Метки грм н 200
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Метки грм н 200

Замена ЦПГ и ремонт ГРМ Дракон 200/Матадор 200

Люди по природе весьма ленивые существа, именно потому все придуманные ими блага нацелены на уменьшение объема собственных забот. Мотоциклисты тоже, как ни странно, люди и тоже ленивые. Особенно лень заглядывать в окошко контроля уровня масла.

Поехали как-то добры молодцы путешествие путешествовать, двое на гусях, один на катоше и один на матадорке. Казалось бы, у кого-то шансов мало, но на удивление первым застучал катээм. Что поделать, прикопали лошадку, поехали дальше втроем. Хорошо ехали, так хорошо, что аж матадорка незаметно потерял свой глушитель. В придорожном СТО приварили вместо родной банки глушитель от комбайна, поехали дальше. Радость была недолгой, мотор матадора перестал вращать колеса, да и коленчатый вал его самого провернуть не удалось.

Спектральный анализ событий показал следующее: длительная поезда на высоких оборотах способствовала пожиранию масла мотором (одноцилиндровые славятся этим делом). Замена глушителя на почти прямоток забеднила топливную смесь, создав предпосылки к повышенному нагреву мотора и дополнительному выгоранию масла. Вместе с отсутствием контроля уровня масла все это привело к критическому падению уровня масла в картере — наступило «масляное голодание» в деталях цилиндро-поршневой группы и газораспредилительного механизма.

При этом в первую очередь пострадали распредвал, его опорные поверхности («постели») в головке цилиндра а также рокера:

Крупным планом повреждения рокеров и постелей:

Кроме того, пришли в негодность поршень, цилиндр (глубокие задиры на поверхности), пострадал поршневой палец и кольца. На удивление, коленчатый вал не успел получить сколь значимых повреждений.

Поставляются они именно комплектом, так как технологически постели распредвала выполняются только в паре – только так достигается требуемая точность изготовления.

Внимательный читатель заметит, что новый рокер – внизу на фото :).

Из инструмента необходим арсенал общего применения а также несколько специальных – динамометрический ключ ( диапазон 20-110 Н*м) и рассухариватель клапанов, например, вот такой:

Итак, для начала демонтируем головку цилиндра, цилиндр, поршень, удаляем остатки прокладок.

Особых нюансов при разборке нет, разве что нужно не забыть четыре гайки М6 с левой стороны цилиндра, а гайки М8 на шпильках желательно сначала откручивать крест накрест и по пол оборота, пока существенно не ослабнет усилие. Ну и само собой, необходимо чистой ветошью закрыть полость коленвала, во избежание попадания посторонних предметов.

ВАЖНО! При сборке все детали ЦПГ и ГРМ необходимо предварительно смазывать чистым моторным маслом для легкости сборки и предотвращения повреждений при первом пуске – когда масляные магистрали совершенно пусты.

Извлеките поршень, поршневой палец, кольца поршневые и стопорные из упаковки. Разложите поршневые кольца в порядке установки — маслосъемные (самые тонкие!) кольца и их сепаратор, второе компрессионное (черного цвета) и первое компрессионное (серое):

Сначала устанавливается сепаратор, потом нижнее и вернее маслосьемные кольца. Стыки колец должны быть разведены на расстояние 20 мм, а сепаратор устанавливается встык (поз.1 на фото) :

Компрессионные кольца имеют разные верхние и нижние плоскости, верх обозначен буквой R:

На втором компрессионном кольце присутствует аналогичная маркировка.

Стыки всех колец необходимо развести на 120 градусов относительно друг друга согласно мануала:

Установите поршень стрелкой в сторону выпуска:

Установите поршневой палец, и зафиксируйте его стопорными кольцами:

Демонтируйте трубчатые направляющие со старого цилиндра и установите их на новый:

Для информации: направляющие цилиндра короче направляющих головки цилиндра.

Установите новую прокладку цилиндра. Смажьте поршень и зеркало цилиндра моторным маслом, поднимите и зафиксируйте поршень в верхнем положении (В.М.Т.) и установите цилиндр:

При этом необходимо сжать поршневые кольца специальным инструментом либо обручем из тонкой жести. При некоторой сноровке можно обойтись и без них, если плавно и равномерно вставлять поршень в цилиндр вжимая пальцами кольца в канавки.

Вытяните цепь ГРМ, проконтролировав, что она одета на звездочку, и установите успокоитель цепи ГРМ:

Установите направляющие головки цилиндра и прокладку:

Головка цилиндра поставляется без деталей ГРМ, вот в таком виде:

С некоторых пор производитель стал покрывать камеру сгорания «антипригарным покрытием»:

Демонтируем cо старой головки цилиндра все демонтируемые без молотка детали – рокера и их оси, клапана, пружины тарелки и прочее. Выполняем дефектовку.

Оси рокеров не пострадали и пригодны к использованию:

Рокерам повезло гораздо меньше, износ рабочей поверхности видели ранее, вид сбоку показывает о существенном перегреве металла аж до изменения цвета:

Новые рокера поставляются с четырехгранным регулировочным винтом, что не очень удобно в плане регулировки – нужно иметь специальный ключ. Если такой вариант не устраивает – можно использовать старые винты.

Установите рокера, не забыв о пружинных шайбах:

Зафиксируйте оси болтами с прорезиненными шайбами:

Снимите со старой головки и установите в новую шпильки М6:

Установите нижние тарелки клапанных пружин:

Перед установкой сальников не забудьте смазать сопрягаемые поверхности моторным маслом.

Клапаны в данном случае не пострадали и будут использованы после очистки от нагара и легкой притирки. Установите клапан и пружины. ВАЖНО: пружины имеют прогрессивную навивку, верх пружины обозначен желтой краской.

Используя рассухариватель клапанов, установите верхнюю тарелку и сухари:

Убедитесь в том, что сухари стали в свое посадочное место:

Установите собранную головку цилиндра, на шпильки оденьте медные шайбы:

В некоторых моторах могут быть установлены медные и стальные шайбы. Для правильного их расположения снова обратимся к мануалу (кстати, полезно почитать).:

Сам смысл медных шайб – уплотнение соединений. На рисунке шайбы под номером 3 – медные, номер 2 – стальные. Правую нижнюю (на рисунке) шпильку необходимо уплотнять в связи с тем, что там проходит масляная магистраль, левая верхняя выходит наружу цилиндра, и масло там вовсе не к лицу. Левая верхняя шпилька полностью закрыта как от масла так и от окружающей среды, и уплотнение там не нужно. Левая нижняя шпилька Уходит вглубь мотора, тут тоже уплотнять незачем. С этим же связано применение только трех колпачковых гаек.

Расположите гайки согласно мануала и затяните крест накрест от руки :

Воспользовавшись динамометрическим ключом затяните гайки в несколько приемов и крест накрест:

Момент затяжки – 30 Н*м.

Затяните гайки сбоку цилиндра:

Сборка газораспредилительного механизма.

Установите поршень в В.М.Т. по метке на роторе генератора:

Смажьте моторным маслом опорные поверхности распредвала, установите башмак натяжителя цепи ГРМ и стопорное полукольцо:

Самый важный момент: аккуратно, дабы не провернуть коленвал, вытяните цепь ГРМ, оденьте звездочку рисками параллельно плоскости головки цилиндра и установите распредывал кулачками вниз, риски также параллельно плоскости головки. При этом левая ветвь цепи должна быть натянута:

Установите цилиндрическую шпонку (на фото указана стрелкой).

Зафиксируйте звездочку на валу ГРМ болтами (момент затяжки аж 15 Н*м!), загните лепестки стопорной шайбы:

Установите механизм натяжителя, предварительно убрав его выдвигающуюся часть в исходное положение:

Сначала затягиваются крепежные винты, и только потом устанавливается пружина:

Читать еще:  Как правильно пользоваться механической коробкой передач

Проверните коленвал на несколько оборотов, снова установите поршень в В.М.Т. и проконтролируйте правильность установки распредвала (соответствие метки на роторе генератора – линиям на звездочке и распредвале, кулачки распредвала смотрят вниз).

Обезжирьте поверхности стыка головки цилиндра и крышки, нанесите герметик:

Также необходимо нанести герметик на крышку в месте установки заглушки и, желательно, на боковую поверхность самой заглушки:

После нанесения герметика установите направляющие крышки.

Подождав, указанное в инструкции к герметику, время, установите заглушку:

Удерживая заглушку, закройте крышку и зафиксируйте двумя центральными винтами крышки, затянув их сначала от руки:

Установите остальные винты, равномерно затяните в несколько приемов:

Осталось вытереть лишний герметик и отрегулировать клапана (зазоры: впуск 0,07 – 0,08, выпуск 0,09 – 0,1).

И не забывайте контролировать уровень масла.
Всем удачных ремонтов и поменьше поломок.
А так же вступайте в наши группы в VK и FB и следите за анонсами.

Форум клуба Mitsubishi L200

Форум клуба владельцев Mitsubishi L200

Текущее время: 21 мар 2020, 19:40

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

ТРАГЕДИЯ В ЭЛЕКТРОУГЛЯХ. ПОМОЖЕМ СЕМЬЕ ПОГИБШИХ !

Метки ГРМ

Махор
Начинающий Эльковод

Зарегистрирован: 13 ноя 2014, 12:18
Сообщения: 134
Откуда: Саратовская область
Имя: Святослав

Всех с праздником!
Нужна помощь.
Сегодня начал замену ремней грм на своей l200 new 2007гв.

Возник вопрос по меткам.

Вращая шкив коленвала добился того что метка на нем совпала с меткой на нижней крышке. По-моему, такое положение правильное.

Но в таком случае шкив распредвала встает не точно по метке.


Получается на один зуб не совпадает.

Беру, совмещаю метку на РВ с задней крышкой ГРМ.

Но в таком положении метка на шкиве коленвала убегает аж вот куда.

Сегодня я не смог снять шкив. Открутил болт, надеелся снять без съемника – но не получилось. Завтра раздобуду съемник и под этим шкивом КВ, будет другой – привода ГРМ, на нем метка однозначная – посмотрим что там.

Подскажите, правильно ли я выставлял метку на первом фото (коленвал)? Зачем на крышке грм несколько рисок у шкива коленвала? У меня неверно установлен ремень? Каковы последствия в таком случае?

Вернуться к началу
inkontra
Старожил

Зарегистрирован: 19 сен 2012, 17:05
Сообщения: 725
Откуда: Тюмень
Имя: Владимир

Вернуться к началу
Махор
Начинающий Эльковод

Зарегистрирован: 13 ноя 2014, 12:18
Сообщения: 134
Откуда: Саратовская область
Имя: Святослав

Вернуться к началу
AndreyB
Старожил

Зарегистрирован: 25 май 2014, 05:19
Сообщения: 3161
Откуда: Москва – Архангельск – СПб
Имя: Андрей

Вот ссылки. Может помогут:

Вернуться к началу
Махор
Начинающий Эльковод

Зарегистрирован: 13 ноя 2014, 12:18
Сообщения: 134
Откуда: Саратовская область
Имя: Святослав

Сегодня снял шкив коленвала.

Как я и предполагал вчера – у меня неправильно установлен ремень грм. Наверное, отсюда и такое необычное положение было метки шкива коленвала относительно пластика (о чем я вчера спрашивал).

Выставляю распредвал по метке:

При таком положении распредвала – ТНВД установлен по меткам:

А вот коленвал смещен по часовой стрелке:

Если посмотреть на метки балансирных валов – то они также смешены по часовой стрелке.

Скорее всего шкивы, вращаемые ремнем балансирных валов – все установлены по меткам относительно коленвала.
Распредвал относительно ТНВД стоит по меткам.
Есть смещение коленвал – распредвал, предположительно на один зуб распредвала.

Ремни я не трогал, не снимал.
Подскажите мне пожалуйста как быть в такой ситуации?
Как мне правильно выставить все по меткам (распредвал относительно коленвала)? В какой последовательности что куда крутить? В мануале не нашел информацию по этому вопросу.

Вернуться к началу

После выставления меток.

  1. Скинуть ДКВ (датчик), отвести в сторону (чтобы ремень свободно прошёл).
  2. Ослабить и снять натяжной ролик.
  3. Скинуть ремень.

В процессе замены рекомендуется обновить натяжитель и обводные ролики. После установки новых деталей следует заново выставить метки. Теперь можно настраивать натяжение элемента.

По завершении операции важно проверить, как всё работает. Нужно завести двигатель, послушать его. Если ремень установлен неправильно, криво, то это скажется на мощности силового агрегата, трудности запуска (чихание), нагревании двигателя и т. п. Примечательно, что пикап может завестись, но не ехать или делать это крайне плохо.

Видео: как работает ГРМ L200

Лучше всего ставить оригинальные запчасти. Покупать их можно не только из магазинов или дилерских центров. Неплохая возможность – приобретение запчастей с разборки Мицубиси. Детали отсюда идут оригинальные и по низкой цене.

Замена ГРМ Mitsubishi L200, Triton 2,5 Di-D, Грм Митсубиси Л 200, Митсубиси Тритон

    47044 Просмотра

Замена ГРМ Mitsubishi L200, Triton 2,5 Di-D 2006-2009

Каждые 100 000 км или 5 лет – замена.

Повреждение двигателя – ДА

1. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.

□ Н ижнюю защиту дви гател я.

□ Ремень привода компрессора кондиционера.

□ Дополнительный приводной ремень.

3. Зафиксируйте натяжитель дополнительного приводного ремня подходящим штифтом.

□ Болт шкива коленчатого вала (1). Используйте специнструмент №МВ991800 и МВ992100.

□ Шкив коленчатого вала (2). Используйте специнструмент № МВ992099 и МВ992100.

□ Воздуховод воздушного фильтра.

□ Верхнюю крышку двигателя.

□ Нижний диффузор радиатора.

□ Вентилятор системы охлаждения и муфту.

□ Шкив насоса охлаждающей жидкости.

Q Верхнюю крышку ремня привода ГРМ (3).

□ Натяжитель дополнительного приводного ремня.

□ Нижнюю крышку ремня привода ГРМ (4).

5. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ такта сжатия поршня первого цилиндра.

6. Убедитесь, что установочные метки совмещены (Б). (6) и (7).

□ Ролик натяжителя и рычаг.

□ Ремень привода ГРМ.

Примечание: если ремень будет использован повторно,, пометьте мелом направление вращения на ремне.

1. Проверьте плавность работы ролика натяжителя и направляющих роликов. Замените при необходимости.

2. Проверьте корпус натяжителя на отсутствие утечки или повреждения. Замените при необходимости.

3. Убедитесь, что вылет штока составляет 14.6 мм (8). Замените при необходимости,

4. Утопите шток автоматического натяжителя, надавив им на плоскую поверхность с усилием 10-20 кг, Шток должен переместиться менее, чем на 1,0 мм. Замените при необходимости.

5. Медленно утопите шток в корпус натяжителя до совмещения отверстий (9). Используйте пресс.

6. Вставьте подходящий штифт в корпус автоматического натяжителя для фиксации штока.

□ Автоматический натяжитель. Момент затяжки: 20-26 Нм.

□ Ролик натяжителя и рычаг. Момент затяжки: 42-54 Нм.

8. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5), (6) и (7).

9. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная со звездочки коленчатого вала.

10. Убедитесь, что ведущая ветвь ремня натянута между звездочками.

Примечание: при использовании старого ремня, обратите внимание на метки направления вращения и метки установки на ремне.

11. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5). (6) и (7).

12. Извлеките штифт и позвольте натяжителю сработать.

13. Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра.

14. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5). (6) и (7).

15. Убедитесь, что вылет штока составляет 2,3-7,6 мм.

16. Если установочные метки не совмещены или вылет штока не соответствует норме, повторите процедуры установки и натяжения.

17. Установите детали в порядке, обратном снятию.

18. Удерживайте шкив коленчатого вала (2). Используйте специнструмент №МВ991800 и МВ992100.

19. Затяните болт шкива коленчатого вала (1) следующим образом:

□ Момент затяжки: 265 Нм.

□ Полностью ослабьте болт шкива коленчатого вала.

□ Момент затяжки: 275 Нм.

1. Снимите ремень привода ГРМ, как описано выше.

□ Звездочку коленчатого вала (10).

□ Направляющую шайбу звездочки коленчатого вала (11).

3. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5), (12) и (13).

4. Ослабьте болты натяжителя ремня привода уравновешивающего вала (14) и (15).

5. Отведите ролик натяжителя от ремня и слегка затяните болты (14) и (15).

6. Снимите ремень привода уравновешивающего вала. Примечание: если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Привода уравновешивающего вала

1. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5), (12) и (13).

2. Наденьте ремень привода уравновешивающего вала. Убедитесь, что ремень туго натянут между звездочками.

Примечание: если устанавливается старый ремень, то соблюдайте направление вращения ремня по нанесенным на ремне меткам.

3. Ослабьте болты натяжителя на 1-2 оборота (14) и (15).

4. Позвольте натяжителю сработать под действием пружины,

5. Затяните нижний болт натяжителя (14). Момент затяжки: 16-24 Нм.

6. Затяните верхний болт натяжителя (15). Момент затяжки: 20-26 Нм.

7. Надавите на ремень указательным пальцем. Ремень должен прогнуться на 4-5 мм.

□ Повторите процедуру натяжения.

□ Направляющую шайбу звездочки коленчатого вала (11).

□ Звездочку коленчатого вала (10).

10. Убедитесь, что установочные метки на направляющей шайбе звездочки коленчатого вала совмещены (16).

11.Установите ремень привода ГРМ, как описано выше.

Замена ремня ГРМ своими руками. Оказывается, не сложно!

Ременным приводом ГРМ оснащено большинство современных автомобилей. Рано или поздно ремень приходится менять. Проще, но дороже сделать это у официального дилера или в проверенном сервисе. «За рулем» рассказывает, как сэкономить, проведя работы самостоятельно.

Хотите отремонтировать машину чужими руками, но не готовы выложить сумму, которую просит официальный дилер? Ищите проверенных неофициалов. Считаете, что оригинальные запчасти слишком дорогие? Выбирайте неоригинальные от надежных производителей.

А если хотите потратить меньше денег и располагаете временем, замените ремень ГРМ сами. Наша инструкция вам в помощь.

  • Замену ремня ГРМ мы выполним на довольно распространенном автомобиле — Skoda с 1,6-литровым двигателем мощностью 100 л.с. Основные работы будут вестись с правой стороны моторного отсека по ходу движения.

    Ремень ГРМ спрятан под пластиковой крышкой. Чтобы до нее добраться, придется снять верхнюю опору силового агрегата. А доступ к ней перекрыт корпусом адсорбера и бачком системы охлаждения. Соответственно, долой все, что мешает. Показывать процесс демонтажа пропустим. Сразу перейдем к моменту снятия кожуха.

    Расчищаем доступ к ремню ГРМ

    Подразобрав моторный отсек, мы получили прекрасный доступ к болтам крепления правой опоры силового агрегата, а также к фиксатору верхней крышки ремня ГРМ. Для снятия самой крышки поворачиваем фиксатор в положение Open с помощью шлицевой отвертки. Надавливаем — и фиксатор отстегивается. Их два — спереди и сзади, отстегнув оба, снимаем крышку.

    Теперь снимем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого ключом «на 15» ослабляем натяжение ремня. Выводим ремень и возвращаем натяжитель в исходное положение. Сняв ремень, проверяем его на наличие трещин, для чего выворачиваем наружу и нагружаем. Даже при малейших подозрениях на трещины меняем ремень привода вспомогательных агрегатов без лишних раздумий. У нас он в хорошем состоянии.

    Совмещаем метки

    Следующий важный этап работ — совмещение меток. Для этого нужен доступ к шкиву коленвала, а значит, придется снять правое переднее колесо, нижний грязеотражающий щиток и правую боковую защиту. Благополучно «расчистив» путь к шкиву коленвала, начинаем вращать его за болт ключом на 19, совмещая метки. Контролируем процесс по метке распредвала. Теперь можно открутить болты крепления шкива. Для этого удерживаем болт его крепления ключом на 19, а шестигранником «на 6» отворачиваем все четыре болта крепления, фланца.

    Сняв шкив коленчатого вала, убираем нижнюю защитную крышку ремня ГРМ, которая, кстати, не пластиковая, как верхняя, а стальная. Ключом Torx «на 30» отворачиваем пять болтов крепления крышки. Остановимся еще раз на совмещении меток: та, что на шкиве, должна оказаться напротив той, что на крышке.

    Домкратим двигатель

    Последнее препятствие на пути к ремню — правая опора двигателя. Чтобы ее снять, мы с помощью домкрата приподнимаем двигатель, и только после этого головкой «на 18» отворачиваем болты крепления верхней опоры. Затем головкой «на 16» — два соседних болта, с помощью которых опора крепится уже к кузову автомобиля. Сняв часть опоры, получаем доступ к болтам крепления оставшейся части непосредственно к двигателю. Их три: два сверху и один снизу. Откручиваем все болты головкой «на 16».

    Снимаем ремень ГРМ

    Ставим новый ремень, аккуратно заправляем его на шкивы. Для регулировки удобно использовать зеркало. Берем Г-образные щипцы, вставляем их в отверстия на внутренней обойме ролика натяжителя и проворачиваем его против часовой стрелки. Совмещаем планки: внутренняя неподвижная сторона должна оказаться точно напротив стрелки, которая смещается при проворачивании внутренней обоймы. Как только получилось это сделать, затягиваем гайку, удерживающую ролик.

    Отрегулировав натяжение ремня, убедимся в правильности установки меток. Для этого проворачиваем коленчатый вал на два оборота и снова проверяем положение меток. Только после этого можно считать установку ремня правильной и завершенной. Еще раз: важно убедиться, что метки совпадают и что регулировочный флажок на натяжителе находится напротив отверстия на неподвижной планке. Теперь дело за малым: осталось вернуть все снятые детали на место.

    Замена ремня ГРМ — процесс, в общем, несложный, но достаточно трудоемкий и затратный по времени. Решив проводить работы самостоятельно, будьте внимательны и аккуратны, а главное, четко следуйте инструкции.

      Миф о приводных ремнях. В чем заблуждаются механики со стажем, показано тут.

    Далеко ли уедешь с оборванным ремнем генератора? Наш эксперимент.

    Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: techsreda@zr.ru.

    Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

    Замена ремня ГРМ на Mitsubishi L200

    • Сложность выполнения работ:

    Ремень газораспределительного механизма обеспечивает соединение между коленчатым и распределительным валом, также этот компонент отвечает за открытие и закрытие клапанов синхронно с ходом поршней. Исправный ремень ГРМ поворачивает распределительный вал со скоростью равной половине скорости оборота коленчатого вала. Изучив этот материал, читатель узнает, как проходит замена ремня ГРМ Mitsubishi L200. Также мы коснемся следующих вопросов: как часто нужно менять этот компонент, какие неисправности бывают у ремня ГРМ, причины обрыва.

    Периодичность замена

    Проще всего ориентироваться на пробег автомобиля. Специалисты рекомендуют выполнять замену каждые 60-80 тысяч км, в зависимости от качества дорожного покрытия и климатических особенностей. В техническом паспорте указано, что замена должна производиться каждые 90-100 тысяч км пробега.

    Если вы приобрели поддержанный L200, то стоит обратиться в сервисный центр или самостоятельно изучить состояние ремня. При разрыве гнутся клапана, а это уже дорогостоящий ремонт. Именно поэтому стоит регулярно уделять внимание ремню ГРМ. Вместе с ним рекомендуется менять натяжители и ролики. Износ этих компонентов сложно определить, поэтому проще поменять все сразу.

    Причины обрыва

    Главная причина обрыва ремня ГРМ связана с несвоевременной заменой, но компонент может оборваться и до прохождения отметки в 60 тысяч км пробега:

    • Нарушение правил эксплуатации. При экстремальном вождении на повышенных оборотах любой резкий импульс может привести к обрыву ремня. Важно проверять натяжение, если ремень перетянут, он может соскочить с пазов. Сильный люфт в одном из шкивов тоже может привести к подобным последствиям.
    • Масло на поверхности ремня. Если вы заметили следы масла или антифриза на ремне, его необходимо срочно менять. В противном случае он будет проскальзывать, что негативно скажется на работе всего механизма. ВАЖНО! Удаление жидкости не поможет, так как текстура впитывает масло, здесь поможет только замена.
    • Особенности климата. Если вы проживаете в регионе с чересчур холодным или жарким климатом, ремень необходимо проверять чаще – каждые 20 тысяч км. Касается это и резких температурных перепадов.

    Выбор ремня на замену

    Итак, вы провели диагностику и решили, что требуется замена ремня ГРМ Митсубиси Л200. У вас возник резонный вопрос, а какой компонент покупать на замену. Лучше всего, если это будет оригинальный ремень от L200, но если вы не можете приобрести или заказать деталь, то можно купить ремень от стороннего производителя. Обязательно осмотрите поверхность ремня перед покупкой – на ней не должно быть трещин, царапин и потертостей.

    Замена ремня ГРМ: пошаговая инструкция

    Для работы понадобиться стандартный набор инструментов: накидные головки, гаечные ключи, отвертки, чистая ветошь.

    1. Поднимаем крышку капота. Начинается самостоятельная замена ремня ГРМ с демонтажа пластиковой защиты двигателя и дефлектора (пластиковой детали с «пропеллером»). Крепится дефлектор при помощи четырех болтов.
    2. Справа вы увидите ролик клиновидного типа, а слева – обычной натяжной. Снимаем ручейковые ремни, их тоже рекомендуется заменить. Теперь у нас есть доступ к ремню ГРМ.
    3. Откручиваем клиновидный ролик и переходим к шкиву коленчатого вала – его держит болт. После удаления креплений шкив нужно «сорвать». Проще всего сделать это снизу при помощи плоской отверткой.
    4. Следующий шаг – снятие нижнего и верхнего кожуха, которые держатся на болтах.
    5. Теперь нужно поставить метки, чтобы выставить нижние и верхние мертвые точки. На схеме подробно показано, какие шестерни нужно прокрутить.
    6. Когда ВМТ и НМТ выставлены, нужно открутить датчик коленвала и отвести его в сторону, чтобы ремень прошел. Теперь снимаем натяжитель. Готово, теперь можно поменять ремень ГРМ на Митсубиси Л200. После снятия вы увидите метку коленвала.
    7. Меняем ролики и ставим новый ремень ГРМ, сборка производится в обратной последовательности.
    8. Когда ремень установлен, а все метки совпадают, необходимо выдернуть чеку. Осталось проверить, какая натяжка ремня генератора и при необходимости произвести регулировку.

    Натяжение и метки – это основные моменты, на которые необходимо обратить внимание. На схеме подробно показано, как должны стоять шестерни. Убедитесь, что после сборки метки на корпусе и на деталях совпадают. Только после этого можно производить пробный запуск.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector