Метки цепи грм
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Метки цепи грм

Быстрая установка цепи ГРМ ВАЗ 2106 по меткам и их выставление

Основная причина замены двухрядной цепи газораспределительного механизма – чрезмерное растяжение. Дистанционно критическое удлинение распознается по шуму – цепка брякает и трется о смежные детали. На деле предельный износ приводит к потере мощности, приемистости и нестабильной работе двигателя ввиду взаимного смещения распределительного и коленчатого валов. Визуально на это укажет смещенный шкив привода вспомогательных агрегатов.

Наладка или как выставить метки узлов ГРМ на ВАЗ 2106 самостоятельно

Расшифровка пометок

Без предварительного базирования поршней и клапанов установка цепи грм на ВАЗ 2106 по меткам невозможна. Стало быть, значимость отметок вовсе не условно-декоративная. Знаки дают понимание о положении деталей внутри мотора:

  • Пометка на шкиве КВ, совпадающая с длинной черточкой на передней крышке, означает достижение поршнями 1 и 4 цилиндров ВМТ.
  • Метка на звездочке РВ, совмещенная с приливом на постели, информирует о закрытых клапанах в 4 цилиндре – здесь происходит такт сжатия.

К сведению. Нумерация «горшков» начинается со стороны радиатора.


При совпадающих отметках бегунок распределителя зажигания обращен в сторону 4 цилиндра, а клапана последнего закрыты. По аналогии с настройкой сцепления на «классике» , однозначность взаимного расположения коленчатого и распределительного валов служит базой для проведения регулировки зазоров в клапанном механизме, процедуры выставления зажигания.

Как восстановить совпадение меток

При вытянутой цепи пометки «уйдут». Основная сложность заключается в том, чтобы вернуть их в положение обоюдного совпадения. Эта работа совмещается с демонтажем старой цепки. Однако спешить ее снимать не стоит – рассогласование всех заводских маркеров чревато.

Базой служит положение коленвала, при котором отметка шкива совпадает с длинной чертой на передней крышке. При этом засверловка звезды распредвала должна находиться ближе к приливу. Этого нужно добиться в первую очередь. Стоит помнить, что передача выполнена с соотношением 2:1 – двум оборотам коленчатого вала соответствует один оборот распределительного.

  • Снять звезду распределительного вала, удалить все остальные шестерни и ограничитель цепи.
  • Вынуть цепочку.
  • Поставить звездочку «распреда» обратно (без цепки), закрутить болт, притянуть, фиксируя деталь за зубцы отверткой.
  • Провернуть распредвал до совпадения отметок на звезде и постели.
  • Зафиксировав звездочку отверткой, отвернуть болт и снять ее.
  • Установить новые цепку, звезды, башмак натяжителя и пластину успокоителя.

Излишние опасения при демонтаже звездочки РВ не уместны. В конструкции вала предусмотрен штифт. Кроме передачи крутящего момента он выполняет роль фиксатора определенного положения.

Как одеть цепь

Монтаж новой цепочки начинается с ее насадки на новую звезду коленвала. Далее монтируются успокоитель, башмак натяжителя, ограничитель. Цепка пропускается через шестерню приводного вала с попутным его закреплением. После она насаживается на звездочку распределительного вала, и выполняется корректировка ее положения по циклу:

  • Одеть на вал.
  • Посмотреть на относительное расположение засверловки и прилива.
  • Снять.
  • Передвинуть на один зуб в нужную сторону.

Завершающая процедура – натяжка цепки, в ходе которой натяжитель закручивается до упора хорошим усилием. После вращения КВ ключом производится окончательный контроль совпадения знаков.

Нюансы в установке цепи ГРМ по заводским меткам на ВАЗ 2106: подводные камни

Идеального совмещения двух пар пометок добиться сложно. Основная причина – использование компонентов с выдержанными по предельной границе размерами. К слову, регулировка карбюратора ВАЗ 2106 своими руками также никогда не происходит по идеальному сценарию – практически всегда используются дополнительные рекомендации опытных мастеров.

Допустимые сдвиги отметок

Одна из неписанных норм допускает расхождение засверловки звезды и прилива корпуса подшипников распределительного вала в пределах ползуба в ту или иную сторону. Если поконкретнее, то установка цепи ГРМ двигателя ВАЗ 2106 по меткам считается оконченной, когда звездочка распредвала стоит точно, а отметка шкива коленвала уходит чуть вперед. Это гарантия устойчивой тяги во всем скоростном диапазоне.

Если звезда «распреда» стоит по метке, а шкив «колена» не доходит до знака ВМТ – мотор устойчиво функционирует только до скорости 100 км/ч. После преодоления границы наблюдается потеря тяги и повышенный расход топлива.

Крайности

Расхождение между метками постели и звезды распределительного вала в один зуб недопустимо. Обычно это доказательство критического растяжения цепочки. Когда же она новая стоит осмотреть посадочное место под шпонку на коленвале – возможно оно разбито, отсюда – чрезмерный люфт.

Двигатели с существенным пробегом нередко склонны к произвольному изменению расположения пометки звезды РВ в процессе вращения КВ. К этому приводят:

  1. Подлизанные зубья в зацеплении вала-шестерни привода маслонасоса с приводным валом («грибка» с «поросенком»).
  2. Люфт в трамблере.
  3. Эллипсность звездочек ГРМ.

К сведению. Использование разрезной звезды помогает добиться идеального расположения меток. Она устанавливается взамен штатной зубчатой шестерни распределительного вала.

Коротко о главном

Технология, как выставить метки ГРМ на моторе ВАЗ 2106, выполняется при снятой цепи. Установленная на распредвале звезда без цепки фиксируется отверткой и затягивается ключом. После вращения распределительного вала в нужную сторону и совмещения засверловки с приливом на постели снова зубчатая шестерня обездвиживается подходящим предметом и демонтируется. Далее производится монтаж новой цепочки.

Идеального совпадения пометок можно добиться только при использовании разрезной шестерни. Впрочем, это вовсе не обязательно соблюдать. Вполне допустима ситуация, когда метки «распреда» совпадают, а шкив коленвала уходит немного вперед.

Как заменить цепь ГРМ своими руками

Цепь ГРМ — это одна из главных деталей двигателя автомобиля, за счет которой крутящий момент от коленчатого вала передается на распределительный. Если она рвется, то двигатель перестает работать. Следовательно, от работы этого механизма зависит работоспособность всей машины.

Замена цепи — процесс трудоемкий и дорогостоящий, тем более если заказывать услугу в автосервисе. Однако, детально изучив процесс замены — можно научиться менять цепь самостоятельно. О том, как это правильно сделать, пойдет речь в этой статье.

Зачем нужна цепь в работе газораспределительного механизма ДВС

Газораспределительный механизм обеспечивает в двигателе внутреннего сгорания впуск и выпуск рабочего топлива, используя систему клапанов. Распределительный вал двигателя, вращаясь, создает непрерывную работу клапанов ГРМ, тем самым запуская весь процесс внутреннего сгорания.

Вращение распред. вала обеспечивается работой коленчатого вала, крутящий момент от которого передается при помощи цепи или зубчатого ремня.

На концах обоих валов установлены шестеренки-звезды, на которых крепится цепь или ремень, именно они создают натяжение и необходимую скорость вращения.

Когда пора менять цепной привод двигателя

Во время каждодневной эксплуатации автомобиля, цепной механизм больше всего подвергается нагрузкам и изнашивается. Поэтому важно знать, когда он выходит из строя, чтобы вовремя сделать замену.

У каждой цепи ГРМ есть определенный срок службы, в течении которого по общим правилам замена, не нужна. Однако бывают случаи, когда цепной привод (ЦП) внезапно рвется или часть звеньев приходят в негодность, провоцируя нестабильную работу всего двигателя.

Чтобы не пропустить этот момент, рекомендуется периодически проверять ЦП на предмет механических повреждений и обязательно перед длительными поездками на большие расстояния, а замену делать строго по техническим данным и рекомендациям производителя автомобиля.

В то же время, стоит отметить, что опытные мастера-автолюбители умеют определять поломку механизма ЦП на слух.

Так для неисправного ЦП, при включенном двигателе характерны следующие звуки:

  • появление характерного звенящего шума в районе цепного механизма;
  • периодические удары и стук, исходящие из района, где расположен ЦП в двигателе;
  • выстрелы и микровзрывы в системе выхлопа и глушителе.

Если же нужно проверить работоспособность ЦП визуально, чтобы точно удостовериться в его (не)исправности, то необходимо вскрыть двигатель.

Последствия неисправностей

В зависимости от сложности поломки ЦП она может привести, как к временной неисправности двигателя, так и к полному его выходу из строя с последующей заменой.

Статья по теме: Как работает автомобиль с АКПП и МКПП

Так, если связь между коленвалом и распредвалом прекращается в результате обрыва цепи, то крутящий момент перестает туда поступать. Происходит остановка работы клапанов, однако поршневая система продолжает работать в том же режиме, что и до поломки.

Так как поршни и клапана работают в синхронном режиме, то из-за остановки вторых происходит столкновение с первыми, в результате чего обе запчасти могут быть полностью разрушены.

В этом случае, исходя из конструктивных особенностей конкретной марки двигателя, — он либо подлежит комплексному ремонту, либо нет и тогда приходится покупать новый.

Как заменить цепь ГРМ в гаражных условиях

Чтобы сделать замену цепи в гараже своими руками понадобится немного терпения, набор гаечных ключей, новая цепь и натяжитель. Рассмотрим поэтапно процесс замены цепи ГРМ на примере автомобиля Шевроле Нива.

Процесс разборки и снятия

Автомобиль загоняется на яму в гараже и ставится на ручной тормоз, под колеса устанавливаются подпорки.

Открываем капот и снимаем крышку двигателя.

Сливается тосол, для лучшего доступа к двигателю снимается радиатор и вентилятор.

Снизу на днище автомобиля снимается защита двигателя. Это делается для того, чтобы можно было удобно добраться до шкива коленвала.

Чтобы отвернуть шкив коленвала сначала его нужно зафиксировать от проворотов — для этого в корпусе сцепления снизу сверлится небольшое отверстие и нарезается резьба под болт 6-го размера.

Болт вворачивается в просверленное отверстие, тем самым фиксируя зубья венца моховика. Таким образом, коленвал блокируется, что исключает его вращение.

С помощью лома и специальной гаечной головки (на 38) отворачивается и снимается шкив коленвала.

Снимаются натяжные ролики и лобовая крышка двигателя.

Очищаем рабочие поверхности от грязи и пыли.

Теперь снимается натяжитель цепи. Перед тем как его снять необходимо пометить белым маркером цепь в местах соединения с коленвалом и распредвалом, чтобы потом можно было ровно также поставить новую цепь на место.

Затем снимается башмак натяжителя и успокоитель. Крутить нужно очень осторожно, чтобы клапана не ударили о борт.

После того как башмак натяжителя снят, ослабляется крепление датчика распредвала и цепь легко снимается.

Когда ЦП снят переходим к следующему этапу по установке новых деталей.

Процесс установки нового ЦП

Старая цепь прикладывается к новой, на которую переносятся отметки белым маркером, сделанные в тех местах, где она будет одеваться на валы.

Читать еще:  Пескоструйный аппарат из газового баллона своими руками

Перед тем как одевать новый ЦП, его необходимо смазать машинным маслом.

ЦП устанавливается через низ, при помощи небольшой медной проволочки она заводится снизу в двигатель и аккуратно надевается на валы (сначала на колен., потом — распред.).

После того как цепь одета ставится на место башмак натяжителя и успокоитель.

Последним ставится цепной натяжитель. Эта деталь отвечает за натяжение цепи, поэтому желательно его менять вместе с ней. Когда он установлен, выдергивается специальная чека и цепной механизм натягивается.

После того как двигатель собран, ЦП заменен, зажимаются болты и делается старт мотора, проверяется на наличие посторонних шумов, если замена произведена успешно и правильно, то их не должно быть.

Подробная видео-инструкция по замене цепного механизма ГРМ ДВС на Шевроле-Нива приведена ниже.

Правильное натяжение цепи ГРМ

За натяжение цепного механизма ГРМ отвечает натяжитель. Он должен быть выставлен точно по меткам на валах и цепи. ЦП должен быть натянут таким образом, чтобы не было провисаний.

Каждое звено должно плотно прилегать к шестеренке на валах. При работе двигателя звук должен быть ровным без посторонних скрипов и шумов.

Как устроен цепной привод ГРМ автомобиля ВАЗ 2106: обзор и замена

Популярный автомобиль ВАЗ 2106, чей выпуск начался во времена СССР, комплектовался тремя типами двигателей — рабочим объёмом 1300, 1500 и 1600 см куб. Конструкция перечисленных моторов одинакова, разница заключается только в размерах цилиндропоршневой группы, коленчатого вала и шатунов. На всех силовых агрегатах шестерни газораспределительного механизма (ГРМ) приводятся в движение двухрядной цепью. Последняя постепенно вытягивается и нуждается в периодической подтяжке, минимальный ресурс детали — 100 тыс. км пробега. Когда натягивание не даёт результата, цепной привод меняется целиком — вместе с шестерёнками.

Назначение и конструкция привода

Механизм газораспределения отвечает за подачу топливной смеси в цилиндры и выброс отработанных газов. Для своевременного открывания впускных и выпускных клапанов распределительный вал должен вращаться синхронно с коленвалом. В «Жигулях» эта функция возложена на цепной привод, установленный в передней части двигателя.

Замену цепи и шестерён ГРМ нельзя отнести к сложным операциям, но процедура довольно трудоёмкая. Чтобы выполнить работы своими руками, надо понимать принцип действия и устройство привода, состоящего из таких элементов:

  • на переднем конце коленчатого вала установлена ведущая шестерёнка малого диаметра;
  • над ней расположена промежуточная большая звёздочка, отвечающая за вращение привода масляного насоса и трамблёра;
  • к торцу распредвала прикреплена третья ведомая шестерня большого диаметра;
  • 3 вышеуказанные звёзды соединяются двухрядной цепью;
  • с одной стороны цепь натягивается изогнутым башмаком, который поджимает плунжерное устройство;
  • чтобы исключить биение ослабленной цепи, с другой стороны предусмотрен второй башмак — так называемый успокоитель;
  • возле ведущей звёздочки установлен ограничительный палец, не позволяющий цепи соскочить с зубьев.

Соотношение размеров шестерён — приблизительно 1:2. То есть, пока ведущая звёздочка коленчатого вала совершает 2 оборота, шестерёнка распредвала поворачивается 1 раз.

Требуемую натяжку привода ГРМ ВАЗ 2106 обеспечивает плунжерное устройство, подпирающее полукруглый башмак. Автомобили старого выпуска оснащались чисто механическим плунжером — выдвигающимся штоком с мощной пружиной, который приходилось подтягивать вручную. Более поздние модели получили гидравлический натяжитель цепи, работающий автоматически.

По незнанию я однажды попал в глупую ситуацию. У знакомого на «шестёрке» вытянулась цепь и начала сильно шуметь, я посоветовал её подтянуть. На месте выяснилось, что болт фиксации плунжера отсутствует, совет оказался бесполезным. Позже выяснилось, что на машине стоит автоматический натяжитель, срабатывающий под давлением масла. Растянутую цепь пришлось заменить.

Привод ГРМ смазывается моторным маслом, поступающим от распределительного вала. Чтобы смазка не разбрызгивалась, механизм спрятан за герметичной алюминиевой крышкой, прикрученной к торцу блока цилиндров 9 болтами М6. Ещё 3 винта соединяет защитный кожух с поддоном масляного картера.

Итак, цепной привод выполняет 3 функции:

  • крутит распредвал, который поочерёдно нажимает кулачками на штоки клапанов;
  • через косозубую шестерню (на жаргоне водителей — «поросёнок») передаёт крутящий момент масляному насосу;
  • вращает валик главного распределителя зажигания.

Как подобрать цепь по длине

При покупке новой запчасти нужно учитывать один параметр — длину, определяемую числом звеньев. Указанная величина зависит от типа двигателя, установленного на конкретном авто. У моторов рабочим объёмом 1,5 и 1,6 л (модификации ВАЗ 21061 и 2106) ход поршня составляет 80 мм, а в силовых агрегатах 1,3 л (ВАЗ 21063) этот показатель равен 66 мм. Соответственно, блоки двигателей 1,5 и 1,6 л выше, а цепь — длиннее:

  • версии ВАЗ 21061 и 2106 — 116 секций;
  • ВАЗ 21063 — 114 звеньев.

Количество секций новой запчасти можно выяснить без изнурительного пересчёта. Уложите цепь на плоскую поверхность, чтобы соседние звенья соприкасались. Если крайние секции выглядят одинаково, в цепи 116 звеньев. Деталь из 114 частей выдаёт одно последнее звено, повёрнутое под углом.

При замене приводной цепи категорически рекомендуется ставить новые звёздочки — ведущую, ведомую и промежуточную. Иначе механизм долго не прослужит — звенья снова растянутся. Шестерни продаются комплектами по 3 шт.

Видео: выбор новой цепи для «Жигулей»

Замена цепного привода — пошаговая инструкция

Часть ремонтных работ ведётся из смотровой канавы. Придётся ослаблять ось генератора, демонтировать защиту и откручивать гайку храповика — перечисленные операции выполняются снизу автомобиля. Для полной замены привода лучше приобрести готовый ремкомплект ГРМ для ВАЗ 2106, состоящий из следующих запчастей:

  • три звёздочки;
  • цепь на 114 или 116 секций в зависимости от рабочего объёма мотора;
  • башмаки успокоителя и натяжителя;
  • механический плунжер (гидравлический менять не обязательно);
  • прокладки для крышки и плунжерного устройства.

Из расходных материалов потребуется силиконовый высокотемпературный герметик, ветошь и тканевые перчатки. Перед разборкой обратите внимание на внешний вид передней части мотора — случается, что передний сальник коленвала пропускает смазку, двигатель покрывается слоем маслянистой грязи. Поскольку сальник установлен внутри крышки ГРМ, его нетрудно сменить во время ремонта.

Подготовка инструментария

Чтобы успешно разобрать и поменять цепь вместе со звёздочками, приготовьте рабочий инструмент:

  • стандартный набор головок с воротком, оборудованным возвратной трещоткой;
  • комплект рожковых либо накидных ключей размером 10—19 мм;
  • мощная отвёртка с плоским наконечником;
  • молоток;
  • пассатижи;
  • монтировка, желательно с изогнутым концом.

Для откручивания большой гайки храповика найдите специальный накидной ключ 36 мм с длинной рукояткой. Он же используется при совмещении меток путём ручного проворачивания коленвала. В крайнем случае возьмите накидной ключ с рукояткой, согнутой под 90° по образцу колёсного «баллонника».

Этап предварительной разборки

Сразу добраться до узла ГРМ невозможно — мешает ремень генераторного привода, шкив коленчатого вала и электрический вентилятор. В старых моделях ВАЗ 2106 крыльчатка прикреплена к валу помпы, поэтому снимать её не обязательно. Чтобы демонтировать цепной привод, выполните ряд операций:

  1. Загоните машину на яму, затормозите и выждите 20–60 мин, пока двигатель охладится до комфортной температуры 40–50 °C. Иначе при разборке обожжёте руки.
  2. Спуститесь под автомобиль и снимите решётку, защищающую масляный поддон силового агрегата. Ключом на 10 мм выверните 3 винта крепления кожуха ГРМ к крышке поддона, затем отпустите гайку 19 мм на оси генератора.

В процессе разборки проверьте состояние прокладки клапанной крышки — возможно, она разбухла и пропускает масло. Тогда купите и поставьте новый уплотнитель.

Перед снятием алюминиевой крышки, за которой скрывается узел ГРМ, рекомендуется удалить всю грязь с переднего торца двигателя. Когда вы снимете кожух, откроется небольшой просвет между блоком и поддоном картера. Нельзя допустить, чтобы туда попадали посторонние частицы, особенно после недавней замены масла.

На автомобиле, оснащённом электронной системой впрыска топлива (инжектор), разборка ведётся в том же порядке. Только здесь отсоединяется шланг адсорбера, а короб воздушного фильтра снимается вместе с гофрой, подключённой к блоку дроссельной заслонки.

Видео: как снять вентилятор ВАЗ 2106

Выставление меток и монтаж цепи ГРМ

Перед дальнейшей разборкой следует совместить риску на шкиве коленчатого вала с первой длинной меткой на кожухе. При таком совмещении поршень первого либо четвёртого цилиндра находится в верхней мёртвой точке, все клапаны закрыты. Обратите внимание: в данном положении круглая метка на верхней звёздочке ГРМ совпадёт с приливом, сделанным на постели распределительного вала.

Две оставшихся метки на крышке (возле шкива) предусмотрены для установки углов опережения зажигания на 5 и 10 градусов соответственно.

Предварительное выставление меток облегчает дальнейшую работу — поворачивать коленчатый вал за храповик гораздо проще, нежели захватывать ключом при снятом шкиве. Дальше действуйте согласно инструкции:

    Заклиньте шкив любым подходящим инструментом и ослабьте храповик ключом на 36.

Мой товарищ при разборке узла ГРМ случайно уронил шпонку внутрь картера. Местные «специалисты» советовали оставить её в поддоне, мол, опустится на дно поддона и останется там лежать, ничего страшного. Товарищ не послушал этих рекомендаций, слил масло и открутил поддон, чтобы вытащить шпонку. Чтобы избежать таких неприятностей, нужно после демонтажа передней крышки затыкать проём картера ветошью.

По окончании разборки хорошенько протрите внутренние полости блока, крышку и сальник. Как правильно установить новые запчасти привода:

  1. Поставьте новый успокоитель, плунжерный механизм и башмак натяжителя.
  2. Цепь опустите сверху через щель в головке цилиндров (где стоит шестерёнка распределительного вала). Чтобы она не упала, просуньте внутрь любой длинный инструмент.

После сборки цепь необходимо подтянуть. Для этого достаточно ослабить болт плунжера — мощная пружина вытолкнет шток, который надавит на башмак. Сделайте 2 оборота коленчатого вала вручную и обратно затяните болт натяжного устройства. После вращения убедитесь, что метки не сбились. Дальше проверяйте мотор в работе — заведите и прислушайтесь к шуму цепного привода.

Видео: как самостоятельно поменять цепь ГРМ на «классике»

Изношенный привод ГРМ на «Жигулях» выдаёт себя определённым звуком — стук и тарахтение в передней части двигателя. Второй признак — невозможность подтянуть цепь. Обнаружив указанные симптомы, загляните под клапанную крышку, проверьте состояние механизма. С заменой не медлите — слишком растянутая цепь перескочит на 1 зубец, ГРМ начнёт функционировать неправильно, а двигатель — глохнуть и «стрелять» в карбюратор либо выхлопную трубу.

ГРМ 1ZZ: замена цепи

Двигатели семейства ZZ поступили в серию в 88 году прошлого века и устанавливались на многие авто, такие как Toyota Corolla, Avensis, Caldina, Celica. Самым популярным мотором серии стала модификация 1ZZ-FE. От своего предшественника этот тип мотора отличается алюминиевым блоком цилиндров, наличием системы изменения фаз газораспределения VVTi, облегченными клапанами. Еще одним серьезным отличием является то, что на 1ZZ используется не приводной ремень, а цепь газораспределительного механизма. Как раз о замене цепи ГРМ 1ZZ и пойдет речь в нашей статье.

Любой автолюбитель знает, что неисправность привода ГРМ чревата серьезными проблемами. При различных условиях эксплуатации срок работы привода газораспределительного механизма варьируется от 30 до 160 тысяч километров, а своевременная замена этого элемента позволить быть уверенным в работе мотора. Ниже мы поэтапно разберем процесс замены цепи ГРМ на двигателе 1ZZ.

Запчасти

Для замены элемента понадобится ремкомплект, в который будут входить все нужные запчасти и расходники. На рынке представлен большой выбор производителей, чьи комплекты подходят для мотора 1ZZ. Ремень привода генератора (вспомогательных устройств) может не входить в комплект.

  • сама цепь привода газораспределительного механизма;
  • автоматический гидронатяжитель;
  • успокоитель;
  • башмак натяжителя;
  • шестерня распредвала (выпускных клапанов);
  • шестерня системы изменения фаз газораспределения (VVT);
  • шестерня коленвала;
  • сальник коленчатого вала.

Поэтапное описание замены

Демонтаж навесного оборудования

В целом, на 1ZZ-FE замена цепи ГРМ мало чем отличается от других моторов.

Начинать следует с демонтажа декоративной пластиковой накладки мотора. Затем:

  • снять модули зажигания (4 болта);
  • откручиваем 8 болтов, шпильку и 2 гайки на клапанной крышке 1ZZ-FE и снимаем ее с прокладкой;
  • отключаем и демонтируем генератор, предварительно сняв «минус» с аккумулятора.

Для следующих манипуляций необходимо поддомкратить двигатель:

  • снимаем опору 1ZZ-FE; для этого необходимо выкрутить 3 болта на 14, 2 из которых не потребуют особых усилий; для выкручивания третьего сначала демонтируем клапан системы изменения фаз газораспределения;
  • сливаем охлаждающую жидкость с блока цилиндров и радиатора;
  • выставить ВМТ (верхнюю мертвую точку) и снять переднее правое колесо вместе с брызговиком.

Метки и снятие нятяжителя ремня навесных агрегатов

Метки грм 1ZZ-FE: метки на шкиве коленчатого вала нужно выставить с нулевой отметкой на крышке газораспределительного механизма. Делается это путем проворачиванием коленвала.

Снимаем ремень генератора (на натяжителе ремня имеется выступ, который необходимо провернуть).

Чтобы снять натяжитель цепи, необходимо поддомкратить 1ZZ (под переднею часть). Не забудьте также демонтировать шпильку, на которой натяжитель крепился, чтобы она не мешала демонтировать крышку ГРМ. Также вынимаем кронштейн опоры двигателя.

Демонтаж насоса помпы, натяжителя цепи и крышки ГРМ

Откручиваем болты крепления насоса антифриза, демонтируем его. После этого нужно застопорить коленчатый вал и снять шкив. Для стопорения вала поставьте автомобиль на передачу(желательно на пятую), и между тормозным диском и суппортом вставьте отвертку или ключ. Тогда болт на шкиве открутиться довольно легко.

Затем можно приступить к снятию крышки газораспределительного механизма: три болта на 12 и восемь болтов на 10, снимаем ДПКВ (датчик положения коленвала) и насос ГУР (гидроусилителя руля).

После — необходимо демонтировать натяжитель цепи ГРМ.

Снятие старой цепи

Для демонтажа старого привода необходимо снять ротор ДПКВ, башмак гидронатяжителя и пару успокоителей. Совместить метки шестерни коленвала и цепи.

После можно приступить к самому снятию: нижнюю звездочку (свободно двигается вперед и назад) выдвинуть вперед, и цепь можно будет снять. Затем демонтируем шестерню системы VVT-i (отворачивая болт муфты и удерживая распредвал) и звезду распределительного вала выпускных клапанов.

На новой цепи, как и на старой, будут нанесены метки ГРМ, их расположение на обеих должно совпадать.

Вся снятые элементы необходимо промыть и очистить от следов герметика, как и поверхности самого 1ZZ-FE.

Установка новой и сборка

Для начала возвращаем на место шестерни системы VVT-i и распредвала выпускных клапанов (обращаем внимание, что распредвалы должны быть неподвижны), устанавливаем звезду коленвала и успокоитель.

Берем в руки новую цепь: необходимо найти на ней метки ГРМ. Они представляют собой две метки, расположенные друг от друга на расстоянии 6 звеньев. Цвета меток различаются в зависимости от производителя.

При установке необходимо совмещать метки коленчатого и распределительных валов. После установки обратить внимание на то, чтобы все они совпали, и чтобы цепь на участке от звезды распределительного вала выпускных клапанов до звезды коленчатого вала была натянута и не имела провисов. Башмак натяжителя устанавливаем в выделенный для него паз.

Замена ремня привода генератора не составляет труда и практически ничем не отличается от замены на других моторах.

После изложенных процедур можно заняться монтажом крышки газораспределительного механизма (не забываем нанести герметик по периметру крышки). Приступаем к замене натяжителя: после установки нового натяжителя удостоверьтесь в том, что он пришел в рабочую конфигурацию (в противном случае нужно будет его «взвести» отверткой, надавив на башмак до щелчка). Например, с помощью отрезка проволоки можно попробовать сдвинуть чеку.

Смазав новую цепь газораспределительного механизма, прокрутите коленчатый вал на 2 оборота чтобы убедиться, что все метки после этого встанут на свои места (на метки коленвала обращать внимание не стоит, из-за количества зубьев на его звезде метки в любом случае «уедут»).

После контрольной проверки завершаем сборку в обратном порядке.

Видео



Настройка фаз газораспределения 2123 при замене цепи ГРМ

Несмотря на скромную мощность, двигатель Шевроле Нива прост в обслуживании. При должном профессионализме большую часть операций по ремонту можно провести самостоятельно.

В отличие от большинства моделей конкурентов здесь установлена однорядная цепь ГРМ вместо ремня, которая дольше служит. Но и она постепенно растягивается, что становится причиной массы проблем.

Что нужно знать о газораспределительном механизме (ГРМ) Шевроле Нива

В двигателе Шевроле Нива установлен один распределительный вал, который поочередно открывает 8 клапанов. Его приводит в движение коленчатый вал через цепь, которая вращается на их шкивах. Стабильную работу этого элемента обеспечивает натяжитель и успокоитель.

Чтобы впускные и выпускные клапана открывались в нужный такт, коленчатый и распределительный валы должны двигаться синхронно – на один оборот коленвала распределительный проворачивается два раза. Оценить слаженную работу обоих узлов можно по меткам, которые установлены на шкивах.

Как определить смещение меток цепи ГРМ?

Цепь надежнее ремня. Она не проскальзывает, на практике случаи обрыва практически отсутствуют. Но со временем она может растягиваться, что приводит к изменению фаз газораспределения из-за смещения позиции коленчатого вала относительно распредвала и к более позднему открытию клапанов.

Определить неисправность можно по следующим признакам:

  • Металлический стук на холостых оборотах – начальная стадия растянутой цепи. Сначала звук появляется «на холодную» и по мере прогрессирования беспокоит.
  • Потеря мощности и затрудненный запуск – появляется тогда, когда нарушена работа газораспределительного механизма. Если вовремя не провести регулировку, двигатель перестанет заводиться.

Иногда фазы газораспределения смещаются «на один зуб» вследствие повреждения шкивов, которые могут люфтить и ослаблять цепь ГРМ. Не спешите соглашаться на капремонт, а проверьте метки и внимательно осмотрите звездочки.

Оценка позиции меток и выставление фаз газораспределения

Для начала работ потребуются следующие инструменты: ключи на «8», «10» и «13», монтажка и специальный ключ дня проворачивания коленчатого вала.

Точно определить необходимость замены цепи ГРМ можно только по факту. Нужно снять клапанную крышку, выставить поршень 4-го цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ) и посмотреть на метки.

Пошаговая инструкция по диагностике и выставлению фаз газораспределения:

    • Снимаем отрицательную клемму с аккумулятора, ставим автомобиль на ручной тормоз и включаем нейтральную передачу.
    • Подготовка – откручиваем воздуховод от ДМРВ до дроссельного узла, отсоединяем тросик акселератора, шланг вакуумного усилителя тормозов и вентиляции картера. Снимаем клапанную крышку вместе с резинкой, открутив крепления.
    • Выставляем 4-й поршень в ВМТ – ключом проворачиваем коленчатый вал так, чтобы метка на его шкиве совпала с риской на крышке двигателя, а метка на звездочке распредвала -с указателем на клапанной крышке. Если метки на обеих звездочках совпали, фазы газораспределения в норме. Если нет, продолжаем работы.
    • Чтобы зафиксировать коленчатый вал, поставьте автомобиль на первую передачу. Разогните лепестки стопорной шайбы болта шкива распредвала.

По окончанию затяните болт распредвала и загните лепестки опорной шайбы, поставив автомобиль на первую передачу. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

При обратной сборке не забудьте поставить новую прокладку клапанной крышки, даже если на старой нет внешних повреждений. Натяжитель цепи можно заменить на механический «Пилот» с более длительным сроком службы.

Почему смещаются метки ГРМ?

Самая частая причина – растяжение цепи, которую нужно своевременно менять. Производитель не дает точных сроков для замены, обычно операция проводится на 100 тыс. км пробега. Актуальность ремонта можно определить по характерному металлическому стуку, потере мощности и смещению меток на шкивах коленчатого и распределительного валов. При замене цепи обязательно выставляются фазы газораспределения.

Цепной ГРМ: как он устроен и как менять цепь

Издревле на Руси наличие цепи в приводе ГРМ считалось хорошим предзнаменованием. Разгадка тому проста: есть мнение, что цепь – это нечто вечное и не требующее обслуживания. Но как вы могли догадаться, мнение это ложное: цепь замечательно вытягивается и изнашивается, а значит, нуждается в периодической замене. В этой статье мы коротко расскажем о конструкции газораспределительного механизма и его типичных поломках, а затем отправимся в ремзону и заменим цепь на подопытном Mitsubishi Pajero с дизельным двигателем 4М41. Кстати, машина стоит у нас на капитальном ремонте – в прошлой статье мы уже рассказывали о том, как приводили в порядок головку блока цилиндров после 500 000 километров пробега. На очереди – привод газораспределительного механизма.

Н ет в двигателе элементов более или менее ответственных, но все же есть механизм, неправильная сборка которого может обнаружиться только после окончания монтажа и попытки пуска двигателя. Да, именно попытки – и зачастую неудачной. «Перепрыгни» мастер на один зуб или ошибись хоть в одной метке – и привет, разборка! Хорошо, если привод ГРМ ременной – а если это цепь, которая заключена в корпус и прикрыта крышкой… Но обо всем по порядку.

Зачем нужен привод ГРМ?

Для тех, кто пришел сюда просвещаться, традиционно дадим краткий экскурс в устройство и предназначение газораспределительного механизма. Если говорить вкратце, то его роль – обеспечение связи между открытием/закрытием клапанов и перемещением поршня (а вместе с ним и коленчатого вала), для чего необходимо соединить коленчатый вал с валом распределительным. В смысле передаточного числа соединение это жесткое: оно всегда составляет 2 к 1 – то есть на два оборота коленвала приходится один оборот распредвала.

Вообще, привод ГРМ обеспечивает соблюдение фаз газораспределения. Страшно звучит? На деле все не так уж пугающе, достаточно начать с азов. Двигатели, которые мы рассматриваем – четырехтактные, то есть при их работе постоянно выполняются четыре такта: пуск – сжатие – рабочий ход – выпуск. Фазами же называют моменты открытия клапанов, выраженные в угле поворота коленвала. Да-да, так и пишут: угол открытия впускного клапана – 12 градусов перед ВМТ (верхней мертвой точки, где поршень останавливается перед тем, как пойти вниз). Значит, клапан начнет свое открытие благодаря кулачку распредвала, когда поршень немного не дойдет до ВМТ. Немного – это те самые 12 градусов поворота коленчатого вала. Еще 12 градусов по часовой стрелке – и поршень в ВМТ. Ну а фазы – это график открытия клапанов.

Если на двигателе предусмотрены фазовращатели (например, система VANOS от BMW), то углы этих фаз могут изменяться. Но углы открытия клапанов существуют не в отрыве от системы: в зависимости от них работает система впрыска топлива и система зажигания (если мотор бензиновый). Получается, если при установке привода ГРМ мастер ошибся, то клапан начнет открытие не за 12 градусов, а, например, за 14, но вот впрыск и зажигание сработают в надежде на то, что все верно. Не вовремя открытые и закрытые клапаны станут следствием неустойчивой работы двигателя, а если «перескок» окажется значительным, то и до встречи клапана с поршнем недалеко.

Какие бывают приводы

Существует несколько способов соединения коленчатого вала с распределительным: ременной, цепной, шестеренный и комбинированный (это как раз наш случай). В целом из их описания все уже понятно – по крайней мере, с первыми тремя. В последнем случае зачастую совмещают шестеренный и цепной типы.

У каждого типа привода есть свои достоинства и недостатки. Ремень прост в обслуживании и относительно недорог, цепь более надежна в сравнении с ремнем, но требует смазки, шестерни почти идеальны, но их вес и монтаж при сборке – сущий ад. Комбинируют же разные типы, если необходимо достичь требуемого результата за меньшие средства.

Что может выйти из строя?

Разумеется, у разных типов привода ГРМ возможные неисправности и поломки тоже различаются. Рассмотрим их все по порядку – и начнем с ремня. Самая первая и основная проблема здесь – это износ самого ремня, выраженный в его потрепанности и растяжении. Также возможны срезы зубьев ремня. Ну а вторым «слабым звеном», конечно же, являются ролики – натяжителя и промежуточные. Они так же, как и ремень, изнашиваются, а потому зачастую требуют замены вместе с ремнем. Заодно при замене ремня проверяют и износ зубьев на зубчатых шкивах привода распределительных валов.

Если привод ГРМ осуществляется цепью, то основных вариантов неполадок два: либо вытянулась цепь, либо износились зубья звездочек, либо произошло и то и другое. Наиболее распространенный вариант – первый. В случае замены цепи вместе с ней заменяют башмак натяжителя и успокоитель. Эти две детали необходимы для выравнивания работы цепи. Ведь ремень упругий сам по себе и натягивается за счет собственной эластичности. Цепь таких свойств лишена – а потому, чтобы во время работы и перепадов оборотов звенья цепи не закусило, устанавливается успокоитель, который представляет из себя металлическую пластину с пластиковой рабочей частью, о которую (разумеется, не без смазки) «трется» цепь. Ну а для постоянного натяга цепи установлен натяжитель и башмак, похожий на успокоитель, но закрепленный только с одной стороны (чтобы иметь возможность его перемещения).

Цепь металлическая, а потому требует постоянной смазки. Из-за этого она располагается в корпусе и накрыта металлической крышкой. В некоторых случаях (как в нашем) для улучшения ее смазки дополнительно устанавливают распылитель масла, направленный непосредственно на цепь.

Если говорить о ремонтопригодности – то есть о простоте замены цепи, то здесь все зависит от производителя. Например, в Mercedes «любят» заменять цепь без снятия крышки – более того, они указывают это как основной способ замены. Способ этот известен с момента появления цепи и заключается в следующем: с помощью специального приспособления цепь размыкают – вытягивают из одного звена ось. Получается два конца, к одному из которых подсоединяют звено новой цепи, после чего проворачивают коленвал и «прогоняют» новую цепь по кругу, одновременно с этим вытягивая цепь старую. Потом остается только соединить звенья новой цепи осью. Вроде бы ничего сложного – но только в теории. На деле вероятность «перескока на зуб» при таком методе самая высокая.

Регламентированные сроки службы цепи также полностью зависят от производителя: кто-то говорит, что через 150 тысяч километров ее пора менять, а кто-то (Honda, к примеру) заявляет ее ресурс «на весь срок службы двигателя». Бывает, что для улучшения характеристик привод разделяют на две цепи (любят такое в Hyundai). В таком случае замену придется выполнять исключительно со снятием передней крышки.

Шестеренный привод ГРМ – самый древний. Из очевидных преимуществ стоит упомянуть то, что он лишен таких болезней, как у ремня или цепи. В шестернях ничего не растягивается и не расслаивается, зубья не перепрыгивают, натяжитель не нужен… Правда, в этом случае необходимо пристально следить за качеством моторного масла – но это не самое главное. Основная сложность шестеренного привода в том, что если его по каким-то причинам пришлось разобрать, то собрать его обратно с сохранением всех меток будет довольно проблематично. Более того, есть такие двигатели (к примеру, 2,5 TDI от Volkswagen), у которых собрать привод ГРМ или проверить правильность фаз газораспределения без набора специальных приспособлений невозможно! У них просто нет соответствующих меток на шестернях. Так что если у вас двигатель именно этого концерна, и привод у него шестеренный, то прежде чем обращаться за помощью мастера, убедитесь, что у последнего имеется набор спецприспособлений – в противном случае вы просто застрянете на станции.

Комбинированный привод: выше уже было указано, что зачастую это шестерни плюс цепь. У нашего «пациента» схема именно такая. Здесь от шестерни коленчатого вала приводятся: шестерня привода распредвала, масляный насос, правый и левый балансирные валы, топливный насос высокого давления, вакуумный насос и насос системы гидроусилителя рулевого управления. Однако, чтобы не громоздить еще больше, конструкторы решили, что распределительные валы лучше подсоединить через цепь – тогда не придется устанавливать дополнительно промежуточные шестерни и усложнять жизнь ремонтникам. Ко всему прочему, при необходимости цепь можно заменить тем дедовским способом, который любят в Mercedes-Benz. К счастью, в Mitsubishi решили не тревожить воображения мастеров и тщательно пометили относительное расположение шестерен друг относительно друга (это будет хорошо видно ниже).

Чем хорош описанный тип привода? Тем, что для передачи вращения такому количеству оборудования пришлось бы иметь цепь длиной в несколько метров или ставить несколько цепей (некоторые, правда, так и делают), а это – значительное удорожание в случае ремонта. Кроме того, шестерни все же надежней, и выйти из строя могут только конкретные элементы, например, масляный насос или вакуумный насос, а сами же приводные шестерни – только в исключительных случаях. Что касается проблем с цепью, заменить ее не представит особого труда.

Что проверяют во время капитального ремонта?

С ремнем все предельно ясно: благодаря относительной простоте и дешевизне, дело ограничивается заменой всех деталей – ремня и роликов. В случае, если привод ГРМ цепной, для начала измеряют длину цепи – иногда в заводских руководствах предоставляют данные диаметра обмотанной вокруг звездочки цепи. Сами звездочки проверяют на наличие сколов и износа зубьев: этих параметров достаточно, чтобы понять, требует ли замены цепь.

Если ГРМ приводят шестерни, то при ремонте мастера измеряют зазор в их зацеплении. На валы ставят две шестерни, одну из них блокируют, на один зуб второй устанавливают индикатор и, перемещая ее, замеряют зазор. Если износ чрезмерный – шестерни идут под замену, причем обе. Также проводится визуальная проверка зубьев на износ и сколы: если все в порядке, то шестерня возвращается на свое место. Комбинированный тип привода ГРМ в описании не нуждается – он сочетает в себе диагностику включенных в него типов.

Работа с приводом ГРМ Mitsubishi Pajero Wagon

Всю биографию и характеристики двигателя и модели данного экземпляра мы рассказали в предыдущей статье – напомню лишь, что ему 550 тысяч километров от роду, и «кормили» его исключительно хорошим маслом. Разобрав мотор и разделавшись с ГБЦ, мы приступили к приводу ГРМ.

При разборке механизма обошлось без каких-то особенно интересных процедур, заслуживающих описания, так как таких ответственных моментов, как с головкой блока, вроде выкручивания болтов в определенной последовательности, здесь практически нет. Самое главное при разборке – просто ничего не потерять. Но чистоты информации ради все же уточню, что демонтировать пришлось термостат, водяной насос (помпу), шкив коленчатого вала, компрессор системы кондиционирования и генератор. Остальное, как указывалось выше, приводится шестернями.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector