Метки грм дизель 2с
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Метки грм дизель 2с

Замена ремня ГРМ. (Двигатель 2С-Т, Мaster Ace SURF 91 г. в.)

MASTER ACE SURF

Страничка, посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля

Toyota Master Ace Surf

(Town Ace, Master Ace и Lite Ace)

Замена ремня ГРМ.
(Двигатель 2С-Т, Мaster Ace SURF 91 г. в.)

Пришло время менять ремень и я приступил выполнению данной операции. До начала работы внимательно почитайте книжку о том, как это делается (например, от автодаты). Что я и сделал для начала и ни чего толком не понял, кроме того, что это снять, а это открутить …. В общем там написано все правильно, НО есть много тонких моментов и вот они то и ввели меня в заблуждение. Что бы предостеречь вас от граблей на которые я наступил и пишу, как и что где искать …. Начинаем разбор: Снимаем крышку с места водителя, снимаем пластмассовый кожух с радиатора (у кого есть). Он состоит из 2 частей с верху 2 болтика и внизу защелка внутри кожуха. Разъединяем 2 части и вытаскиваем его. Ослабляем натяжение ремней генератора (3 болта). Один из них очень тоскливо откручивать (натяжение ремней). Затем снимаем вентилятор на вязкостной муфте ( 4 гаечки) и шкив вместе с ремнями. Дальше ослабляем натяжение ремней ГУР и кондиционера и тоже снимаем их. Теперь вам понадобиться съемник для снятия шкива с коленвала. После того как вы его снимите можно приступать к снятию кожухов закрывающих ремень ГРМ. Для начала снимаем пластмассовые верхний и нижний, затем металлический по средине. Теперь у вас есть полный доступ для смены ремня ГРМ. Прежде чем его снимать, нужно выставить ВМТ. Поворачивая, коленвал, выставляем метки на шкивах распредвала и ТНВД как показано на рисунках 2 и 3. Про установку метки на коленвале см. ниже.

ВНИМАНИЕ! Проворачивать коленвал только по часовой стрелке, если вы промахнулись можно провернуть вернуть назад (только при снятии ремня ГРМ), но не много.

рис.2 рис.3

Вот первые грабли на которые я наступил. Внимательно посмотрите на эти 2 рисунка… Метки на распредвале и ТНВД совпадают, вот на коленвале нет …. Эти 2 рисунка и ввели меня в заблуждение, хотя читал очень внимательно. Хочу подробней остановиться на них. На рис. 2. показаны, как и куда наносить метки в том случае если вы не меняете ремень, а только его снимаете и потом ставите назад. В книге говорят ставить метки мелом …, но лучше сделать белой краской (надежней будет). Метки нужно нанести на места, указанные на рис. 2. НА САМ РЕМЕНЬ И ЗУБЧАТЫЕ КОЛЕСА. Можно ремень поставить и так, как будто вы ставите новый ремень, НО … Ваш ремень уже был в работе и у каждого зуба уже имеется свое место, он притерся и растянулся на определенные величины. Если вы этого не проделаете, то вы не попадете ремнем (зубьями) на те места, где они были. А это чревато тем, что зубцы ремня снова будут подгоняться под новые места постановки и в результате у вас может увеличиться растяжка ремня или износ зубьев, что в дальнейшем приведет к его разрыву.

Из-за того, что я не сразу понял, о чем идет речь, в описании книги я не правильно установил ремень. Так, как я устанавливал и проверял ВМТ другим методом, то промахнулся на 2 зуба. В результате попытка завести двигатель оказалась не удачной, он просто не завелся. И я заново начал все проверять и искать причину, в результате которой и нашел правильную метку на коленвале. Она находиться не спереди зубчатого колеса, а сзади (на отливе зубчатого колеса со стороны двигателя, т. е. если смотреть на колесо то за ним).

НЕ вращайте коленвал и распредвал без ремня, во избежании удара клапанов о поршень.

Вторая метка на двигателе – это первый отлив от края, против часовой стрелки (эту метку можно принять за ребро жесткости, но это все же метка) от края. После правильной установки по всем меткам двигатель завелся с полоборота.

Продолжим нашу работу … После того как вы выставили ВМТ и нашли все метки и проверили их совпадение можно ослабить натяжной ролик ремня и снять ремень ГРМ.

Ремень ГРМ категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ скручивать, изгибать, выворачивать наружу и использовать для удержания зубчатых колес.

ВНИМАНИЕ! Проворачивать коленвал только по часовой стрелке и категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ проворачивать назад (против часовой стрелки), т. к. при малейшем вращении назад будет не правильное натяжение ремня ГРМ.

Дальше мы проверяем все детали (ролики) механизма привода ГРМ. При необходимости произведите замену изношенных деталей.

При замене ремня ГРМ, я попутно поменял и маслосъемные колпачки клапанов, описание данной процедуры и советы находятся здесь

Установка ремня ГРМ.

Наденьте ремень ГРМ на зубчатое колесо распредвала, затем на колесо ТНВД, при этом зубцы должны быть в зацеплении и не иметь слабины. Далее надеваем на шкив водяной помпы и зубчатое колесо масляного насоса и все ролики. Когда ремень у вас надет, проверните за коленвал ремень до первого наибольшего усилия при повороте и задержите на этом месте, для натяжения ремня роликом натяжения. Для этого держите ремень в таком положении и ослабьте болт на ролике натяжения. За счет пружины произойдет натяжение ремня (специально подтягивать и поддавливать ролик не нужно), затяните болт на ролике натяжения. Очень осторожно (потихоньку) сделайте несколько оборотов коленвала (6-8).

После первых 2-3 оборотов, проверьте все ли, метки совпадают, если все нормально крутите дальше еще насколько раз, если нет, то начинайте процедуру установки ремня ГРМ заново. Еще раз проверьте метки установки и их положение. Теперь можно окончательно подтянуть ремень. Для этого снова поймайте самое тугое место при повороте коленвала и удерживайте его в таком положении, отверните снова болт ролика натяжения и немного рукой надавите на него (несильно) и затяните ролик натяжения ремня ГРМ. Сделайте еще 2-3 оборота коленвала и еще раз проверьте метки.

Если все нормально, можно проверить, как заводиться двигатель. Т. к. все, что мы сняли, является навесным (дополнительным) оборудованием для обслуживания двигателя (вентилятор, ремни генератора, ГУР и кондиционера), то большой роли не играет на работу двигателя в течение 3-5 минут. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЕСЬ ИНСТУМЕНТ УБРАН, И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ НАХОДИТЬСЯ В НЕЙТРАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ, заводите двигатель. Если вы все правильно сделали, то двигатель запуститься, как обычно он у вас запускается… После проверки работы двигателя можно его собирать в обратном порядке, как вы его разбирали.

Примечание: То, что не вошло в описание …

По каталогу № ремня ГРМ 13568-64011, но можно встретить и с другими номерами 13568-64010, 13568-64012. Какие отличия между ними я не знаю, но реально я просмотрел 3 ремня с номерами 13568-64010 и 13568-64012, и аналог от фирмы Gates 5057 для ремня 13568-64011. У меня стоял, и я поставил ремень с номером 13568-64012. Теперь про ремни подробнее: 13568-64010 – китайский или еще чей-то, нет жесткости, зубья на первый взгляд меньше по сравнению, чем у рабочего, название фирмы написано с ошибкой (UNITA, оригинал UNITTA) и краской, которая стирается, одним словом подделка и полное фуфло … цена была ниже чем у оригинала на 700 р. Аналог от фирмы Gates 5057 (ремень ГРМ 13568-64011), очень хороший и качество не уступает ремню ГРМ, который стоял у меня, но как я говорил у меня стоял ремень ГРМ 13568-64012, поэтому с его покупкой я не спешил и оставил как вариант если не найду оригинал. По цене он дороже оригинала на 650 р. Но мне повезло, нашел родной (оригинал UNITTA) ремень ГРМ 13568-64012 его и поставил (цена 1600 р.). Может, я ошибаюсь, но у меня при рассмотрении ремней 13568-64010, 13568-64011 и 13568-64012 создалось впечатление, что у них разный размер зуба (отличие составляет несколько микрон и на глаз незаметно, но подсознательно ощущается разница), какой ремень ставить вам, решайте сами. БЕРИТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ, пусть цена вас не пугает, подделки дороже обойдутся.

Для облегчения себе жизни выкрутите свечи, чтобы снизить компрессию двигателя при его прокручивании (я свечи не выкручивал, а просто с осторожностью, очень медленно крутил).

E-mail: mailto:*****@***tsu. ru

Благовещенск @ 2002 г. Design by: Gryazev D. V.

Метки грм дизель 2с

Замена зубчатого ремня ГРМ Тойота Королла дизель 2СТ

Детали привода газораспределительного механизма на дизельном двигателе

1. Верхняя крышка зубчатого ремня
2. Зубчатое колесо топливного насоса
высокого давления
3. Натяжитель зубчатого ремня
4. Зубчатое колесо распределительного вала
5. Оттяжная пружина натяжителя зубчатого
ремня
6. Зубчатый ремень
7. Шкив коленчатого вала
8. Нижняя крышка зубчатого ремня
9. Приводная шестерня водяного насоса
10. Направляющий ролик зубчатого
ремня
11. Направляющий ролик зубчатого
ремня
12. Зубчатое колесо коленчатого вала

Снятие шкива коленчатого вала съемником

На рис. Детали привода газораспределительного механизма на дизельном двигателе
изображены детали привода газораспределительного механизма, рисунок может
использоваться при замене или снятии деталей. Зубчатый ремень должен заменяться
через каждые 100.000 км. К этому моменту он достигает своего нормального срока
службы. Хотя двигатель работает нормально, никогда неизвестно точно, когда наступит
момент обрыва зубчатого ремня. Следующее описание охватывает снятие и установку
всех деталей привода газораспределительного механизма. Когда заменяется только
зубчатый ремень, руководствуйтесь следующими указаниями.

Снятие
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите зубчатые ремни с отдельных агрегатов с передней стороны двигателя. При
наличии гидроусилителя рулевого управления, следует также снять шкив насоса
гидроусилителя.
2. Снимите жидкостную муфту и шкив водяного насоса вместе с вентилятором
радиатора. Для этого отверните четыре гайки муфты и снимите муфту с
установлеными на ней шкивом и вентилятором.
3. Отверните болт шкива коленчатого вала. Для удерживания коленчатого вала от
проворачивания включите передачу и затяните ручной тормоз. Болт отворачивайте
головкой ключа. Для снятия шкива обычно используется съемник, устанавливаемый
на шкив способом, изображенным на рис. Снятие шкива коленчатого вала съемником.
В противном случае можно подложить под шкив с противоположных сторон две
монтировки и с их помощью снимять шкив. Работы проводятся под автомобилем.
4. Отверните с передней стороны двигателя верхнюю крышку зубчатого ремня. Для
этого следует удалить три зажима и пять болтов. Снимите прокладку. Нижняя крышка
зубчатого ремня снимается позднее.
5. Приподнимите двигатель на тросах или цепях подъемного устройства и снимите
правую балку подвески двигателя.
6. Снимите соединения между четырьмя свечами накаливания и отсоедините провод
питания. После этого выверните свечи накаливания.

7. Проверните коленвал двигателя до
установки поршня первого цилиндра в
положение ВМТ такта сжатия. Для
проворачивания коленвала двигателя
временно снова поставьте шкив коленчатого
вала. Если передача еще включена, ее следует
выключить. Коленчатый вал проворачивается
до установки метки зубчатого колеса
распределительного вала в одну линию с
поверхностью головки цилиндров (стрелка).

8. Если зубчатый ремень будет
устанавливаться повторно, нанести на нем
стрелку направления движения фломастером
(ремень можно по ошибке установить и
противополжной стороной). Лучше всего
нанести стрелку, направленную по
направлению вращения двигателя. Для
установки зубчатого ремня в первоначальное
положение следует нанести метки на трех
зубчатых колесах и зубчатом ремне.
9. Отсоедините пинцетом возвратную пружину натяжного устройства зубчатого
ремня. Ослабьте крепление 2-х болтов натяжного устройства зубчатого ремня. При
этом прижимайте ремень к наружной стороне так, чтобы он был достаточно свободен
для его снятия. Не берите ремень жирными руками и не допускайте его контакта с
маслом, смазкой или подобными веществами.
Если более не требуется производить никаких работ, зубчатый ремень может быть
установлен. В противном случае следуйте нижеследующим указаниям по снятию или
контролю остальных деталей привода газораспределительного механизма (когда
например, двигатель имеет большой пробег).
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выверните два болта крепления натяжителя зубчатого ремня и снимите натяжное устройство.
2. Отверните болт крепления зубчатого колеса
распределительного вала. При этом следует
удерживать зубчатое колесо. Для этого
воспользуйтесь мощным металлическим
стержнем, который вставляется в отверстие
зубчатого колеса и упирается в головку
цилиндров. Можно также удерживать зубчатое
колесо, как показано на рисунке.
3. Снимите зубчатое колесо с распределительного вала. Колесо сидит на вале на
штифте и поэтому помечать его положение на вале не требуется. После снятия
зубчатого колеса, распределительный вал не проворачивайте.
4. Подобным же образом удерживайте приводную шестерню топливного насоса
высокого давления и отверните гайку. Для снятия приводной шестерни требуется
съемник, показанный на рис. Снятие шкива коленчатого вала съемником. Болты
съемника вверните в два резьбовых отверстия на шестерне. Таким же образом
снимается приводная шестерня масляного насоса.
5. Снимите направляющий ролик зубчатого ремня (один болт).

6. Проконтролируйте отсутствие износа и
целостность всех снятых деталей. Если
натяжное устройство в некоторых местах
заедает, его следует заменить. Измерьте
длину возвратной пружины. Повторно
устанавливаемая пружина должна иметь длину
51,93 мм при измерении между внутренними
сторонами обоих крюков пружины, как это
показано на рисунке.
Установка

Установка привода механизма газораспределения производится в обратном порядке,
причем описание приводится исходя из того, что снимались все детали привода
механизма газораспределения.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Наденьте зубчатое колесо коленчатого вала на конец вала, выправьте шпонку и
канавку в зубчатом колесе и загните зубчатое колесо на вал куском трубы
соответствующего диаметра. При этом следите за шпонкой, чтобы она не
переместилась.
2. Подобным образом установите приводную шестерню масляного насоса, но здесь
введите язычок на приводной шестерне в вырез на приводном вале. Наверните гайку
и затяните ее моментом 47 Н.м. При этом следует удерживать от проворачивания
приводную шестерню.
3. Установите направляющий ролик зубчатого ремня. Затяните болт моментом 37 Н.м.
Проверьте, чтобы после затяжки ролик легко вращался.
4. Наденьте на вал шестерню топливного насоса высокого давления, совмещая шпонку
с вырезом, пристукните шестерню и наверните гайку. Удерживайте шестерню от
проворачивания и затяните гайку моментом 65 Н.м.

Читать еще:  Как снять ролик натяжителя ремня генератора

5. Наденьте на распределительный вал
зубчатое колесо. В зубчатом колесе имеется
отверстие, в которое должен войти штифт
распределительного вала. Вверните болт с
большой шайбой, удерживать вал, как показано
на рисунке, и затяните болт моментом 100 Н.м.
При затяжке болта вал не проворачивайте, так
как клапаны могут ударяться о днища поршней.
6. Приверните два болта крепления натяжного устройства, не затягивая их
окончательно. Затяните средний болт с роликом моментом 7,5 Н.м. Проверьте, чтобы
после затяжки ролик легко вращался в обе стороны.

7. Проверьте, не сбилась ли установка поршня
первого цилиндра в положении ВМТ. При этом
метка на шкиве коленчатого вала должна
располагаться сверху. Метка на зубчатом
колесе распределительного вала должна быть
выставлена, как показано на рисунке, и метка
приводной шестерни топливного насоса
высокого давления должна быть совмещена с
меткой на водяном насосе.
8. При установке нового зубчатого ремня наложите его так, чтобы после его установки
были видны буквы и цифры на задней стороне двигателя.
9. Сначала наложите ремень на зубчатое колесо распределительного вала.
Удерживайте накидным ключом приводную шестерню топливного насоса высокого
давления и наложите ремень на шестерню. Проверьте правильность зацепления
зубьев зубчатого ремня, на участке между зубчатыми колесами распределительного
вала и масляного насоса ремень должен быть натянут.
10. Продолжайте удерживать шестерню топливного насоса высокого давления,
наденьте ремень на шестерню водяного насоса и зубчатое колесо коленчатого вала.
Снова проверьте правильность зацепления зубьев зубчатого ремня.
11. Наложите ремень на направляющий ролик и приводную шестерню масляного
насоса, причем именно в такой последовательности. Проверьте, не перетянут ли
ремень. Все метки должны совпадать.

12. При установке старого зубчатого ремня, установите ремень вышеописанным способом, однако при этом должны совпадать и все метки, сделанные фломастером при снятии. Стрелка также должна быть направлена правильно. На рисунке показано, как совпадают метки. Если ремень сместился на один зуб, его следует проложить заново.

13. Подсоедините к натяжному устройству
возвратную пружину способом, указанным на
рисунке. После подсоединения пружины
ослабьте крепление двух болтов натяжного
устройства. При этом натяжной ролик
оттягивается внутрь и натягивает зубчатый
ремень.

14. Затянуте болт на переднем конце коленчатого вала до начала проворачивания
коленчатого вала. Проверните коленчатый вал точно на два оборота и проверьте, чтобы все метки были выставлены так, как показано на рисунке. Если необходимо, снимите и заново установить ремень.
15. Затяните болты натяжного ролика моментом 37 Н.м, не перемещая монтажную
плату.
16. Установите несущую скобу правой подвески двигателя. Меньшие болты затяните
моментом 37 Н.м, большие 65 Н.м.
17. Если установлен гидроусилитель рулевого управления, большие болты пока
окончательно не затягивайте.
18. Вверните четыре свечи накаливания и затяните их моментом 13 Н.м. Подключите к
свечам токовые соединители, поставьте токовую шину с изолирующими шайбами,
шайбы и гайки и наденьте четыре резиновых наконечника.

19. Наденьте на конец коленчатого вала
направляющую шайбу зубчатого ремня. При этом выставьте клиновую направляющую по шпонке. Отогнутый край направляющей шайбы
должен быть обращен наружу, как показано на рисунке. Наденьте нижнюю крышку зубчатого ремня с прокладкой и равномерно заверните
пять болтов.
20. Установите шкив коленчатого вала (обращать внимание на шпонку и вырез). Для
насаживания используется кусок трубы. Вверните и затяните моментом 100 Н.м болт.
При этом должна быть включена передача, чтобы удерживать вал от проворачивания.
21. Поставьте верхнюю крышку зубчатого ремня с новой прокладкой и закрепите пятью
болтами и тремя зажимами.
22. Закрепите тремя болтами насос гидроусилителя рулевого управления. Болты
затяните моментом 40 Н.м. Шкив насоса сейчас установите временно.
23. Установите приводной ремень насоса гидроусилителя рулевого управления и
генератора переменного тока и отрегулируйте натяжение ремня, как описано в
соответствующей главе и для насоса гидроусилителя рулевого управления. Теперь
можно затянуть временно установленый шкив насоса гидроусилителя рулевого
управления. Для этого нажмите большим пальцем на ремень и по очереди головкой и динамометрическим ключом заверните гайки до момента затяжки 45 Н.м.

Очередная замена ремня ГРМ. Теперь на Каравелле с мотором 2.0 TDI

Вообще-то мотор 2.0 с системой питания Common rail – один из самых распространённых на автомобилях концерна VAG. Но в кузове Каравеллы он смотрится не совсем привычно – из-за компоновки подкапотного пространства

Что потребуется для замены?

Во-первых, специальный инструмент. Точнее – фиксаторы:

Зубчатый полумесяц – фиксатор шестерни коленвала, два штырька – фиксатор распредвала и шестерни привода ТНВД

Во-вторых – запчасти. Кроме ремня, естественно. Это натяжитель ремня, паразитные ролики и крепёж:

Надо ли менять помпу?

VAGом вообще и ELSA , в частности, замена водяного насоса не регламентирована. Но давайте вспомним, что не сам VW является проектировщиком и изготовителем компонентов привода ГРМ. А если обратиться к мнению таких экспертов в этой области, как Continental, INA или Gates? Они считают, что водяной насос, приводимый в действие зубчатым ремнём, подлежит замене, так как совершает такое же количество оборотов, как и все ролики, испытывает нагрузку от натянутого ремня, но при этом ещё и больше термонагружен. Можно предполагать: его расчётный ресурс не намного больше, чем, допустим, у ролика натяжителя. Следовательно, лучше его менять так же часто, как и ремень. Ну и простой практицизм: при снятом ремне замена помпы – пара движений. Замена помпы отдельно – это ещё раз снятие ремня. Экономия не сильно- то и оправдана.

Снятие ремня ГРМ

Чтобы добраться до ремня, нужно совсем немножко разгрести вокруг. И начать стоит со снятия корпуса воздушного фильтра и воздуховода:

Вот теперь хотя бы кожух, закрывающий ремень, виден. Его, к слову, сразу снимаем. Затем ныряем вниз.

Снизу места не намного больше😊

– «взвести» ролик натяжения ремня вспомогательных агрегатов, вставить фиксатор, снять ремень:

Оцените сразу состояние ролика

– открутить шкив привода поликлинового ремня:

Это освобождает доступ к болтам нижнего кожуха:

4 в зоне видимости, один выше, по центру

Снова заглядываем под капот. Следующим шагом необходимо открутить кронштейн правой (по ходу движения) опоры двигателя. Но сначала мотор необходимо или вывесить на траверсе, или обеспечить безопасный (для мотора в первую очередь) упор под поддон.

– открутить болты кронштейна опоры:

-открутить три болта крепления кронштейна к блоку:

Вот теперь механизм привода ГРМ нам полностью доступен:

Можно взглянуть на текущее натяжение ремня:

Вот то, что можно назвать нормой для 100 000 км пробега

ВМТ (верхняя мёртвая точка)

Как таковых меток нет. Но при правильном положении валов упомянутые ранее фиксаторы встают на свои места. Начинаем их искать. Крутим коленвал:

И если на легковом автомобиле можно обойтись своими силами, в случае с Каравеллой приходится звать помощника и брать в руки зеркальце:

– совместить прорезь в шестерне распредвала с отверстием в головке блока и вставить фиксатор:

Помочь найти нужное положение призвана стрелка на шестерне. Но ответной части не ищите, её нет, стрелка просто должна смотреть вверх

– вставить фиксатор и в шестерню ТНВД (топливный насос высокого давления):

Далеко не все ТНВД синхронизированы с фазами самого мотора. Зачем же тогда так точно его выставлять? Оказывается, «расфазировка» хоть и не влияет на качество работы двигателя, но может провоцировать посторонние шумы в районе привода ГРМ

Фиксатор коленвала кладётся сверху на шестерню, и выступ на тыльной стороне должен попасть в ответное углубление:

Кроме того, должны совпасть риска на шестерне и метка на фиксаторе:

– открутить гайку ролика-натяжителя, ослабить натяжение, снять ремень;

– демонтировать остальные ролики:

– открутить 3 болта крепления помпы:

Имейте в виду: даже если вы предварительно слили антифриз через шланги, из-под помпы польётся ещё:

– очистить поверхность блока, установить новую помпу:

Затянуть болты с уcилием 15 Nm

Заменить болты крепления шестерни распредвала к фланцу:

– провести аналогичную замену на шестерне ТНВД:

Для удержания шестерни нельзя пользоваться стопором!

Ни там, ни там пока что болты не затягивать!

– прикрутить большой направляющий ролик:

Затянуть с усилием 50 Nm

– совершить доворот на 90°:

Да-да, у нас есть и угломер!:-)

– прикрутить нижний направляющий ролик:

Затянуть усилием 20 Nm

– прикрутить верхний направляющий ролик:

Затянуть усилием 20 Nm

Натяжитель ремня ГРМ

Перед установкой ролика-натяжителя обратите внимание на способ его фиксации:

Носик на корпусе ролика должен попасть в углубление пластиковой накладки на блоке цилиндров

А правильное натяжение контролируется стрелочным индикатором

Стрелка должна совпадать с прорезью

Установка ремня ГРМ

Напоминаю, что болты крепления шестерёнок распредвала и ТНВД отпущены, сами шестерни надо сместить по часовой стрелке.

– надеть ролик-натяжитель на шпильку, но не задвигать до упора;

– надеть новый ремень:

– завести выступ на корпусе ролика-натяжителя в ответное углубление:

И снова мужчине потребуется зеркало

Для вращения натяжителя можно использовать «Г»-образный шестигранник или специальный ключ:

– сделать несколько возвратно-поступательных движений, добиваясь, в том числе, «перенатяжения» ремня:

– отпустить натяжитель и ровным движением совместить стрелку индикатора с прорезью:

Затянуть гайку пока что «от руки».

Но это ещё не всё. Напоминаю, что у нас до сих пор отпущены болты крепления шестерёнок. Теперь их надо затянуть. Но помните, что фиксатор шестерни не рассчитан на какую-либо нагрузку. Поэтому необходимо использовать специальный инструмент:

Рычаг – от себя – и затягивать болты, для начала усилием 20 Nm

– затянуть болты насоса ТНВД;

– вынуть все фиксаторы;

– прокрутить коленвал несколько оборотов:

– выставить ВМТ, вставить фиксатор распредвала;

– попробовать вставить фиксатор коленвала.

С большой долей вероятности это не получится, обнаружится некоторое смещение. Это нормально. Отпустите болты крепления шестерни распредвала и прокрутите коленвал в нужную сторону до тех пор, пока выступ фиксатора не попадёт в ответное углубление:

– затянуть болты крепления шестерни распредвала, 20 Nm + 45°

Проверить натяжение ремня:

Ага, и оно скорее всего будет не в норме!

– сделать несколько оборотов коленвала;

– проверить совпадение меток, натяжение. При необходимости провести коррекцию;

– затянуть гайку ролика-натяжителя с усилием 20 Nm и затем довернуть на 45°;

– собрать всё снятое в обратной последовательности;

– залить антифриз, завести мотор, прогреть.

И всё! В ближайшие 100 000 км в этот узел заглядывать не придётся.

Замена ремня ГРМ Тойота Двигатель 2С, Метки ГРМ, дизельный

    149791 Просмотр

Снятие и установка ремня привода ГРМ 2С. 1 – правая опора двигателя,2 – бачок омывателя, 3 – насос гидроусилителя рулевого управления,4 – ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления, 5 – шкив насоса гидроусилителя рулевого управления, 6 – крышка ремня привода ГРМ №2, 7 – прокладка, 8 – ремень привода ГРМ, 9 – направляющая ремня ГРМ, 10 – крышка ремня привода ГРМ №1, 11 – ремень привода генератора, 12 – шкив коленчатого вала, 13 – шайба, 14 – кронштейн правой опоры двигателя, 15 – правая часть защиты двигателя.

Снятие ремня привода ГРМ Двигатель 2С

1. Снимите правую часть защиты двигателя.

2. Снимите бачок омывателя.

3. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

4. Снимите насос гидроусилителя рулевого управления.

а) Отсоедините зажим гидравлической трубки. .

б) Снимите шкив насоса гидроусилителя рулевого управления.

в) Снимите насос гидроусилителя рулевого управления со шлангом перепуска воздуха, отвернув 3 болта крепления.

5. Снимите ремень привода генератора.

6. Снимите шкив коленчатого вала.

а) Установите специальное приспособление на шкив коленчатого вала.

б) Удерживая специальным приспособлением шкив от проворачивания, отверните болт крепления шкива коленчатого вала.

в) С помощью специального съемника снимите шкив коленчатого вала.

7. Снимите правую опору двигателя,

а) Отверните 1 (2WD) или 2 (4WD) гайки крепления.

9. Снимите крышку №2 ремня привода ГРМ, отвернув 3 гайки и 5 болтов крепления.

10. Снимите направляющую ремня привода ГРМ.

11. Снимите кронштейн правой опоры двигателя., отвернув 4 болта крепления.

12. Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.

Совместите метку на шкиве распределительного вала с линией разъема головки блока цилиндров и крышкой головки блока цилиндров, поворачивая шкив коленчатого вала по часовой стрелке.

13. Снимите ремень привода ГРМ. Примечание: если предполагается снимаемый ремень использовать повторно, нанесите стрелку направления движения ремня в сторону вращения коленчатого вала, а также метки на шкивах и ремне.

а) Используя отвертку, снимите пружину натяжного ролика ремня привода ГРМ.

при снятии пружины не используйте плоскогубцы и т. п.

б) Ослабьте болт крепления натяж-. ного ролика.

в) Снимите ремень привода ГРМ.

14. Снимите шкив распределительного вала.

а) Удерживая специальным приспособлением шкив от проворачивания, отверните болт крепления шкива распределительного вала.

Примечание: не допускайте проворачивания распределительного вала во избежание ударов клапанов с днищами поршней.

Читать еще:  Мочевина для чего

б) Используя специальное приспособление, снимите шкив распределительного вала.

15. Снимите ролик-натяжитель.

16. Снимите зубчатый шкив привода тнвд.

а) Удерживая специальным приспособлением шкив привода ТНВД от проворачивания, отверните гайку крепления шкива.

при отворачивании гайки не используйте инерционный съемник.

б) Используя специальное приспособление, снимите шкив привода ТНВД.

17. Снимите промежуточный шкив.

18. Снимите шкив привода масляного насоса.

а) Удерживая специальным приспособлением шкив масляного насоса от проворачивания, отверните гайку крепления шкива.

б) Снимите шкив масляного насоса.

19. Используя специальное приспособление, снимите зубчатый шкив коленчатого вала.

– При этой операции коленчатый вал может повернуться, а поскольку он не синхронизирован с распределительным валом, при определенных обстоятельствах может погнуть клапана.

Установка ремня привода ГРМ Двигатель 2С

1 Установите зубчатый шкив коленчатого вала.

а) Совместите шпоночную канавку на шкиве со шпонкой на переднем г;; носке коленчатого вала,

б) Используя специальное оправку (или трубку подходящего диаметра) и молоток, посадите зубчатый шкив 1 на коленчатый вал.

в) Удерживая зубчатый шкив специальным приспособлением, установите его и затяните гайку крепления шкива указанным моментом.

2. Установите промежуточный шкив. Момент затяжки. 37 Нм

3. Установите зубчатый шкив привода ТНВД.

а) Совместите шпоночную канавку на шкиве со шпонкой на носке вала привода ТНВД.

б) Удерживая шкив специальным приспособлением, установите, его и затяните гайку крепления шкива указанным моментом.

Момент затяжки . 64 Н-м

4. Предварительно установите натяжной ролик.

а) Установите натяжной ролик на головку блока цилиндров и закрутите вручную болт крепления кронштейна ролика так. чтобы ролик свободно перемещался.

б) Установите и затяните указанным моментом болт крепления ролика.

Момент затяжки. 8 Н-м

в) Проверьте, чтобы кронштейн натяжного ролика свободно перемещался влево и вправо от руки.

5. Установите зубчатый шкив распределительного вала.

а) Совместите отверстие под установочный штифт на шкиве со штифтом не переднем носке распределительного вала.

б) Удерживая специальным приспособлением шкив распределительного вала, установите болт крепления вместе с шайбой и затяните его указанным моментом.

Момент затяжки. 83 Н-м

6. Совместите установочные метки на шкивах распределительного вала, вала привода ТНВД и коленчатого вала с соответствующими метками.

а) Совместите метку на шкиве распределительного вала с плоскостью разъема крышки головки блока цилиндров и головки блока цилиндров.

б) Совместите установочную метку (канавка) на шкиве коленчатого вала с меткой на корпусе масляного насоса.

совмещая метки на шкивах коленчатого и распределительного вала, избегайте поворота шкивов во избежание соударения клапанов с днищами поршней.

в) Совместите метку на шкиве ТНВД с меткой на поверхности насоса охлаждающей жидкости.

7. Установите ремень привода ГРМ.

– Установка производится на холодном двигателе.

– При повторном использовании ремня совместите установочные метки, нанесенные при снятии ремня, и установите ремень ГРМ так, чтобы стрелка, указывающая направление вращения совпала с направлением вращения коленчатого вала.

– Устанавливая новый ремень ГРМ, проверьте, чтобы цифры и буквы маркировки читались, если смотреть с задней стороны двигателя. а) Наденьте ремень привода ГРМ на шкивы в следующем порядке:

(1) зубчатый шкив коленчатого вала,

(2) промежуточный шкив,

(3) шкив насоса охлаждающей жидкости,

(4) шкив масляного насоса,

(6) шкив распределительного вала,

(7) ролик-натяжитель ремня привода ГРМ.

б) Используя отвертку, установите пружину натяжного ролика.

– Не используйте плоскогубцы при натяжке натяжного ролика пружины.

8. Проверьте правильность установки фаз газораспределения.

а) Временно установите болт крепления шкива коленчатого вала.

б) Поверните коленчатый вал на два оборота до совмещения установочной метки на шкиве распределительного вала с верхней плоскостью головки блока цилиндров.

поворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке. В случае неправильного направления вращения возможен выход зубцов ремня из зацепления из-за изменения натяжения пружины

в) Убедитесь в совпадении установочных меток на других шкивах, как показано на рисунке.

При не совпадении меток, повторите процедуру с пункта 6.

г) Отверните болт крепления шкива коленчатого вала.

9. Затяните болт крепления ролика-натяжителя.

Момент затяжки. 38 Н-м

Примечание: затягивая болт, не сдвигайте кронштейн натяжного ролика.

10. Установите кронштейн правой опоры двигателя, завернув 4 болта крепления.

Момент затяжки. 38 Н м

11. Установите направляющую ремня привода ГРМ, как показано на рисунке.

12. Установите крышку. №1 ремня привода ГРМ, завернув 5 болтов крепления.

Момент затяжки. 8 Н-м

13. Установите крышку №2 ремня привода ГРМ, завернув 5 болтов и 3 гайки крепления.

Момент затяжки. 8 Н-м

14. Установите правую опору двигателя.

а) Установите амортизатор правой опоры двигателя, завернув 3 болта крепления.

Момент затяжки. 73 Н

б) Установите кронштейн амортизатора, завернув болты и гайки крепления.

в) Заверните гайки крепления.

Момент затяжки. 53 Н*м

15. Установите шкив коленчатого вала.

Момент затяжки. 200 Н-м

16. Установите насос гидроусилителя рулевого управления, завернув 3 болта крепления.

17. Установите шкив насоса гидроусилителя рулевого управления.

Момент затяжки. 44 Н-м

18. Подсоедините зажим гидравлической трубки.

19. Установите ремень привода генератора.

20. Установите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления

21. Установите шайбу.

22. Установите правую часть-защиты двигателя.

23. Проверьте и отрегулируйте угол опережения впрыска.

Метки грм дизель 2с

Страничка, посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля

Toyota Master Ace Surf

(Town Ace, Master Ace и Lite Ace, Hi Ace )

Частичный вариант разборки двигателя 2СТ.

Снятие головки блока цилиндров для проверки, дефектовки и ремонта (рассматривается вариант с турбокомпрессором СТ-20).

Рис.1 Стрелками указаны места возможного нанесения меток.

При получении повреждений в головке блока или металлической прокладке между блоком цилиндров и головки (зачастую, в связи с перегревом) не обязательно демонтировать весь двигатель для разборки верхней его части, поскольку можно все сделать по-месту. Чтобы ничего не закоротить случайно (особенно при демонтаже генератора), перед проведением работ отключить клемму от аккумулятора! Сливаем охлаждающую жидкость из системы. Перед началом проведения работ желательно запастись коробочками, чтобы складывать туда крепеж от разбора каждого отдельного устройства (агрегата).

Для этого нам потребуется снять сверху сидения, крышки с рычагами, отвести троса, снять кожух вентилятора, вискомуфту, заливную горловину системы ОЖ с двойными трубками собранную лучше открутить за датчиками температуры у входа в головку блока (3 гайки на 12).

Потребуется ослабить и снять приводные ремни генератора, ремень гидроусилителя можно не трогать, так как нижняя часть двигателя нам не понадобится (за исключением случаев, когда ремень ГРМ и ролик обводной захотим поменять).

Снимаем генератор с вакуумным насосом, чтобы пыль и грязь не попала, одеваем на концы шлангов пакеты, позаботимся сразу при откручивании магистралей о медных шайбах сверху и снизу штуцеров (желательно новые иметь, но можно медные и обжечь). Снимаем кожух ремня ГРМ, откручиваем 6 разных (как по длине, так и по номеру головки) болтов на крышке вентилятора, снимаем крышку.

Головкой на 19 по часовой стрелке вращаем коленвал так, чтобы были выставлены метки ВМТ (метка на шкиве распределительного вала – под верхний срез головки блока и метка на ободке шкива ТНВД с меткой на крышке под ним), берем маркер настоящий (тяжело стираемый и хорошо видимый – белый) и маркируем в трех точках шкив распредвала и шкив ТНВД (как показано на рисунке 1). На нижний кожух и составной шкив приводных ремней на коленвалу наносим тоже пару отметок для удобного их совмещения потом (хотя если трогать коленвал не будем, то за весь процесс работ он так и останется в нетронутом положении). Теперь откручиваем натяжной ролик, убираем пружину и ремень загибаем аккуратно вниз, немного натянув, и зафиксируем его. Если модель двигателя оборудована автоматом прогрева на ТНВД с подводом ОЖ из штуцера головки, отсоединяем патрубок, ослабив хомут.

Далее, – отсоединяем электрическую часть, перед откручиванием желательно побрызгать все элементы крепежа WD 40, снимаем провода от дополнительного резистора или изолятора, откручиваем перемычку на шину свечей накаливания, снимаем защитные колпачки и гайки на 10 у каждой,

освобождаем алюминиевый токопровод. Отсоединяем провод от датчика температуры (для отображения температуры двигателя на панели приборов). Затем, сняв планку крепления 4-х топливных трубок на впускном коллекторе с массовым проводом (гайки на 10), откручиваем хорошим рожковым ключом на 17 клеммеры топливопроводов у форсунок и по очереди, – клеммеры на топливном насосе (порядок снятия – 1 цилиндр, 2 цилиндр, 3 и 4 соответственно, собирать – в обратной последовательности для удобства затяжки клеммеров топливопровода на ТНВД – сначала нижних, а потом верхних). Сдернув шланг, идущий на болт OUT в ТНВД,

откручиваем линию «обратки», чтобы отвернуть гайки сверху «обратки», не поломав ее, побрызгаем керосином или WD 40 ее немного. Если гайка у нас прикипела и пытается откручиваться вместе с форсункой (при этом стараемся зафиксировать от прокручивания корпус форсунки снизу под впускным коллектором, сложно, но можно, обстучим еще медным прутком «обратку» рядом с прикипевшей гайкой). Далее можно выкрутить сами форсунки и свечи накаливания и убрать их подальше, свозив форсунки на проверку и регулировку, а свечи накаливания соединить параллельно и подать на них напряжение 12 вольт секунд 4-5 до их разогрева до красна (оценив равномерность накала кончиков свечей и одновременность).

Следующим этапом необходимо будет открутить 4 гайки на 14 от шпилек выпускного коллектора (воздуховоды отсоединены и теплоотражатели с выпускного коллектора сняты), освободив тем самым турбину. Сделать это легче будет ключиком накидным с трещеткой (места очень мало).

Откручиваем гайки с прорезиненными шайбами у клапанной крышки, снимаем крышку клапанов. Теперь можно приступить собственно к демонтажу головки блока цилиндров. Но не спешите, ослаблять болты на 14 нужно аккуратно в определенной последовательности, чтобы она не выгнулась «домиком».

Открутив, – снимаем сразу головку с впускным и выпускным коллекторами, при этом прокладка металлическая может соскользнуть со шпилек выпускного фланца (при расстыковке деталей выпускного коллектора).

Осматриваем прокладку под головкой, поверхность поршней и прилегающую к ним поверхность головки, определяемся в причинах наших бед (трещины между клапанами, пробой прокладки, трещины в форкамерах и т.д.).

Сборка производится в обратной последовательности, предварительно очищаем всю поверхность блока от окалины и прочих загрязнений, желательно проверить на плоскость тоже.

Ставим прокладку, проследите, чтобы были на месте направляющие (вставленные в блок цилиндров) и прокладка на них хорошо села и по отверстиям четко совпадала. Сверху ставим собранную головку с установленными коллекторами (не забудьте после ремонта головки и ее сборки убедиться, что шкив распердвала затянут моментом 88НМ, и поставить ее в положение, когда совмещены риска на шкиве распределительного вала по верхнему срезу головки, иначе при других положениях клапанов головка у Вас на место просто не сядет). Следим, чтобы четыре шпильки с одетой на них металлической прокладкой вошли в отверстия приемного фланца турбокомпрессора.

Опускаем медленно, придерживая головку блока, следим, чтобы она аккуратно и плотно села на направляющие втулки. Головку блока затягиваем в несколько приемов, сначала в оговоренной последовательности, используя динамометрический ключ, закручиваем с моментом 44-45 НМ, затем белым маркером помечаем положение болтов, наносим риски от центра шляпки болта к лобовине двигателя. Затем доворачиваем болты на 90 градусов в той же последовательности, дав постоять головке, продолжим протяжку, довернем болты еще на 90 градусов, в результате риски на болтах должны смотреть на тыльную сторону двигателя, а момент при этом будет достигать 100-110 НМ. Что касается вопросов, стоит ли, после того как двигатель пройдет 500-1000 км вновь протягивать головку, – это каждый для себя решает сам, в зависимости от материала, из которого изготовлена прокладка и других условий, но прижатая представленным выше способом, головка в дополнительной протяжке нуждаться не должна.

Смотрим, не ушло ли у нас положение коленвала. Используя ключ на 17 придержим шкив ТНВД в таком положении, чтобы без проблем совместились метки, сделанные нами белым маркером перед снятием ремня ГРМ, удерживая шкив ТНВД зацепляем ремнем и шкив распредвала (тоже в соответствии с нанесенными белыми метками на ремне и шкиву), свободный ход выбираем роликом натяжителя с установленной пружиной, еще раз обеспечим натяжение ремня ГРМ и зафиксируем болт натяжителя моментом 37НМ. Проверим правильность установки ремня ГРМ, вращая за болт коленвала по часовой стрелке убеждаемся, что ничего не заедает и клапана с поршнями не встречаются, а метки никуда не уходят и выставлены правильно (как не крути).

1. Датчик температуры (для отображения на панели приборов);

2. дополнительный резистор второй ступени накаливания;

3. вывод ОЖ с головки блока для подключения автомата прогрева на ТНВД;

4. Шпильки к переходному фланцу от выпускного коллектора к турбине.

Выпускной коллектор прикручиваем к головке моментом 47НМ, впускной коллектор прикуручиваем болтами моментом 18НМ.

Так выглядит уже протянутая головка блока цилиндров (метки на головках болтов обращены назад). Цифрами указана последовательность затяжки болтов крест-накрест от центра к краям (если почувствовали, что при протяжке какой-то болт потянулся и стал идти легче, – сразу его выкручивайте и меняйте на новый болт).

Сам ремень, желательно оригинальный, должен стоять так, чтобы маркировка на нем читалась, если смотреть с задней стороны двигателя. Сначала на шкив распредвала одеваем его, затем, удерживая ключом за болт шкива насоса ТНВД проходим через него (никаких провисов быть не должно, хоть ТНВД и не нравится в таком положении, он так и норовит соскользнуть, держим его), затем обратной стороной ремня проходим помпу и попадаем на шестерню коленвала, так, чтобы метки совмещены были тоже (зазубрина на крышке масляного насоса с точкой на юбке шестерни грм коленвала, смотрим снимок снизу), а потом ведем его по обводному ролику, не отпуская, в натяжении. Весь свободный ход ремня выводим на регулирующий натяжение ремня, подпружиненный ролик. Проверяем натяжение и фиксируем ролик.

Читать еще:  Ремонт 153 форсунка

Если ремень не снимался, правильно выставить метку на шестерне ГРМ коленвала, закрытую кожухом, можно ориентируясь по иголочке на крышке корпуса масляного насоса и выемке на бортике шкива коленвала (при условии, что шпонпаз на шкиву не перетачивался!).

Собираем крышки, кожухи, генератор с вакуумным насосом, прикручиваем фланец коллектора на турбину (4 гайки на 14), ставим ремни. Форсунки должны быть затянуты моментом 64НМ, позаботьтесь заранее об алюминиевых шайбах (4 штуки) с отверстиями под слив обратки, 4 шайбы пламяотражающие трубчатые (на смятие под распылители), бронзовые шайбы под саму форсунку (если не сильно пострадали, то можно использовать повторно). Устанавливаем линию «обратки», сверху нее затягиваем гайки моментом 29НМ. Свечи накаливания закручиваем моментом в 13НМ.

Ставим трубки топливопроводов (под сами трубки проложим кусочки пористой резины между шпильками крепежными снизу трубок и сверху трубок), начинаем с нижних (3-ей и 4-ой) и заканчивая верхними (1-ой и 2-ой), клеммеры на форсунках не затягиваем, как только мы подсоединим все правильно по электрической части, мы будем наполнять ручным топливоподкачивающим насосом корпус ТНВД с отсоединенной «обраткой» (до тех пор, пока с нее не пройдет пена и не польется солярка). Затем подсоединяем клемму аккумулятора и вращаем двигатель до тех пор, пока у нас из под приотданных клеммеров на форсунках не будет брызгать топливо, замечено, что быстрее наполняются короткие трубки 3-его и 4 цилиндров и т.д. Как только из-под всех крышек начнет пробиваться топливо, – затягиваем клеммеры моментом 29НМ. Двигатель к запуску готов, требуется собрать его окончательно, установив шланги ОЖ, воздуховоды, где надо, – ставим прокладки, если их нет, закупаем паронит и сами вырезаем их, где-то садим их с герметиком. По окончании сборки убедитесь, что все шланги ОЖ подцеплены (особенно на автомат прогрева), заливаем охлаждающую жидкость, смотрим, чтобы не было протечек. Не закрывая крышку заливной горловины с перепускным 0,9 Бар запускаем двигатель, выгоняя воздушную пробку доливаем ОЖ, как только уровень установится дадим двигателю поработать, прогреться. В первые запуски наблюдается много дыма из выхлопной, поскольку в двигателе выгорают масла на рабочих поверхностях, химия, которой мы пользовались для очистки и т.д. Двигатель должен работать ровно, если троит, – искать причины, попробовать пораньше выставить зажигание (наклонить максимально близко к двигателю ТНВД, если двигатель стал работать поровнее, а регулировок положения ТНВД не хватает, то необходимо передвинуть на один зуб по часовой стрелке зубчатое колесо ТНВД). Еще возможной причиной троения или тряски двигателя могут быть форсунки, плохо отрегулированные или с сильно изношенным распылителем. В этом случае покупается новый распылитель, перекручивается на старую форсунку и проверяется на стенде перед установкой. Еще на неустойчивую работу и троение могут влиять частички грязи или инородные тела, попавшие в канал подачи топлива в плунжер, и далее в напорные клапана. Это, а так же забитые фильтр-сеточки сильно уменьшают подачу топлива, и тут автолюбители делают большую ошибку, – не устраняют проблему, а крутят винт номинальной подачи, – добавляют топлива. Расход конечно повысят, динамика приподнимется, но проблема со временем только усугубится.

С форсунками встречается еще проблема с забитым каналом обратки в них, обычно после сборки двигателя, трубку обратки я не ставлю, прокачиваю ТНВД и наполняю трубки до клеммеров у форсунок и запускаю двигатель. По тому, как летят капельки солярки из канала обратки каждой форсунки можно судить о прохождении излишков топлива с канала “обратки” форсунки в металлическую линию сбора и отвода излишков дизельного топлива. Та форсунка, откуда излишки топлива не летят, требует чистки и регулировки.

Тряску двигателя могут вызвать так же порванные подушки двигателя или АКПП (МКПП).

Определиться, какая именно форсунка не работает совсем можно на рабочем двигателе, последовательно приотдавая клеммер к каждой форсунке найти ту, у которой меняться работа двигателя практически не будет, но таким методом можно найти только совсем заклинившую форсунку. Действовать нужно аккуратно, потому что рядом находится шина свечей накаливания (на которой в момент запуска, а потом еще какое-то время продолжает держаться напряжение) и можно коротнуть ее, что приведет к искрению и выходу из строя предохранителя в силовом блоке номиналом 80 Ампер. А вот найти ту форсунку, которая льет, или не имеет четкой отсечки, нормального распыла, забитыми каналами на «обратку», – сложнее, требуется их проверка и возможно, переборка и регулировка на стенде.

Возможно, потребуется отрегулировать холостой ход, трос педали газа. Собрать крышки и установить сидения и протестировать частично перебранный двигатель с новой головкой (контрактной или восстановленной старой) в пробном заезде.

Замена ремня ГРМ. (Двигатель 2С-Т, Мaster Ace SURF 91 г. в.)

MASTER ACE SURF

Страничка, посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля

Toyota Master Ace Surf

(Town Ace, Master Ace и Lite Ace)

Замена ремня ГРМ.
(Двигатель 2С-Т, Мaster Ace SURF 91 г. в.)

Пришло время менять ремень и я приступил выполнению данной операции. До начала работы внимательно почитайте книжку о том, как это делается (например, от автодаты). Что я и сделал для начала и ни чего толком не понял, кроме того, что это снять, а это открутить …. В общем там написано все правильно, НО есть много тонких моментов и вот они то и ввели меня в заблуждение. Что бы предостеречь вас от граблей на которые я наступил и пишу, как и что где искать …. Начинаем разбор: Снимаем крышку с места водителя, снимаем пластмассовый кожух с радиатора (у кого есть). Он состоит из 2 частей с верху 2 болтика и внизу защелка внутри кожуха. Разъединяем 2 части и вытаскиваем его. Ослабляем натяжение ремней генератора (3 болта). Один из них очень тоскливо откручивать (натяжение ремней). Затем снимаем вентилятор на вязкостной муфте ( 4 гаечки) и шкив вместе с ремнями. Дальше ослабляем натяжение ремней ГУР и кондиционера и тоже снимаем их. Теперь вам понадобиться съемник для снятия шкива с коленвала. После того как вы его снимите можно приступать к снятию кожухов закрывающих ремень ГРМ. Для начала снимаем пластмассовые верхний и нижний, затем металлический по средине. Теперь у вас есть полный доступ для смены ремня ГРМ. Прежде чем его снимать, нужно выставить ВМТ. Поворачивая, коленвал, выставляем метки на шкивах распредвала и ТНВД как показано на рисунках 2 и 3. Про установку метки на коленвале см. ниже.

ВНИМАНИЕ! Проворачивать коленвал только по часовой стрелке, если вы промахнулись можно провернуть вернуть назад (только при снятии ремня ГРМ), но не много.

рис.2 рис.3

Вот первые грабли на которые я наступил. Внимательно посмотрите на эти 2 рисунка… Метки на распредвале и ТНВД совпадают, вот на коленвале нет …. Эти 2 рисунка и ввели меня в заблуждение, хотя читал очень внимательно. Хочу подробней остановиться на них. На рис. 2. показаны, как и куда наносить метки в том случае если вы не меняете ремень, а только его снимаете и потом ставите назад. В книге говорят ставить метки мелом …, но лучше сделать белой краской (надежней будет). Метки нужно нанести на места, указанные на рис. 2. НА САМ РЕМЕНЬ И ЗУБЧАТЫЕ КОЛЕСА. Можно ремень поставить и так, как будто вы ставите новый ремень, НО … Ваш ремень уже был в работе и у каждого зуба уже имеется свое место, он притерся и растянулся на определенные величины. Если вы этого не проделаете, то вы не попадете ремнем (зубьями) на те места, где они были. А это чревато тем, что зубцы ремня снова будут подгоняться под новые места постановки и в результате у вас может увеличиться растяжка ремня или износ зубьев, что в дальнейшем приведет к его разрыву.

Из-за того, что я не сразу понял, о чем идет речь, в описании книги я не правильно установил ремень. Так, как я устанавливал и проверял ВМТ другим методом, то промахнулся на 2 зуба. В результате попытка завести двигатель оказалась не удачной, он просто не завелся. И я заново начал все проверять и искать причину, в результате которой и нашел правильную метку на коленвале. Она находиться не спереди зубчатого колеса, а сзади (на отливе зубчатого колеса со стороны двигателя, т. е. если смотреть на колесо то за ним).

НЕ вращайте коленвал и распредвал без ремня, во избежании удара клапанов о поршень.

Вторая метка на двигателе – это первый отлив от края, против часовой стрелки (эту метку можно принять за ребро жесткости, но это все же метка) от края. После правильной установки по всем меткам двигатель завелся с полоборота.

Продолжим нашу работу … После того как вы выставили ВМТ и нашли все метки и проверили их совпадение можно ослабить натяжной ролик ремня и снять ремень ГРМ.

Ремень ГРМ категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ скручивать, изгибать, выворачивать наружу и использовать для удержания зубчатых колес.

ВНИМАНИЕ! Проворачивать коленвал только по часовой стрелке и категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ проворачивать назад (против часовой стрелки), т. к. при малейшем вращении назад будет не правильное натяжение ремня ГРМ.

Дальше мы проверяем все детали (ролики) механизма привода ГРМ. При необходимости произведите замену изношенных деталей.

При замене ремня ГРМ, я попутно поменял и маслосъемные колпачки клапанов, описание данной процедуры и советы находятся здесь

Установка ремня ГРМ.

Наденьте ремень ГРМ на зубчатое колесо распредвала, затем на колесо ТНВД, при этом зубцы должны быть в зацеплении и не иметь слабины. Далее надеваем на шкив водяной помпы и зубчатое колесо масляного насоса и все ролики. Когда ремень у вас надет, проверните за коленвал ремень до первого наибольшего усилия при повороте и задержите на этом месте, для натяжения ремня роликом натяжения. Для этого держите ремень в таком положении и ослабьте болт на ролике натяжения. За счет пружины произойдет натяжение ремня (специально подтягивать и поддавливать ролик не нужно), затяните болт на ролике натяжения. Очень осторожно (потихоньку) сделайте несколько оборотов коленвала (6-8).

После первых 2-3 оборотов, проверьте все ли, метки совпадают, если все нормально крутите дальше еще насколько раз, если нет, то начинайте процедуру установки ремня ГРМ заново. Еще раз проверьте метки установки и их положение. Теперь можно окончательно подтянуть ремень. Для этого снова поймайте самое тугое место при повороте коленвала и удерживайте его в таком положении, отверните снова болт ролика натяжения и немного рукой надавите на него (несильно) и затяните ролик натяжения ремня ГРМ. Сделайте еще 2-3 оборота коленвала и еще раз проверьте метки.

Если все нормально, можно проверить, как заводиться двигатель. Т. к. все, что мы сняли, является навесным (дополнительным) оборудованием для обслуживания двигателя (вентилятор, ремни генератора, ГУР и кондиционера), то большой роли не играет на работу двигателя в течение 3-5 минут. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЕСЬ ИНСТУМЕНТ УБРАН, И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ НАХОДИТЬСЯ В НЕЙТРАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ, заводите двигатель. Если вы все правильно сделали, то двигатель запуститься, как обычно он у вас запускается… После проверки работы двигателя можно его собирать в обратном порядке, как вы его разбирали.

Примечание: То, что не вошло в описание …

По каталогу № ремня ГРМ 13568-64011, но можно встретить и с другими номерами 13568-64010, 13568-64012. Какие отличия между ними я не знаю, но реально я просмотрел 3 ремня с номерами 13568-64010 и 13568-64012, и аналог от фирмы Gates 5057 для ремня 13568-64011. У меня стоял, и я поставил ремень с номером 13568-64012. Теперь про ремни подробнее: 13568-64010 – китайский или еще чей-то, нет жесткости, зубья на первый взгляд меньше по сравнению, чем у рабочего, название фирмы написано с ошибкой (UNITA, оригинал UNITTA) и краской, которая стирается, одним словом подделка и полное фуфло … цена была ниже чем у оригинала на 700 р. Аналог от фирмы Gates 5057 (ремень ГРМ 13568-64011), очень хороший и качество не уступает ремню ГРМ, который стоял у меня, но как я говорил у меня стоял ремень ГРМ 13568-64012, поэтому с его покупкой я не спешил и оставил как вариант если не найду оригинал. По цене он дороже оригинала на 650 р. Но мне повезло, нашел родной (оригинал UNITTA) ремень ГРМ 13568-64012 его и поставил (цена 1600 р.). Может, я ошибаюсь, но у меня при рассмотрении ремней 13568-64010, 13568-64011 и 13568-64012 создалось впечатление, что у них разный размер зуба (отличие составляет несколько микрон и на глаз незаметно, но подсознательно ощущается разница), какой ремень ставить вам, решайте сами. БЕРИТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ, пусть цена вас не пугает, подделки дороже обойдутся.

Для облегчения себе жизни выкрутите свечи, чтобы снизить компрессию двигателя при его прокручивании (я свечи не выкручивал, а просто с осторожностью, очень медленно крутил).

E-mail: mailto:*****@***tsu. ru

Благовещенск @ 2002 г. Design by: Gryazev D. V.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector