вопросы без осмотра автомобиля. Необходимо провести диагностику у дилера.

Комментарий ЗР. Увы, на подобные вопросы, как и на некоторые другие, приведенные выше, специалистам зачастую действительно трудно ответить сразу. Статистика конкретных проблем с четкими симптомами и способами их решений есть не всегда. В завершение приведем вопросы, на которые сотрудники Renault также не смогли ответить.

Читать еще:  Субару импреза 2018

— Из-за чего на предыдущем «Логане» при сбросе газа педаль часто не возвращается в верхнее положение? Дело не в коврике. Тросик педали газа уже заменили, предполагая, что его заедает.

— В чем причина стука в рулевом управлении седана Fluence? Замена по гарантии рулевого вала не помогла.

— Почему в морозы очень туго включаются первая и задняя передачи механической коробки на «Флюэнсе»? И почему плохо работает обогрев зоны дворников на ветровом стекле в любых условиях?

— В чем причина задержки разгона при нажатии на педаль газа на седане Fluence 1.6 с механической коробкой и провала на низких оборотах?

— Когда будет решена проблема дерганья «Дастера» с дизельным мотором при отрицательных температурах и хруста ШРУСов в поворотах в тех же условиях?

Дёргается при нажатии на газ Шевроле Ланос — внимательный взгляд на вопрос

Неоднократно водители сталкиваются с проблемой, когда Дэу Ланос начинает дергаться при разгоне. С чем же это связано? Причиной, что объединяет все факторы, остается неправильная бензиновая смесь или плохое ее качество.

Видео

Видеоматериал расскажет, какие причины дёргания автомобиля, а также методы устранения неисправности

Рывки при начале движения

Наиболее неприятной ситуацией является провал при трогании с места. Водитель нажимает на газ, одновременно отпуская педаль сцепления, а автомобиль вместо того чтобы поехать клюет носом. Часто автовладельцы называют это задумчивостью авто. То есть, машина сначала думает, а потом уже едет. Стоит отметить, что такая «задумчивость» может стать роковой при попытке быстро проскочить на перекрестке налево. Провал не является особенностью прошивки – здесь имеет место быть техническая проблема.

Прежде всего, необходимо провести диагностику двигателя у хорошего специалиста. Причем диагностика необходима даже в том случае, если «чек» не горит. Безусловно, необходимо поменять топливный фильтр, если вы его уже долго не меняли. Также рекомендуется проверить состояние сетки в баке. Если фильтры стоят новые, то необходимо обязательно проверить давление топлива.

В режиме холостого хода давление должно быть не ниже 2.5 кгс/см2. При открытии дросселя давление кратковременно повышается до 3.0-3.5 кгс/см2 (автомобиль при этом стоит на месте, на нейтральной передаче). При отсоединении вакуумной трубки от РДТ – регулятора давления топлива, давление устанавливается на максимальное – 3.0-3.5 кгс/см2. Если у вас зафиксировано меньшее давление в рампе, то это может быть причиной провала при начале движения. Необходимо проверить работоспособность регулятора давления топлива, а также обратного клапана в топливном насосе.

Причиной провала также может стать неисправность клапана ЕГР. После длительной эксплуатации, клапан рециркуляции отработавших газов имеет свойство зависать в открытом положении. При этом происходит постоянный подсос выхлопных газов во впускной ресивер, что также вызывает провал при трогании. Для проверки можно просто временно заглушить данный клапан.

Если при начале движения наблюдаются мелкие рывки, в этом случае также необходимо проверить топливную систему и провести диагностику. Стоит обратить внимание на состояние свечей и высоковольтных проводов. Очень часто некачественные или просто неисправные ВВ провода приводят к рывкам. Состояние свечей также крайне важно. Кроме того, необходимо использовать только рекомендованные свечи с корректным искровым зазором и калильным числом.

В некоторых случаях наблюдается дрожание автомобиля при трогании. Здесь причиной может служить покоробленный диск сцепления. При эксплуатации диск сцепления может изнашиваться неравномерно, что в конечном итоге приводит к подобному эффекту. К сожалению, без визуального контроля невозможно точно определить необходимость замены диска сцепления.

Причины неисправности

Причин, по которым автомобиль может дергаться при разгоне не много, но автомобилисты должны их знать. Итак, рассмотрим, какие проблемы способствуют тому, что появляется такой эффект:

  • Плохое качество бензина.
  • Проблема в бензонасосе или топливной системе.
  • Выход со строя датчика массового расхода воздуха.
  • Поломка, связанная с дроссельной заслонкой.
  • Неисправность скрывается в зажигании.
  • Неисправность кроется в ЭБУ.

Рывки при движении на малых оборотах

На Ланосе с двигателем A15SMS очень часто наблюдаются рывки при движении на 1-2 передаче. Особенно это заметно при езде в пробке в режиме старт-стоп. Стоит отметить, что на различных форумах на эту тему сломано уже немало копий, а однозначное решение так и не найдено. При нажатии на газ происходит своеобразный кивок или даже серия рывков.

Опять-таки, прежде всего – диагностика. Если диагностика ничего не обнаружила, то проверяем все фильтра. Точнее не проверяем, а меняем. Далее диагностика свечей и высоковольтных проводов. Многие автовладельцы отмечают снижение рывков после замены ДАД – датчика абсолютного давления. С завода на Ланосе установлен ДАД российского производства. Меняют его чаще на немецкий аналог. Также можно попробовать установить бесконтактный ДПДЗ. Вкупе, все это, безусловно, приведет к значительному снижению рывков.

Методы устранения

Для того чтобы устранить дергание автомобиля при разгоне придется поэтапно проверить каждую из нижеуказанных систем. Таким образом, нужно будет проделать немалую работу. Поэтому, потребуются некоторые знания в конструкции двигателя и прочих автомобильных систем. Итак, рассмотрим последовательность узлов, в которых могла возникнуть неисправность, которая вызвала такой эффект.

Проблема в датчиках.

Плохое качество топлива

Как известно, на современном рынке нефтепродуктов слишком много подделок. Но, это не самое страшное, а вот примеси и вода, которые содержатся в бензине, могут привести к тому, что будет нарушена работа двигателя, а именно системы подачи и впрыска топлива. Конечно, на заправочной станции невозможно проверить качество бензина, которое попадает в топливный бак. Так, даже на проверенных и надежных заправках можно нарваться на некачественное топливо. Единственный способ обезопасить себя остается регулярная диагностика систем. Лучше несколько раз заплатить за проверку, чем один раз за ремонт.

Топливная система

Как было сказано выше, некачественное топливо становится причиной засорением системы впрыска. Так, может выйти со строя топливный фильтр, бензиновый насос или форсунки. Зачастую, именно последняя неисправность приводит к тому, что при разгоне автомобиль начинает дергаться. Устранить причину достаточно легко, для этого нужно провести диагностику бензонасосу и заменить топливный фильтр. Также, рекомендуется почистить форсунки, или заменить те, которые неисправные.

Датчики РХХ и ДПДЗ.

Датчик массового расхода воздуха и дроссель

ДМВР и дроссельная заслонка неразрывно связанные между собой, поэтому диагностику состояния этих элементов стоит проводить всем вместе. Так, при необходимости стоит заменить датчик массового расхода воздуха или почистить дроссель. Это может помочь, но не всегда.

Зажигание

Как показывает опыт, проблема с разгоном может быть скрыта в системе зажигания. Для того чтобы исправить неисправность, стоит провести диагностику свечам и высоковольтным проводам, где может крыться проблема. Для первых необходимо выкрутить их из блока и посмотреть на наличие нагара или масла. При необходимости заменить свечи, предварительно выставив зазоры при помощи специального щупа.

Высоковольтные провода стоит проверить на наличие пробоев или повреждения зажигания. Так, для диагностики используется тестер, которым проверяется сопротивление каждого провода. Если обнаружено, что один ВВ-провод вышел со строя, то его необходимо заменить. Заводом-изготовителем рекомендуется менять все провода одним комплектом, предварительно проверив их мультиметром.

Ошибки ЭБУ

Нередко, как показывает практика, провалы при разгоне могут появляться, если в электронном блоке управления двигателем накопились ошибки. Так, для устранения неисправности потребуется сбросить все ошибки, которые накопились. Если это не помогает, то стоит сменить прошивку. Данный вид устранения проблемы работает только тогда, когда все остальные причины устранены, а эффект остался.

Рывки при разгоне

Если ваш Ланос дергается при разгоне, то в этом случае с большой долей вероятности виновата топливная система. Необходимо заменить топливный фильтр и обязательно поменять сетку в баке. После замены фильтров необходимо проконтролировать давление топлива в рампе. В случае отклонений, скорее всего, необходимо будет менять топливный насос.

Если вы уже все перепробовали и ничего не помогает, то в этом случае стоит подумать о прошивке. В том случае, если все системы автомобиля работают нормально, то грамотный чип тюнинг решит вашу проблему. Еще раз хочется отметить, что прошивать можно только полностью исправный автомобиль.

Помните, что исправный автомобиль не дергается даже со стоковой прошивкой. Конечно же, у Ланоса наблюдаются небольшие рывки при движении на малой скорости и на 1-2 передаче, но они настолько незначительны, что на них просто не обращаешь внимания. Вполне возможно, что вы излишне наблюдательны и чувствительны и называете рывками именно этот, так сказать, дефект прошивки. В таком случае, вам поможет только прошивка. Но самое главное – своевременное ТО и уход за автомобилем.

Вывод

Устранить причину дергания Дэу Ланос при разгоне достаточно нелегко. Многие автолюбители не в состоянии устранить проблему сразу обращаются на автосервис. В статье были рассмотрены основные методы устранения неисправности, но бывают случаи, когда причина кроется в самом неожиданном месте. Так, изредка бывает, что износ двигателя становится проблемой плохого разгона, и исправляется она только при помощи капитального ремонта и заменой поршневой.

Провалы при подсосе воздуха во впускной коллектор

Причина провалов — подсос воздуха в гофре воздушного фильтра

Подсос воздуха, как правило, приводит к обеднению рабочей смеси и куче проблем, связанных с мощностью и динамикой двигателя. Чаще всего виной разгерметизации впускного тракта становится гофра воздушного фильтра. В ряде случаев воздух может подсасывать через прокладки коллектора, дроссельной заслонки, трещины в шлангах. Проверить наличие подсоса воздуха проще всего с помощью элементарного дымогенератора.

Суть такая — мы подаем во впускной трубопровод дым, который всасывается в систему, и при малейшей негерметичности место подсоса будет явно обозначено утечкой дыма. Простейший дымогенератор можно собрать из нескольких пластиковых бутылок, шланга и штуцера от старой камеры. В отверстие в нижней части отрезанной пластиковой бутылки вставляем подожженную сигарету, устройство вставляется во впускной трубопровод после воздушного фильтра. Запускаем двигатель и следим за утечкой дыма. Вышедшую из строя прокладку, шланг или гофру заменяем новыми.

Контакты и прошивка ЭБУ

Безусловно, сбои в программном обеспечении прошивки электронного блока управления тоже могут стать причиной провалов и дерганий при разгоне. Состояние прошивки проверяется только на диагностическом стенде, а поправки в программное обеспечение могут вноситься только проверенным толковым мастером-диагностом. Тем не менее могут быть и элементарные причины сбоев в программном обеспечении, вызванные отсутствием контактов, окислением клемм или опрессовок в заводских жгутах проводов.

Читать еще:  Как выглядит катализатор

Набор для пропайки опрессовок и скруток: 1-зажигалка или паяльник, 2-паяльная паста или канифоль, 3-легкоплавкий припой

Многим помогла диагностика и пропайка подкапотного жгута и тщательная проверка контактов на разъемах всех моторных датчиков. Проверить клеммные колодки не так сложно, но с пропайкой жгута придется повозиться. Для этого находим все места скруток и опрессовок, аккуратно лудим их и пропаиваем заново, предварительно надев на провод термоусадку. Паять можно как обычным паяльником, так и легкоплавким припоем и турбозажигалкой. Заводские опрессовки не выкусываем из жгута, а тщательно лудим при возможности доступа.

Проверяем датчики двигателя

Датчик абсолютного давления под капотом Ланоса

Если электронный блок управления (ЭБУ) полностью исправен, жгут проводов проверен и подсосов воздуха не обнаружено, но провалы остались, есть вероятность, что датчики могут выдавать некорректные данные. В частности, это касается в первую очередь датчика абсолютного давления и датчика температуры воздуха.

Старая и новая гофры с датчиком температуры (ДТВ) в сборе

Последний расположен во впускном трубопроводе, в гофре воздушного фильтра. Он измеряет температуру поступающего в коллектор воздуха, передает эти данные на ЭБУ, а электроника определяет необходимое количество воздуха и топлива для приготовления оптимальной смеси. Похожая ситуация и с датчиком абсолютного давления (ДАД).

Датчик температуры воздуха Ланос. Как проверить

Если показания ДТВ не соответствуют действительности, ЭБУ может урезать подачу топлива при разгоне, что и вызывает рывки и провалы.

Если при проверке оказалось, что номинальные показатели датчика не соответствуют норме, его лучше заменить, хотя публика иногда экспериментирует и добавляет сопротивление в цепь датчика, чтобы обмануть электронный блок управления. Ни к чему хорошему это не приводит, поскольку вызывает сбои в других системах.

Проверка датчика температуры в гофре фильтра

Проверка датчика выполняется с помощью мультиметра и обычного термометра. Измеряем температуру воздуха и на холодном моторе замеряем сопротивление датчика. Номинальные показатели следующие:

При несоответствии показаний датчика температуре — заменяем его новым. Артикул ДТВ на Ланос — 96183228. По умолчанию при неработающем датчике ЭБУ принимает температуру воздуха равной +20 °С.

Датчик неровной дороги Ланос

Кроме этого, на некоторых комплектациях Дэу Ланос мог быть установлен датчик неровной дороги. Его могли ставить на передней стойке, а в задачи датчика входило сообщать ЭБУ о неровностях, чтобы не путать удары и вибрацию с детонацией, которую отслеживает, соответственно, датчик детонации.

Чтобы не менять на каждой кочке угол опережения зажигания, датчик неровностей посылает импульс на ЭБУ, но ему нужно некоторое время на адаптацию к ровной дороге, примерно 5-7 минут езды. За это время могут наблюдаться провалы и подергивания при ускорении.

Почему появляются рывки машины при разгоне?

Рывки при разгоне – вещь неприятная и небезопасная: на обгоне такое может закончиться не лучшим образом. Так что, обнаружив подобные симптомы, не стоит затягивать с поиском причины неисправности, тем более что базовая диагностика здесь не так трудна.

Сами по себе рывки (если источник проблем кроется в двигателе, а не в автоматической коробке передач) указывают на потерю мощности или массовые пропуски воспламенения при быстром увеличении нагрузки. Более-менее разбираясь в принципах работы ДВС, список возможных направлений поиска можно составить даже эмпирически.

Причины по которым автомобиль дергается при разгоне

Неисправности системы зажигания

Итак, машина дергается при разгоне. Что происходит в момент, когда водитель нажимает педаль газа? Обороты двигателя сравнительно невелики, и сопротивление впуска влияет на наполнение цилиндров. При резком открытии дросселя коэффициент наполнения (отношение реально поступившего в цилиндр объема воздуха к его геометрическому объему) приближается к 100%, и давление в конце такта сжатия доходит до максимума.

В этот момент условия для возникновения искры в свечах ухудшаются: чем выше давление, тем труднее пробить искровой промежуток. При этом наружу выходят проблемы с системой зажигания: искра начинает «убегать» по нагару на электродах, по пробитым наконечникам, и так далее. Пробои в катушках зажигания, незаметные по равномерности холостого хода, тут же выдают себя. Поэтому начать диагностику стоит с системы зажигания.

Осматриваем свечи и их изоляторы. Нагар должен быть:

  1. На инжекторных моторах: белым, либо белым с красно-коричневой примесью – следствие работы на «экологичных» смесях.
  2. На карбюраторных моторах: в диапазоне красно-коричневых оттенков.

Сами электроды не должны иметь следов эрозии или оплавления, недопустимы сколы и трещины на изоляторах.

В противном случае для начала испытайте новый комплект. Если машина дергается при нажатии на педаль газа по-прежнему, продолжаем проверку, иначе ищем причину отказа свечей (например, обильный сухой нагар черного цвета – явные проблемы с переобогащением смеси).

На карбюраторных моторах и инжекторных двигателях без фазированного зажигания далее проверяем высоковольтные провода (в гаражных условиях проще использовать новый комплект), трамблер (если есть), катушку зажигания. У моторов с фазированным впрыском и индивидуальными катушками зажигания в ИКЗ часто скрываются проблемы – трещины корпусов, попадание влаги в свечные колодцы из-за рассохшихся уплотнений.

Есть моторы-исключения, где наличие индивидуальных катушек зажигания не означает фазированную работу системы. Таковы 16-клапанные моторы Renault без датчиков фазы: у них первичные обмотки катушек 1-4 и 2-3 цилиндров соединены последовательно, за один раз срабатывают две катушки, и неисправность одной скажется на работе второй.

Для облегчения поиска источника проблем используйте самодельный разрядник, взяв недорогую свечу зажигания и увеличив зазор между электродами в несколько раз либо удалив боковой электрод. К юбке свечи крепим кусок провода с «крокодилом» на конце, чтобы обеспечить надежный контакт с массой.

Такой самодельный разрядник создает высокую нагрузку на систему зажигания, сопоставимую с условиями реальной работы, и может точно показывать проблемы с высоковольтной цепью системы зажигания.

Проблемы с карбюратором

У карбюраторных двигателей нормальное смесеобразование в момент увеличения оборотов нарушается из-за резкого падения разрежения в диффузоре. Поэтому для поддержания работоспособности приходится использовать отдельную систему, обеспечивающую обогащение смеси при перегазове – ускорительный насос. Если машина едет рывками при разгоне, то работоспособность ускорительного насоса нарушена.

Рассмотрим его работу на примере карбюратора «Солекс» от переднеприводных ВАЗов.

С осью дросселя первой камеры жестко связан кулачок-эксцентрик, нажимающий на рычаг ускорительного насоса. Тот давит на шток подпружиненной диафрагмы. Как только водитель резко нажимает на газ, нажатие на шток диафрагмы создает под ней давление. При этом шариковый клапан в канале, соединяющем полость ускорительного насоса с поплавковой камерой, закрывается, и давление топлива открывает второй клапан в канале, идущем к распылителям. Под давлением топливо разбрызгивается в диффузоры, обогащая смесь.

Стоит отпустить газ, как пружина, выталкивая диафрагму, создает в полости разрежение. Клапан в канале распылителя закрывается, не давая подсосать воздух через распылители. Разрежение открывает нижний клапан, позволяя ускорительному насосу снова наполниться бензином.

Следовательно, если нормального разгона нет, нужно проверить части ускорительного насоса – целостность диафрагмы, работу клапанов, продуть распылитель. Проверка работоспособности насоса проста – сняв воздушный фильтр, резко проворачиваем сектор троса газа на карбюраторе. При исправном ускорительном насосе из обоих распылителей должны ударить ровные струйки бензина.

Проблемы инжекторных двигателей

Режим разгона с точки зрения «железа» системы впрыска ничем не отличается от другого, в отличие от карбюраторов. Тогда почему машина дергается на ходу? Налицо недостаточная топливоподача, которую ЭСУД не может скомпенсировать увеличением времени открытия форсунок.

В режиме ускорения моментный расход топлива подскакивает до максимума, так что вскрываются вещи, при равномерном движении незаметные. Первым делом нужно обязательно заменить топливный фильтр тонкой очистки, если он уже прошел несколько тысяч километров, и измерить давление топлива, не газуя на месте, а под нагрузкой. Оно не должно падать ниже номинального для конкретного автомобиля больше чем на 0,1-0,2 бара.

Манометр давления топлива удобен при работе с автомобилями, оснащенными сливной рампой: у них регулятор давления топлива установлен на рампе и управляется разрежением в коллекторе. Давление топлива в рампе равно паспортному давлению тарировки регулятора плюс давление в коллекторе ( если регулятор тарирован на 3 бара, а давление в коллекторе – минус 0,5 бара, то манометр покажет 2,5 бара). При нажатии на газ давление топлива подскакивает с пониженного до паспортной нормы. Давление поднимается слабо или не поднимается вовсе? Попробуйте пережать обратку: если насос исправен, а регулятор давления стравливает, то давление поднимается. В противном случае регулятор давления потребует замены.

Ещё кое-что полезное для Вас:

На моторах с бессливной рампой для доступа к регулятору придется снять модуль бензонасоса. Заодно при этом сразу проверяется степень загрязнения сеточки на входе: при пиковом расходе топлива грязь уже может давать заметное падение давления. Это не будет лишним и на двигателях со сливной рампой.

«Недолив» может стать и следствием засорения форсунок. При желании проверьте их реальную производительность даже в гараже, принудительно включив бензонасос и подав на разъем форсунки 12 вольт. Объем топлива, слитый в мерную посуду за минуту, и даст нам искомую цифру. Заодно проверяем и форму факела распыла – по ней загрязнение форсунок хорошо заметно. Но проще обратиться на стенд.

Стоит проверить работу датчика положения дроссельной заслонки: по изменению сигнала с него ЭБУ впрыска рассчитывает динамику изменения положения дросселя и сообразно ней корректирует топливоподачу по отдельным топливным картам. Для этого используют вольтметр (желательно стрелочный, у него гораздо меньшее время реакции) либо дешевый диагностический адаптер типа ELM327. Включив зажигание, плавно нажимаем на газ: сигнал ДПКВ в виде напряжения на вольтметре или процентов открытия дросселя в диагностической программе должен расти так же плавно, без провалов и падений, сигнализирующих о неисправности датчика.

С осциллографом проще и нагляднее. Вот, например, неисправный ДПДЗ:

Читать еще:  Самый надежный автомат на авто

Вместо ровного увеличения сигнала мы видим резкие скачки напряжения в разные стороны. Корректно рассчитать обогащение смеси для ускорения ЭБУ впрыска с таким датчиком не сможет. Отсюда и рывки. Причем, если машина дергается на горячую при разгоне, то подозрения на ДПДЗ даже увеличиваются: на холодную смесь несколько обогащается, и это нивелирует провалы.

Неисправности автоматических коробок передач

Рывки и дерганье машины при разгоне, если она оборудована «автоматом», дают еще один объект для исследования. Однако самостоятельно проверить работу гидроблока или фрикционов – это уже не совсем уровень гаражной диагностики.

Что остается для самостоятельной проверки в АКПП? В первую очередь – уровень масла, гидромеханика к нему чувствительна. При этом стоит учесть, что уровень в большинстве коробок измеряется при конкретной температуре и работающем моторе: уточните процедуру в сервисной документации по своей машине.

Кроме уровня масла, обратите внимание и на его состояние. Почернение, металлические проблески, явный запах гари указывают на проблемы с коробкой, которые в дальнейшем только усугубятся. Стоит сразу обратиться к специалистам, чтобы по возможности успеть отделаться «малой кровью».

avtoexperts.ru

Время от времени каждый владелец автомобиля сталкивается с ситуацией, когда транспортное средство начинает дергаться во время начала движения при нажатии на педаль газа или езде на малых оборотах. Такое поведение машины часто вызвано не слишком серьезными нарушениями в работе ДВС и других систем. Однако диагностировать и устранять их нужно в кратчайшие сроки. Иначе они могут привести к сложной поломке, на устранение которой уйдет много времени и денег.

Когда может проявиться «дергание» автомобиля и в чем причины явления?

В подавляющем большинстве случаев симптом в виде нестабильной езды автомобиля может диагностироваться в следующих ситуациях:

• Во время начала движения машины (трогания с места).

• Во время медленного движения с малыми оборотами ДВС.

• При необходимости резко ускориться во время движения по дороге.

• Во время работы силового агрегата на повышенных оборотах.

Кроме того, описываемое поведение автомобиля может проявляться и в других режимах работы. Причиной этому могут быть неполадки следующих систем и узлов машины:

1. Система подачи топливной смеси к камере сгорания.

2. Система зажигания.

3. Неправильная работа трансмиссии.

4. Нарушения в работе электронного блока управления двигателем автомобиля.

Как устранить неисправности?

Рассмотрим подробнее основные и вспомогательные системы автомобиля, которые могут стать причиной «дергания» транспортного средства во время езды. А также остановимся на том, как устранить диагностированные проблемы.

Система подачи топливной смеси

Достаточно часто причиной необычного поведения машины во время езды является неправильная работа системы подачи топлива к двигателю или система впрыска топливовоздушной смеси в камеру сгорания. Иными словами, ДВС не может получить нужного количества бензина или дизельного топлива. В результате крутящего момента вала недостаточно, чтобы передать механическое усилие подвеске, и вы получаете проседания в мощности.

Чтобы избавиться от неприятностей, необходимо:

• Проверить работу дроссельного узла.

• Протестировать работоспособность датчиков холостого хода.

• Проверить правильность положения дроссельных заслонок.

• Проверить работоспособность датчика массового расхода воздуха.

В большинстве случаев дефект обнаруживается в форсунках, которые отвечают за впрыск топливной смеси. Реже неравномерная езда связана с воздушными каналами, которые соединяют инжектор и воздушный фильтр. Возможно разгерметизация, что приводит к потере давления.

Исправить найденную проблему можно путем замены поврежденных деталей. Сделать это можно самостоятельно, но лучше обратиться за помощью к специалистам сервисного центра. После проведения работ важно дополнительно проверить герметичность соединений по всем магистралям подачи топлива и воздуха.

Если ваша машина оборудована карбюратором, необходимо провести проверку клапана холостого хода, а также убедиться в том, что сам корпус устройства не содержит трещин, сколов и других дефектов.

Система зажигания

Следующая по распространенности причина «дерганья» автомобиля – поломка в системе зажигания. Это приводит к тому, что топливная смесь в цилиндрах воспламеняется не в нужный момент. Кроме того, это может происходить и из-за того, что на свечи подается ток с низким напряжением. И возникающей искры недостаточно, чтобы произошло воспламенение.

Для диагностики неисправностей следует проверить:

• Исправность свечей, установленных в двигателе.

• Целостность высоковольтных проводов, идущих к свечам.

• Работоспособность датчиков, которые контролируют положение распределительного и коленчатого валов.

Нередко машина может ехать толчками из-за физического износа свечей зажигания или из-за того, что зазор свечи не соответствует необходимым параметрам.

Трансмиссия

«Дерганье» машины может происходить и вследствие того, что элементы трансмиссии эксплуатируются не в соответствии с техническим регламентом. Это происходит, например, если в коробке передач (особенно автоматической) не менялась трансмиссионная жидкость. А когда пробег машины составит 150-200 тыс. км, необходимо выполнить ремонт АКПП, иначе машина все время будет ехать с небольшими толчками.

Выполнять обслуживание столь сложного агрегата, как коробка передач, лучше только в специализированном центре. Браться за работу самостоятельно можно только в том случае, если вы точно знаете, что и как нужно делать.

Акселератор

Разберемся с ситуацией, когда «дерганье» возникает вследствие слишком резкого нажатия на педаль акселератора. В этом случае двигатель резко увеличивает свои обороты, что может привести к неправильной работе вакуумных регуляторов угла зажигания. При движении машины на малых оборотах ДВС трамблер западает, что и приводит к толчкам.

В случае неправильной работы ваккумных регуляторов при нажатии на педаль газа двигатель машины не может вовремя увеличить обороты, а это, в свою очередь, приводит к проблемам с работой дроссельной заслонки. Как следствие, воздушно-топливная смесь не успевает сгорать, что повреждает подшипник, от которого зависит угол опережения зажигания.

Чтобы диагностировать проблему, необходимо проверить вакуумные регуляторы. Для этого отсоединяются шланги и патрубки, после чего отверстия прикрываются руками. Во время работы ДВС можно явственно услышать втягивающий эффект. Если вакуума не образуется, герметичность нарушена и следует заменить узел.

Если ваша машина двигается рывками, следует незамедлительно выявить причину проблемы и устранить ее.

РЕШЕНО – Дёргается при разгоне. После неполного торможения

Mobilio. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • ПоискМобильная версия

Mobilio ⇒ РЕШЕНО – Дёргается при разгоне. После неполного торможения

Модератор: СергейКА

Сообщение СергейКА » 12 сен 2009, 15:21

Всем привет!
Мобилька дёргается при разгоне. Выглядит это так:
сначала разгоняется (медленновато) потом дёрг назад-вперёд и продолжает разгон,
через какое-то время опять тоже самое, потом снова, потом ещё .
Если педаль газа сильно давить, то время между повторами маленькое (1-2 сек), если не сильно, то между рывками 3-4 секунды.
Если после первого рывка сразу педаль газа чуть ослабить, то время увеличивается, а может и вообще не случится второго/третьего/. рывка.

Как я заметил, это НЕ возникает при разгоне с места. Только при разгоне после неполного торможения, когда притормозишь и снова добавляешь газу.

Масло в вариаторе менял. Ничего не изменилось. Ну может чуть-чуть реже стала возникать такая ситуация.

Какие есть мысли или вопросы? в чём причина? как лечить?

Сообщение Beg » 12 сен 2009, 16:28

Сообщение СергейКА » 17 сен 2009, 21:28

Видел я это, конечно.
Но у него просто “провалы” были, т.е. не тянула, а у меня дёргание, т.е. именно кратковременные импульсы туда-сюда.
Думаю, что коробка пытается что-то там сделать с переключениями, но у неё “не получается”.

Просто мне что-то не верится, что такие дёргания могут быть из-за свечей.

хотя, попробую. Свечи есть, можно и поменять

О результатах, как обычно, сообщу !

Сообщение Beg » 18 сен 2009, 19:18

А движок как на слух при этом – работает ?
Если коробка так барахлит, то двигатель всё равно тянуть должен, и тогда в рывке обороты по идее
должны скачками увеличиваться/уменьшаться.

Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
А если при рывках обороты двигателя стабильные, значит вариатор держит нормально.
Вот как-то так думаю

Сообщение Григорий Борисович » 21 сен 2009, 10:48

Сообщение СергейКА » 21 сен 2009, 12:33

Сообщение Григорий Борисович » 21 сен 2009, 14:30

Сообщение ВладимирИ » 27 сен 2009, 11:54

Сообщение СергейКА » 29 сен 2009, 08:41

У меня такого не было, но что было у старого хозяина? Сие скрыто от нас туманами японского моря .

Всем – спасибо за советы и уточнения! Буду делать и наблюдать. Когда справлюсь с бедой – напишу сюда отчёт.
(сам не люблю “зависшие”, т.е. незакрытые темы)

Сообщение СергейКА » 16 ноя 2009, 14:22

Итак, друзья, отчитываюсь!

Как только нашлось время стал устранять возможные причины дёргания, как тут было совершенно разумно сказано:

На первом же этапе мне повезло
Т.е. после замены свечей всё прошло !

Следовательно эти дёргания не были связаны с вариком, а были следствием “пропуска” такта зажигания, по причине изношенности свечей.

Кстати, об изношенности свечей. Ребята, я такого ещё в жизни никогда не видел, честное пионерское!
Я бы может ничего и не заметил, если бы все свечи были одинаковые, но, видать, японец последний раз менял только те, что спереди
Это были свечи DENSO, а у меня закуплены были NGK. Ну я на них особо и не смотрел. А вот задние оказались тоже NGK и я, естественно, решил их сравнить. Оказалось, что номер у них отличается одной дополнительной буковкой в конце маркировки, поэтому я стал сравнивать искровой зазор и тут .
Первый раз видел свечи, у которых на центральном электроде метал выгорел до такой степени, что V-образная прорезь по центру электрода еле угадывалась, а у внешнего (корпусного, загнутого) электрода тощина на конце была меньше чем у основания более, чем на половину.
В результате, искровой зазор был более чем в два раза больше, чем на новых свечах.
Жуть.
При этом сами свечи – нормальные, не закаканные, не рыжие, .
Представляете какое качество безнина у япошек, если свеча смогла дожить до такого износа/выгорания .

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector