Машина не едет а обороты большие
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Машина не едет а обороты большие

Communities › Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан › Forum › машина не едет и не набирает обороты

прогреваешь авто начинаешь движения а машина разгоняется до 2500 а потом хоть педаль в пол не едет. тормозишь на холостом ходу тоже самое авто выше 2500 не подымает как не газуй. Топливные фильтра менял 400км назад и дмрв проверил мультиметром показывает 1.01. Где еще копать объясните в чем может быть проблема

Обычно ограничение максимальных оборотов бывает связано при падении напряжения зарядки. Если с этим все в порядке, то думаю стоит замерить давление топлива в рампе.

у меня машина уже не набирает даже больше 1500 оборотов а есть какие нибудь еще причины этой не поладки? катализатор проверил не в нем дело а датчика кислорода нет

Давление топлива замерь. Других причин пока не вижу.

а не может быть сцепление?

Неа. Если бы сцепление, то обороты бы росли, а скорость нет.

а не может быть сцепление?

Подробнее про сцепление (теперь с компа). Стань в горочку и на грани того что заглохнешь, на малых оборотах, попробуй стронуться. Если начнет дергаться (вибрация по кузову) машина — то сцепление не ведет. Если обороты начнут подниматься, а машина при этом покатится назад или не поедет — сцепление ведет.

Вообще из за сцепления может только повышение оборотов без увеличение скорости, но ограничение/уменьшение оборотов из за сцепы не могут быть.

получается это не сцепление? я вот почистил форсунки если не поедет нормально куда еще посмотреть?

Давление топлива в рампе замерил?

не чем замерить было а так думаю завтра на сто отганю там скажут что да как. просто вытащил рампу почистил форсунки и теперь машина не заводится

У друга была как то проблема — шланги топливные на форсунки разъело изнутри и этой гадостью форсунки и забило.

А так давление все равно проверить надо бы.

Было такое. Диагностика показала все норм. До этого менял топливный насос в сборе. Хотел уже с горя перепрошится. Оказалось регулятор давления выбило из гнезда(завод. брак, не было отверстия в трубочке) и все топливо уходило обратно в бак. Устранил и все в норме. До этого поменял с дуру все датчики.

“1.01” ну, как бы вот. Но обычно такие симптомы с неоригинальным ДМРВ или совсем убитым. Можно косвенно проверить, отключить разъём от ДМРВ и проехаться. Но с такими показаниями, можешь смело идти за новым дмрв.
Кроме того так может влиять проблема с зажиганием, метки ГРМ.
Сцепление может проскальзывать, правильно подсказывают.

Если и на холостом не набирает то сцепление ни причем.ремень мог проскочить, но начни с топливной. 1.01 это нормально. 1.04 уже хана. У меня новый 1.02, и ничего, прет как самолет.

Новый 1.02? Вас друг мой жестко обманули.

Ну он же был когда то новый )))

Это болезнь датчика коленвала

Была такая же проблема, почитал этот форум и действительно дело было в дпкв. Провод в одном месте был обуглен и оголен и наверно проводки контачили меж собой. Я зачистил, заизолировал и норм

У меня проблема со шкивом коленвала, в январе болт шкива раскрутился, и машина можно сказать не могла завестись, сменил болт и шкив, посадил на герметик, последние 2 неделе снова была проблема с запуском двигателя, сегодня при повороте руля до упора (стоит гидроусилитель), услышал скрепление, и на приборке мигал значок аккумулятора, открыл капот, посмотрел на шкив, и он опять болтается, видимо ослабился болт. В чём может быть причина раскручивания болта? Машина, когда прогреется, едет нормально. Авто ваз 2112с двигатель 124 16кл.

у меня проблема 1,5 16 кл машина медленно набирает тоесть большой провал ехать невозможно или если едешь то только на полный газ когда отключаейшь дмрв то норм едет и набирает норм но дело не в дмрв ездил на диагностику смотрели дмрв в норме давление в рампе норма постукивают гидро капменсаторы мастер сказал что может изза них датчик детоныции выставляет позднее зажигание но отключаешь датчик детонации не меняется ничего незнаю где копать ставил и модуль зажигания и дмрв с рабочей машины ничего не поменялось поменял провода хочу щас еще дросель помыть незнаю где копать катализатор в норме не забит фильтр поменял

Почему машина «не едет»

Дата: february 28, 2017 6:04 pm

Найдите проверенного специалиста по чип-тюнингу в г. Москва.

Содержание:

Этим вопросом задаются многие водители. Некоторые не обслуживают авто правильно. Другие привыкают к динамике и хотят большего. Как сделать, чтобы автомобиль был готов поездкам? Начните с обслуживания.

Нам врут, когда дело касается межсервисного пробега и частоты замены расходников. Делают это, чтобы привлечь корпоративные парки большим межсервисным интервалом. В глазах бухгалтера это экономия на расходных материалах. Раньше их рекомендовали менять раз в 10 000 км. Сейчас — раз в 15 000 или даже 20 000 км.

Бензин стал лучше и свечи не выгорают? Или масло стало принципиально более качественным? Нет. Чем реже меняются расходники, тем больше с вас возьмут при очередном визите в сервис.

6 простых правил обслуживания машины

  1. Свечи меняйте раз в 10–15 тыс. км. Какие бы они не были. Золотые или платиновые. Наш бензин убьет любые.
  2. Масло меняйте раз в 8–9 тыс. км. Если любите погонять — раз в 5–7 тыс. км.
  3. Приводные ролики и ремни требуют замены после каждых 80–100 тыс. км. Но некоторые автопроизводители хотят, чтобы водители чаще радовали СТО прибылью. Пример — для одного двигателя на машинах с равной массой, выпускаемых ВАЗ, рекомендуется разный срок замены ремня ГРМ. На Логане — раз в 100 тыс. км, на Ларгусе — раз в 60 тыс. км.
    ГРМ меняется по состоянию, но не реже 100 тыс. км. Если стоит цепь, то необходима замена раз в 250 тыс. км. Но не помешает её периодически контролировать на растяжение и состояние роликов.
  4. Замена топливного фильтра раз в 60 тыс. км.
  5. Воздушный фильтр меняется по ситуации, но не реже раза в сезон.
  6. Давление в шинах проверяйте раз в месяц.

Как понять из-за чего машина «не едет»

Четыре частых ситуации:

  1. Машина плохо заводится и долго крутит стартер.
  2. Машина неустойчиво работает на холостых оборотах.
  3. Машина дергается при резком нажатии на газ на 2–3 передаче.
  4. Машина не набирает обороты выше 3000–4000 по тахометру.

В первых трех случаях, если исправны контакты и «мозги», не высвечивается ошибка, проверяем:

  • свечи,
  • катушки (и высоковольтные провода, если есть),
  • топливный фильтр,
  • бензонасос.

В четвертом случае проблема сложнее.

Автомобиль не набирает обороты выше 3000–4000

Вышедший из строя катализатор или второй датчик кислорода (лямбда-зонд) — две частые проблемы, почему машина не раскручивает двигатель выше 3000–4000 оборотов или набирает их медленно.

«Полетевший» катализатор рекомендуем выкинуть и ездить спокойно, отключив его программно чип-тюнингом.

Если проблема в кислородном датчике, то ошибка на приборной панели может гореть, а может и нет. Первую лямбду отключать крайне нежелательно. В основном по ней ЭБУ ориентируется, как составлять смесь. Отключение первого кислородного датчика увеличивает расход топлива.

Вторая лямбда выполняет вспомогательные функции и предназначена для контроля качества работы катализатора. Ей чаще и приходит конец. Второй датчик кислорода отключают при помощи чип-тюнинга — «прошивка под Евро-2». После чиповки меняется алгоритм работы, и система управления не замечает наличие или отсутствие датчика.

Почему следует отключить второй датчик кислорода

Неисправный лямбда-зонд «залипает» в одном положении и вместо синусоиды показывает фиксированное значение. Двигатель корректирует смесь и делает это неправильно. Выхода два: удалить лямбда-зонд физически, а «мозги» прошить под ЕВРО2, или заменить новым датчиком.

Вариант с обманками в расчет не берем — это полумера, которая приводит к неправильной работе двигателя. Через какое-то время на приборной панели снова загорается ошибка.

Можно подумать, что чип-тюнинг — панацея от всех автоболячек. Это не так. Он решает проблемы с экологией (кислородные датчики, ЕГР, сажевый фильтр) и добавляет машине «коней». Коробку не откапиталит и клапаны не выправит. Не нужно ждать чудес.

Читать еще:  Трещина в блоке цилиндров признаки

Высокие обороты машина не едет

Автор gleb_yakovlev , 14 февраля, 2012 в Технический форум WJ (WG)

Рекомендуемые сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Блоги

MoparPlus

Бортжурнал MoparPlus

  • 34
    записи
  • 58
    комментариев
  • 4123
    просмотра

Последние записи

Маслоохладитель Гранд Чероки 3.6

Как устроен маслоохладитель Гранд Чероки 3.6 , в чём отличия рестайла от дорестайла и какие слабые места у каждого узла?

  • Читать далее.
  • 0 комментариев

CX27 – ремонт и обслуживание Jeep

Бортжурнал Илья_СХ27

  • 3
    записи
  • 10
    комментариев
  • 170
    просмотров

Последние записи

Ford Econoline ремонт бензодатчика. Вездеход на базе Ford Econoline.

Сегодня у нас в ремонте Ford Econoline 2004 года. Настоящий американец. Большая машина с просторным салоном.Будем ремонтировать указатель уровня топлива – он некорректно работает, и заменим бензонасос.Во всем просторном салоне не нашлось места, чтобы сделать лючок для доступа к бензонасосу. Поэтому для того, чтобы снять бензодатчик и бензонасос приходится снимать бак.

Бак расположен вдоль автомобиля под полом с левой стороны, и занимает пространство от заднего моста до хвостовика коробки передач.

Размеры бака внушительные – подстать автомобилю – 132 л.

Топливный фильтр крепится к раме. Поменяем его сразу, пока бак снят. Топливные магистрали крепятся на защелках. Задняя защелка снимается легко, а вот передняя расположена за поперечиной. Почему же на таком большом автомобиле на нашлось более удобного места для топливного фильтра? Ну вот, топливный фильтр сняли. Ставим новый.

Теперь займемся бензонасосом. Снизу находится сетчатый фильтр и бензонасос. Топливная магистраль одна. Обратка не предусмотрена. Вот такая особенность у этого автомобиля. Роль обратки здесь выполняет перепускной клапан, стоящий прямо рядом с бензонасосом. Когда давление превышает уровень 4 Бар, он стравливает топливо в бак. Синий цилиндр – это вентиляционный клапан. От него отходит трубка вентиляции бензобака.

Отсоединяем сетчатый фильтр, вынимаем бензонасос из корпуса. Чтобы снять пластиковый гофрированный шланг, приходится греть его феном. Пластик, находящийся в бензине постепенно теряет свою эластичность.

Открываем корпус бензодатчика. Конструктивно он выполнен в виде скользящего контакта, который перемещается по сектору, на котором расположены контактные ламели. Под контактными ламелями находится резистивный слой, нанесенный на диэлектрическое основание. Чем больше расстояние между ламелью и началом сектора, тем выше сопротивление между ней и массой. Со временем на контактных поверхностях скапливаются смолистые отложения, которые нарушают электрический контакт. Для чистки ламелей мы будем использовать простой карандаш с тупым грифелем. С его помощью мы удалим смолистую пленку. А графит с карандаша заполнит шероховатости на ламелях и улучшит электрический контакт. Хочу отметить, что для чистки ламелей нельзя применять наждачную бумагу. Фольга на них очень тонкая, и абразив может протереть ее насквозь. А при стесывании наждачной бумагой верхней части резистивного слоя уменьшится его толщина, а, значит, обратно пропорционально увеличится его удельное сопротивление. Корректных показания после этого мы уже не получим.

Сам скользящий контакт и пластина, выполняющая роль массы достаточно толстые – их мы почистим наждачкой.

Осталось все собрать в обратной последовательности.

Бензобак перед установкой надо промыть. Вот, сморите – идеальная чистота – блестит. Как с завода.

При установке корпуса бензонасоса в бак надо строго соблюдать его ориентацию. Дело здесь не только в том, что длины топливной магистрали может не хватить. Сетчатый фильтр бензонасоса попадает в углубление в бензобаке только при определенном положении корпуса.

А вот такой вездеход на базе Форда Эконолайн сделали в нашем техцентре несколько лет назад. Сейчас он нашел своего хозяина, и бороздит просторы дальнего Севера. Более подробную информацию о нем вы можете найти на нашем сайте.

Машина не едет при включении передачи: механика и автомат

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Передача включена: машина не едет

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

  • Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

  • Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

  • Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.
  • Еще неполадки в работе электрической части могут быть связаны с тем, что из строя выходят электронные датчики. Например, датчик положения селектора АКПП. Если элемент вышел из строя, ЭБУ попросту не «видит», что водитель переместил рычаг из положения P в D. Машина в таком случае не начнет движения. Чтобы найти причину, нужно проверить ряд контроллеров автоматической коробки. Для этого потребуется провести углубленную диагностику АКПП.
Читать еще:  Разница мт и ат

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Если машина с АКПП не едет, можно заметить появление посторонних шумов, стуков. Возможно повреждение шлица на турбинном колесе, неисправность может быть и в подшипниковом устройстве между реакторным или турбинным колесом и крышкой «бублика» АКПП.

Также проблемы с АКПП могут приводить к тому, что при попытке тронуться срабатывает блокировка гидротрансформатора. В этом случае автомобиль заводится, но после перевода селектора в режим «драйв» двигатель глохнет. Для решения проблемы нужно снимать и разбирать гидротрансформатор, проводить его дефектовку, менять изношенные или сломанные элементы.

  • Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.
  • Неисправности механической части коробки — автомат считаются одними из наиболее серьезных. Из строя может выйти насос, фрикционы, планетарные ряды и т.д. Если при попытке начать движение тронуться с места невозможно, при этом коробка сильно вибрирует, заметны удары, металлические стуки, скрежет, вибрации и т.п., двигатель следует заглушить, так как АКПП необходимо ремонтировать.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Машина не едет а обороты большие

По итогу получается что комплект сцепления родной – ацтой!

Valeo все-таки – форева

Да просто надо сразу менять сцепление на импортное :wacko:

ЗЫ: Valeo forever :victory: и нет проблем

На машине езжу всего 6 дней. Вчера почуйствовал несильный запах паленого сцепления, или похожий на него. Причем када едешь он не чувствуется, когда стоишь на сфетофорах тогда да. Прям и не знаю нормально это или нет, потому как машину в первый раз обкатываю, до этого на бу ездил.?

Сразу говорю не перегазовывал и ногу на педале сцепления не держу.

Олег Вещий, режим езды “городской”. с места не рву, обороты держу в пределах 3000, обкатка ведь. Запах чувствуется когда машина стоит.
По трассе ездил запаха не ощущал, но и не останавливался практически.

Алексей, я не уверен, что это от сцепления, просто запах схожий, воняет паленой резиной.

Воняет когда паленой резиной, когда горелым маслом, иногда запах похож на выхлоп дизеля. Иногда на ходу проявляется, иногда после остановки.

Алексей, при всем уважении, если у вас этого не было – это не значит, что этого нет вообще. Я подозреваю, что скоро этот запах трудно будет не заметить в любой машине. Мне кажется – это зависит не от машины а от окружающей среды.

Если у вас столь продолжительно воняет т.е горит сцепление, то ему давно должен был наступить кирдык. Пригоревший диск не жилец. Это ,что-то другое пахнет. Посмотрите вентиляцию бензобака и крышку насоса под сидением. Такая фича была у 2110 при постановке подкрылок.

Спасибо за совет. :friends: но я если честна не вижу связи с поткрылками. В любом случае это не то, потому как у меня нет подкрылок :victory:

Я заметил, что запах появляется при взбирании в крутую гору ( я на набережной работаю и приходится каждый день подыматься по полевому спуску, а он достаточно крутой). Но я при этом двигло не насилую еду на второй в диапозоне 2500-3000 об.мин.

[b] А нога снята с педали сцепления?Т.е. сцепление полностью включено? Надо проверить регулировку троса сцепления с вилкой на коробке. Там длинный винт с гайкой, Вилка должна быть полностью свободной при отпущенной педали. Возможна также просадка лепестковых пружин и диск прижимается с недостаточным усилием или клинит выжимной, но это можно определить только после разборки.
нее, ногу над педалью никогда не держу. На счет остального, для меня это все какойто марсианский.

Поеду в субботу колодки менять на СТО и спрошу за одно.

сцепление еще не притерлось. ждите
Чего ждать? Когда корзина и маховик притрутся:fool:? А потом гарантийщикам доказывать, что так сновья было, а не сам спалил?

Игоревич – Срочно в гарантийку ехать и требовать замены сцепления. СРОЧНО.

AHT – собственно говоря мне так и объяснили, мол сравнивать с новым движком смысла нет.

Как говорится тише едешь – дальше будешь :-)))
Всем большое спасибо за высказанные “мысли”.
Удачной рабочей недели!

Рустя, в твоем случае уеньшение ресурса будет в рамках статистической погрешности. Не заметно то есть))

Сам пожег сцепу первые два дня. Ну не привык я. На 15 вообще влет все получалось, а на Калине не мог уловить момент схватывания. Пару раз даже до запаха получилось. Все равно менять буду.
Скоро подруга на права выучится, так что пока повременю со сцепой, старое спалит пускай. Научится- новое поставлю.

S_Z,
Понятия тупит машина и буксует сцепление абсолютно разные.
В ситуации когда давишь на газ, двигатель раскручивается а машина не едет – надо обращаться в сервис. Не надо ничего ждать, и на чтото надеяться. При установке нового заведомо нормального сцепления никаких пробуксовок быть не должно, притираться оно конечно будет, но если сцепление проскальзывает – это ненормально.

Ну а если давишь на газ, а машина не хочет резво набирать оброты и ускоряться – этому уже может быть очень много причин. и сцепление тут не при чем.

так я не понял..что если такая проблема..надо сразу в сервис ехать. и не ждать когда пройдет обкатка?
у меня тоже машинка новая 300 км только прошел. но скорость плохо набирает как бы тупит чтоли

Слыхал я от одних супер-механиков такую фразу “не прикаталось сцепление”, когда первая передача после 500км. включаться перестала, оказалось – сцепление в муку практически, заменили на новое нормальное – с первого метра поехала на все деньги.

По собственной глупости в стрессовой ситуации при пробуксовке сжег сцепление, да так, что клубы сизого дыма повалили (запах жженой резины/пластика) из под капота в районе двигателя (оборотов не превышал). Сразу после того, как вытащили все-таки камазом, почувствовал, что не могу разогнаться с первой передачи, что -то не то с разгоном, задом вообще не едет (значительна разница между тем, что было до и тем, что стало). Доехал до места назначения, оставил на ночь.

Читать еще:  Мерседес на автосалоне во франкфурте

Утром решил проехаться. Надо же, почти как было “до”. Разгоняется нормально, не тупит. Т.е. почти все ОК. Только осталась проблема: жуткая вонь сгоревшей резины/пластика из печки при включенном заборе воздуха. При рециркуляции отсутствует.

1) если, как мне кажется, все ОК, стоит ли менять сцепление, если оно все-таки “горело” но на поведении машины не сказалось? Пробег 11000. Может ли оно внезапно выйти из строя? Цена замены в Автомире 6500. Между прочим, передачи как включались туго, так и включаются, и задняя иногда не с первого раза включается.

2) нужно ли езжать на диагностику (чтобы посмотрели что там внутри сгорело еще), но могут развести конечно. Подскажите нормальный сервис пожалуйста, может быть Северянин-Автоваз. г. Москва

3) что делать с жуткой вонью из печки? Конечно запах и из под капота тоже чувствуется сильно. Могло ли что еще сгореть в районе двигателя? Мне тут говорят, что дескать, спалил сцепление, а запах – это от налета (копоть). И что вообще делать, а то зима скоро, а рециркуляцию включать зимой нельзя. Переключатель (лобовое, ноги и пр.) стал включаться с трудом.

Прошу прощения, я новичек, стаж маленький, опыта мало, машина первая, я ее берегу как могу, но вот видите как, вобщем злой я на себя. Если поможете советом по 1)..3), то буду благодарен.

10 причин, почему дизельный двигатель не набирает обороты

21 ноября 2018 Категория: Полезная информация.

Владелец дизельного автомобиля может столкнуться с ситуацией, когда двигатель не реагирует на нажатие педали газа, не набирает обороты.

Причиной данной проблемы могут быть банальные вещи относительно обслуживания авто, а могут быть серьезные неисправности. Рассмотрим наиболее вероятные.

Немного теории

Перед тем, как выяснять причину, по которой дизель не набирает обороты, владелец должен определить, при каких условиях это происходит: проблема появилась внезапно или развивалась долгое время, проявляется на прогреваемом моторе или во время движения, нет ли сопутствующих симптомов, давно ли был ремонт.

Если владелец связывает проблему с недавними вмешательствами в конструкцию авто, например, с заменой ремня ГРМ, имеет смысл обратиться к специалистам, которые обслуживали машину. Вероятно, ситуация с потерей мощности ДВС решается исправлением ошибок в ремонте из разряда «забыли подключить датчик».

Если то, что мотор не набирает обороты, только одна сторона проблемы: ДВС троит, периодически глохнет и слишком сильно вибрирует, показана углубленная диагностика.

Вообще, на то, как быстро и точно двигатель набирает обороты, влияют показатели топливо-воздушной смеси:

  • эффективность ее подачи
  • своевременность распределения
  • полноценность сгорания
  • состав (слишком богатая или бедная смесь)

Отсюда – поиск причин проблем с набором оборотов в системе зажигания, подачи воздуха, подачи топлива в камеру сгорания.

Типичные неисправности, из-за которых дизель не набирает обороты

Можно выделить следующие типичные неисправности:

забитый воздушный фильтр

Из-за забитого грязью фильтра нарушается подача воздуха, в результате двигатель работает неровно, теряет мощность, не набирает обороты. Проверить воздушный фильтр стоит в любом случае: возможно, в него попал инородный предмет: обрывок ткани, пакета и т.п.

забитый топливный фильтр

Если топливный фильтр забился отложениями из топливного бака, топливо все еще может поступать в камеру сгорания – но его будет недостаточно для работы ДВС под нагрузкой.

В результате давление в топливных магистралях падает, дизель работает с провалами, неохотно (с задержкой после нажатия ноги на педаль газа) набирает обороты, не может раскрутиться выше конкретной отметки на тахометре.

подсос воздуха на впуске

Если из-за дефектов впускной системы в двигатель попадает лишний воздух, нормальный состав топливо-воздушной смеси нарушается – она становится «бедной» (мало топлива). В результате дизель заводится, но работает с перебоями и не набирает обороты.

некорректная работа датчиков

Если датчики, которые оценивают внешние условия и режимы работы двигателя, влияя тем самым на состав топливо-воздушной смеси, работают со сбоями, двигатель не будет набирать обороты из-за слишком богатой или бедной смеси. Поэтому при проблеме потери мощности стоит проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), кислородный датчик (лямбда-зонд), регулятор холостого хода (РХХ) и ряд других.

неполадки в системе EGR

Когда катализатор забивается отложениями, сажевый фильтр выходи из строя или клапан EGR зарастает нагаром, отвод отработавших выхлопных газов нарушается и двигатель буквально «задыхается», теряя способность развивать нормальную мощность.

Вот почему многие владельцы автомобилей с системой рециркуляции отработавших газов предпочитают своеобразно предупреждать проблему, вырезая отработавший катализатор, устанавливая на его место простой пламегаситель, и глушить клапан ЕГР, перепрошивая ЭБУ двигателя.

сбои в работе механизма газораспределения

Если нарушается синхронная работа ГРМ, впускные и выпускные клапаны открываются не по режиму. В результате стройная работа дизеля грубо нарушена. Причину проблемы стоит искать в ошибке в момент замены ремня ГРМ, когда тот перескакивает на один и более зубьев, или неправильно проверенная регулировка зазоров клапанов, или в поломке цепного привода механизма газораспределения.

износ деталей ЦПГ, нагар в камере сгорания

Если элементы цилиндро-поршневой группы мотора изношены или в камере сгорания скопились отложения нагара, герметичность ее нарушается из-за люфтов: клапаны неплотно прилегают к седлам или не закрываются из-за закоксовки. В результате часть газов прорывается, двигатель перегревается, клапана или их седла прогорают. Все это напрямую отражается на стабильности работы ДВС, вызывает провалы в работе, потерю мощности.

Из-за изношенных поршневых колец компрессия в цилиндрах падает, часть газов поступает в картер двигателя, топливо сгорает неполноценно. Чтобы определить проблему, нужно снять шланг вентиляции картера и оценить, насколько сильно дымит мотор. Если чрезмерно и пульсируя – проблема с потерей мощности вызвана состоянием поршневых колец.

неправильно выставленный угол зажигания

Одной из причин, почему двигатель не набирает обороты, является неисправность в системе зажигания. В дизельном ДВС как таковой системы зажигания нет, а решение вопроса с зажиганием – это выбор угла определения впрыска топлива за счет регулировки положения поршня в момент впрыска горючего в цилиндр.

Показатель угла зажигания крайне важен. Даже незначительная ошибка в один градус при выставлении угла зажигания может вывести дизельный ДВС из строя.

При неправильном выборе угла впрыскивание топлива в цилиндр будет несвоевременным, топливо не будет сгорать полностью. В результате цилиндры не смогут слаженно работать, топливо расходуется на бесполезную работу, водитель нажимает на педаль газа, но отдачи от мотора не получает.

Угол зажигания выставляется на ТНВД. Если на дизеле установлена механическая топливная аппаратура, регулировать угол опережения впрыска можно самостоятельно, проворачивая насос вокруг оси или зубчатый шкив относительно ступицы. Но самостоятельно регулировать угол зажигания мы не рекомендуем – лучше обратиться к специалистам.

выход из строя ЭБУ

Электронный блок управления может сбоить из-за перепрошивки (неудачного чип-тюнинга, например) или после мойки двигателя. В таком случае мотор будет набирать обороты и тут же их сбрасывать: ЭБУ воспримет даже нормальные невысокие, порядка 2-3 тыс. об/мин как экстремально большие и прекращать подачу горючего в камеру сгорания. А на приборной панели вероятнее всего загорится лампа Check Engine.

выход из строя ТНВД

Обычно такая проблема с топливной аппаратурой на дизелях не возникает сразу, а проявляется постепенно. Когда насос начинает качать топливо слабо, его давления хватает только на работу ДВС в режиме холостого хода. При попытках поднять нагрузку, мотор глохнет и не набирает обороты. Причины могут быть разнообразны, от коррозии на лопастях топливного насоса высокого давления до износа плунжерной пары.

Итого

Начинать диагностику стоит с простых в выявлении и устранении проблем: осмотреть фильтры, заменить расходники, отработавшие свой ресурс, проверить работу датчиков, почистить клапан ЕГР и сажевый фильтр.

Если эти простые меры не дали результата, нужно обратиться за квалифицированной диагностикой. Вероятно, сбои стоит искать в высокоточной топливной системе дизеля – выходе из строя ТНВД, неправильно выставленном угле зажигания. В любом случае, диагностику и решение проблемы с тем, что дизель не набирает обороты, лучше не откладывать. В запущенных случаях такая проблема может вывести из строя топливную аппаратуру.

Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector