Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей

20.4. Моменты затяжки резьбовых соединений

Болт крепления крышек коренных подшипников

Болт крепления масляного картера

Шпилька крепления крышки сапуна

Гайка крепления крышки сапуна

Болт крепления головки цилиндров:

  • предварительное затягивание

Болт крепления головки цилиндров

Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов

Гайка болта крышки шатуна

Болт крепления маховика

Болт крепления башмака натяжителя цепи

Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала

Болт крепления звездочки распределительного вала

Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса

Гайка регулировочного болта клапана

Втулка регулировочного болта клапана

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

Храповик коленчатого вала

Болт крепления кронштейна генератора

Гайка крепления установочной планки генератора

Гайка болта крепления генератора к кронштейну

Гайка крепления установочной планки к генератору

Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры

Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине

Гайка крепления пластины к подушке

Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову

Гайка крепления задней опоры к коробке передач

Гайка болта крепления задней опоры к поперечине

Болт крепления сцепления

Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза

Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов

Соединение трубок гидропривода тормозов

Соединение трубок гидропривода сцепления

Выключатель света заднего хода

Болты крепления картера сцепления к двигателю

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

Болт крепления крышки фиксаторов штоков

Гайка крепления задней крышки

Гайка заднего конца ведомого вала

Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала

Болт крепления вилки к штоку переключения передач

Гайка вилки переднего карданного вала

Гайки болтов крепления эластичной муфты

Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора

Болт крепления редуктора

Болт крепления крышки подшипника дифференциала

Болт крепления ведомой шестерни

Гайка крепления фланца к ведущей шестерне

Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза

Гайка болта крепления картера рулевого управления

Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага

Гайка шарового пальца тяг рулевого привода

Болт крепления рулевого вала к валу червяка

Гайка крепления рулевого колеса

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания

Гайка крепления сошки

Гайка оси маятникового рычага

63,7–102,9 (6,5–10,5)

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Болт крепления поперечины к лонжерону кузова

78,4–98,0 (8,0–10,0)

Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова

66,6–82,3 (6,8–8,4)

Гайка болта крепления оси нижнего рычага

66,6–82,3 (6,8–8,4)

Гайка оси нижнего рычага

63,7–102,9 (6,5–10,5)

Гайка оси верхнего рычага

57,3–92,1 (5,85–9,4)

Гайка крепления верхнего конца амортизатора

27,4–34,0 (2,8–3,46)

Гайка крепления нижнего конца амортизатора

50,0–61,7 (5,1–6,3)

Гайка подшипников ступицы переднего колеса

Болт крепления суппорта к кронштейну

29,1–36,0 (2,97–3,67)

Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости

15,0–18,6 (1,53–1,9)

Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку

83,3–102,9 (8,5–10,5)

Болт крепления колеса

58,8–72,0 (6,0–7,35)

Гайка болтов поворотного кулака

50,0–61,7 (5,1–6,3)

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Гайки крепления амортизаторов

38,2–61,7 (3,9–6,3)

Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг

66.6–82,3 (6,8–8,4)

« предыдущая страница
20.3. Интерактивная схема электрооборудования автомобилей ВАЗ–2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, ВАЗ-21065 выпуска 1988–2001 гг.
^
к оглавлению
следующая страница »
20.5. Основные данные для регулировок и контроля

Copyright © 2007-2020 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей. Все об этом

Владельцы машин, которые самостоятельно ремонтируют свои авто, интересует рекомендованный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей. Это очень важный момент для правильной и надёжной эксплуатации силового агрегата. Ремонт двигателя является довольно ответственной и важной операцией, технологический процесс выполнения которой, предусматривает выполнение расчётных сопряжений между трущимися парами, к ним относятся шатунные и коренные подшипники скольжения.

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей в инструкции по эксплуатации автомобиля обычно не указывается, эти данные следует искать в специальной литературе или других источниках. Учитывать эти рекомендации следует обязательно, потому, что от этого зависит срок эксплуатации двигателя после ремонта, его динамические и экономические показатели. В этой статье, мы постараемся дать полезные советы водителям, особенно тем, которые ранее не производили ремонт силового агрегата самостоятельно.

Содержание

Зачем нужны такие подшипники?

В составе двигателя внутреннего сгорания имеется несколько тысяч мелких и довольно крупных деталей. Коленчатый вал двигателя относится к крупным деталям и является одной из самых важных деталей силового агрегата. С его помощью производится передача энергии сгоревшей топливной смеси ведущим колёсам машины. Эта деталь является дорогостоящей и сложной для изготовления, поэтому предусматриваются конструктивные особенности для продления его срока службы.

К таким особенностям в полной мере относятся шатунные и коренные вкладыши. Так как коленчатый вал непрерывно вращается, необходимо создать ему благоприятные условия, которые исключат его износ раньше установленного срока. Установить роликовые или шариковые подшипники в эту конструкцию невозможно, поэтому такая функция возложена на коренные и шатунные подшипники скольжения.

Для их изготовления применяют более мягкий материал, чем при использовании в производстве коленчатых валов. Изделия дополнительно покрывают дополнительным антифрикционным слоем. В места соприкосновения подшипника и шейки вала подаётся для смазки моторное масло под давлением создаваемого масляным насосом. Правильный зазор между вкладышем и шейкой вала обеспечивает смазку трущейся пары, а также поддерживает нужную величину давления масла в системе.

При увеличении этого зазора давление моторного масла уменьшается, а это приводит к ускоренному износу шеек коленчатого вала, механизма газораспределения и других важных узлов силового агрегата. Опытные водители уже по показателям давления моторного масла, могут предсказать скорую замену вкладышей с расточкой шеек вала до следующего ремонтного размера.

Подшипники скольжения бывают двух видов, это изделия для коренных шеек коленчатого вала или шатунные, которые связывают между собой вал и шатуны с поршнями. Их изготавливают по одинаковой технологии, а их отличие заключается только во внутреннем диаметре. Кроме стандартного размера, выпускается ряд ремонтных изделий, толщина которых увеличивается в каждом конкретном случае на 0,25 мм. Таких ремонтных размеров всего четыре, это значит, что последний ремонтный вкладыш будет иметь диаметр меньше стандартного на 1 мм.

Как правильно подобрать?

Такие подшипники скольжения состоят из двух половинок, которые для правильной установки имеют специальные замки. Между вкладышем и шейкой вала должен обеспечиваться зазор, рекомендованный производителем двигателя. Если ремонт силового агрегата производится без перешлифовки шеек коленчатого вала, нужно проверить имеющийся зазор в трущейся паре.

Это можно сделать разными способами. Чаще всего размеры шеек вала замеряются микрометром, а внутренний диаметр подшипников на собранном шатуне, измеряют нутромером со стрелочным индикатором. Более точный замер можно произвести с помощью контрольных полосок из бумаги или медной фольги. Также в продаже имеются наборы контрольной проволоки из пластмассы.

Минимальный зазор для трущихся пар должен соответствовать размеру 0,025 мм. Если его величина будет более 0,08 мм то вал нужно отправлять на шлифовку до следующего размера.

Установка на коленчатый вал

Сборка намного проще проведения контрольных замеров. В постели коренных шеек укладывают подшипники скольжения, это следует выполнить правильно, так как средний подшипник имеет отличие от остальных вкладышей. Перед их установкой следует удалить консервирующую смазку, а затем нанести слой моторного масла. Далее следует на свои места установить крышки постелей и произвести их затяжку. Момент затяжки выбирают по конкретной модели двигателя. Так для двигателя ВАЗ 2108 он будет в пределах от 68 до 84 н*м.

Примерно таким же образом следует установить вкладыши шатунов. Следует быть внимательным при установке их крышек на свои места. Они имеют свою маркировку и менять их местами нельзя. Момент затяжки их несколько меньше, он будет в пределах от 43 до 53 н*м. Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей для каждого двигателя имеет свою величину. Поэтому прежде чем их устанавливать, нужно найти эти данные, чтобы правильно выполнить ремонт. Выполняйте все рекомендации руководства по ремонту, чтобы избежать неприятных последствий.

Моменты затяжки основных резьбовых соединений

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ОСНОВНЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Болты крепления 740.1005157-02 крышек коренных подшипников (вертикальные) коленчатого вала (M16)

Затяжку проводить от средней опоры к крайним, начиная с правого ряда в два приема:

– предварительно крутящим моментом 95. 120 Н-м (9,6. 12,0 кгс-м);

– окончательно крутящим моментом 275. 295 Н-м (28,0. 30,0 кгс м)

Позиция 6, рисунок 10

Стяжные болты крепления 7482.1005158, 7482.1005159 крышек коренных подшипников (горизонтальные) коленчатого вала (M16)

Затянуть крутящим моментом 147. 167 Н-м (15,0. 17,0 кгс-м)

Позиции 4,5, рисунок 10

Болты крепления маховика:

Перед вворачиванием резьба должна быть смазана тонким слоем графитовой смазки. Затяжку проводить последовательно в два приема (предварительно и окончательно), окончательно крутящим моментом

245. 264 Н-м (25,0. 27,0 кгс-м)

167. 186Н-м (17. 19 кгс-м)

Позиция 16, рисунок 12

Болты крепления полумуфты отбора мощности, гасителя крутильных колебаний и шкива коленчатого вала М12

Непосредственно перед сборкой нанести на 3. 4 нитки резьбы болта герметик «Стопор-6» или «Унигерм 6» с полным заполнением профиля резьбы методом окунания или кисточкой. Поверхность резьбы при этом должна быть чистой, без следов масла и коррозии.

Затянуть крутящим моментом 98,0. 117,6 Н-м (10,0. 12,0 кгс-м)

Читать еще:  Свечи ngk иридиевые подбор по авто

Позиции 10 и 22 рисунок 13.

Позиции 5 и 18 рисунок 14

Гайки болтов крепления крышек шатунов

Затяжку проводить в два приема:

– предварительно с начальным крутящим моментом 76,5. 80,4 Н-м (7,8. 8,2 кгс-м);

– окончательно, контролируя два параметра, угол поворота гайки, равный (50±5)° от положения после предварительной затяжки и величину момента 108. 180 Н-м (11,0. 18,3 кгс-м). При этом контроль угла поворота гайки является определяющим.

Допускается затяжка крутящим моментом 127.5. 137.3 Н-м (13,0. 14,0 кгс-м)

Позиции 6,7, рисунок 11

Болты крепления передней крышки блока цилиндров:

Затягивать болты крутящим моментом:

– 49,0. 60,8 Н-м (5,0. 6,2 кгс-м);

– 88,1. 108,0 Н-м (9,0. 11,0 кгс-м)

Болты крепления головок цилиндров М16

Перед вворачиванием резьба болтов должна быть смазана тонким слоем графитовой смазки. Болты затягиватьв три приема крутящим моментом:

– первый прием – 39,0. 49,0 Нм (4,0. 5,0 кгс-м);

– второй прием – 98,0. 127,0 Н-м (10,0. 13,0 кгс-м);

– третий прием – 186,0. 206,0 Н-м (19,0. 21,0 кгс-м)

Очередность затяжки согласно рисунку 19

Болты крепления крышек головок цилиндров М8

Затягивать болты крутящим моментом 12,7. 17,6 Н-м (1,3. 1,8 кгс-м)

Позиция 12, рисунок 16

Болты крепления картера маховика:

Затягивать болты в два приема крутящим моментом:

– первый прием – 50,0. 70,0 Н-м (5,0.. .7,0 кгс-м);

– второй прием – 88,0. 108,0 Н-м (9,0. 11,0 кгс-м);

– первый прием – 20,0. 30,0 Н-м (2,0.. .3,0 кгс-м);

– второй прием – 43,1. 54,9 Н-м (4,4.. .5,6 кгс-м)

Болты крепления оси ведущей шестерни привода распределительного вала М10

Затягивать в два приема, окончательно крутящим моментом 49,0. 61,0 Н-м (5,0. 6,2 кгс-м)

Позиция 2, рисунок 8

Болт М12 крепления ведущей шестерни привода распределительного вала

Затягивать крутящим моментом: 88,3. 98 Н-м (9. 10 кгс-м).

Позиция 9, рисунок 8

Болты крепления масляного картера М8

Затягивать болты крутящим моментом 7,8. 17,8 Н-м (0,8. 1,8 кгс-м)

Болты крепления выпускных коллекторов М10

Затягивать в два приема, окончательно крутящим моментом – 43,0. 55,0 Н-м (4,4.. .5,6 кгс-м)

Болты крепления корпусов компрессоров М6

Затягивать болты крутящим моментом 4,9. 7,8 Н-м (0,5. 0,8 кгс-м)

Болты крепления корпусов турбин М8

Затягивать болты крутящим моментом 17,65. 24,51 Н-м (1,8. 2,5 кгс-м)

Болты крепления трубопроводов подвода масла к турбокомпрессорам М14

Затягивать болты крутящим моментом 49,0. 68,0 Н-м (5,0. 7,0 кгс-м)

Болты крепления пакетов задних и передних пластин к валу привода ТНВД

Затягивать болты крутящим моментом 90. 100 Н-м (9,0. 10,0 кгс-м)

Болты крепления пакетов задних и передних пластин к полумуфте ведущей и насосу привода ТНВД

Затягивать болты крутящим моментом 63,8. 73,6 Н-м (6,5. 7,5 кгс-м)

Болт стяжной полумуфты ведущей привода ТНВД

Затягивать болт крутящим моментом 58,9. 64,7 Н-м (6,0. 6,6 кгс-м)

Болты крепления топливопровода низкого давления:

Затягивать болты крутящим моментом:

– 39,2. 49,0 Н-м (4,0. 5,0 кгс-м);

– 34,3. 49,0 Н-м (3,5. 5,0 кгс-м);

– 19,6. 24,5 Н-м (2,0. 2,5 кгс-м)

Болты крепления ТНВД к блоку:

– предварительно 6,9. 8,8 Н м (0,7. 0,9 кгс-м);

– окончательно 13,7. 15,6 Н-м (1,4. 1,8 кгс-м);

– предварительно 5. 15 Н-м (0,5. 1,5 кгс-м);

– окончательно 45. 55 Н-м (4,5. 5,5 кгс-м).

Болты крепления масляного насоса М10

Затягивать болты крутящим моментом 49,0. 68,6 Н-м (5,0. 7,0 кгс-м)

стоек коромысел М10

Затягивать гайки крутящим моментом 41,0. 53,0 Н-м (4,2. 5,4 кгс-м)

Гайка крепления колеса компрессора

Затягивать крутящим моментом 4,9. 6,9 Н-м (0,5. 0,7 кгс-м)

Позиция 19, рисунок 25

Гайки скобы крепления форсунки М10

Затягивать гайки крутящим моментом 35,0. 40,0 Н-м (3,5. 4,0 кгс-м)

Гайки крепления турбокомпрессоров М10

Затягивать гайки крутящим моментом 44,0. 56,0 Н-м (4,4. 5,6 кгс-м)

Гайки топливопроводов высокого давления

Затягивать гайки крутящим моментом 24,5. 44,1 Н-м (2,5. 4,5 кгс-м)

Г айки регулировочного винта коромысла М10

Затягивать гайки крутящим моментом 33,0. 41,0 Н-м (3,4. 4,2 кгс-м)

Пробки колпаков масляного фильтра

Затягивать пробки крутящим моментом 24,5.. .39,2 Н-м (2,5. 4,0 кгс-м)

Колпаки масляного фильтра

Затягивать колпаки крутящим моментом 49,0.. .68,6 Н-м (5,0. 7,0 кгс-м)

Сливная пробка картера масляного

Затягивать пробку крутящим моментом 39,2. 58,8 Н-м (4,0. 6,0 кгс-м)

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей

Снова всем привет, при сборке мотора, главное правильно затянуть вкладыши, они же подшипники скольжения, чтобы не возникало проблем с мотором. Затяжка коренных и шатунных вкладышей – ответственная работа, при плохом зажатии их может провернуть.

Если провернуло хоть один – меняй все. Если пережать, вкладыши быстро снашиваются, перспектива замены их через 2-3 недели тоже никого не обрадует. А еще, может понадобиться проточка коленвала, тогда считай капитальный ремонт заново начался.

Назначение подшипников скольжения

В конструкции моторов внутреннего сгорания присутствуют тысячи малых и больших деталей. Среди них, коленчатый вал является одной из наиболее крупных деталей. Коленвал является одним из важных элементов в моторе.

При помощи коленвала, поступательное движение поршней переходит во вращательное. Это вращательное движение затем через трансмиссию передается на ведущие колеса машины. Коленвал — дорогостоящий элемент, сложный в изготовлении. Поэтому в конструкции мотора, предусмотрены некоторые особенности, с целью продления его службы.

Вкладыши относятся к таким особенностям. Различают коренные и шатунные. Коленчатый вал должен долго и непрерывно вращаться, поэтому для него необходимо было создать благоприятные условия, при которых исключается его преждевременный износ.

Установка роликовых, либо шариковых подшипников, в не решит проблему, поэтому были придуманы специальные подшипники скольжения, способные справиться с этой задачей. В составе вкладышей используются более мягкие металлы, чем металл для коленвала. Они принимают на себя основную нагрузку и износ, а коленвал дольше остается целым.

Дополнительно, эти изделия покрыты сверху анти фрикционным слоем (против трения). Подшипники скольжения в местах контакта с валом смазываются маслом, которое туда подается под давлением из смазочной системы.

При правильном зазоре между подшипником скольжения и шейкой вала обеспечивается достаточный уровень смазки, детали не трутся, а скользят в масле. Нужный зазор, кроме этого, поддержит нужное давление в масляной системе.

Если зазор увеличивается, а это неизбежно при эксплуатации мотора, давление в смазочной системе снижается, что приводит к повышению трения и ускорению износа вкладышей и шеек коленвала, в первую очередь.

Вообще недостаточное давление вредит всем узлам и агрегатам, которые сообщаются со смазочной системой. Для опытных водителей, показатели на панели приборов давления масла подскажут приближение капитального ремонта.

Вкладыши выпускаются двух типов – под коренные шейки коленвала и под шатунные. Изготовлены одни по одинаковой технологии, отличаются размерами. Шатунные меньшего диаметра.

Помимо основного размера, существует ряд ремонтных размеров подшипников, разнящийся на 0,25 миллиметров один от другого. Ремонтных предусмотрено всего четыре, значит последний ремонтный размер будет толще начального, на целый миллиметр.

Подбираем правильный размер

Состоят подшипники скольжения из двух половин, имеющих замки для фиксации на своем месте. Между шейками вала и вкладышами должен быть зазор, который рекомендуется производителем мотора.

Когда ремонт двигателя производится без обработки шеек коленвала, нужно проверить зазор, имеющийся в трущейся паре. Шейки коленвала меряют микрометром, в шатунах внутренний диаметр измеряют нутромером.

Более точные замеры выполняют контрольными полосками из медной фольги либо бумаги. Кроме того, есть в продаже наборы контрольных пластмассовых прутиков.

Изначально установленный зазор, для трущихся частей от 0,025 миллиметра, если зазор превышает 0,08 миллиметра, вал требует шлифовки под следующий размер, вкладыши тогда соответственно берутся под протачиваемы размер тоже. Если же зазор допустимый, проточка не нужна и вкладыши нужны номинального размера.

Правильная установка подшипников

Первыми устанавливаются в свои «постели», коренные подшипники. Важно помнить, что средний подшипник от остальных отличается. Прежде чем устанавливать вкладыши, отмойте их от консервирующей смазки. После этого, рабочие поверхности смажьте чистым моторным маслом. Это необходимо для первых поворотов мотора, пока внутри системы еще нет смазки.

Крышки от коренных подшипников, когда ставят на место, постукивают сверху киянкой, либо молотком, с резиновой или пластмассовой головкой. После установки всех коренных крышек на место, вставляются болты и затягиваются. Затяжка предварительная, поэтому, не стоит зажимать до предела.

Несмотря на то, что необходимый «момент затяжки» для крышек подшипников важный параметр, часто в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к машине величина не указывается.

Эти данные придется вам, скорее всего, искать самостоятельно. Приводить какие-то цифры я не буду, они индивидуальны для каждой модели мотора.

Без них, правильно отремонтировать мотор невозможно.

Затяжка подшипников

Затяжку выполняют постепенно, периодически проверяя, с помощью приспособления, для проворачивания коленвала, чтобы вал свободно крутился в подшипниках. Первая проверка, сразу после установки и затяжки коренных подшипников. Если коленвал не вращается совсем, или вращается туго:

  1. Посмотрите, не цепляет ли коленвал за какой-либо шатун.
  2. Сверьтесь с нумерацией крышек коренных подшипников, не перепутали ли их порядок.
  3. Затем проверьте на предмет повреждений направляющие втулки и опорные поверхности крышек подшипников.
  4. Перепроверьте, правильно ли лежат вкладыши коренных подшипников.
Читать еще:  Солекс уровень топлива

Затяжку болтов на крышках подшипников нужно выполнять равномерно и в предписанной последовательности, чтобы избежать перекоса. После полной затяжки всех подшипников окончательным усилием, еще раз проверьте, чтобы коленвал крутился свободно.

Затем производим установку подшипников на шатуны. При сборке важно учесть, каждая крышка соответствует своему подшипнику и на коленчатом валу и на шатунах, менять их местами запрещено. Ориентируются по их нумерации. Если нумерации нет, маркируют до того как разобрать, необходимо точно установить на свои места крышки.

ВАЖНО: Помните, что при несоблюдении рекомендуемых «моментов» затяжки проблемы возникнут как при перетяжке болтов, так и при недостаточном усилии. Большой зазор способствует снижению давления масла и усиливает износ. Сниженный зазор приведет к заклиниванию коленвала, перегреву и проворачиванию подшипников.

Выполняется затяжка с соблюдением всех правил и применением динамометрических ключей, настроенных на необходимое усилие. Помните, что у шатунных и коренных вкладышей моменты затяжки разные.

Один момент, из моей личной практики, который важно учесть в работе: убедитесь, что используемый вами динамометрический ключ в рабочем состоянии, и соответствует моменту затяжки, иначе можно сломать болты, (так как усилие затяжки довольно большое) я так сорвал резьбу, понадеявшись на испорченный динамометрический ключ.

Все, спасибо друзья, подписывайтесь на обновления, будет много полезной информации. Делитесь с друзьями, им тоже будет полезно.

Как и с каким усилием затягивать шатунные и коренные вкладыши

Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопряженных деталей, которые во время работы ДВС испытывают значительные нагрузки. По указанной причине сборка мотора является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой следует соблюдать технологический процесс. От надежности фиксации и точности прилегания отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата. По этой причине важным моментом является точная реализация расчетных сопряжений между привалочными поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении головки блока цилиндров к блоку цилиндров, так как болты ГБЦ необходимо протягивать со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

Что касается нагруженных трущихся пар, повышенные требования выдвигаются к фиксации шатунных и коренных подшипников скольжения (коренные и шатунные вкладыши). После ремонта двигателя в процессе последующей сборки силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать вкладыши со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, какой момент затяжки коренных и шатунных вкладышей.

Что такое подшипники скольжения

Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом. Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.

Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя. При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.

Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера

Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки. Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.

Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов

Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

  1. Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
  2. Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.

Подведем итоги

Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, достаточно часто в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного ТС величина момента не указывается. По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в спецлитературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это нужно сделать перед установкой, что позволит выполнить ремонтные работы правильно, а также избежать возможных последствий.

По этой причине затяжка производится при помощи динамометрического ключа и с учетом точно определенного усилия. Не стоит забывать и о том, что момент затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей несколько отличается.

Почему проворачивает вкладыши коленвала: основные причины. Что делать, если провернуло шатунный влкадыш, как правильно менять вкладыши шатунов.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

Когда необходимо растачивать коленчатый вал двигателя, для чего нужна расточка коленвала. Как растачивается коленвал, особенности подбора вкладышей.

Что следует понимать под определением “стуканул двигатель”. Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Стоит ли делать чип-тюнинг двигателя серийного автомобиля: преимущества и недостатки таких доработок. Ресурс и обслуживание двигателя после чиповки, советы.

Назначение и устройство коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания.

Стоит ли соблюдать момент затяжки коренных и шатунных вкладышей при сборке двигателя?

05 апреля 2018 Категория: Обслуживание и ремонт

Многие автолюбители, которые привыкли сами ремонтировать свой автомобиль, не понаслышке знают, что ремонт двигателя является очень сложным и ответственным делом.

Поскольку ремонт силового агрегата требует от автолюбителя не только определенных навыков, но и знаний для правильного выполнения технологического процесса. Сегодня в статье мы кратко рассмотрим кривошипно-шатунный механизм, его роль в двигателе автомобиля.

Помимо этого также расскажем о важности соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей, нюансах и последовательности проведения этой операции, и других важных аспектах. Поэтому новичкам будет полезно несколько расширить свои знания в теме, прочитав нашу статью.

Понятие о КШМ

Кривошипно-шатунный механизм, сокращенно КШМ, является для двигателя наиболее важным узлом агрегата. Главной задачей данного механизма является изменение прямолинейных движений поршня во вращательные, а также наоборот. Происходит этот момент вращения за счет сгорания топлива в цилиндрах двигателя.

Как известно газы при сгорании топливной смеси имеют свойство расширяться. Далее они под большим давлением толкают поршни двигателя в низ, а те в свою очередь передают усилие на шатуны и коленчатый вал. Именно за счет специфической формы коленвала в моторе происходит преобразование одного движения в другое, что и позволяет в конечном итоге колесам машины вращаться.

Читать еще:  Регулировка теплового зазора клапанов

По своим функциям КШМ является самым загруженным механизмом двигателя. Именно этот узел определяет, кокой вид будет иметь тот или иной силовой агрегат и как в нем будут располагаться цилиндры. Связано это с тем, что каждый тип двигателя создается с определенной целью. В одних автомобилях требуется максимальная мощность двигателя, его малый вес и габариты, в других же в приоритете простота обслуживания, надежность и долговечность. Поэтому производители и изготавливают для разных типов двигателей различные виды кривошипно-шатунных механизмов. Разделяются КШМ на однорядные и двухрядные.

Роль вкладышей коленвала

Коленвал должен выдерживать сильные нагрузки во время работы двигателя. Но подшипники для этого устройства применить невозможно. Эту роль на себя взяли коренные и шатунные вкладыши. Хотя по своей задаче они выполняют функции подшипников скольжения. Делают вкладыши из биметаллической полосы, состоящей из низкоуглеродистой стали, меди и свинца, а также сплава алюминия АСМ или баббита.

Именно благодаря вкладышам обеспечивается свободное вращение коленвала. Для предания стойкости и износоустойчивости вкладыши во время работы двигателя покрываются тончайшим, микронным слоем масла. Но для их полной и качественной смазки просто необходимо высокое масляное давление. Эту роль на себя и взяла система смазки двигателя. Все эти условия как раз и способствуют снижению силы трения и увеличению срока эксплуатации двигателя.

Виды и размеры вкладышей

В целом вкладыши коленвала разделяются на две группы:

  1. Первый тип называют коренными вкладышами. Они находятся между коленвалом и местами его прохода через корпус мотора. Несут на себе наибольшую нагрузку, поскольку именно на них закреплен и крутится коленчатый вал.
  2. Ко второй группе относятся шатунные вкладыши. Они располагаются между шатунами и коленчатым валом, его шейками. Также несут на себе огромные нагрузки.

Изготавливаются коренные и шатунные вкладыши для каждого типа двигателя индивидуально со своими размерами. Причем для большинства автомобильных двигателей помимо номинальных, заводских размеров существуют и ремонтные вкладыши. Наружный размер ремонтных вкладышей остается неизменным, а внутренний диаметр регулируется за счет увеличения толщины вкладыша. Всего существует четыре таких размера с шагом 0,25 мм.

Не секрет, что при больших пробегах автомобиля изнашиваются не только коренные и шатунные вкладыши, но и шейки коленчатого вала. Эти обстоятельства и приводят к потребности заменять вкладыши номинальных размеров на ремонтные. Чтобы поставить тот или иной ремонтный вкладыш шейку растачивают под определенный диаметр. Причем диаметр выбирается под каждый из размеров вкладыша индивидуально.

В случае если, например, уже был применен ремонтный размер 0,25 мм, то при избавлении от недостатков на шейках коленчатого вала следует применять размер 0,5 мм, а при серьезных задирах 0,75 мм. При правильной замене вкладышей двигатель должен проработать не одну тысячу километров, если конечно другие системы автомобиля будут исправны.

Также бывают варианты, когда не требуется расточка и вкладыши просто меняются на новые. Но люди, занимающееся этим профессионально, не советуют просто менять вкладыши на новые. Объясняют это тем, что в процессе работы и эксплуатации вкладышей на валу все равно возникают микродефекты, которые не видны на первый взгляд. В общем, без шлифовки есть вероятность быстрого износа и небольшого ресурса КШМ.

Признаки износа вкладышей коленчатого вала

В разговорах автолюбителей часто звучат фразы: “Застучал движок” или “Провернуло вкладыши”, эти слова чаще всего и относятся к износу вкладышей. Это в свою очередь является серьезной поломкой в моторе. Первыми признаками таких неисправностей является потеря давления масла или появление посторонних звуков при работе двигателя. Неопытному автолюбителю будет тяжело определить признаки неисправности вкладышей, поэтому лучше сразу обратиться к специалистам.

Для профессионала прослушать и поставить диагноз не составит серьезных проблем. Обычно такую процедуру выполняют на холостых оборотах двигателя, резко нажав на педаль газа. Считается, если звук глухого тона или скрежет железный, то проблема в коренных подшипниках. При неполадках шатунных вкладышей стук звонче и сильнее.

Есть еще один способ проверки износа. Необходимо попеременно откручивать свечи зажигания или форсунки у дизелей. В случае если при выкручивании какой-либо свечи пропадет стук, значит это и есть тот цилиндр, в котором существуют проблемы.

Проблема низкого давления масла может появиться не обязательно от износа вкладышей. Возможно, неисправен масляный насос, редукционный клапан или изношена постель распредвала. Поэтому сначала проверяем все узлы системы смазки и только после этого делаем выводы, что конкретно ремонтировать.

Измеряем зазор между вкладышем и коленвалом

Выпускаются вкладыши 2-мя отдельными частями, имеющими специальные места для монтажа. Основной задачей при сборке следует обеспечить требуемый зазор между шейкой вала и вкладышем. Обычно чтобы определить рабочий зазор между ними используется микрометр, а нутромером измеряется внутренний диаметр вкладышей. После этого производятся некоторые расчеты, которые и позволяют выявить зазор.

Однако намного проще сделать такую операцию с помощью специальной пластиковой калиброванной проволоки. Кусочки требуемого размера укладываются между вкладышем и шейкой, после чего подшипник зажимается с нужным усилием и снова разбирается. Далее берется специальная линейка, которая идет в наборе вместе с проволокой, и измеряется ширина соответствующего отпечатка на валу. Чем шире раздавленная измерительная полоса, тем меньше зазор в подшипнике. Этот метод позволяет контролировать требуемое расстояние между шейкой и вкладышем с высокой точностью.

Как и с каким усилием производится затяжка коренных и шатунных вкладышей?

Произвести затяжку коренных и шатунных вкладышей с требуемым усилием можно специальным динамометрическим ключом. Ключ может быть как с трещоткой, так и со стрелочкой. На обоих ключах имеются нанесенные на него размеры, требующиеся для затягивания гаек и болтов с любым усилием. Для настройки от вас потребуется выставить необходимое значение на ключе, и после этого можно сразу приступать к затяжке.

При этом помните, что для усилия менее 5 кг нет необходимости одевать на ключ трубу, чтобы создать дополнительной рычаг. Это можно сделать одной рукой, чтобы избежать срыва резьбы болта.

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей

Перед установкой вкладышей первым делом необходимо удалить с них смазку консервант и нанести небольшой слой масла. Далее устанавливаем коренные подшипники в постели коренных шеек, не забывая при этом, что средний вкладыш отличается от других.

Следующим действием будет постановка крышек постелей и их затягивание. Причем момент затяжки должен применяться согласно нормам, которые иногда указаны в правилах эксплуатации транспортного средства. Но чаще всего бывают случаи, когда в техническом руководстве для автомобиля не указан момент затяжки коренных и шатунных вкладышей. В таких случаях рекомендуется поискать данную информацию в специальной литературе по ремонту конкретного двигателя. Например, для автомобилей “Лада Приора” момент затяжки крышки постелей составляет от 64 Н*м (6,97 кгс*м), до 81 Н*м (8,61 кгс*м).

Далее приступаем к установке шатунных вкладышей. При этом следует обратить внимание на правильность установок крышек, каждая из них промаркирована, поэтому не перепутайте их местами. Момент затяжки у них гораздо меньше чем у коренных. К примеру, если взять туже модель “Лада Приора”, момент затяжки вкладышей шатунов будет начинаться примерно с 43 Н*м (4,42 кгс*м), до 53 Н*м (5,46 кгс*м).

Следует обратить внимание на то, что указанные для примера данные предполагают применение для ремонта новых вкладышей, а не б/у деталей. В противном случае при использовании прежних вкладышей момент затяжки следует выбирать, отталкиваясь от верхнего предела рекомендуемого момента из документации для данного двигателя. Делается это по причине возможного наличия некоторой выработки на старых деталях. Иногда игнорирование этого факта может привести к существенным отклонениям от рекомендуемой нормы.

Когда первый раз все болты будут затянуты, желательно произвести прокрутку вала. Для этого на коленвале сбоку есть место под гаечный ключ, спокойно его прокручиваем по часовой стрелке. Если лопнуло кольцо или имеется какая-либо другая неисправность, то это сразу будет видно. Далее убедившись, что никаких проблем нет, проверяем еще раз все болты ключом на момент затяжки.

Следует помнить тот факт, что от того насколько правильно будет выполнен этот процесс зависит плотность прилегания подшипников скольжения к коленчатому валу и соответственно эффективность работы самого двигателя. Поскольку если не до конца затянуть болт, то будет избыток масла, нарушится весь цикл смазки, может также привести к разбиванию вкладыша. Если перетянем, то вкладыш станет перегреваться, смазки будет уже не хватать. В конечном итоге вкладыш может и вовсе расплавить и провернуть, что приведет к капитальному ремонту двигателя.

Заключение

Отвечая на вопрос, нужно ли соблюдать момент затяжки коренных и шатунных вкладышей, однозначно можно ответить что да. Ведь при слабой затяжке или перетяжке этих деталей могут возникнуть серьезные проблемы, которые снова приведут к поломке или выходу из строя вашего двигателя.

Следовательно, правильно выполненная работа по затягиванию вкладышей сможет обеспечить долгую жизнь двигателю, а также продлить сроки эксплуатации любого автомобиля. Поэтому следует серьезно отнестись ко всем рекомендованным цифрам по затяжке, а также правилам, указанным в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector