Машина не заводится после долгой стоянки
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Машина не заводится после долгой стоянки

Как завести долго простоявший автомобиль

Водители со стажем хорошо знакомы с проблемами, которые могут возникнуть при попытке завести машину, простоявшую без дела месяц или год. Однако для новичков, не обременённых такими знаниями, их отсутствие может стать причиной того, что в самый нужный момент они рискуют остаться без транспортного средства. Собственно говоря, знания того, как завести машину после достаточно долгого простоя, являются тем необходимым минимумом, который определяет культуру вождения.

Поэтому имеет смысл осветить данный вопрос с максимальной тщательностью, обращая внимание на все нюансы, которые могут препятствовать успешному пуску силового агрегата, длительное время бывшего в бездействии.

Что предпринять для пуска мотора после долговременной стоянки

Отметим, что комплекс мероприятий, связанный с подготовкой транспортного средства к эксплуатации после простоя во многом зависит именно от его продолжительности. Понятно, что несколько недель вряд ли повлияют на возможность запуска мотора, однако при простоях длительностью от 6 месяцев многие узлы и системы автомобиля нуждаются в тщательной проверке. В противном случае можно столкнуться с достаточно серьёзными проблемами, влияющими на работоспособность и ресурс силового агрегата. Поэтому так необходимо знать, на что обращать особое внимание при запуске авто после длительного, особенно многолетнего простоя.

Масло

Даже находящееся в заводской упаковке моторное масло не вечно. Смазка, залитая в двигатель, недаром считается расходным материалом – её нужно периодически менять по мере загрязнения и утраты своих изначальных эксплуатационных характеристик. Длительный простой негативно сказывается на этой технической жидкости не в меньшей мере, чем при интенсивной работе мотора. Дело в том, что масло как сложное вещество имеет свойство расслаиваться, особенно при состоянии покоя. Одновременно с этим происходит процесс оседания присадок, что крайне негативно сказывается на свойствах масла. Именно поэтому рекомендуют сливать смазочную жидкость при подготовке к продолжительной стоянке.

Как завести автомобиль после долгого простоя, если по какой-либо причине масло не было слито? Ответ достаточно элементарен: сливаем отработанную жидкость и осуществляем промывку системы смазки (именно этого шага можно было бы и избежать, выполни мы эту процедуру до консервации авто), после чего можно выполнять заливку нового ММ с обязательной заменой маслофильтра.

Топливо

Бензин, как и дизтопливо, практически не подвержены расслаиванию, однако и здесь имеются свои нюансы. Дело в том, что при очень продолжительном простаивании в гараже, а в особенности на городской открытой автостоянке в бензобаке может образовываться конденсат. Причина такого явления – температурные перепады. Они, конечно, имеют место быть и при интенсивной эксплуатации ТС. Однако в этом случае последствия не столь ощутимы, поскольку топливо быстро расходуется, а бензобак пополняется новой его порцией. В обездвиженной месяцами машине концентрация влаги в результате конденсационных процессов может достигать весомых показателей, что непременно скажется на качестве топливной смеси во время пуска силового агрегата. Поэтому, чтобы завести долго стоявшую машину, рекомендуется оставлять бензобак почти полностью заполненным – в этом случае конденсата будет образовываться меньше. Если машина простояла несколько лет, а бак был заполнен очень слабо, рекомендуется полностью слить его и залить качественное горючее.

Аккумулятор

Даже неопытные автовладельцы знают, что, если зимой машина ездит относительно редко, аккумулятор нужно снимать и ставить в обогреваемое помещение. В крайнем случае, рекомендуется снятие положительной клеммы. Если этого не сделать, достаточно 5-6 месяцев простоя, чтобы АКБ полностью или почти полностью разрядился. Если же машина была обездвижена более года, шансы на успешное проведение реанимационных мероприятий стремительно снижаются к нулевой отметке.

Существует мнение, что на исправном автомобиле аккумуляторная батарея может стоять сколь угодно долго безо всяких для неё последствий. Это, конечно же, большое заблуждение – утечки, пускай и малозаметные, есть всегда. Более того, даже полностью отключённый от бортовой сети аккумулятор тоже садится со временем. И если он не новый, то подобный процесс может приводить к необратимым последствиям.

Так, что первое, что нужно сделать перед тем, как завести машину, которая простаивала год или более – это попытаться зарядить АКБ с использованием качественного зарядного устройства. Сразу отметим, что шансы на успех невелики, особенно для возрастных аккумуляторов (таковыми считаются 4-5-летние батареи). В некоторых случаях может помочь доливка электролита, но самостоятельно проделывать такую процедуру рекомендуется только с применением прибора, измеряющего его плотность – она должна соответствовать определённому значению.

Если и это не помогло – аккумулятор следует заменить на новый. Отметим, что это одна из самых часто встречающихся проблем при продолжительном простое любого транспортного средства.

Свечи зажигания

Современный автомобиль буквально напичкан электроникой – одних датчиков насчитывается более двух десятков, и всё это оборудование соединено многими сотнями метров электропроводки. Если машине длительное время находилась без движения в гаражных условиях или на улице недалеко от мусорных баков, нельзя исключать того, что грызуны не подпортили целостность проводов. О наличии мышей могут указывать экскременты, оставленные грызунами под капотом или непосредственно под машиной.

Свечи зажигания они испортить не могут, но их тоже следует обязательно проверить, предварительно выкрутив. Как правило, на их внешности длительная стоянка авто не сказывается (за исключением налёта ржавчины на металлических частях), но тщательно прочистить их всё равно настоятельно рекомендуется. А еще лучше – установить комплект новых свечей, особенно если машина была обездвижена более года. В этом случае вы немного упростите поиск причин, по которым двигатель не запускается.

Уплотнительные резинки

Особо следует отметить необходимость проверки состояния уплотнительных резинок. Дело в том, что обычно одна их сторона постоянно контактирует с моторным маслом, которое не агрессивно к резине. Но при даже непродолжительном стоянии смазочная жидкость стекает в поддон, и прокладки и сальники полностью осушаются. Если они находятся в таком состоянии продолжительное время, под воздействием воздуха и перепада температур они начинают разрушаться. Образуются трещины, становящиеся причиной потери герметичности уплотнений.

Непосредственно на пуск двигателя это практически не влияет, но крайне рекомендуется после его прогрева заглянуть под капот и убедиться в отсутствии подтеканий моторного масла, иначе силовой агрегат может начать испытывать масляное голодание, что грозит серьёзными последствиями.

Шланги

Точно такого же рода проблемы возникают и с резиновыми шлангами, которых в автомобиле тоже хватает. При продолжительной стоянке они, как и прокладки, теряют свои первоначальные свойства, покрываются микротрещинами. В момент пуска авто это может не проявиться, но в дальнейшем утечка технических жидкостей чревата большими неприятностями, будь то моторное масло, ОЖ, тормозная жидкость или топливо.

Поэтому перед тем, как завести авто после длительного простоя, необходимо очень тщательно произвести осмотр шлангов на предмет наличия внешних дефектов. Если машина простояла без движения 4 и более года – все шланги необходимо заменить на новые. Столь длительный простой пагубен для резинотехнических изделий.

Тормозная жидкость

Характеристики этой технической жидкости изначально предполагают наличие высокой гигроскопичности, то есть свойства хорошо впитывать влагу. Даже если автомобиль эксплуатируется без простоев, рекомендуется раз в несколько лет производить замену ТЖ. После продолжительной стоянки такая процедура просто необходима, поскольку в этом случае концентрация воды в тормозной жидкости может оказаться критической.

Поскольку она циркулирует по контуру, который при интенсивном торможении оказывается подверженным воздействию высоких температур, жидкость, разбавленная водой, может закипеть, создав пробку, препятствующую нормальному току. Это грозит полным отказом тормозов, что чревато возникновением аварийной ситуации.

Тормозные диски/колодки

Коррозия – обычное явление для тормозных дисков. Если машина не простаивает, этому процессу препятствует воздействие колодок при торможении. После длительной стоянки слой ржавчины может оказаться значительным, поэтому рекомендуется небольшая поездка с интенсивными торможениями, которые помогут избавиться от следов коррозии. Если этого не сделать, вы рискуете столкнуться с трудностями при необходимости внезапного торможения.

Не меньше внимания следует уделить и тормозным колодкам, которые под воздействием внешних факторов могут отслоиться от основы, что недопустимо. Плохо то, что такой дефект не всегда обнаруживается при внешнем осмотре, так что подготовительная поездка нужна и в этом случае. При простое более трёх лет однозначно нужно заменить ТК на новые.

Как завести мотор после продолжительного простоя

Особенности запуска двигателя после простоя определяются его продолжительностью. Рассмотрим наиболее типичные случаи.

Читать еще:  Причины стартер не работает

Стоянка менее месяца

Если автомобиль новый или находится в надлежащем техническом состоянии, проблем с запуском силового агрегата быть не должно. В большинстве случаев основной причиной неудачных пусков является разряд АКБ, особенно если дело происходит в зимнее время. При морозах порядка 15 градусов, длящихся неделю и более, полный разряд аккумулятора гарантирован. Летом столь непродолжительное время стоянки не должно сказаться на свойствах аккумулятора, хотя и в этом случае утечки тока присутствуют, но в незначительных масштабах.

Симптомы, свидетельствующие о полном или значительном разряде АКБ:

  • если лампочки на приборной панели при включённом зажигании не загораются;
  • если попытка пуска двигателя сопровождается щелчком, а стартер не крутится;
  • когда стартеру удаётся сделать несколько медленных оборотов коленвала, после чего всё затихает.

В таких случаях следует просто зарядить аккумулятор, а если такой возможности нет – попросить другого водителя «дать прикурить» (эта процедура требует наличия специальных пусковых проводов и знаний, в каком порядке её производить).

В случае наличия МКПП можно попытаться завести авто «с толкача» – это один из самых распространённых вариантов. Отметим, что на машинах с дизельным силовым агрегатом для этого потребуется гораздо больше усилий, и далеко не каждое такое авто можно завести без последствий, используя мускульную силу.

Простой авто на протяжении нескольких месяцев

В таких случаях алгоритм действий следующий:

  • проверить состояние клемм АКБ, стартера и массы: наличие окислов существенно снижают вероятность успешного пуска, поэтому такие дефекты необходимо устранить;
  • производим полную зарядку аккумулятора;
  • проверяем уровень ММ и ОЖ;
  • если автомобиль находился на открытой стоянке, имеется вероятность окисления контактов катушки зажигания и трамблёра, если это так, то их нужно очистить, в том числе от нагара;
  • в карбюраторных авто в тёплое время года топливо из поплавковой камеры при простоях уходит и испаряется, поэтому перед пуском силового агрегата прокачайте топливный насос вручную. Если это не поможет – можно попробовать налить в поплавковую камеру около 20 граммов бензина – при исправном зажигании этого объёма достаточно для того, чтобы мотор завёлся;
  • для инжекторных автомобилей подобные проблемы не характерны – главное, чтобы клапан обратной подачи горючего находился в работоспособном состоянии – в этом случае бензонасос создаст нужное давление для успешного пуска мотора;
  • на автомобилях с дизельным силовым агрегатом топливная система в результате продолжительного простоя может оказаться завоздушенной. Удалить воздух можно используя специальное устройство для осуществления ручной подкачки, однако оно присутствует далеко не на всех моделях. На многих дизельных авто присутствует специальный клапан для решения данной проблемы.

В случае, если все вышеперечисленные подготовительные операции не дали результата, следует искать неисправность, не позволяющую осуществить пуск мотора.

Пуск двигателя автомобиля, поставленного на консервацию

Как правило, к такой операции прибегают, если предполагаемое время простоя превышает 1 год. В таких случаях пуск двигателя – всегда очень ответственная процедура, часто заканчивающаяся неудачей. Чтобы минимизировать вероятность такого исхода, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • зарядить АКБ, подключить его, убедиться в том, что клеммы подсоединены надёжно;
  • убедиться в работоспособности топливной системы. Чаще всего, если авто стояло на открытой площадке, в топливный бак попадает влага. Избавиться от неё можно, слив старое горючее и залив новое. Обычно в бензобаке имеется для этого сливная пробка. Зимой достаточно эффективным может оказаться заливка в бак 200-300 г. этилового спирта и последующая дозаправка до полного бака. В этом случае спирт, смешиваясь с водой, сгорает в цилиндрах как обычное топливо;
  • для карбюраторных машин осуществляется ручная прокачка топлива бензонасосом. В дизельных силовых агрегатах для этого используют «грушу»;
  • обязательная процедура – проверка уровня техжидкостей. Дефицит тосола допустим – двигатель запустится, но без масла осуществлять пуск мотора недопустимо. Долив следует осуществлять той же смазкой, которая присутствует в двигателе – смешивание масел недопустимо;
  • следующий шаг – проверка состояния и очистка контактов трамблёра;
  • желательно после очень продолжительного простоя поменять свечи на новые;
  • ещё одна проблема, особенно если речь идёт о двигателях с солидным пробегом – закоксовка поршневых колец. Раскоксовать их можно, используя несколько распространённых несложных приёмов;
  • необходимо также проверить состояние патрубков и трубопроводов – после столь продолжительного бездействия они могут потрескаться, потеряв герметичность.

Нюансы пуска мотора зимой после длительного простоя

В целом процедура подготовки авто к пуску аналогична вышеописанным, за исключением некоторых деталей. Опишем алгоритм этой операции:

  • подкачиваем горючее педалью акселератора или вручную (для карбюраторных моделей);
  • включаем зажигание и выдерживаем паузу в несколько секунд;
  • включаем стартер не более чем на 8-10 секунд, если попытка оказалась неудачной, повторяем операцию с двухминутным интервалом;
  • облегчить запуск мотора на авто с МКПП можно, выжав педаль сцепления. Отпускать её нужно только после прогрева двигателя (при достижении стабильного режима работы);
  • если силовой агрегат работает рывками, повторите процедуру с самого начала;
  • после прогрева мотора производим осмотр авто на предмет наличия течей – в случае их наличия мотор глушится, а течь устраняется;
  • в сильный мороз прогрев мотора осуществляется на минимальных оборотах, а начало движения следует осуществлять, не допуская больших нагрузок.

Сообщества › ВАЗ 2106 (Лада) › Форум › Не заводится после долгой стоянки.

Всем привет, ребят такая проблема машина не заводится после долговременной или ночной стоянки, приходится постоянно перед заводкой ставить зажигание позднее(зажигание электронное трамблёр стоит новый), иногда помогает выкручивание болта качества на карб., сломал уже всю голову, не могу понять в чём причина, P.S.зажигание пробовал выставлять уже несколько раз всё по меткам.Помогите пожалуйста

сколько градусов “за бортом”? пусковой зазор в карбе выставлен ? какой карбюратор?

где то -2, -5 (до этого и в -20 заводилась при мёртвом акуме.), карбюратор ОЗОН, вот на счёт пускового зазора с точностью не чего сказать не могу до него ещё не добрался, мне кажется дело не в нём, сам же он не мог збится, да и когда заводится на подсосе 3 тыс, норм держит .

А стартер хорошо маслает двигатель?

ну так с натяжкой но крутит, раньше ещё хуже крутил но заводилась

Начни проверку с искры есть ли она в обще, может и коммутатор умирать, потом выкрути свечи и посмотри на них, зазор в пусковом 5.5мм должен быть при втянутом пусковом устройсве между стенкой и в-заслонкой может мембрана пускового прохудилась.

искра есть, свечи тоже норм, после первой попытки заводить, проверил свечи сухие вообще, рыжего цвета, вот на счёт пускового, если с ним что то не так машина бы работала на подсосе?

Нет конечно, на то оно и пусковое, вот посмотри —
Посмотри еще бензин из ускорительного брызгает при на жатии на газ

смотрел ролик, и проверил зазор у себя всё как надо, бензин брызгает хорошей струёй, заметил одну закономерность, когда ставишь зажигание позднее машина заводится, но на таком позднем зажигание уж очень плохо едет((((((((

зазор такой как надо уже хорошо, но надо проверить когда заведешь при вытянутом подсосе будет 5.5 мм?
на счет позднего зажигания тут вобще все на оборот при раннем лучше схватывает, трамблер с вакуумником? проверь его может мембрана там умерла правда не должна сильно влиять на заводку, а вот на ездовые качества существенно.и скажи сколько в гр установил зажигание когда схватывает?

трамблёр новый стоит (уже начал жалеть что связался с этой электроникой), так что мембрана в нём думаю хорошая, извиняюсь за глупый вопрос))а как по смотреть на сколько градусов стоит зажигание?что бы ответить на ваш вопрос.

ну вобще по стробоскопу ну, а в домашних условиях так как электроный трамблер с дх вытяни центральный провод с трамблера поднеси на 1 см к массе и проварачивай шкив коленвала как только проскочит искра смотри на метки на шкиву и крышке блока там три риски 0-5-10гр а на шкиве наплыв с переди или на окружности маленькая риска ее надо сразу найти и пометить краской( у меня белой так лучше видно)риска будет видна когда 1 или 4 будут в вмт( у меня риска находится между 5-10 гр на крышке)
включаеш зажигание и медленно проварачиваешь пока не проскочит искра как проскочит смотришь если меток нету значит сейчас вмт 2-3 цилиндра крутишь дальше к 1-4ц

Читать еще:  Почему аккумулятор кипит

ааа всё понял, перед установкой трамблёра, метку на шкиву я совместил с средней меткой на крышке блока, посмотрев перед этим , вот это видио, всё по ставил как и он,

Надеюсь пружинки не гнул и не менял как советует Жека, я ставлю по другому на работающем двигателе на хх снимаю трубочку вакуумника делаю разряжение- соответственно увеличивается хх затем крутя трамблер на хожу максимальные обороты без дерганий так и зажимаю отпускаю вакумник обороты падают затем выставляю на карбе хх. по метке 6-7гр

нее пружинки не гнул))))), тоже как вариант, вообщем нашёл за собой не большой косячёк, я подсоединил провода на катушку не так )))))пошёл переставил, может ли быть в этом причина ?хотя машина работала

запросто, на старте слабая искра, вообще удивлен что работало

я тоже))))), только есть ещё одна проблемка, когда резко газку даю как будто подтраивает, х.з. уже и не знаю что и делать весь мозг сломал(((((((((

огромное спасибо за то что откликаетесь, на мои вопросы!

в смысле обороты не набираются выше и троит, тогда угол большой
или провал при старте- тогда мал

при старте как будто упирается, ладно завтра буду крутить, главное чтоб завелась бес проблем))))

Была у меня такая проблема то же, не хватало искры, трамблёр электронный, когда я его снял, оказалось якорь очень туго крутился, смазал его и всё нормально стало

дело и правда было в неправельно подсоиденённых проводах на бабине, было мало искры что бы завести холодный двигатель

Двигатель не заводится: рассмотрим три возможных ситуации

Рассмотрим три ситуации, когда двигатель автомобиля не запускается после длительной стоянки месяц и более, после двенадцати часовой парковки, и случай когда двигатель остановился и не запускается при вращении стартером прямо посреди дороги.

Случай №1. Двигатель не заводится после длительной стоянки

После длительной стоянки, первое, что необходимо сделать, это долить топливо в бак. Это делается потому, что топливо имеет свойство испаряться, и его октановое число значительно уменьшается.

То есть, если пробовать запускать двигатель на таком топливе, есть риск, что свечи зальет, и дальнейшее вращение двигателя стартером не даст никакого результата, к тому же необходимо будет еще и заменить свечи зажигания.

Когда бензин залит в бак, необходимо закачать его в систему. Это делается следующим образом. Если движок карбюраторный, необходимо найти на двигателе бензонасос, и покачать флажок что находится в его нижней части, или с боку в зависимости от марки авто, а также типа самого бензонасоса.

Подкачивать необходимо до тех пор, пока звук диафрагмы изменится. Это свидетельствует о том, что бензин дошел до карбюратора, и клапан перекрыт, и насос уже не может качать топливо. Когда топливо будет закачано, это можно почувствовать и по флажку подкачки.

Далее необходимо проверить уровень масла в двигателе. Об этом можно узнать с помощью щупа, посмотрев на его отметки и в случае необходимости долить. За тем посмотрите на уровень охлаждающей жидкости и тормозной (никогда не лишне), и если уровень небольшой или отсутствует, необходимо долить, чтобы после запуска двигателя он не перегрелся, а также тормоза функционировали.

Если все проверено, бензин закачан, можно пробовать запускать двигатель. Для этого сядьте за руль, нажмите несколько раз на педаль газа, поверните ключ зажигания, чтобы стартер начал вращать двигатель. Если двтгатель не проявляет никаких признаков запуска, необходимо проверить наличие искры.

Для этого снимите один провод со свечи зажигания и положите его к массе так, чтобы между контактом и массой был зазор пару миллиметров. Для проверки искры потребуется еще один человек.

Самостоятельно такую операцию проделать будет сложней, поскольку придется замыкать контакты стартера прямо с отсека двигателя, а это может быть небезопасно. Когда Вы нашли помощника, попросите его сесть за руль и повернуть ключ, чтобы стартер начал вращать двигатель.

Во время вращения между контактами должна появляться искра, если этого не происходит необходимо проверить электро-систему автомобиля. Для инжекторного двигателя процедура подготовки ничем не отличается от карбюраторного, только для закачки топлива, нет необходимости подкачивать.

Нужно лишь повернуть ключ, чтобы зажигание включилось, и подождать несколько секунд, пока насос не закачает топливо. После длительной стоянки также необходимо совершить балансировку колес.

Случай №2. Двигатель не завелся утром

Настает очередной день, Вам необходимо на работу или по другим делам, и Вы отправляетесь к своему автомобилю, который вчера загнали на парковку, снимаете с сигнализации, садитесь в салон, поворачиваете ключ зажигания и начинается запуск двигателя, но ничего не происходит.

Верней стартер крутит, но двигатель не запускается. Вторая попытка заканчивается с тем же успехом. Что же могло произойти, ведь вчера Ваша машинка так хорошо себя вела без нареканий, а сегодня наотрез отказывается ехать? Все может быть достаточно просто.

Первым делом проверьте наличие бензина. И это не говорит о том, что его могли слить, за Ваше отсутствие. Вероятностью отсутствия бензина, может быть пробоина в толивном баке, которая могла проявить себя в любой момент, и хорошо, что она проявила себя не в дороге, что встречается достаточно часто.

И так, когда Вы убедитесь что с баком все в порядке и топливо в нем есть, но двигатель не заводится, необходимо проверить наличие искры способом, описанным в первом случае. Если искры нет, то необходимо провести диагностику электро-системы автомобиля.

Исчезновение искры может быть от мокрой погоды, или когда вода попадает в элементы зажигания вследствие дождя. В таком случае, если вода попала в одну из таких систем, и был произведен запуск двигателя, могло произойти короткое замыкание, что и привело к исчезновению искры.

Тогда может потребоваться замена некоторых электронных запчастей, а также герметизация, для предотвращения таких поломок в дальнейшем.

Случай №3. Двигатель не заводится после того как заглох

Этот случай самый неожиданный, поскольку случается в самые неподходящие моменты. И самым неприятным моментом, является поломка, когда машина глохнет посреди дороги. Но не стоять же вечно на обочине? На первое что необходимо обратить внимание, это топливо.

Даже если датчик уровня показывает что все в норме, на самом деле в баке может быть сухо. Такое случается довольно часто, когда датчик топлива ломается, водитель находится в заблуждении. Чтобы понять так ли это, нужно проверить наличие топлива, и напрямую посмотреть в бак.

Это можно сделать, запихнув в горловину шланг, или гибкую ветку (чистую), что покажет, есть ли там действительно топливо. Если в баке есть защита или встроенный фильтр, то ничего туда запихнуть не получится, тогда постарайтесь посильней раскачать машину и послушать, плещется ли там бензин. Когда Вы убедитесь, что топливо присутствует, откройте капот, и внимательно осмотрите все провода.

От тряски провода могут выпадать из своего места, вследствие чего исчезает зажигание. В таком случае поездка может продолжиться уже через несколько минут, поскольку вернув провод на место можно продолжать путь, но провода необходимо зафиксировать, иначе в дальнейшем они могут обратно доставить проблемы.

Все эти случаи собраны на опыте многокилометровых затяжных поездок, и я надеюсь помогут Вам, или подкуют на будущее. И в заключение банальность: чтобы машина преподносила как можно меньше сюрпризов, необходимо регулярно о ней заботиться и своевременно проводить плановое техобслуживание.

Запуск двигателя после долгой стоянки

Длительное хранение автомобиля предполагает грамотную процедуру консервации, которая включает в себя слив технических жидкостей или их замену на подходящие составы. Если этого не сделать, тогда рабочие жидкости теряют свои свойства, резинотехнические изделия пересыхают, детали поражаются коррозией и т.д. Вполне очевидно, что неподготовленный автомобиль после 2-3 лет стоянки нужно будет восстанавливать.

Длительный простой автомобиля (от 6 месяцев и более), который заранее не был подготовлен к такой стоянке и не прошел процесса консервации, может потребовать определенной подготовки перед запуском мотора. Дополнительно необходимо учитывать время стоянки, сезонность и условия, в которых находится конкретное транспортное средство.

Читать еще:  Jaguar i pace

Как завести машину после долгого простоя

Что касается машин, которые простаивают в теплых гаражах по 6-12 месяцев, тогда самого пристального внимания потребует АКБ. Если аккумулятор не снимался и клеммы прикручены к батарее, тогда вполне вероятен глубокий разряд. Такой аккумулятор необходимо снять и зарядить перед запуском. Еще можно воспользоваться пускозарядным устройством для облегчения запуска или полностью заменить батарею на новую в случае неисправности АКБ.

После запуска двигателя необходимо также произвести визуальный осмотр подкапотного пространства на предмет целостности патрубков и возможных течей, проверить уровень техжидкостей и давление в шинах.

Если автомобиль долго стоял на улице: первый запуск

Особенно жесткими условиями считается попытка завести машину после длительной стоянки, которая находится на улице в холодное время года. Перед первым запуском двигателя после долгого простоя в мороз нужно предварительно подготовить автомобиль. Сразу пытаться заводить двигатель категорически запрещается!

Добавим, что если машина стояла около года, тогда высока вероятность «оживить» старый аккумулятор посредством зарядки. Простой машины от 2-х и более лет означает, что понадобится новая батарея.

Проверка технических жидкостей

Также необходимо тщательно проверить уровень и состояние всех технических жидкостей: моторное масло, тормозная жидкость, жидкость ГУР (гидроусилитель руля), уровень трансмиссионного масла (по возможности), уровень охлаждающей жидкости системы охлаждения в расширительном бачке. Все жидкости перед запуском должны быть залиты в полном объеме. Снижение уровня или пустой бачок укажут на появление неисправности в виде течи патрубков, прокладок, сальников и т.д. Наиболее пристально стоит проверять жидкости в важнейших узлах (моторное масло, система охлаждения, топливная система).

Состояние моторного масла

Моторное масло склонно стареть не только с пробегом, но и от времени. Срок хранения смазки, которая залита в двигатель, сильно ограничен и составляет около 12 месяцев. Более того, если двигатель эксплуатируется, пакет присадок имеет свойство перемешиваться с основой. На долго стоящей машине присадки оседают, масло попросту расслаивается. По этой причине необходимо оценить состояние смазки.

Если масло очень густое, черное, в нем наблюдается наличие примесей и мусора, тогда от запуска мотора лучше отказаться. Такое масло сливается, после чего заливается промывочный состав. Далее можно залить свежую смазку, заменить масляный фильтр.

Топливо в баке

Бензин или солярка имеют свойство накапливать влагу (конденсат). Если автомобиль заранее готовить к стоянке, тогда бак на 2/3 заполняется качественным горючим, которое обязательно сливается перед пуском. Что касается неподготовленных машин, то в топливном баке с большой долей вероятия окажется испорченное топливо, которое подлежит обязательному сливу.

Охлаждающая жидкость

Для проверки достаточно открутить крышку расширительного бачка и оценить состояние ОЖ. Если уровень в пределах допустимого, нет видимых «хлопьев» и других загрязнений, тогда на такой жидкости можно проехать несколько километров, внимательно контролируя температуру двигателя. Далее жидкость нужно будет сменить, предварительно промыв систему охлаждения.

Тормозная жидкость

Одним из свойств тормозной жидкости является гигроскопичность, что означает накопление влаги. В обычных условиях тормозную жидкость меняют один раз в два года. Если машина стоит давно, то перед первой поездкой жидкость сливается, тормоза необходимо прокачать.

Далее следует обязательно проверить тормозные колодки и сами тормозные диски. Отставшие накладки на колодках делают их непригодными к дальнейшей эксплуатации.

Дополнительные проверки и приготовления

На начальном этапе необходимо внимательно осмотреть все прокладки и шланги основных узлов. Если автомобиль простоял до 3-4 лет, тогда резинотехнические изделия еще могут отказаться рабочими.

Более долгий простой может означать, что резина рассохлась и потрескалась. В первую очередь проверяйте бензопровод и патрубки системы охлаждения.

Перед запуском желательно сменить свечи на бензиновом двигателе, а также впрыснуть небольшое количество моторного масла в цилиндры через свечные колодцы. После этого двигатель без свечей нужно провернуть стартером для удаления остатков масла, а затем вкрутить новые свечи. Для дизеля процедура аналогична, только меняются в данном случае свечи накала.

Запуск двигателя

По окончании всех приготовлений можно попытаться завести двигатель. Заводить нужно аккуратно, при необходимости совершая продувку цилиндров посредством единичного нажатия на педаль газа, а также выжав педаль сцепления на автомобилях с МКПП. Нельзя крутить мотор стартером более 10 секунд!

Если мотор не заводится, тогда между попытками обязательно делается пауза. После успешного запуска двигателя и небольшого прогрева сцепление можно плавно отпустить. При обнаружении рывков во время отпускания педали сцепления необходимо снова выжать педаль и далее повторить попытку.

Как завести дизельный двигатель после долгого простоя

Если говорить о дизельном двигателе, часть советов по запуску после длительно стоянки аналогична тем, что касаются бензинового мотора (убедиться в работоспособности и герметичности системы питания, исключить завоздушивание и т.п.). Однако есть и отличия.

Прежде всего, нужно помнить, что для дизеля нужен более мощный АКБ, у которого большие пусковые токи. Также важно понимать, что дизельный двигатель, в отличие от бензинового, не имеет свечей зажигания, но имеет свечи накала. Также дизеля более требовательны к качеству топлива.

Исходя из вышесказанного, первым делом требуется убедиться в том, что аккумулятор заряжен. Также нужно проверить работоспособность свечей накаливания. Если свечи не исправны, лучше их сразу заменить. Еще следует проверить, какое топливо залито в бак. Например, если машина долго стояла на улице или в не отапливаемом помещении, при этом двигатель заводят зимой, попытки завести мотор могут ни к чему не привести. Причина — в бак может быть залита летняя солярка, которая «запарафинилась» от холода. В подобной ситуации горючее не будет прокачиваться по системе.

Кстати, отметим, приведенная выше информация дает понять, нужно ли заводить машину, если не ездишь. Если машина не прошла специального процесса консервации, технические жидкости не сливались, заводить автомобиль нужно обязательно. Делать это рекомендуется не реже 1 раза в неделю или две, после чего мотору нужно дать прогреться до выхода на рабочие температуры (включение вентилятора системы охлаждения). Также желательно сдвинуть машину на передаче хотя бы на несколько метров, чтобы масло распределилось и по деталям КПП.

В противном случае целый ряд факторов будет влиять на то, сколько машина может стоять без движения, причем без последствий. Если место хранения сухое и отапливаемое, тогда автомобиль вполне может простоять без запуска ДВС и движения год и больше. Исключать риск усыхания и растрескивания резиновых элементов и прокладок нельзя, однако серьезных неприятностей с мотором, КПП и другими системами и агрегатами возникнуть не должно.

Если же автомобиль стоит на улице круглогодично (как летом, так и зимой) и не ездит, в подобной ситуации перепады температур, влажность, скопление конденсата внутри агрегатов сделают свое дело. Коррозия и другие последствия неизбежны уже через год такой стоянки, возможно растрескивание резиновых уплотнений, появление течей и т.д.

В случае, когда авто на долгое время ставят в металлические гаражи, в подобной ситуации скопление конденсата и высокий уровень влажности могут быстро «убить» кузов, который не проветривается без движения. В скрытых полостях появляется коррозия, затем очаги поражают металл снаружи, что проявляется в виде вздутия краски и т.д. При этом лучшее проветривание в сравнении с таким гаражом достигается, если машина просто стоит под открытым небом.

Почему масло в двигателе может замерзнуть: причины. Доступные способы запуска двигателя в том случае, если масло в моторе замерзло или слишком густое.

Причины затрудненного пуска холодного двигателя. Список неисправностей. Что нужно проверить для диагностирования и более точного определения проблемы.

Почему двигатель после запуска дымит черным дымом. Причины появления белого дыма или синего цвета выхлопных газов. Диагностика неиспрвностей, рекомендации.

Причины затрудненного “холодного” пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.

Затрудненный пуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на горячую. Основные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.

Главные причины затрудненного пуска горячего дизельного двигателя. Проблемы с плунжерной парой ТНВД, перелив топлива через дизельные форсунки, датчики.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector