Можно ли долго держать выжатым сцепление
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Можно ли долго держать выжатым сцепление

Несколько полезных советов для тех, кто хочет, чтобы сцепление служило долго

Что это такое и как оно работает

Каждый современный автомобиль на «механике» снабжается сцеплением. Это сложный механизм, который позволяет менять передаточное отношение трансмиссии и наделяет конструкцию возможностью прекращения передачи крутящего момента. Сцепление необходимо для того, чтобы начать ехать или остановиться. Без него, кстати говоря, невозможно менять передачи. В отличие от коробки-автомат, которая самостоятельно подбирает нужную передачу без вмешательства водителя.

Механизм сцепления размещается между маховиком мотора и коробкой. Именно сцепление дает возможность КП плавно включаться и выключаться. Крутящий момент от коленчатого вала двигателя переходит на маховик, который передает вращение на первичный вал КП и дальше – на колеса автомобиля.

Зачастую, на обыкновенных легковых авто применяют однодисковую схему: механизм + привод. Диск сцепления оборудуется специальными накладками. Он прижимается к маховику через пружину, а вторая его сторона зацеплена за первичный вал КП. Когда автомобилист выжимает левую педаль, механизм отодвигает диск от маховика и разрывает передачу крутящего момента. Если педаль отпустить – трансмиссия снова подключена.

Привод может быть реализован несколькими способами: механическим или гидравлическим. Но суть работы механизма не меняется.

Со стороны механики сцепление – довольно простой механизм и в принципе здесь ломаться нечему. Но это только на первый взгляд, поскольку почти каждый владелец машины на МКПП не раз сталкивался с проблемами, которые возникают с сцеплением. Передача крутящего момента происходит благодаря фрикционам и силе трения. От «самочувствия» прижимного диска, а также состояния накладок зависит возможность машины осуществлять движение.

Фрикционы диска имеют склонность к изнашиванию, отсюда и начинается «буксовка» сцепления и его нагрев. В результате механизм отказывается работать полностью. Проблема может сопровождаться неприятным горелым запахом и появлением дыма в салоне.

По большому счету ресурс сцепления зависит от стиля вождения владельца машины и от его умения правильно работать с педалью. Как правило, производители не дают гарантий на беспроблемную работу этого узла. Неграмотный водитель может легко спалить фрикционы даже за минимальный пробег машины. Сцепление считается практически таким же расходным механизмом, как и колодки. Но если его правильно эксплуатировать, возможно, замена и не понадобится. Кстати говоря, заменить сцепление, значит, выбросить кучу денег, процедура эта обойдется в копеечку. Операция по замене сцепления трудоемка и, как правило, дорого оценивается в автосервисе.

Несколько полезных рекомендаций

Длительность жизни сцепления напрямую зависит от состояния:

  • Фрикционов
  • Корзины
  • Выжимного подшипника
  • Маховика

Все эти компоненты быстро изнашиваются, но сначала беда настигает сам диск. Чтобы сцепление долго служило верой и правдой, запомните несколько несложных правил:

  • Трогаться нужно грамотно. Как правило, этому обучают в автошколе. Запомните один важный момент: третью педаль необходимо отпускать плавно, но быстро, чтобы не допустить пробуксовки диска в частично нажатом состоянии. Вы должны научиться чувствовать момент схватывания. Также очень важно грамотно управлять педалью акселератора в момент, когда начинаете трогаться. Если топливо начнет подаваться рано, обороты скорее всего повысятся и замкнут сцепление. А это чревато преждевременным износом фрикционов.
  • Не держите сцепление в положении полунажатия. Некоторые автомобилисты часто совершают ошибку: слишком часто и регулярно выжимают педаль в ходе езды. Иными словами, неопытные водители не убирают ногу, а постоянно держат ее над педалью сцепления, периодически нажимая на нее. Это происходит мимо воли, водитель может этого даже не замечать, но, тем не менее, механизм терпит нагрузки и износ увеличивается.
  • Никаких пробуксовок. Сцепление на машинах, которые эксплуатируются для поездок по бездорожью, живет намного меньше, чем на машинах правильных водителей. Долгие пробуксовки по грязи или по снегу негативно отражаются в первую очередь на сцеплении. Если так получилось, что Вы попали в грязь, и всеми силами пытаетесь из нее выбраться, делайте все осторожно, чтобы избежать перегруза трансмиссии. Заметили характерный запах? Это тревожный сигнал, который говорит о том, что пора прекратить вхолостую прокручивать колеса. В данном случае следует продумать другой способ.
  • Включение/выключение сцепления при нагрузке запрещено. Вы значительно продлите жизнь механизму, если бросите вредную привычку без дела отсоединять трансмиссию в ходе езды. Например, это частенько делают водители, когда машина съезжает с горки. Десятки лет назад именно эта привычка помогала владельцам карбюраторных автомобилей неплохо экономить бензин. На сегодняшний день этот метод не приносит абсолютно никакой экономии, а только вредит «здоровью» сцепления. Вы должны всегда подключать трансмиссию, исключение три момента – когда трогаетесь, останавливаетесь и переключаете передачи. Учитесь ехать на передаче, даже находясь в большой пробке. Чем меньше будет манипуляций с сцеплением, тем меньше проблем будет в будущем. Тем более, так Вы продлеваете жизнь механизму.
  • Помните, что нужно опускать ручник. Некоторые начинающие водители совершенно игнорируют это правило и частенько забывают перед стартом отключать ручной тормоз. Это, в свою очередь, приводит к тому, что колеса блокируются и движение становится невозможным. Представьте, какую колоссальную нагрузку испытывают и сцепление, и трансмиссия!
  • Буксировка тяжелого также дает большую нагрузку на сцепление. Легковая машина изначально не предусматривает буксировки. Частые поездки с прицепом, который превышает допустимый вес – верный способ повредить механизм.
  • Перегазовка. Переключения таким способом, так же как и спортивный старт – это прямое сокращение ресурса. Прежде чем «гонять» на светофоре, подумайте: сколько сегодня стоят запчасти и оплата услуг механиков на автосервисе. Хотите заменить сцепление – готовьте сумму.

Хотя сцепление – механизм простой и надежный, все равно могут быть непредсказуемые ситуации. Очень часто оно вдруг перестает работать и даже опытные водители не могут установить причину такого «поведения». Вы можете самостоятельно провести проверку перед длительным путешествием, которая поможет определить, в каком состоянии механизм. Этот способ также эффективен, если покупаете машину на вторичном рынке.

Итак, чтобы проверить механизм, запустите 4ю передачу, раскрутите двигатель до больших оборотов и трогайтесь. Есть толчок? Значит, все в порядке, если толчка не произошло, сцепление придется заменить в ближайшем будущем. Еще один способ проверки: упритесь передними колесами в бордюр (лучше, если он будет повыше) и пробуйте на него заехать, плавно двигаясь на первой передаче. Вы сами поймете, есть ли проблемы в машине, если она не захочет преодолевать препятствие. Появился горелый аромат, пошел дым? Можно смело ехать с визитом на ближайшую станцию. Когда сцепление хорошо работает, автомобилю не составит никакого труда заехать на возвышенность.

Прямыми признаками сцепления, которое явно «барахлит» являются: вибрирующая педаль и увеличение оборотов в ходе езды.

Нужно ли удерживать педаль сцепления при короткой остановке?

Дубликаты не найдены

Я не механик, но по опыту скажу, что со сцеплением ничего не будет. Хоть 3 часа держи. Проблема может быть, если у тебя при выжатом сцеплении не до конца диск сцепления отходит, типа продолжается передаваться момент с двигателя. Тогда оно истирается, но это в принциеп поломка. При такой поломке при выжатом сцеплении машина может дергаться, а колеса слегка вращаться.

По поводу остановки. Тут следует руководствоваться не столько удобством (а тебе, видимо по малой опытности, удобнее держать отжатым сцепление), а безопасностью. Представь, если ты остановишься, у тебя воткнута первая передача, отжато сцепление, ты прощаешься с пассажиром, и в этот момент тебя сзади таранят. Нога слетает со сцепы, машина едет вперед. Да и в плане перемещения по салону это не безопасно. Ты не можешь резко покинуть машину, если тебе это понадобится. Короче, стоянка на отжатом сцеплении при воткнутой передаче не безопасна. По этому включай нейтраль, и стой с выжатым тормозом (это поможет быть более заметным, меньше шансов, что в тебя въедет кто-то сзади). Как высадишь, врубай первую, поворотник и трогайся. Састливого пути, друг, добра на дороге!

Нейтралка. Привыкайте не держать ногу на педали сцепления никогда, кроме моментов переключения передачи:)

Удачи на дорогах!)

Бывают
Но какое это отношение имеет к высадке пассажира?

если такие моменты бывают, то карбюратор настроить нужно

Правило простое
нажал на нетралку, переключи передачу

остальное исключение из правил

Никогда не докатывайтесь на нейтралке! запомните, никогда. Ездить надо всегда только с отжатым сцеплением, с выжатым вы едете не в машине, а в телеге. Ваши тормоза могут отказать в любой момент – прорвется тросик, перегреются тормоза, поломается тяга или что-то еще и все, можно идти искать либо белые тапочки, либо начинать сушить сухари.

Представим, что вы остановились на светофоре, если интервал не более 1-2 минут можно спокойно постоять с выжатым сцеплением и тормозе, если вы совершаете остановку, даже кратковременную рекомендуется, переключить коробку передач в нейтральное положение и поставить на ручной тормоз. Такие правила не из соображений экономии на зап. частях, все что может поломаться если вы постоянно стоите с выжатым сцеплением стоит копейки, вообще замена сцепления, особенно на наших машинах стоит копейки, к примеру если постоянно дрочить коробку, то ее ремонт обойдется дороже. Это все нужно ради вашей личной безопасности и для безопасности окружающих, т. к. в любой момент времени вы можете отвлечься или сведет ногу или кто-то приедет вам в зад и итог будет печальным.

дедушка с москвичом 412 пишет на пикабу.

ОСАГО подорожает для лихачей. Депутаты поддержали мягкий вариант реформы

Цену полиса привяжут к количеству дорожных нарушений.

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об ОСАГО, которые позволяют повышать цены на страховку при наличии грубых нарушений Правил дорожного движения. Проект одобрили 315 депутатов из 317 проголосовавших.

Согласно документу, если в течение прошедшего года водителя ловили за несоблюдение ПДД, то страховщик получит право устанавливать для него максимальные тарифы на полис ОСАГО. Вводить их можно будет не за все правонарушения, а только за потенциально опасные и только в тех случаях, если автомобилиста поймает не дорожная камера, а полицейский.

Вот список проступков, за которые будут применять повышающие коэффициенты:

• проезд на запрещающий сигнал светофора (или жест регулировщика);

• превышение скорости более чем на 60 километров в час;

• выезд на встречную полосу;

• управление автомобилем в пьяном виде (в течение года после возврата прав).

Страховщики устанавливают базовый тариф на ОСАГО (без учета коэффициентов) в пределах от 2746 до 4942 рублей. После принятия изменений для законопослушного водителя базовая ставка может оказаться на минимальном уровне, а для постоянного нарушителя — на максимальном. Сегодня страховые могут выбирать тариф из коридора, но делают его одинаковым для каждого города или региона. Новый же закон позволит поднимать тариф именно для нарушителей. Со временем будет увеличиваться и максимальная планка тарифа, то есть разница в цене полиса между аккуратными и лихими водителями возрастёт.

Депутат от «Единой России» Алексей Изотов рассказал о других вносимых изменениях.

— Помимо прочего, при установлении предельных размеров базовых ставок, предлагается учитывать вид собственника (физическое или юридическое лицо), цель использования автомобиля (бытовое, семейное или предпринимательская деятельность) и назначение транспортного средства (например, для оперативных служб), — доложил чиновник. — Все эти факторы могут влиять на аварийность и, соответственно, на потенциальный размер причиненного вреда.

Одобренные поправки — часть большого пути по либерализации ОСАГО. Как ожидается, окончательно их примут до конца 2020 года. После этого будут применяться другие меры, в частности — могут отменить коэффициенты по мощности двигателя и региону проживания автомобилиста. Цель всех изменений — сделать тарифы более индивидуальными для каждого автовладельца.

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ. Санкт-Петербург

Сразу перейду к делу. Сегодня ехал на своем автомобиле в центр Санкт-Петербурга. Двигался по улице Ломоносова, встал на светофоре перед поворотом на Садовую улицу. Загорелся зеленый и я начал поворачивать на Садовую. На фото ниже карта и панорама с пешеходным переходом, где все и случилось.

Пропустив пешеходов я начал переезжать пешеходный переход. На противоположной стороне пешеходного перехода, метров в 3 от моей машины, стояла девушка и показывала фак кому-то (может даже мне:). Я ее видел с самого начала, у нее были синие волосы и одета она была странно, ее сложно было не заметить. И она просто стояла на месте, а не переходила дорогу. Еще раз повторюсь, она стояла далеко от моей машины, я никак не мог ей помешать.

Читать еще:  Топливная система автомобиля

Как только я начал движение через пешеходный переход, она бегом рванула ко мне. Я остановился как только увидел что она побежала. Подбежав к машине, она со всей силы ударила по водительской двери (оставила вмятину), начала орать что-то матом, потом подбежала к капоту и ударила еще по нему. Продолжая орать, она быстро двинулась куда то в сторону (из машины не видно было).

Я припарковался сразу, и выходя из машины, набрал 112. Догнал эту девушку и сообщил ей, что звоню в полицию и она никуда не уйдет.

Тут же подбежал какой-то бородатый парень и начал кричать что он свидетель и все видел. Я нарушил пдд, чуть не сбил девушку и вообще мне настал пипец.

Но когда осознали, что я реально звоню в полицию, они начали давать заднюю. Девушка сказала, что у нее поезд и она не может опаздать, а парень начал типа “по хорошему” говорить, мол, отпустите ее, повреждений на машине нет, зачем эти проблемы и тд и тп.

Тут я, на эмоциях, наверное переборщил. Я достал перцовый балончик и сказал, что если они попытаются сбежать до приезда полиции, я их угощу перцем. Девушка сразу осела, а парень наоборот стал агрессивным.

Я их спрашивал, типа “Вы же вместе?”. Они отвечали что нет, не знают друг-друга, бородатый повторял что он просто свидетель. Но в момент, когда я сказал про перец, они взялись за руки и бородатый потащил ее к автобусу.

Перец, конечно же, я не собирался применять. Просто не мог применить силу, чтобы задержать ее, думал хоть перцем напугать.

По итогу, они все-таки убежали. А что я мог сделать, не силой же ее задерживать?

Кто-то из вас скажет, что я действительно нарушил ПДД, так как пункт 14.3. гласит:

На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части (трамвайных путей) данного направления.

Да, я соглашусь с тем, что нарушил ПДД, Почему то у меня в подсознании отложилось, что если я не создаю помех пешеходам, то я могу переехать пешеходный переход. Сейчас я нашел, почему у меня так вотложилось:

Уступить дорогу (не создавать помех) — требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.

Так что если пешеход только приближается к переходу или находится на встречной полосе и вы не создаете ему помех для движения, ПДД вы не нарушаете и штрафовать вас не за что.

Но все таки, это не повод бить машину, да и очевидно, что основной целью у этих ребят было развести водителя на деньги. Кто то сразу не захочет проблем, ведь все произошло на пешеходном переходе. Тут и свидетель против тебя образовался, проще откупиться и уехать.

Короче, будьте внимательны, соблюдайте ПДД и не попадайтесь на уловки мошенников!

Ведь он дал ему шанс

Сократили путь

Новосибирск. 29.02.2020. На улице Красина две женщины решили сократить путь и перейти дорогу в неположенном месте. Однако спешка обернулась тем, что они попали под колёса фургона.

Одна из них, после произошедшего смогла подняться самостоятельно. Состояние второй — неизвестно. Стоит отметить, что до ближайшего светофора — 50 метров.

“Зебра”

Новосибирск. Дтп с переворотом. Подрезал и скрылся

На улице Большевистской при движении в сторону станции «Камышенской» водитель седана Nissan Sunny подрезал другой седан — Toyota Platz.

В результате резкого манёвра от Ниссана, сидевшая за рулём Тойоты девушка не справилась с управлением и её автомобиль потерял сцепление с дорогой, наехал на отбойник и, сделав полный оборот через крышу, вернулся на все четыре колеса. А пилот Санни просто поехал дальше.

Водитель Тойоты получила ушиб ключицы и локтя, а её сын, находившийся в салоне, сразу после произошедшего жаловался на боль в руке, однако обошлось без переломов.

И опять про регистраторы

Ехал полгода назад ночью по Подмосковью, участок где сейчас строят новую дорогу, соединяют кольцом ярославку с ленинградкой. Никого не обгонял. Догоняет меня минивен гаишный с мигалками, мигает фарами. Сначала думал хочет обогнать , я прижался к обочине. Потом по громкой мне кричит остановиться. Выходит жирный черт и начинает говорить, что я где-то минут 10 назад кого-то обогнал по сплошной. На мои слова, что он не прав, и что я с самого начала своего пути никого не обгонял (и более того, за весь свой путь не видел, чтобы вообще кто-то кого-то обгонял, а машин едет мало), говорит, что есть запись, где чётко видно, как моя машина обгоняет.

– Окей , говорю – у меня тоже есть регистратор.

Начали смотреть вместе, ничего не нашли. Начинает уходить. Я говорю:

– Так давайте на вашем посмотрим, у вас же все видно.

Разнылся, что у них на флешку пишется и надо ехать в отделение смотреть )) ну не петушара ли ?? Минут 15 на него времени потратил, а если бы не было регистратора ? Попутно докопался до электронной страховки, захотел распечатаную, я говорю:

– Поехали со мной, я тебе на принтере распечатаю и подарю на память, если очень нужна моя страховка.

В итоге отстал и отпустил, но какого хера все это было до сих пор не понимаю. Берет на понт и думает, что водитель обосрется и денег ему просто так сунет за то , чего не совершал ?

Ужесточение штрафов за превышение скорости в Германии

С большим трудом немцы отстояли отсутствие общего ограничения скорости на автобанах. Предложение ограничить максимальную скорость до 130 км/ч было в очередной раз отклонено.

Однако другие поправки в правила дорожного движения (а точнее, в каталог штрафов за их нарушение) всё же скоро вступят в силу.

Например, превысив скорость на 21 км/ч и более в населённом пункте, водитель будет лишаться прав на месяц (плюс денежный штраф от 80 евро). Вне населённого пункта превышение на 26 км/ч также повлечёт лишение прав на месяц. Для сравнения: на сегодняшний день это 31 и 41 км/ч соответственно.

Система штрафных пунктов сохраняется и тоже несколько ужесточается. Для справки: при накоплении 8 штрафных пунктов водитель лишается прав как минимум на полгода. Через полгода водитель может подать заявление на возврат прав, но решение о возврате принимается индивидуально и не гарантируется. Вполне возможна ситуация, что однократное лишение прав на полгода выльется в пожизненный запрет на вождение авто. По новым правилам превышение на 16 км/ч и более (как в населённом пункте, так и вне его) означает как минимум 1 пункт. Ранее эта граница была на 21 км/ч.

Также изменения затронули другие штрафы за нарушение правил дорожного движения. Например, если во время пробки на автобане остановиться в полосе и не обеспечить коридор для спасателей, грозит штраф 200-320 евро, а также два штрафных пункта (из восьми). То есть 4 раза в пробке на атобане неправильно встал – прощайте 1000 евро и права на полгода (а может, и навсегда).

Сколько времени можно держать выжатой педали сцепления. Можно ли долго держать сцепление выжатым

Некоторые водители шутят, что могут из толпы узнать человека, у которого на авто старое сцепление, – они явно косолапят на левую ногу. А серьезно, неполадку тугой педали сцепления и связанной с ней повышенной вдвое, а то и втрое нагрузки, необходимо устранять до появления проблем с коленным суставом ноги.

Как ни странно, проблема жесткой педали сцепления существует на самых разных моделях и марках авто с механической коробкой передач. Изначально нормальная или слегка тяжеловатая педаль сцепления может стать жесткой и в тросовом, и в гидравлическом приводе сцепления. Но в большинстве этой странной проблемой болеют именно модели авто с использованием троса. В гидравлике процент подобных неполадок ниже. Есть свои особенности конструкции корзины, почему педаль сцепления стала тугой без видимых дефектов и поломок со стороны привода.

В общей картине основными причинами тугой педали привода называют следующие:

  • ненормальная работа диафрагменной пружины корзины сцепления;
  • наличие местных задиров или локального подклинивания выжимного подшипника, вилки, фрикционного диска на их опорных поверхностях;
  • частично оборванный и расплетенный на проволоки трос в рабочей оплетке.

Последний пункт легко контролируется самостоятельно, без помощи и услуг автомастеров.

На заметку! Зачастую считается, что, если после выжимания педали сцепления она быстро и легко возвращается на место, трос исправен и замене не подлежит. Проверить легкость перемещения троса вполне реально без его демонтажа. Для более точной проверки головку троса отключают от лапки привода и, выжимая педаль, сравнивают прилагаемое усилие с параметрами нового троса.

Почему педаль сцепления тугая

На самом деле проблема, из-за которой педаль привода стала жесткой и тугой, имеет комплексную основу и связывает все три фактора:

Наиболее распространенной является первая причина. Хитрое устройство лепестков корзины приводит к тому, что со временем центральная часть с выжимным подшипником выпячивается как горб над плоскостью пружины. Для преодоления этого горба приходится тратить дополнительные усилия.

Зачастую производитель для увеличения стойкости диафрагменной пружины искусственно увеличивает жесткость лепестков. Особенно этим отличаются китайские подделки под фирменные изделия, например, Кraft или Sachs. С установкой подобной «железки» тугая педаль сцепления легче не станет.

Кроме пружины, по мере износа добавляет проблем и выжимной подшипник. Через 150 тыс. км он будет болтаться на лепестках пружины и давать любые мыслимые перекосы. Конструкция выжимной вилки такова, что именно на ней сходятся и концентрируются основные усилия. Это приводит к деформации ее оси вращения и поклиниванию в крайних положениях, характерных для изношенного механизма корзины.

Очень часто складывается ситуация, когда хозяин заменяет корзину сцепления новой, но с целью экономии оставляет вилку. Новая корзина создает огромное усилие сопротивления и, как результат, изношенная вилка ломается в самый неподходящий момент. Водитель при этом вместо тугой педали получает упавшую педаль сцепления.

Как бороться с тугой педалью сцепления

Большинство водителей не хотят мириться с таким положением вещей и всячески стараются улучшить работу сцепления.

Среди наиболее распространенных рецептов борьбы с тугой педалью можно отметить следующие:

  1. Замена корзины и всех элементов сцепления в сборе на заведомо качественное изделие. Лучшим вариантом будет даже не новый Valeo, а сборка, рекомендуемая заводом-изготовителем. Зачастую для многих автолюбителей становилась откровением ситуация, когда после замены крутых фирменных корзин обычными российскими вариантами педаль сцепления из тугой до крайности превращалась в вариант с комфортным уровнем усилия;
  2. Более дешевым и доступным считается забивка смазкой всех трущихся поверхностей. Для получения доступа к глухим точкам смазки существует схема с указанием мест сверления, куда в последующем шприцем или масленкой закачивается трансмиссионное масло;
  3. Замена троса более прочной моделью, регулярная заливка тормозной жидкости или моторного масла с помощью шприца под оболочку. Если веретенка или аналогичное масло еще дает неплохой эффект, лить тормозную жидкость или WD-40 бессмысленно и бесполезно. Они только способствуют разрушению наружной оболочки троса.

Сейчас поговорим о том, если ли смысл долго держать на светофоре или в пробке выжатой педаль сцепления. В автошколах инструктора по-разному обучают курсантов, мы же расскажем эту проблему с технической точки зрения.

Дело в том, что нужно экономить и беречь свой автомобиль. Если длительно удерживать педаль сцепления, то устает нога и страдают многие детали сцепления.

Во-первых, через педаль и гидравлику, а также через трос, получает нагрузку выжимная вилка. Есть вероятность, что она может ломаться при длительном напряжении. Во-вторых, под напряжением долго находится выжимной подшипник, он также со временем загудит и в салоне будет лишний шум. Подшипник давит на пластинчатые пружины корзины сцепления, которые находятся возле горячего двигателя. Под напряжением и температурой пластины теряют свою упругость и затем в дальнейшем корзина не сможет освободить диск сцепления.

Читать еще:  Какой пусковой ток должен быть у аккумулятора для дизеля

Если все механизмы находятся на коленчатом валу и мы давим очень долго на всю систему, значит со временем появляется продольный люфт коленчатого вала — это душа автомобиля. Когда увеличится люфт, значит начнут страдать все детали поршневой системы и тогда необходимо будет серьёзно заниматься двигателем — производить ремонт (если своевременно не поменяются кольца в том месте где идет нагрузка). В общем, мы советуем вам, по-возможности, не держать долго педаль сцепления выжатой.

Схема правильной работы со сцеплением в пробке следующая. Мы подъезжаем к впереди идущему автомобилю, выжимаем сцепление, притормаживаем, снимаем передачу, отпускаем сцепление. Для того, чтобы двинуться с места — обратно выжимаем сцепление, включаем передачу, начинаем движение — толкнули автомобиль, выжали сцепление, подкатились к автомобилю, притормозили, сняли с передачи, отпустили сцепление.

Многим не нравится, что приходится постоянно выполнять эти действия. В этом случае можно купить автомобиль с автоматической коробкой передач и забыть об этой проблеме.

Как нажимать сцепление правильно

При вождении автомобиля с механической коробкой передач больше всего проблем возникает со сцеплением. Многим трудно приноровиться к последовательности переключения скоростей и манипуляциям, которые с этим связаны. Но если вы научитесь правильно нажимать сцепление, вам обеспечено грамотное вождение.

Учимся правильно нажимать на сцепление

Все знакомые, кроме Жоры, твердят:
— Никогда не держи педель сцепления, поставь на нейтралку и стой спокойно!
— Почему?
— Это плохо.

А почему? Я никак в толк взять не могу, что такого плохого будет с трансмиссией если я буду при остановке автомобиля на 10-15 сек. держать выжатым сцепление, как будто на 11-й секунде из под земли вылезет гигантский махавик с надписью на футболке «ты выжимал сцепление больше 10 секунд, сцукко» и заберет мою машину вместе с пассажирами:)

Объясните мне почему все на перебой советуют отпускать и ставить на «N»? А то нам с Жорой не понятно.

Может это плохая привычка и от нее нужно отучиться? Я новичек, просто не охото лишних движений делать. Ачкую.

1) Выжимной подшипник. Всё начинается с небольшого шороха в районе КПП. При поднятии педали сцепления звук пропадает.

2) Ведущая (маховик) и ведомая (диск сцепления) части при условии исправности узлы при полностью выжатой педали не соприкасаются, не выделяют тепла и не пробуксовывают. Никакие накладки при этом не выгорают, а разница в теплоотводе со сцепления при движении автомобиля фактически отсутствует. Кстати, сцепление вообще не отводит мало-мальски значимого тепла наружу «колокола» или вообще куда бы то ни было.
При выжатой педали сцепления изнашивает выжимной подшипник и лепестки корзины сцепления, принимающие на себя силу от сжатия пружин, в нормальных условиях обеспечивающих прилегание маховика и диска сцепления друг к другу. Все.

3) Как правильно написали, изнашиваются почем зря выжимной подшипник и лепестки «корзины». Вобщем-то, это их работа, конечно, но обычно они работают в течении предположим секунды при переключении передачи и все, а здесь в сотни раз дольше и при этом бесполезно.

Это следствие и одновременно усугубление нехорошей привычки постоянно держать ногу на (над) педали сцепления. Это ошибка. Причин несколько, сейчас описывать не буду.

Еще есть такая особенность: если механизм сцепления гидравлический и он не на 100% исправен, то по прошествии некоторого времени, цилиндры могут не держать давление и сцепление может включаться, хотя педаль нажата. Соотв. будет пробуксовка, перегрев, износ.

4) Раз пошел такой конструктив, то добавлю еще два факта:-)

В той или иной степени гидропривод (гидроусилитель) сцепления есть на большинстве современных мощных автомобилях. На еще более мощных (типа упомянутой рядом mazda 6 mps:)) гидравлика имеет собственный мозг и старается не допустить долгой пробуксовки сцепления при полунажатой педали.

При движении нужно стараться не держать ногу на педали сцепления: даже небольшое нажатие, просто от веса ноги, ощутимо ослабляет прижим маховика и диска сцепления, что может привести к пробуксовке и усиленному износу.

И вообще, немного упрощая, можно сказать, что сцепление изнашивается только в тот момент, когда оно в промежуточном положении. И чем меньше оно в таком состоянии пробудет, тем дольше будет служить, так что старайтесь трогаться плавно, но быстро. И ни в коем случае не стоит держать машину «игрой» сцепления на подъеме:-).

Как вы ежедневно убиваете сцепление — 5 грубых ошибок вождения

Каждый водитель проходит обучение в автошколе, где ему рассказывают, как стоит себя вести на дороге в той или иной ситуации. Однако многие забывают о правилах эксплуатации самого автомобиля, в частности, главной его составляющей – ходовой части.

При этом основной удар приходится на сцепление, которое неопытные водители умудряются просто сжечь.

Как правильно стартовать

Еще на курсах вождения инструкторы обучают, как правильно трогаться с места. Важно не делать резких движений, а отпускать педаль сцепления плавно, но вместе с тем быстро.

Промедление приведет к пробуксовке диска, который оказывается в частично нажатом положении. Момент схватывания каждый водитель должен ощущать ногой.

В момент старта следует следить за педалью «газ». Из-за преждевременной подачи топлива повысятся обороты, что приведет к замыканию сцепления.

Впоследствии действия приведут к пробуксовке фрикционов и их быстрому износу.

Нейтралка на светофоре

Неопытные водители часто сталкиваются с проблемами на перекрестках, где работают светофоры. В этих точках наблюдается большое скопление транспорта, поэтому пробуксовка одной машины, может спровоцировать цепь неприятных событий.

У многих проблема возникает еще на этапе обучения, так как большинство инструкторов учат ждать зеленого света с выжатым в пол сцеплением и включенной первой передачей.

На первый взгляд никакого вреда автомобиль не получает, так как диски не соприкасаются и прокладки гореть не должны.

В этом случае удар приходится на выжимной подшипник, который быстрее приходит в негодность. Лучше поставить машину на нейтральную передачу и отпустить сцепление.

Движение в пробке

Наибольшую угрозу для сцепления представляют действия водителя в пробке. Педаль находится под гнетом ноги продолжительное время. Резкие переключения между положениями включено/выключено с работающим на первой передаче двигателем наносят серьезный вред сцеплению.

Постоянное асинхронное трение ведомого диска и маховика приводит к дополнительному нагреву, который провоцирует преждевременное стирание поверхностей.

Поэтому, застряв в пробке, преодолевать небольшие расстояния лучше этапами, в промежутках выключая передачу и отпуская сцепление.

Остановка на склоне

Во время движения по спуску водителю рекомендуется использовать только ножной, а в крайних случаях, ручной тормоз. Передвигаться лучше на первой скорости, а вот про педаль сцепления следует забыть в этот момент.

Такая ошибка характерна для водителей-новичков, которые очень нервничают при управлении транспортным средством. Использование сцепления для остановки на склоне приведет к остановке двигателя, что приведет к угрозе серьезного ДТП.

Переключения с перегазовкой

Каждый водитель в своей практике сталкивается с непредвиденными ситуациями, которые нередко спровоцированы природными явлениями. Всем хоть раз случалось выбираться из глубокой грязи или сугроба, когда нужно форсировать двигатель, давая ему большие обороты и резко включать сцепление.

Такие жесткие действия не просто сожгут сцепление, но и повредят другие детали автомобиля.

По возможности следует избегать таких ситуаций, а в случае крайней необходимости – попросить других участников дорожного движения взять машину на буксир.

В зарубежных фильмах, таких как «Форсаж» или «Такси», машины постоянно срываются с места, оставляя за собой клубы дыма. Показанное на экране абсолютно не применимо в повседневной жизни, поскольку «убивает» сцепление. Чтобы не тратиться на постоянный ремонт, лучше избегать ошибок в ходе эксплуатации автомобиля.

Можно ли долго держать сцепление выжатым

Проблема в том, что на механической трансмиссии водителю необходимо самостоятельно контролировать процесс переключения ступеней, усилие нажатия на педаль сцепления и время размыкания дисков. В итоге каждый водитель вырабатывает свой алгоритм вождения. Кто-то умудряется при каждой небольшой остановке втыкать «нейтраль», другие же часами держат сцепление в пробках и давят на педаль до посинения, пока не проедут всю полуторачасовую пробку в час пик.

Однако механическая трансмиссия имеет строгий норматив срабатываний, из которых и складывается ее ресурс. На переключение передачи отводится пара секунд, после чего диски должны вновь смыкаться. Однако, если удерживать сцепление в разомкнутом состоянии, технический узел выходит за пределы регламентированных нагрузок и начинается его повышенный износ.
Сцепление при остановке
Держать педаль сцепления в нажатом состоянии вредно. Что в этот момент происходит внутри трансмиссии?

При нажатии на педаль усилие через трос передается на выжимную вилку. Усилие это немаленькое, поэтому при долгом использовании деталь переживает сверхнормативные нагрузки. А запас прочности у нее невелик.

В самом сцеплении нагрузка передается на выжимной подшипник. Он давит на пластинчатую юбку корзины сцепления. Ее лепестки хоть и рассчитаны на частые срабатывания, но держать нагрузку минуты напролет они не должны. Это приводит к повышенному износу, к потере эластичности и снижению упругости, что впоследствии ведет к выходу из строя всей детали.

В общем, любая повышенная нагрузка нежелательна, и уж тем более — в сложной и дорогой трансмиссии. Поэтому при каждой остановке необходимо включать нейтральную передачу и отпускать педаль сцепления.

Сцепление при езде
Не следует держать сцепление нажатым и при медленной езде. Обычно в автошколах учат такому приему. Ученик постоянно держит башмак на педали, и, когда машина разгоняется сверх положенного на упражнении, он легонько надавливает на нее. В этом случае автомобиль действительно замедляется, а вот сцепление переживает колоссальные напряжения. Его диски проскальзывают и истираются.

Научившись так обращаться с трансмиссией, молодые водители стараются держать ногу на педали и при равномерном движении по загородным трассам. Для механической коробки это гибельно. Диски трутся, греются и через 8-12 тысяч километров выходят из строя.

Поэтому так обращаться с педалью сцепления нельзя. У сцепления есть только два рабочих положения: выжато и отпущено. Третьего не дано.

Если хочется продлить ресурс сцепления, то необходимо как можно реже удерживать педаль в выжатом состоянии. Движение накатом, как и стоянку у светофора, лучше осуществлять на «нейтральной» передаче. Ну а старт с места лучше осуществлять на 1200-1500 оборотах двигателя без рывков и лишних перегазовок. Тогда сцепление прослужит свыше 100 тыс км.

Сейчас поговорим о том, если ли смысл долго держать на светофоре или в пробке выжатой педаль сцепления. В автошколах инструктора по-разному обучают курсантов, мы же расскажем эту проблему с технической точки зрения. Дело в том, что нужно экономить и беречь свой автомобиль. Если длительно удерживать педаль сцепления, то устает нога и страдают многие детали сцепления.

Во-первых, через педаль и гидравлику, а также через трос, получает нагрузку выжимная вилка. Есть вероятность, что она может ломаться при длительном напряжении. Во-вторых, под напряжением долго находится выжимной подшипник, он также со временем загудит и в салоне будет лишний шум.

Подшипник давит на пластинчатые пружины корзины сцепления, которые находятся возле горячего двигателя. Под напряжением и температурой пластины теряют свою упругость и затем в дальнейшем корзина не сможет освободить диск сцепления.

Если все механизмы находятся на коленчатом валу и мы давим очень долго на всю систему, значит со временем появляется продольный люфт коленчатого вала — это душа автомобиля. Когда увеличится люфт, значит начнут страдать все детали поршневой системы и тогда необходимо будет серьёзно заниматься двигателем — производить ремонт (если своевременно не поменяются кольца в том месте где идет нагрузка). В общем, мы советуем вам, по-возможности, не держать долго педаль сцепления выжатой.

Схема правильной работы со сцеплением в пробке следующая. Мы подъезжаем к впереди идущему автомобилю, выжимаем сцепление, притормаживаем, снимаем передачу, отпускаем сцепление. Для того, чтобы двинуться с места — обратно выжимаем сцепление, включаем передачу, начинаем движение — толкнули автомобиль, выжали сцепление, подкатились к автомобилю, притормозили, сняли с передачи, отпустили сцепление.

Многим не нравится, что приходится постоянно выполнять эти действия. В этом случае можно купить автомобиль с автоматической коробкой передач и забыть об этой проблеме.

Читать еще:  Синтетика или минералка

Что это такое и как оно работает

Каждый современный автомобиль на «механике» снабжается сцеплением. Это сложный механизм, который позволяет менять передаточное отношение трансмиссии и наделяет конструкцию возможностью прекращения передачи крутящего момента. Сцепление необходимо для того, чтобы начать ехать или остановиться. Без него, кстати говоря, невозможно менять передачи. В отличие от коробки-автомат, которая самостоятельно подбирает нужную передачу без вмешательства водителя.

Механизм сцепления размещается между маховиком мотора и коробкой. Именно сцепление дает возможность КП плавно включаться и выключаться. Крутящий момент от коленчатого вала двигателя переходит на маховик, который передает вращение на первичный вал КП и дальше – на колеса автомобиля.

Зачастую, на обыкновенных легковых авто применяют однодисковую схему: механизм + привод. Диск сцепления оборудуется специальными накладками. Он прижимается к маховику через пружину, а вторая его сторона зацеплена за первичный вал КП. Когда автомобилист выжимает левую педаль, механизм отодвигает диск от маховика и разрывает передачу крутящего момента. Если педаль отпустить – трансмиссия снова подключена.

Привод может быть реализован несколькими способами: механическим или гидравлическим. Но суть работы механизма не меняется.

Со стороны механики сцепление – довольно простой механизм и в принципе здесь ломаться нечему. Но это только на первый взгляд, поскольку почти каждый владелец машины на МКПП не раз сталкивался с проблемами, которые возникают с сцеплением. Передача крутящего момента происходит благодаря фрикционам и силе трения. От «самочувствия» прижимного диска, а также состояния накладок зависит возможность машины осуществлять движение.

Фрикционы диска имеют склонность к изнашиванию, отсюда и начинается «буксовка» сцепления и его нагрев. В результате механизм отказывается работать полностью. Проблема может сопровождаться неприятным горелым запахом и появлением дыма в салоне.

По большому счету ресурс сцепления зависит от стиля вождения владельца машины и от его умения правильно работать с педалью. Как правило, производители не дают гарантий на беспроблемную работу этого узла. Неграмотный водитель может легко спалить фрикционы даже за минимальный пробег машины. Сцепление считается практически таким же расходным механизмом, как и колодки. Но если его правильно эксплуатировать, возможно, замена и не понадобится. Кстати говоря, заменить сцепление, значит, выбросить кучу денег, процедура эта обойдется в копеечку. Операция по замене сцепления трудоемка и, как правило, дорого оценивается в автосервисе.

Несколько полезных рекомендаций

Длительность жизни сцепления напрямую зависит от состояния:

  • Фрикционов
  • Корзины
  • Выжимного подшипника
  • Маховика

Все эти компоненты быстро изнашиваются, но сначала беда настигает сам диск. Чтобы сцепление долго служило верой и правдой, запомните несколько несложных правил:

  • Трогаться нужно грамотно. Как правило, этому обучают в автошколе. Запомните один важный момент: третью педаль необходимо отпускать плавно, но быстро, чтобы не допустить пробуксовки диска в частично нажатом состоянии. Вы должны научиться чувствовать момент схватывания. Также очень важно грамотно управлять педалью акселератора в момент, когда начинаете трогаться. Если топливо начнет подаваться рано, обороты скорее всего повысятся и замкнут сцепление. А это чревато преждевременным износом фрикционов.
  • Не держите сцепление в положении полунажатия. Некоторые автомобилисты часто совершают ошибку: слишком часто и регулярно выжимают педаль в ходе езды. Иными словами, неопытные водители не убирают ногу, а постоянно держат ее над педалью сцепления, периодически нажимая на нее. Это происходит мимо воли, водитель может этого даже не замечать, но, тем не менее, механизм терпит нагрузки и износ увеличивается.
  • Никаких пробуксовок. Сцепление на машинах, которые эксплуатируются для поездок по бездорожью, живет намного меньше, чем на машинах правильных водителей. Долгие пробуксовки по грязи или по снегу негативно отражаются в первую очередь на сцеплении. Если так получилось, что Вы попали в грязь, и всеми силами пытаетесь из нее выбраться, делайте все осторожно, чтобы избежать перегруза трансмиссии. Заметили характерный запах? Это тревожный сигнал, который говорит о том, что пора прекратить вхолостую прокручивать колеса. В данном случае следует продумать другой способ.
  • Включение/выключение сцепления при нагрузке запрещено. Вы значительно продлите жизнь механизму, если бросите вредную привычку без дела отсоединять трансмиссию в ходе езды. Например, это частенько делают водители, когда машина съезжает с горки. Десятки лет назад именно эта привычка помогала владельцам карбюраторных автомобилей неплохо экономить бензин. На сегодняшний день этот метод не приносит абсолютно никакой экономии, а только вредит «здоровью» сцепления. Вы должны всегда подключать трансмиссию, исключение три момента – когда трогаетесь, останавливаетесь и переключаете передачи. Учитесь ехать на передаче, даже находясь в большой пробке. Чем меньше будет манипуляций с сцеплением, тем меньше проблем будет в будущем. Тем более, так Вы продлеваете жизнь механизму.
  • Помните, что нужно опускать ручник. Некоторые начинающие водители совершенно игнорируют это правило и частенько забывают перед стартом отключать ручной тормоз. Это, в свою очередь, приводит к тому, что колеса блокируются и движение становится невозможным. Представьте, какую колоссальную нагрузку испытывают и сцепление, и трансмиссия!
  • Буксировка тяжелого также дает большую нагрузку на сцепление. Легковая машина изначально не предусматривает буксировки. Частые поездки с прицепом, который превышает допустимый вес – верный способ повредить механизм.
  • Перегазовка. Переключения таким способом, так же как и спортивный старт – это прямое сокращение ресурса. Прежде чем «гонять» на светофоре, подумайте: сколько сегодня стоят запчасти и оплата услуг механиков на автосервисе. Хотите заменить сцепление – готовьте сумму.

Хотя сцепление – механизм простой и надежный, все равно могут быть непредсказуемые ситуации. Очень часто оно вдруг перестает работать и даже опытные водители не могут установить причину такого «поведения». Вы можете самостоятельно провести проверку перед длительным путешествием, которая поможет определить, в каком состоянии механизм. Этот способ также эффективен, если покупаете машину на вторичном рынке.

Итак, чтобы проверить механизм, запустите 4ю передачу, раскрутите двигатель до больших оборотов и трогайтесь. Есть толчок? Значит, все в порядке, если толчка не произошло, сцепление придется заменить в ближайшем будущем. Еще один способ проверки: упритесь передними колесами в бордюр (лучше, если он будет повыше) и пробуйте на него заехать, плавно двигаясь на первой передаче. Вы сами поймете, есть ли проблемы в машине, если она не захочет преодолевать препятствие. Появился горелый аромат, пошел дым? Можно смело ехать с визитом на ближайшую станцию. Когда сцепление хорошо работает, автомобилю не составит никакого труда заехать на возвышенность.

Прямыми признаками сцепления, которое явно «барахлит» являются: вибрирующая педаль и увеличение оборотов в ходе езды.

Вредно ли ездить с выжатым сцеплением?

Сообщений: 16 403
Из: Чебоксары

Стаж пять месяцев. Люблю, включив передачу, ехать с выжатым сцеплением – машина себя предсказуемей ведет. Не постоянно, конечно, но иногда помогает. Например, по родной Эльгера: 2-я передача – разгон – выжимаем сцепление, идем накатом – тормозим перед лежачим полицейским – снова разгон на 2-й – выжимаем сцепление, идем накатом – тормозим перед вторым лежачим полицейским – снова разгон на 2-й – выжимаем сцепление, тормозим перед перекрестком.

Или, например, повороты люблю проходить с выжатым сцеплением и включенной второй передачей.

А один человек мне сказал, что выжимать сцепление можно только на короткое время, чтобы переключить передачу, а потом его нужно обязательно отпускать. А типа если хочу ехать накатом – обязательно переключиться на нейтрал. Типа говорит трос иначе рвется.

Сообщений: 1 160
Из: Н-Ч-К
KIA Sorento был

и зимой также ездил?
ИМХО ездить так опасно, надо использовать торможение двигателем.
будет повышенный износ выжимного подшипника и тормозных колодок

Сообщение отредактировал В035ВМ – May 21 2008, 09:47

Сообщений: 6 720
Из: подвыподверта

Ну, Стил просто как нить заедет на сервис коробку перебирать для замены выжимного подшипника, и все поймет.

Стилу,- особо не вредно, но не реккомендую. меньше сцепление проживет. а так. раз на раз не приходится, езди с выжатым. ногу левую накачаешь, – будет чем пинаться.

Angel Innocent Lover

Сообщений: 3 819

Сообщений: 216
Из: Чебоксары
SW Black

Сообщений: 7 788

В общем все правильно сказал. Насчет троса не знаю, но выжимной подшипник не предназначен для постоянной работы и такой режим эксплуатации резко сокращает его ресурс.

По Эльгера езжу так: разгоняюсь сверху, до первого полицейского качусь на нейтрали, тормознул, переехал полицейского, воткнул вторую (или третью), еду на второй (или третьей), перед следующим полицейским, выжимаю сцепление, торможу, переезжаю полицейского, отпускаю сцепление, немного разгоняюсь на второй (третьей), выключаю передачу, до светофора качусь.

Зачем выжимать сцепление в повороте не понял.

Сообщение отредактировал Denver – May 21 2008, 10:18

“Наша земля приходит в упадок; взяточничество и коррупция процветают; дети перестали слушаться родителей; каждый хочет написать книгу и конец света уже близок”

© Папирус Присса (I половина III тысячелетия до н.э.)

Сообщений: 3 272
Из: english garden
Octavia

+1. Перед выполнением поворота втыкаем нужную передачу и спокойно входим, выполняем и выходим из поворота.

Я никак не могу избавиться от привычки выжимать сцепление при торможении. Бывает так, что остаюсь на той же передаче, что и до торможения, а сцеплением уже два лишних действия совершил.

Сообщений: 11 392
Daewoo Nexia. SOHC. G15MF. 1,5 L. 75 HP. 121 N*m.

В общем все правильно сказал. Насчет троса не знаю, но выжимной подшипник не предназначен для постоянной работы и такой режим эксплуатации резко сокращает его ресурс.
По Эльгера езжу так: разгоняюсь сверху, до первого полицейского качусь на нейтрали, тормознул, переехал полицейского, воткнул вторую (или третью), еду на второй (или третьей), перед следующим полицейским, выжимаю сцепление, торможу, переезжаю полицейского, отпускаю сцепление, немного разгоняюсь на второй (третьей), выключаю передачу, до светофора качусь.

Зачем выжимать сцепление в повороте не понял.

Надо сначала тормозить, потом выключать (переключать) передачу, когда скорость упадет.

Сообщений: 3 697

ггг. если падшипники гамно износятца и так. частенько поджимаю сцеплением, играюсь им как вздумаеться. ибо оно после пробега 180.000 было сменяно. и теперь ему еще 150.000 бегать как минимум. так че жалеть?

пасчет правильности езды – это кому как. я на 130 – в гололед на трасе АБС-кой тормозил в экстренной ситуации – и ниче машина ровно шла не заносила, а на советской можно и во всех плоскостях покрутиться. так что выжато сцепление нет – разница только в торможеии двигателем, а на счет заносов – хз – меня не заносит ззимой. да и чтоб оттормозиться двигателем – это надо успеть перекинуть на нижзшую передачю и тд. опять же время.

да и проще поменять тормозные колодки чем чаще делать капиталку двигла и коробки.

хотя мне и то и другое вообще не приходилось делать. коробка не обслуживаемая с завода с родным маслом ездит по определению

бывает что тросиком настраивают сцепление так что оно хватает в самом низу – и перетягивают – так что при выжатом оно всеравно треться – немного – это чревато перегревом, и порчей фрикционных поверхностей, и еще некоторыми косяками. так что – если обслужено и в нормальном состоянии – ездийте так как угодно. +-5.000 км при смене сцепления на иномарке – не такая сильная разница.

Если двигатель инжектор, то при торможении двигателем расход бензина 0 л.
Тоесть не рекомендуется ездить на нейтрали, соответственно на выжетом сцеплении.

Сообщение отредактировал kosyak – May 21 2008, 10:54

Сообщений: 16 403
Из: Чебоксары

Блин, во пипец. А так удобно идти с выжатым.

Так, ну ладно. Менять стиль езды не собираюсь. Уголовный кодекс – прайс экстремальных развлечений. (с) не мой. Какой мой прайс в данном случае? Как будет выглядеть поломка? Сколько будет стоить ремонт?

Сообщений: 1 013
Из: Чебоксары

Блин, во пипец. А так удобно идти с выжатым.

Так, ну ладно. Менять стиль езды не собираюсь. Уголовный кодекс – прайс экстремальных развлечений. (с) не мой. Какой мой прайс в данном случае? Как будет выглядеть поломка? Сколько будет стоить ремонт?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector