Мерседес 190 двигатель 102 не держит холостой ход
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Мерседес 190 двигатель 102 не держит холостой ход

Mercedes 190 (W201) 4дв. седан, 102 л.с, 4АКПП, 1983 – 1988 г.в. – двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу : причины и основные неисправности

Может кто подскажет? На холодную когда завожу, около 30 сек.прогревочные обороты на 1000, потом глохнет, и глохнет постоянно, нужно подгазовывать, проеду метров 300 и холостой держится нормально. И так каждый раз, каждый день. Не держит холостой, пока немного не проеду. Если на горячую заглушу и через пару минут заведу, сразу как заведется(глохнет, если 1 раз не газанешь), потом норм. Но еще смущает обороты холостого, они у меня всегда 650, по этому при трогании с места, нужно всегда газовать, ибо часто глохнет. Рхх чистил, потенц новый, стоит на 0.55В., подсосов нет, свечи, провода новые, дозатор чист, налив 185мл., СО от -1 до 0., концевик дроселя исправен, микрик хх исправен, лямбда исправна, топливный насос новый. Вроде всё целое, а всё равно не то

Price tag: 0 ₽ Mileage: 300 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 18

А что при отключеном РХХ? Какие обороты с отключеным на прогретом моторе?

Разобрался, дело в китайском потенциометре, если отключить рхх и лямбду, при выставлении напряжении на потенце, значения скачат, от 0.3 до 0.6, и можно отстраивать, обороты завышать или занижать, но какое напряжение не понятно, потому что оно меняется, если отключить рхх и эгрд, значения не прыгают, отстраиваю на 0.55, обороты не меняются, подключаю, значения прыгают, обороты холостого около 1100, потом херак, само по себе значения перестают прыгать и обороты 650 как и были раньше. С горем по полам отстроил по оборотам, на 800, вроде всё хорошо, а какой ток, не понятно, от 0.4 до 0.6 примерно

За подобные говноссылки скоро откаты нужно будет платить — после каждой новой по 3-5 машин на галстуках притягивают ))).

избавлю вас от уплаты откатов

1-налив большой
2-0.55 это при каких оборотах?

Налив на 1.8 такой и должен быть. А 0.55 на холостом

в таком случае скиньте документ подтверждающий это!
допуск 0,6-0,8 на оборотах хх

В некоторых источниках написанно налив 155мл, но все хорошие спецы, говорят что он должен быть в идеале 185. Нету документа, по книге цифр таких нету

Читать еще:  Как выглядит датчик

тогда пусть в меня бросают камни как в плохого специалиста. но я останусь при своем мнении, что 180 перебор

тогда пусть в меня бросают камни как в плохого специалиста. но я останусь при своем мнении, что 180 перебор

Для дозатора 026 и 012 норма 185мл, для дозатора 002 — 210мл.

В некоторых источниках написанно налив 155мл, но все хорошие спецы, говорят что он должен быть в идеале 185. Нету документа, по книге цифр таких нету

НАЛИВ НЕ ЗАВИСИТ ОТ ОБЪЕМА МОТОРА! только от модели дозатора.
Для твоего 026 дозатора — 185мл.

Красавчик)всё конкретно разрулил, а то у меня аргументы закончились в свою защиту)))

в таком случае скиньте документ подтверждающий это!
допуск 0,6-0,8 на оборотах хх

1-налив большой
2-0.55 это при каких оборотах?

Налив отличный не дури человеку голову!

умываю руки. по поводу нижней границы напряжения пнд признаю ошибку. подловлен на не компетенции. дабы это исправить хочу помоши в разъяснении. расходомеры номеров указанных выше (га самом деле я не знаю есть ли такие расходомеры, но оперируя эмпирическим опытом, думаю что да) имеют одинаковый обьем пропускной способности (это я про конус)? ибо же на расходомер 002 колхозим 026 дозатор, какой налив обеспечит 14,7 к 1? 190 всегда обходил стороной как и ауди, но вопрос интересный, обьясните если не составит труда

Расходомеры 001 и 043 имеют различные конуса, отсюда и разница в наливах у дозаторов.
Конструктивно дозаторы внутри практически полностью идентичны, за исключением букс а если быть точнее ширины щелей в буксе. Аналогичные различия и у остальных дозаторов(010, 028, 037…) и такиеже различия у их расходомеров.
002 дозатор нельзя поставить вместо 026 и наоборот, даже перестроив налив нельзя т.к. управляющий сигнал ЭГРД величина практически постоянная и изменив давление пружин в нижней камере (приведя тем самым производительность дозатора в норму) мы тем самым изменим управление подачей топлива и при переходных процессах которыми управляют мозги по фиксированным значениям установленным с завода и обратная связь о происходящем в двигателе это сигнал лямдазонда которыым оборудованы не все машины.
И налив не нужно подгонять под норму, регулировочные винты просто ставятся по заводским значениям глубины от привалочной плоскости при помощи стрелочного микрометра (на конвеере никто с индивидуальным замером налива не заморачивается, а просто зажимают винты на определенную глубину и причем, проверено, она одинакова практически для всех дозаторов) и если с правильно выставленной регулировкой дозатор не дает правильного налива то причину нужно искать внутри дозатора. Последнее время просто валом повалили машины с забитыми дозаторами с накручеными регулировками и налив вроде в норме, а машина жрет и не едет…
Сильно много писать, может как при встрече расскажу поподробнее.

умываю руки. по поводу нижней границы напряжения пнд признаю ошибку. подловлен на не компетенции. дабы это исправить хочу помоши в разъяснении. расходомеры номеров указанных выше (га самом деле я не знаю есть ли такие расходомеры, но оперируя эмпирическим опытом, думаю что да) имеют одинаковый обьем пропускной способности (это я про конус)? ибо же на расходомер 002 колхозим 026 дозатор, какой налив обеспечит 14,7 к 1? 190 всегда обходил стороной как и ауди, но вопрос интересный, обьясните если не составит труда

На некоторых моделях инжекторов производительность дозатора(к примеру м104 3.0-24) почти 300мл/мин и конус под такую производительность просто не помещается в обычном корпусе расходомера, для этого на лопате поставили грибок на маленьком конусе.

Mercedes 190E W201 1992 Г. Не Падают Обороты После Прогрева

#1 freshavto

  • Пользователи
  • 35 сообщений
    • Город: Белореченск
    • Пол: Мужчина

    Сообщение отредактировал freshavto: 26 February 2014 – 07:31

    #2 synoc

  • Модераторы
  • 1113 сообщений
    • Город: Йошкар-Ола
    • Пол: Мужчина

    #3 Strelov46

  • APC-Пользователи
  • 228 сообщений
    • Город: Курск
    • Пол: Мужчина
    • mednik это нравится

    #4 uncle_sem

  • Доверенные пользователи
  • 3391 сообщений
    • Город: Брест, Беларусь
    • Пол: Мужчина

    из-за трубки под дозатором повышенных оборотов не будет.

    смотреть в сторону РХХ, в частности – его питания. вариантов много, начиная от неисправного главного реле и отсутствия плюса на РХХ, потом неисправный расходомер воздуха и неправильный сигнал с ПНД, и как следствие отсутствие управления или неправильное управление РХХ, ну и подсосы, да.

    чтение ошибок – не диагностика, стирание ошибок – не ремонт (с)
    покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера – электриком, покупка сканера – диагностом (с)

    #5 sergey100

  • Доверенные пользователи
  • 2582 сообщений
    • Город: Курск
    • Пол: Мужчина

    #6 uncle_sem

  • Доверенные пользователи
  • 3391 сообщений
    • Город: Брест, Беларусь
    • Пол: Мужчина

    да не нужна там куча приспособ. манометр, да измеритель угла замкнутого состояния контактов. последний, кстати, в данном случае весьма бы помог. впрочем, если на тестере есть измерение частоты и скважности – тоже поможет. мерять на 3 контакте диагностического разъема. для начала убедиться что там есть частота 😉

    при этом всём я тоже считаю, что начинать сейчас изучение КЕ – мягко говоря неразумно.

    чтение ошибок – не диагностика, стирание ошибок – не ремонт (с)
    покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера – электриком, покупка сканера – диагностом (с)

    #7 sergey100

  • Доверенные пользователи
  • 2582 сообщений
    • Город: Курск
    • Пол: Мужчина

    Мотор глохнет на холостом ходу

    Ситуация, когда двигатель глохнет на холостых оборотах, возникает достаточно часто. Данное явление может проявиться как на автомобилях с большим пробегом, так и на новых авто. Стоит отметить, что процесс запуска холодного двигателя стартером может быть как изначально затруднен, так и протекать абсолютно нормально.

    Другими словами, двигатель может хорошо заводиться «на холодную» или «горячую», но затем начинает глохнуть на холостых. Также в ряде случаев проявляется то, что при нажатии на педаль газа и повышении оборотов мотор начинает работать стабильно. Существует несколько основных причин, по которым двигатель «не держит» холостые обороты, троит и трясется. Далее мы рассмотрим, почему машина глохнет на холостом ходу или работает очень неровно после запуска «на холодную», на переходных режимах «на горячую» и т.д.

    Бензиновый двигатель не держит холостые обороты

    Начнем с того, что данная неисправность указывает на две возможные причины: выход из строя отдельных механизмов, узлов или датчиков, а также сильное загрязнение определенных элементов. Как в первом, так и во втором случае необходимо провести диагностику. Мотор на инжекторных и карбюраторных авто чаще всего может глохнуть на холостых в таких случаях:

    • вышел из строя регулятор холостого хода (РХХ);
    • произошло загрязнение или неисправность дроссельной заслонки;
    • забиты каналы карбюратора или загрязнен топливный жиклер ХХ;
    • снижена или нарушена производительность инжекторных форсунок;
    • забита сеточка топливного электро/механического насоса, возникли неисправности данного узла;
    • произошло снижение пропускной способности топливного фильтра;
    • загрязнен воздушный фильтр, подсос воздуха на впуске;
    • отказ датчика массового расхода воздуха, датчика положения дроссельной заслонки и т.д;
    • засорение системы вентиляции картера двигателя;
    Читать еще:  Сапун коробки передач

    Если машина сразу глохнет или обороты заметно плавают после того, как отключается стартер, тогда следует обратить внимание на дроссельный узел. Возможен вариант как засорения заслонки, так и подклинивания механизма. Данная неисправность, особенно сильное загрязнение, возникает в результате длительной езды на горючем низкого качества, а также несвоевременной замены воздушного фильтра.

    В этом случае дроссельную заслонку нужно чистить. Для очистки дросселя используется обычный «карбиклинер» (средство для чистки карбюраторов), а также необходимо продуть заслонку при помощи сжатого воздуха из компрессора. Если данные действия не помогли, тогда потребуется оценить состояние маслоуловителя. Данный элемент является составной частью системы вентиляции картера двигателя. Загрязнение маслоуловителя приводит к тому, что картерные газы «душат» мотор, холостой ход плавает и ДВС глохнет.

    Теперь давайте посмотрим на ситуацию, когда машина нормально заводится, но затем начинает глохнуть (постоянно или с определенной периодичностью). Подобная ситуация часто возникает на инжекторных авто, которые имеют систему электронного управления двигателем (ЭСУД).

    Владельцам автомобилей, которые давно находятся в эксплуатации, желательно иметь указанные датчики в запасе, а также мультиметр для самостоятельной диагностики. Особенно это необходимо в том случае, если автомобиль часто используется для дальних поездок по трассе. Отметим, что большинство указанных датчиков имеет приемлемую стоимость.

    Еще одним важным моментом является то, что машина может начать глохнуть на холостых после прошивки ЭБУ. Непрофессиональная коррекция заводской прошивки, перепрошивка или чип-тюнинг электронного блока управления двигателем может привести к сбоям. Хотя мотор после таких действий демонстрирует лучшую отдачу под нагрузкой, на высоких оборотах и т.д., параллельно агрегат не способен нормально работать на 750-800 об/мин. В этом случае установленную прошивку следует корректировать для достижения стабильной работы ДВС во всех режимах.

    Теперь несколько слов о карбюраторе. Двигатель часто глохнет на таких моторах именно по причине загрязнения жиклеров и длительном отсутствии надлежащей регулировки карбюратора. Дело в том, что даже мелкие частицы мусора в топливе способны нарушить работу карбюраторного впрыска. Грязь может содержаться как в низкосортном бензине, так и попадать в систему из бензобака, в котором постепенно накапливаются отложения.

    Такое средство представляет собой растворитель-очиститель в аэрозольном баллончике. Что касается механического топливного насоса карбюраторных двигателей, в насосе данного типа имеется фильтрующая сетка. Указанный элемент также может забиваться, снижая производительность насоса. Выйти из строя также может мембрана механического бензонасоса. Параллельно с износом частицы мембраны забивают каналы в карбюраторе.

    С системой впрыска на инжекторе ситуация сложнее. Если замена датчиков ЭСУД не помогает, тогда следует начать проверку впускного коллектора на предмет подсоса лишнего воздуха на впуске, а также исключить воздух в топливной системе. Затем понадобиться перейти к проверке инжекторных форсунок, замерить давление в топливной рейке, осмотреть вакуумные шланги и т.д. Отдельное внимание потребуется вакуумному усилителю тормозов. Также добавим, что независимо от типа впрыска (моторы с инжектором или карбюратором) необходимо проверить зажигание, свечи зажигания, высоковольтные провода, катушку-распределитель и другие элементы системы.

    Дизель глохнет на холостых

    Описанные выше проблемы бензиновых ДВС, связанные с работой на ХХ, не обошли и дизельные моторы. Частой неполадкой дизельных двигателей является сбой в работе топливного насоса высокого давления (ТНВД). Естественный износ плунжерных пар, наличие примесей в дизтопливе или подсос воздуха ТНВД приводит к тому, что дизель заводится и затем глохнет.

    Что в итоге

    Напоследок добавим, что топливные магистрали, соединения и шланги являются резинотехническими изделиями. По этой причине следует помнить о том, что происходит естественное старение резины. На автомобилях, которым больше 10 лет, частым явлением становится растрескивание резиновых шлангов, что приводит к подсосу воздуха. Следует добавить, что внешнее состояние таких шлангов не является точным показателем их состояния. Внутренняя поверхность стенок также разрушается, что приводит к незаметному снаружи попаданию частиц в инжектор, карбюратор или ТНВД, особенно в случаях возникновения проблемы на участках за топливным фильтром.

    Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

    Двигатель автомобиля заводится и глохнет сразу после запуска: основные причины данной неисправности. Диагностика возможных причин, советы и рекомендации.

    В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

    Плавающие холостые обороты двигателя “на холодную”. Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

    Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

    Почему двигатель может иметь повышенные обороты холостого хода. Главные причины высоких оборотов ХХ на инжекторном моторе и двигателях с карбюратором.

    Mercedes BenzClub – Moldova: Не держит прогревочные обороты – Mercedes BenzClub – Moldova

    • Mercedes BenzClub – Moldova
    • >Ремонт
    • >Двигатели, системы питания и зажигания
    • >KE-Jetronic
    • Просмотр новых публикаций

    Не держит прогревочные обороты при заводке на холодную Оценка:

    #1 Bulick

    • Mr. First
    • Группа: Администратор
    • Сообщений: 10 184
    • Регистрация: 17 Октябрь 11
    • Имя / Name : Юрий
    • Город Кишинев
    • Авто / Auto: non MB
    • tel.: Oб9б4OOO9

    настали холода, заметил, что заводя на холодную, держит гдет 5-10 сек. на прогревочных, после скидывает на обычный ХХ. вследствие чего либо глохнет, либо играет оборотами.

    Кто знает причину?

    #2 Kaza4ok

    • Ветеран
    • Группа: Пользователь
    • Сообщений: 1 863
    • Регистрация: 14 Октябрь 11
    • Город Кишинёв

    #3 Kaza4ok

    • Ветеран
    • Группа: Пользователь
    • Сообщений: 1 863
    • Регистрация: 14 Октябрь 11
    • Город Кишинёв

    #4 Bulick

    • Mr. First
    • Группа: Администратор
    • Сообщений: 10 184
    • Регистрация: 17 Октябрь 11
    • Имя / Name : Юрий
    • Город Кишинев
    • Авто / Auto: non MB
    • tel.: Oб9б4OOO9

    #5 Kaza4ok

    • Ветеран
    • Группа: Пользователь
    • Сообщений: 1 863
    • Регистрация: 14 Октябрь 11
    • Город Кишинёв

    #6 Bulick

    • Mr. First
    • Группа: Администратор
    • Сообщений: 10 184
    • Регистрация: 17 Октябрь 11
    • Имя / Name : Юрий
    • Город Кишинев
    • Авто / Auto: non MB
    • tel.: Oб9б4OOO9

    Kaza4ok (30 Октябрь 2011 – 17:08) писал:

    отпуск закончился, да и самому лазить боязно
    я локализовал проблему, она механическая, если надавить разок газ после заводки, то держит уже хорошо, видать почистить нуна там все..
    фильтр 1к км назад менял. насос вроде работает гуд, чуть жужжит себе, не замерял давление правда
    кстати, эти мастера как профилактика это делают, или уже када кирдык насосу?

    #7 Kaza4ok

    • Ветеран
    • Группа: Пользователь
    • Сообщений: 1 863
    • Регистрация: 14 Октябрь 11
    • Город Кишинёв

    #8 Bulick

    • Mr. First
    • Группа: Администратор
    • Сообщений: 10 184
    • Регистрация: 17 Октябрь 11
    • Имя / Name : Юрий
    • Город Кишинев
    • Авто / Auto: non MB
    • tel.: Oб9б4OOO9

    у мя тоже с полтыка, я про прогрев НАХОЛОДНУЮ.
    фильтр поменял, нифига не копейки, если мы об одном и том же, что у насоса

    лан, я создал тему, если вдруг у нее простое решение есть
    а так вижу придется ехать к Андрею..

    #9 Kaza4ok

    • Ветеран
    • Группа: Пользователь
    • Сообщений: 1 863
    • Регистрация: 14 Октябрь 11
    • Город Кишинёв

    #10 Bulick

    • Mr. First
    • Группа: Администратор
    • Сообщений: 10 184
    • Регистрация: 17 Октябрь 11
    • Имя / Name : Юрий
    • Город Кишинев
    • Авто / Auto: non MB
    • tel.: Oб9б4OOO9
    Читать еще:  Порядок снятия клемм с аккумулятора у иномарок

    #11 Андрей Черниогло

    • Ветеран
    • Группа: Заблокированный
    • Сообщений: 2 675
    • Регистрация: 18 Октябрь 11
    • Имя / Name : А Ч
    • Город Кишинев
    • Авто / Auto: MB 190D 2.0 W201 1986.

    Bulick (04 Ноябрь 2011 – 09:42) писал:

    #12 OniX

    • Группа: Пользователь
    • Сообщений: 16
    • Регистрация: 17 Июль 14
    • Имя / Name : Владимир
    • Город Кишинев
    • Авто / Auto: W201 D2.0 1985 продан

    #13 Bulick

    • Mr. First
    • Группа: Администратор
    • Сообщений: 10 184
    • Регистрация: 17 Октябрь 11
    • Имя / Name : Юрий
    • Город Кишинев
    • Авто / Auto: non MB
    • tel.: Oб9б4OOO9

    OniX (11 Декабрь 2017 – 14:01) писал:

    #14 OniX

    • Группа: Пользователь
    • Сообщений: 16
    • Регистрация: 17 Июль 14
    • Имя / Name : Владимир
    • Город Кишинев
    • Авто / Auto: W201 D2.0 1985 продан

    Сообщение отредактировал OniX: 11 Декабрь 2017 – 17:32

    Мерседес 190 двигатель 102 не держит холостой ход

    Речь пойдет о системе стабилизации холостого хода на двигателе 102 с системой впрыска KE-Jetronic версии 3.5 (выпуск с 88 года, хотя может и ранее)
    Эти умозаключения получены путем исследования работы системы на MB190, 10.89 года, 102962KE и мозгами 008 545 97 32

    Входные сигналы системы:
    -температура двигателя,
    -текущий расход воздуха (сигнал с потенциометра расходомера),
    -обороты двигателя (сигнал TD от системы зажигания),
    -состояние дроссельной заслонки (микрик “ДЗ закрыта” в составе датчика на оси ДЗ)
    -сигнал с датчика скрости “признак движения автомобиля” (с 9/88 года)

    Исполнительные устройства:
    -регулятор холостого хода (далее РХХ), представляет собой исполнительный механизм, который изменяет количество воздуха, проходящего в обход дросселя, для работы двигателя на холостом ходу.

    Управление ХХ в KE производится путем стабилизации расхода воздуха, а не оборотов двигателя. В памяти контроллера есть таблица зависимости расхода воздуха от температуры двигателя. Для упрощения таблицу можно представить так:

    температура расход_воздуха
    +90 гр. 0.6В
    +40 гр. 0.7В
    -20 гр. 0.9В

    При замыкании микрика “ДЗ закрыта”, блок управления (БУ) по температуре двигателя вычисляет расход воздуха, который должен быть стабилизирован и, управляя РХХ, пытается получить такой расход. Причем есть ограничение снизу – обороты не могут быть ниже 700 (ну может эта величина так же зависит от температуры, не знаю).
    ЭБУ пытается стабилизировать ХХ только когда автомобиль стоит, т.е. в двидении на нейтрали монут наблюдаться повышенные обороты и только после полной остановки где-то через секунду они падают до нормы.

    Т.е. если в текущем режиме работы двигателя (на горячем t=90град.) расход воздуха 0.7В, то мозги через РХХ начнут прикрывать заслонку (опускать обороты), но не ниже 700, т.е. что наступит раньше – либо расход воздуха станет 0.6В, допустим при 750 оборотах, либо обороты упадут до 700.

    Надо понимать, что есть не точное значение стабилизируемого расхода воздуха, а некий диапазон, так же есть компенсации при наличии АКПП, кондиционера и т.п.(устройства, повышающие нагрузку на двигатель, которая требует компенсации)

    Со временем, напыление на дорожках потенциометра в зоне ХХ истирается, и при тех же отклонениях лопаты расходомера сигнал увеличивается, т.е. если у нового двигателя при 800 оборотах было 0.55В, то к старости оно и 0.7В и выше может стать, в связи с чем обороты держатся всегда минимальными (т.е. система упирается в нижнее ограничение – обороты 700).

    Теперь об аварийном режиме: он возникает когда сигнал расхода воздуха перестает удовлетворять какому-то диапазону напряжений, тогда система должна перестать регулировать ХХ и отключить РХХ, но просто так это сделать нельзя т.к. двигатель заглохнет (кто знает устройство РХХ – поймет), поэтому система увеличивает обороты и обесточивает регулятор. Для водителя это выглядит так: сначала ХХ нормальный, потом вдруг обороты плавно повышаются до 1500(примерно) и резко падают до 900-1000 (аварийное окно в регуляторе).
    Это можно смоделировать на работающем движке просто отсоединением разъема с потенциометра.
    Запуск двигателя с отключенным потенциометром выглядит так же необычно – обороты подрастают до 1500 и сразу падают (если горячий то на 900-1000, если холоднее то обороты меньше и они подрастут с течением прогрева двигателя. Всем известно, что холодному движку нужно больше смеси, а значит и воздуха на тех же оборотах).

    Теперь о глюках, связанных с износом потенциометра:
    Глюк 1.
    Бывает такой неприятный эффект когда машина при переключении передач или выжимании сцепления в движении глохнет либо обороты сильно проваливаются (300) и сразу восстанавливаются (700-800).
    В чем причина?! Когда водитель убирает ногу с газа, посткпает сиганл “ДЗ закрыта” – система понимает что пора регулировать ХХ, обороты высокие, а расход воздуха выше чем надо (потенциометр то изношен) – мозги начинают стабилизировать ХХ прикрыванием обводного канала (пытаются уменьшить расход воздуха ), и тут возможны два варианта, либо двигатель заглохнет, либо при достижении минимума (оборотов) движок еще будет крутиться и система сможет вытянуть ХХ. – т.е. ты выжал сцепление, обороты начали быстро падать, упали до 300 и потом поднялись до уровня ХХ.
    Понятно, что такому поведению двигателя можно найти еще кучу причин, но эта ситуация имела место на 2 машинах, моей и батиной Audi 80 с KE-Jetronic. На обоих вылечилось заменой потенциометра, причем на Audi после замены появились прогревочные обороты которых не было 4 года (за время нашей эксплуатации), т.е. раньше в -20 она заводилась и через 5 секунд обороты были уже 800 (стандартный ХХ), а после замены они держаться около 900-1000, и плавно опускаются с прогревом.

    Глюк 2.
    На моей машине вообще цирк был – при езде накатом на низких оборотах она могла вдруг начать разгоняться сама :o))) оказалось что стоял расходомер от первых КЕ, которые были без регулировки ХХ и характеристика потенциометра была совсем другой – система видела плохой сигнал и пыталась войти аварийный режим. Такое вряд ли у кого может случиться, это надо чтобы компоненты системы были несовместимы.

    Глюк 3.
    Есть еще один глюк, который я наблюдал на своей машине, связанный с аварийным режимом – плавание оборотов.
    Ситуация – катался довольно долго, подъехал к дому стою, двигатель не глушу – ХХ нормальный, вдруг начинается плавание оборотов в пределах 750-1000, причем явно слышно что кто-то подгазовывает :o) Надо сказать что я тогда ездил с отключенной лямбдой. Цепляю в колодку диагностики прибор, который умеет показывать скажность импульса (DWELL, durty cycle по западным книгам, или ШИМ его еще называют у нас) короче это число от 0 до 100% и что мы должны видеть – там должно быть у нормальной машины 50% (т.е. все сигналы в норме), если лямбда подсоединена, то будет колебания стрелки от 45%-55% (это так называемое лямбда-регулирование), далее если система в реальном времени обнаруживает проблему с датчиком, то она выдает какой-то код (например 40% кривой сигнал с потенциомера расходомера) и что я увидел: ХХ = 750 – 40%, обороты начинают расти 50% – обороты падают, достигают 750 – 40% , опять поднятие и так в цикле. т.е. система пыталась войти в аварийный режим путем отключения РХХ, но при поднятии оборотов сигнал потенциометра попадал в допуск и опять начиналась регулировка ХХ.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector