Надо ли выжимать сцепление при торможении
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Надо ли выжимать сцепление при торможении

Как правильно тормозить на механике: с выжатым сцеплением или нет?

Как правильно тормозить на автомобиле с механической КПП – с выжатым сцеплением или с работающей передачей? Однозначно ответить на этот вопрос не могут даже водители, имеющие многолетний опыт вождения автомобилей с механикой. Рассмотрим, как ведёт себя автомобиль в обоих случаях, и какой способ торможения более эффективный и безопасный.

Что происходит с машиной при выжатом сцеплении

Каждый агрегат и узел автомобиля служит для строго определённой цели, и должен максимально эффективно выполнять стоящую перед ним задачу. Это в полной мере касается и трансмиссии авто, частью которой является сцепление. В автошколах инструкторыучат азам пользования педалей «механических» машин: левая нога водителя предназначена для работы со сцеплением, а правая – с газом и тормозом.

Сцепление предназначается для короткого разъединения коленвала с КПП, для переключения скоростей по ходу движения или при трогании с места. Во всех остальных случаях оно должно быть включено, обеспечивая соединение коробки передач с двигателем. Выжимая сцепление, мы отсоединяем работающий мотор от ходовой части, тем самым лишая машину возможности тормозить двигателем. При выжатом сцеплении автомобиль продолжает двигаться накатом, его колёса вращаются чисто по инерции, а это в значительной мере ухудшает его управляемость.

Торможение с работающим сцеплением позволяет автомобилю более плавно снижать скорость. При этом создаётся меньшая нагрузка на тормозную систему, а у водителя имеется возможность осуществить необходимый манёвр в случае возникновения непредвиденной ситуации.

Тормозим до полной остановки: сцеплению − «да» или «нет»?

Наиболее простая ситуация − это торможение до полной остановки автомобиля на прямом участке автотрассы. После нажатия на педаль тормоза следует дождаться почти полной остановки машины. И лишь когда показатель оборотов мотора понизится до уровня холостого хода, нужно отжать сцепление. Делается это для того, чтобы двигатель не заглох. При такой манере торможения удаётся избежать полной блокировки колёс, когда движущийся на скорости автомобиль может превратиться в неуправляемую ракету.

Другой плюс торможения с работающим сцеплением на прямой вы можете в любой момент прекратить торможение, возобновив движение машины. С технической точки зрения большая эффективность тормозной системы при работающем двигателе объясняется таким образом: на всех современных авто устанавливаются вакуумные усилители, лучше срабатывающие при неразъединённом приводе.

При движении с отжатым сцеплением или на нейтральной передаче высока вероятность мёртвого схватывания колёс машины, что становится причиной перегрева тормозов, вызывает неуправляемый занос и прочие опасные последствия. Особенно это актуально, когда автомобиль движется под гору, или по обледенелой дороге. Если кто-то помнит из детства, как скользят санки с горки: изменить скорость движения или его траекторию нет никакой возможности.

Не составляют исключения из этого правила и современные авто с антиблокировочной системой. В то мгновение, когда АБС отпускает тормоза, при отключённом сцеплении колёса совсем перестают тормозить, что в итоге увеличивает общий тормозной путь. При движении на передаче, даже в момент срабатывания АБС, прекращения торможения не происходит – оно продолжается двигателем.

Отсюда можно сделать вывод: даже в самой простой дорожной ситуации, даже на самом современном автомобиле, всегда следует тормозить с включённой передачей.

Если нужно немного сбросить скорость…

В некоторых случаях водителю требуется не остановить автомобиль, а всего лишь немного сбросить скорость. Например, при перестроении из одной полосы дорожного потока в другую. Алгоритм действий здесь такой же, как и при полной остановке автомашины на прямом участке дороги. Разница состоит лишь в том, что при сбросе скорости не следует допускать полной остановки авто, а главное – не дать заглохнуть двигателю.

Для этого при включённой скорости начинаем лёгкими плавными движениями притормаживать машину. Дожидаемся, когда обороты данного рабочего хода упадут до минимальных показателей. И лишь после этого отжимаем педаль сцепления и переключаемся на нижнюю передачу. Если при этом скорость всё ещё оказывается чересчур высокой для выполнения манёвра, повторяем всю процедуру торможения заново, до переключения на ещё более низкую передачу.

Опасно для жизни!

Рассмотрим теперь несколько случаев, когда даже самые незначительные ошибки при торможении способны привести к трагическим последствиям.

Первый – экстренное торможение, когда автомобиль требуется остановить во что бы то ни стало и как можно скорее. Например, внезапно на дорогу выскочил ребёнок или прямо перед вами произошло ДТП. Действия водителя в этом случае предельно просты: сразу же педаль тормоза в пол, до полной остановки машины.

Отжимать сцепление следует только при падении оборотов до минимальных показателей. Этим вы не допустите, чтобы двигатель заглох, и оставите себе свободу для манёвра в ситуации, когда опасность внезапно возникнет с другой стороны.

Например, вы сбросили скорость до минимума, что позволило объехать внезапно возникшее дорожное препятствие или пропустить перебегающего дорогу пешехода, однако идущий за вами автомобиль не успевает остановиться. Это чревато тем, что он по инерции протаранит экстренно остановившуюся перед ним машину. Предотвратить такое развитие ситуации можно, слегка продвинувшись вперёд или уйдя в сторону. Но сделать это получится, лишь сохраняя полный контроль над своим авто – когда у него работает двигатель и включена передача.

Типичная ошибка многих неопытных водителей – одновременное нажатие сцепления и тормоза при экстренном торможении. Подобный метод позволит быстрее остановить велосипед, но никак не автомобиль. Если перестать крутить педали велосипеда, одновременно нажав на тормоза, он остановится быстрее, но с машиной это не пройдёт.

На моделях авто, лишённых АБС, выжатое сцепление и тормоз однозначно приведут к блокировке колёс. В результате «железный конь» попросту закусит удила − то есть, перестанет слушаться руля и будет лететь по прямой траектории. Если ваш автомобиль имеет встроенную антиблокировочную систему, дело будет не намного лучше.

Всё вышесказанное в полной мере относится и к сбрасыванию скорости при вхождении в крутой поворот. Но здесь к опасности потери контроля над машиной, добавляется вероятность неуправляемого заноса. Особенно опасно выжатое сцепление при торможении в сложной дорожной обстановке: например, при гололёде, на укатанном насте или на мокром асфальте. Внезапная блокировка колёс в момент вхождения в крутой вираж неизбежно станет причиной вылета автомобиля с трассы.

Советы для чайников на механике

Для неопытных водителей, имеющих в своём распоряжении машины с механической коробкой, можно дать один важный совет – использовать сцепление только по его прямому назначению:

  • во время начала движения с места;
  • при необходимости переключиться на более высокую или низкую передачу во время движения;
  • при полной остановке машины для перевода рычага МКПП в нейтральное положение с последующей постановкой на стояночный тормоз.

Ни в коем случае не следует пытаться применять сцепление для остановки машины. Торможение двигателем намного эффективнее и безопаснее, нежели неуправляемое движение с заблокированными колёсами.

svd715 › Блог › Торможение

Решил поделится информацией по торможению, т.к. многим знакомым в автошколе это не доводили.

Источник: kaminsky.su/blog/kak-prav…mozit-na-mexanike-chast-1
“Для многих водителей остается открытым вопрос: «Как правильно тормозить на авто с механической коробкой передач?». И тут возникает много попутных вопросов: выжимать педаль сцепления или нет, включать нейтраль или нет, понижать передачи или тормозить на одной передаче и так далее. Поговорим…

Сразу уточню, в большей части статьи речь пойдет о служебном, штатном, повседневном торможении. В конце статьи я расскажу также и об экстренном торможении на механике. И для начала перечислю основные мысли из трех предыдущих статей: «Крутящий момент двигателя», «Движение накатом» и «Минусы автомата».
Что такое безопасное вождение?

Вы ведете машину безопасно, если в любой момент времени у вас есть возможность совершить маневр, который позволил бы избежать ДТП. Маневр можно совершить тремя основными способами:

1. Изменение направления движения (действия рулем)
2. Торможение:
торможение рабочим тормозом (нажатие на педаль тормоза)
торможение двигателем (отпускание педали газа)
3. Ускорение (нажатие на педаль газа)

Если сцепление шин с дорогой хорошее и машина исправна, она всегда хорошо отреагирует на ваши действия рулем и тормозом – повернет или затормозит. С педалью газа, то бишь с ускорением и торможением двигателем, дело обстоит сложнее. «Газ» активен не всегда, а только при выполнении следующих условий:

1. Должна быть включена передача.
2. Должна быть включена та передача, при которой двигатель имеет запас тяги.

Должна быть включена передача
То есть вы не едете накатом: не выжимаете сцепление и не включаете нейтральную передачу. Как только вы перешли на накат – потеряли педаль газа в качестве инструмента управления авто.

Отсюда первый вывод: на «механике» ПРАВИЛЬНО тормозить НА ПЕРЕДАЧЕ до полной остановки. Полностью исключите движение накатом из повседневной езды.

Давайте вспомним, для чего мы выжимаем педаль сцепления при торможении? Чтобы двигатель не заглох. А когда глохнет двигатель? Когда его обороты упадут ниже холостых.
Обычно холостые обороты – это 800 об/мин по тахометру, и где-то до 500 мотор еще «терпит», дергается, но работает. Ниже 500 – уходит в отключку.
И помните, что мотор не заглохнет ни на 2000 об/мин, ни на 1500 об/мин, ни тем более на 3000 об/мин. А только ниже холостых. Поэтому смело тормозите при включенной передаче и следите за тахометром. Понятно, не все время смотрите, а периодически бросайте быстрый взгляд 🙂 Основное внимание – на дорогу вперед и также коротко – в зеркало заднего вида (а вдруг авто сзади не успевает затормозить за вами?). Смотрите на тахометр и выжимайте педаль сцепления, когда стрелка приблизится к 1000 об/мин.

Возможно, вы сейчас подумали, что еще мы выжимаем педаль сцепления или включаем нейтраль при торможении, чтобы сэкономить топливо? Это не так, поскольку на современных машинах при торможении на включенной передаче подача топлива в мотор полностью прекращается, в то время как при накате мотор потребляет 1-2 литра в час топлива. Читайте об этом подробнее в статье «Движение накатом».

Запомните: нейтральная передача – технологическая необходимость и нужна только для того, чтобы водитель мог переключать передачи, а мотор – работать при остановленной машине. Но никак не для того, чтобы включать нейтралку во время движения!Аналогично дело обстоит с педалью сцепления. Она нужна, чтобы можно было плавно тронуться, переключать передачи и не заглохнуть во время остановки. И не для того, чтобы ее выжимать во время движения.

Должен быть запас тяги двигателя
Передача включена не просто любая, а именно та, которая обеспечит режим максимального крутящего момента и запас тяги двигателя. Другими словами, при торможении стрелка тахометра не должна опускаться ниже 2500 об/мин (кроме I и II передач), если мы говорим про стандартный атмосферный бензиновый мотор. Если мотор бензиновый с наддувом, эта грань ниже – в районе 2000 об/мин. Если у вас дизель, эта грань еще ниже – в районе 1500 об/мин.

Что это означает для нас на практике? А то, что нужно не просто тормозить на передаче, а включать пониженные передачи по мере снижения скорости, чтобы поддерживать рабочие обороты двигателя.

Если помните, в статье «Крутящий момент двигателя» я писал о двух зонах тахометра: экономичной и скоростной. Для атмосферного бензинового мотора граница между этими зонами находится в районе 3000-3500 об/мин. Это значит, при штатном разгоне нужно переключать передачи вверх каждый раз по достижении стрелкой тахометра этих значений. По ощущениям разгон на каждой передаче до 3000 об/мин – плавный, спокойный, а если «докручивать» до 3500, разгон будет чуть более активным, «живым». Но важнее другое – после каждого переключения на 3500 стрелка опускается в район 2500 об/мин, после чего водитель снова продолжает разгон до 3500. В итоге при разгоне стрелка «гуляет» от 2500 до 3500 об/мин и обратно на каждом переключении передачи вверх.

Аналогично стрелка тахометра должна себя вести и при торможении: тормозите (двигателем или тормозом, неважно) и поглядываете на тахометр. Как только стрелка дошла до 2500 об/мин, включаете пониженную передачу, и стрелка поднимается в район 3500 об/мин. Продолжаете торможение и ждете, пока она снова опустится до 2500. Снова включаете пониженную и так далее до II передачи, на которой уже тормозите до полной остановки. И выжимаете педаль сцепления, когда стрелка тахометра приблизится к 1000 об/мин, после чего уже тормозите накатом до полной остановки машины.

Зачем нужен крутящий момент при торможении?

Ожидаю с вашей стороны вопрос: «Для чего все это нужно? Почему нельзя просто нажать на тормоз и остановиться?» Конечно, можно и просто нажать на тормоз. Но в вождении автомобиля многие действия и их последствия носят вероятностный характер. Делая то или другое, мы повышаем или понижаем вероятность ДТП. И торможение по принципу «просто тормоз» вполне безопасно с точки зрения торможения самого по себе, но совсем не безопасно с точки зрения «а вдруг во время торможения что-то произойдет».” Продолжение в статье: kaminsky.su/blog/kak-prav…mozit-na-mexanike-chast-1



Экстренное торможение

или как правильно тормозить в экстремальной ситуации?

В прошлой статье мы обсудили особенности АБС и преимущества, которые она дает водителю. Как же правильно пользоваться антиблокировочной системой? А как правильно тормозить на автомобиле без АБС? Эти вопросы и обсудим…

Как правильно тормозить с АБС?

Очень просто, надо всего лишь соблюсти два правила:

  1. нажмите на педаль тормоза достаточно сильно, чтобы привести в действие АБС. Если нажмете слабо, то не доведете колеса до грани скольжения и не обеспечите максимальное замедление. Насколько сильно? Вообще, чем сильнее, тем лучше – не ошибетесь 🙂 А работу АБС вы почувствуете по биению педали тормоза: педаль начнет часто «отдавать» в ногу, а тормозные колодки – «стрекотать». Иногда водители боятся этого явления, думая, что что-то неисправно. Не волнуйтесь, все в порядке! «Стрекочет» — значит работает 🙂 Еще иногда водители боятся сломать педаль тормоза. Вот чего-чего, а этого бояться точно не нужно: не сломаете при всем желании! Наоборот, вы должны жать на педаль как будто хотите ее сломать, и тогда торможение будет максимально эффективным!
  2. нажмите на педаль быстро, резко, хлестко, чтобы включить АБС как можно быстрее. Насколько быстро? Думаю, многие из нас хоть раз в жизни пытались поймать рукой муху 🙂 Помните, как быстро нужно двигаться? Малейшее промедление, и муха на свободе! Здесь – то же самое! Представьте, что на педали тормоза сидит муха… Ваша задача – не дать ей улететь!

Говоря короче, для экстренного торможения нужно резко ударить по педали тормоза и держать ее нажатой до полной остановки автомобиля или до необходимого снижения скорости.

Выжимать ли педаль сцепления?

Еще важный вопрос: выжимать ли педаль сцепления при торможении с АБС и механической коробкой передач? В инструкциях к иномаркам сказано «выжимать». Вообще, это не столь важно. Разница только в том, что при торможении с включенной передачей требуется сильнее нажать на тормоз, чтобы достичь максимального замедления, чем при выжатой педали сцепления. Но, поверьте, тормоза настолько сильны, что справятся со своей задачей в обоих случаях. Так что выжимать ли сцепление – решать вам, но вы должны знать все плюсы и минусы обоих способов торможения. А они следующие.

Читать еще:  Новая lada 4x4 2018

Ломка водительских шаблонов — нехорошо…

Если вы в повседневной езде привыкли тормозить на включенной передаче без выжима педали сцепления (что очень даже правильно!), то выжимать ее при экстренном торможении – означает делать лишнее действие, ломать шаблон. Это не очень хорошо: в экстремальной ситуации чем меньше вариантов выбора, тем лучше. Иначе мозг может «заклинить», и либо будет потеряно время на выбор подходящего варианта торможения (или любого другого действия, это касается не только торможения), либо, в худшем случае, может вообще не получиться нажать на тормоз…

Заглохший мотор — еще хуже

Если не выжимать педаль сцепления, точнее, выжимать ее только перед моментом остановки автомобиля, то есть риск заглушить мотор. Ведь при экстренном торможении мысли любого водителя о чем? О том, как избежать столкновения, а не о том, как бы вовремя выжать педаль сцепления. Криминала в этом нет, но и хорошего тоже мало. Ведь когда отключается двигатель, и вы не сможете в случае необходимости ускориться. Зачем? Мало ли, вдруг вы успели оттормозиться, а водитель за вами не успевает? Вообще, торможение – это такая вещь, за которой часто следует ускорение, и двигатель бывает нужен.

В итоге, моя рекомендация – при экстренном торможении с АБС выжимать педаль сцепления, автопроизводители тоже рекомендуют выжимать. Решайте!

Как тормозить без АБС?

А как быть, если в автомобиле нет АБС или она неисправна? Конечная цель та же: добиться торможения на грани блокировки колес. Только в отсутствие АБС ваша задача усложняется тем, что нужно точно дозировать усилие на педали тормоза. А необходимое усилие на педали будет сильно отличаться в различных условиях движения. Например, на снегу блокировка колес наступит при заметно более слабом нажатии на тормоз, чем на асфальте. Аналогично, пустой автомобиль пустить в «юз» гораздо легче, чем груженый. Если коробка передач в автомобиле механическая, то при торможении на нейтрали или с выжатой педалью сцепления колеса заблокируются при меньшем нажатии на тормоз, чем на включенной передаче. И так далее. Поэтому при торможении без АБС правильно угадать усилие с первого нажатия на педаль практически невозможно. Тем более что речь идет об экстренном торможении, когда все мысли и чувства любого нормального человека за рулем будут о том, как избежать столкновения, а не об усилии на педали.

Спортивное торможение и экстренное торможение

Однако это удается профессиональным гонщикам, но в результате многолетних тренировок. Да и тормозят они все же перед хорошо известными им поворотами, а не перед внезапно выбежавшим на трассу ребенком… Так что нащупать грань скольжения шин при торможении возможно, но либо в теории, либо на тренировке на закрытом автодроме, и вряд ли – в экстремальной ситуации на дороге. Поэтому правильно разделять торможение спортивное — с максимальной интенсивностью, но запланированное и не связанное с избежанием ДТП, и торможение экстренное — незапланированное и нацеленное на избежание ДТП. То есть с точки зрения физики эти два вида торможения, казалось бы, идентичны, а с точки зрения психологии и физиологии принципиально отличаются.

Импульсное торможение — спортивное торможение

Один из способов «находиться на грани» – импульсное торможение. Оно напоминает работу АБС и иногда этот прием даже называют имитацией АБС, хотя исторически АБС появилась позже, как раз на смену импульсному торможению. Поэтому правильнее сказать, что АБС имитирует действия водителя при импульсном торможении.

Суть приема в том, что после начала блокировки колес вы сразу ослабляете нажим на тормозную педаль, чтобы колеса снова начали вращаться. После чего повторяете описанный цикл действий, в результате чего торможение выглядит как импульсное. Прием тем эффективнее, чем чаще водитель нажимает на педаль тормоза. Рекомендуется делать 3-4 нажатия в секунду. Но и у этого приема есть свои плюсы и минусы. Плюсы: интенсивное замедление, минимальный риск заноса. А недостаток импульсного торможения один и очень весомый: этот способ идет вразрез с физиологией человека. Любой нормальный человек в экстремальной ситуации нажимает тормоз в пол, и мало что может заставить его ослабить нажатие. Чтобы прочувствовать правильность этого утверждения, представьте: у вас на пути женщина с коляской, вы что есть силы давите на педаль тормоза и вдруг вспоминаете об импульсном торможении (хотя, вряд ли вспомните, но допустим). Как думаете, у вас получится снять ногу с педали тормоза?

Дозированное торможение на грани — спортивное торможение

Еще один способ торможения на грани сцепления шин с дорогой — обычное торможение, при котором водитель перемещает педаль ровно в то положение, которое соответствует грани блокировки колес, то есть максимальному замедлению. Хорошо бы так тормозить водителю в экстремальных ситуациях, но вряд ли возможно психологически. Опять же, в состоянии шока от того, что твоя машина «летит» на человека, невозможно дозировать усилие на педали. Нога машинально упрется в педаль тормоза, переместит ее в пол, и машина пойдет юзом. Однако, этот прием — торможение на грани отлично подходит для гонщиков. Так можно тормозить перед поворотами на трассах, когда каждое торможение запланированное и без шока от предстоящей аварии.

Даже Шумахер в экстремальной ситуации тормозит юзом!

В качестве иллюстрации вышенаписанного приведу такой пример. В 2011 году на гонке Формулы 1 Гран-при Сингапура Михаэль Шумахер попал в аварию. Его болид подлетел над трассой, приземлился, после чего направился прямо в отбойник. Вот видео, смотрите с 42-й секунды:

Обратите внимание на следы после торможения — черные и непрерывные. Вывод? Михаэль Шумахер (Шумахер. ) тупо нажал тормоз в пол. Хотя он — один из старейших и опытнейших гонщиков, 7-кратный чемпион мира в Формуле 1, и лучше других умеет тормозить на грани скольжения. Тем более, известно, что торможение юзом в Формуле считается грубой ошибкой, поскольку увеличивает время на круге и убивает шины. Почему же он тормозил юзом? Точно ответить на этот вопрос может только он сам, но мои соображения следующие. Все просто: Михаэль тормозил не перед очередным поворотом, все холодно просчитав и подготовившись. Он тормозил в результате неожиданного столкновения и понимал неизбежность другого столкновения в ближайшие секунды. Испугался, не ожидал, ситуация его застала врасплох. Как следствие, неконтролируемо нажал на тормоз, что и привело к юзу.

Что это значит для нас с вами? Если даже Шумахер не может контролировать себя в реально опасных ситуациях и дозировать усилие на педали тормоза, нам-то с вами что остается? Какое еще торможение на грани. 🙂

Вообще, я скажу так. Если вдруг у водителя, летящего на человека, что-то срабатывает внутри и он отпускает на секунду тормоз, чтобы выправить машину и подрулить — неплохо. Я допускаю, что это возможно. Но рассчитывать на это неправильно. Правильно готовиться к тому, что в подобной ситуации нога упрется в тормоз и никакими силами ее оттуда уже не поднять. А если вдруг она поднялась, значит, реализовалось редкое исключение из железного правила: в опасной экстремальной ситуации водитель тормозит в пол.

Торможение юзом — экстренное торможение

Поэтому моя рекомендация – тормозите на машине без АБС так же, как с АБС: тормоз в пол!

  • Это физиологично!
  • Машина пусть не максимально интенсивно, но все же будет замедляться. Подумаешь, замедление будет не на 100%, а на 90 – не все ли равно, особенно, когда нет выбора?
  • Да, невозможно рулить, но ничего не поделаешь, зато тормозной путь по прямой всегда короче, чем с маневрированием.
  • Да, машину может занести и закрутить по дороге, но это не страшно, ведь при торможении «юзом» машина движется точно по прямой. В смысле, она может как угодно крутиться и вертеться вокруг своей оси, но все это будет происходить вдоль прямой линии

Если начали тормозить вдоль дороги, то остановитесь тоже вдоль дороги. И потом, главная задача – остановить машину до препятствия, а не остановить ее, к примеру, строго под углом 90 градусов к препятствию 🙂 Так что пусть вращается, лишь бы аварии избежать!

  • И еще один нюанс – если машина скользит по дороге, то тормозной путь при вращении всегда короче, чем по прямой. Ведь те, скажем, 40 метров тормозного пути по прямой свернутся в спираль, которая в длину будет те же 40 метров, на дороге займет куда меньше места. Так же как километровую нить можно уместить в кармане в виде клубка.

Не верите? Приезжайте на курсы контраварийной подготовки, попробуете и сами во всем убедитесь!

Выжимать ли педаль сцепления?

При торможении без АБС риск заглушить двигатель возникает не перед остановкой, как с АБС, а в самом начале торможения. Ведь заблокированные — остановленные колеса, соединенные с двигателем передачей, останавливают его… Особенно, на скользкой дороге при торможении «в пол» на передаче мотор глохнет в миг. И последующие попытки ускорения могут потерпеть неудачу. Кроме того, при заглушенном двигателе отключается усилитель тормозов и руля, что осложняет управление машиной.

Поэтому при экстренном торможении юзом выжимайте педаль сцепления сразу — в начале торможения.

Экстренное торможение. Итоги

Что ж, подведем итоги по теме экстренного торможения.

1. АБС дает следующие преимущества при экстренном торможении:

  • вам не нужно думать, как тормозить и дозировать усилие на педали тормоза;
  • вы можете изменять траекторию движения автомобиля;
  • вы избежите заноса и вращения автомобиля, особенно, когда под колесами справа и слева – участки дороги разной «скользкости».

2. Для экстренного торможения с АБС нужно соблюсти следующие правила:

  • вы должны нажать на педаль тормоза достаточно сильно, чтобы привести в действие АБС;
  • вы должны нажать на педаль быстро, резко, хлестко, чтобы включить АБС как можно быстрее;
  • держать педаль тормоза нажатой до полной остановки автомобиля.

3. Если на вашей машине механическая коробка передач, то при экстренном торможении выжимайте педаль сцепления.

4. При торможении на автомобиле без АБС учитывайте следующее:

  • максимальное замедление автомобиля достигается именно на грани скольжения шин по дороге, и совсем неважно, каким способом – с АБС или без нее.
  • правильно угадать усилие с первого нажатия на педаль практически невозможно
  • недостаток импульсного или дозированного торможений один и очень весомый: этот способ идет вразрез с физиологией человека

поэтому тормозите на машине без АБС так же, как с АБС: тормоз в пол!

Всегда ли вы при каждом торможении нажимаете педаль сцепления?!

Всегда ли вы при каждом торможении нажимаете педаль сцепления?!

При экстренном нет!Чтобы сила инерции гасилась рвущимися узлами коробки.

Вообще-та есть такое понятие как торможение “коробкой” т.е . посредством понижения передач самый надежный способ при зимних условиях. А как вы простите переключитесь не выжав сцепление?

Ключевые слова “еще раз” и “повторно” – читайте внимательнее

ну если просто притормозить,то без сцепления – каплю нажал и едешь.

если сильно торможу, но не окончательно – конечно со сцеплением – поскольку придется переключиться.

ну а тормоз окончательный – обязательно сцепление.

а на поворотах меня учили непосредственно нельзя пользоваться сцеплением, поскольку ты не контролируешь колеса. надо перед поворотом, и отпустить сцепление когда входишь уже в поворот.

а вообще если понимать хоть бы минимально принцип сцепления – то вуман не нужен, это должно быть абсолютно понятно, наверно инструктор плохой у тебя был, не объяснил.

За рулем 7 лет (тьфу-тьфу). Вроде все нормально. Права получила в России (по-честному). Вожу – в Бельгии. Полгода назад выяснилось, что мои российские права тут больше не действительны – пришлось пересдавать экзамены в местном (бельигйском) ГИБДД.

И каково же было мое удивление, когда с экзамена по вождениию меня попросили – именно за неправильную “технику сцепления”. Мол, девушка, водите вы хорошо, правила знаете, но технику сцепления нужно менять. Поговорила с мужем (мы с ним на права в России одновременно сдавали).

Оказывается – не одна я такая дура. Многим инструкторы на курсах автовождения вбили в подкорку, что тормозить на скорости ниже 50 км. в час нужно “сцепление – тормоз” и вообще жать сцепление по поводу и без.

Зачем? Этого я понять не могу. Видимо, убитые ВАЗы, на которых занимались на курсах, без подобной техники постоянно глохли. Другого объяснения я найти не могу.

А по сути: да, все правильно. Сцеплением нужно пользоваться ТОЛЬКО при переключении передач.

блин, с этой механикой – не ездить, а РАБОТАТЬ за рулем

Да, согласна(( пока приходится “работать”, т.к возможности купить автомат нет пока(

Оказывается – не одна я такая дура. Многим инструкторы на курсах автовождения вбили в подкорку, что тормозить на скорости ниже 50 км. в час нужно “сцепление – тормоз” и вообще жать сцепление по поводу и без.

ну во первых до полной остановки на любой машине нужно сцепление,а во вторых в России есть возможность подариться правами и после этого ездить на иномарке,и в третьих инструкторы Бельгии сами бы глохли везде на наших авто,и плюс который огромен в отечественных авто- они как конструктор лего ,а запчасти копеешные,хоть и порой низкого качества вообще и у иномарок бывает но реже,но с головой можно на них ездить практически бесплатно!Во Избежание домыслов по поводу рекламы якобы скажу, что у меня лично два немцких авто стареньких до 2000г ,а если бы менял брал бы японца хоть и праворукого посвежее!

или я чего-то не догоняю

или я чего-то не догоняю

или я чего-то не догоняю

Слыште, я значит тоже не догоняю. Едем например на 3-ей скорости-жмем тормоз без сцепления, обороты снижаются и машина глохнет.

Гостьили я чего-то не догоняю

тут вы правы!!Слыште, я значит тоже не догоняю. Едем например на 3-ей скорости-жмем тормоз без сцепления, обороты снижаются и машина глохнет.

Гостьили я чего-то не догоняю

тут вы правы!!Слыште, я значит тоже не догоняю. Едем например на 3-ей скорости-жмем тормоз без сцепления, обороты снижаются и машина глохнет.

Вот-вот! Или вопрос неккоректный или wtf??

Гостьили я чего-то не догоняю

тут вы правы!!Слыште, я значит тоже не догоняю. Едем например на 3-ей скорости-жмем тормоз без сцепления, обороты снижаются и машина глохнет.

Гостьили я чего-то не догоняю

тут вы правы!!Слыште, я значит тоже не догоняю. Едем например на 3-ей скорости-жмем тормоз без сцепления, обороты снижаются и машина глохнет.

перечитайте 20 пост-тормозить нельзя пишет гость,но речь про подтормаживать ,хотя и несколько некорректно написано в 17 посте!ясно что любая машина заглохнет если тормозить одним тормозом ,даже мощный дизель!

перечитайте 20 пост-тормозить нельзя пишет гость,но речь про подтормаживать ,хотя и несколько некорректно написано в 17 посте!ясно что любая машина заглохнет если тормозить одним тормозом ,даже мощный дизель!

О, ну слава богу, а то думать стала что я уже совсем “того”) Два дня все выбираю безлюдную местность чтоб попробовать тормознуть без сцепления, стремно на дороге пробовать все-таки) но хорошо, что такой все-таки не встретилось))

Ну вы и тупицы:)) Нажимать педаль сцепления можно только тогда, когда скорость движения будет близка к нулю.

При экстренном торможении о педали сцепления надо вовсе забыть! Пусть лучше двигатель заглохнет, но лишь таким образом Вы сможете обеспечить себе наименьший остановочный путь.

При экстренном торможении на любой скорости о левой ноге надо забыть!

Техника работы педалью сцепления зависит от многих причин.

1. Какая у вас машина?

2. Какая ситуация на дороге?

Теперь по порядку. Автомобили оборудованные системой АБС рассматривать не будем.

На заднеприводной машине тормозят только педалью тормоза. Сцепление нажимать нельзя.

На переднеприводной тормозить обеими ногами.

При нажатии ТОЛЬКО НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА первыми срабатывают передние тормоза и потом задние. Тормозные трубки к задних колесам очень длинные. Как только заблокируются передние колеса глохнет мотор.

На заднеприводной машине заглохший мотор и остановившиеся колеса помогают затормозить машину. На переднем приводе передок блокируется, а зад_ница, пардон, уходит в занос. Тормоза еще не сработали.

Здесь полная аналогия с велосипедом. Кто ни разу не тормозил резко передним тормозом может попробовать.

Это экстренное торможение. А в обычной ситуации я, например, могу выключить передачу и ехать накатом к светофору или к пробке держа правую ногу на педали тормоза. Там ведь все равно останавливаться, нажимать сцепление и включать нейтраль.

Теперь о том почему нельзя долго держать нажатой педаль сцепления.

При нажатии на сцепление первым в работу включается выжимной подшипник.

Он крутится вместе с корзиной сцепления.

У любой железяки в машине есть свой ресурс.

Если выжимной подшипник сломается, для его замены потребуется разобрать половину машины.

Отсюда правило: встал у светофора – КПП в нейтраль и левую ногу на пол.

Эти правила рассчитаны на обычных водителей и я так езжу. Профессиональные спортсмены различают несколько десятков видов торможения. Если у кого есть желание можно поискать в наставлениях по экстремальному вождению.

Но вы должны помнить следующее. В психологии человека заложено – взял в руки оружие, хочется пострелять. Научился экстремально водить – захочется применить на практике. А мой друг говорит: Прежде чем залезть в зад_ницу, подумай как ты из нее вылезешь.

Нужно ли удерживать педаль сцепления при короткой остановке?

Дубликаты не найдены

Я не механик, но по опыту скажу, что со сцеплением ничего не будет. Хоть 3 часа держи. Проблема может быть, если у тебя при выжатом сцеплении не до конца диск сцепления отходит, типа продолжается передаваться момент с двигателя. Тогда оно истирается, но это в принциеп поломка. При такой поломке при выжатом сцеплении машина может дергаться, а колеса слегка вращаться.

По поводу остановки. Тут следует руководствоваться не столько удобством (а тебе, видимо по малой опытности, удобнее держать отжатым сцепление), а безопасностью. Представь, если ты остановишься, у тебя воткнута первая передача, отжато сцепление, ты прощаешься с пассажиром, и в этот момент тебя сзади таранят. Нога слетает со сцепы, машина едет вперед. Да и в плане перемещения по салону это не безопасно. Ты не можешь резко покинуть машину, если тебе это понадобится. Короче, стоянка на отжатом сцеплении при воткнутой передаче не безопасна. По этому включай нейтраль, и стой с выжатым тормозом (это поможет быть более заметным, меньше шансов, что в тебя въедет кто-то сзади). Как высадишь, врубай первую, поворотник и трогайся. Састливого пути, друг, добра на дороге!

Нейтралка. Привыкайте не держать ногу на педали сцепления никогда, кроме моментов переключения передачи:)

Удачи на дорогах!)

Бывают
Но какое это отношение имеет к высадке пассажира?

если такие моменты бывают, то карбюратор настроить нужно

Правило простое
нажал на нетралку, переключи передачу

остальное исключение из правил

Никогда не докатывайтесь на нейтралке! запомните, никогда. Ездить надо всегда только с отжатым сцеплением, с выжатым вы едете не в машине, а в телеге. Ваши тормоза могут отказать в любой момент – прорвется тросик, перегреются тормоза, поломается тяга или что-то еще и все, можно идти искать либо белые тапочки, либо начинать сушить сухари.

Представим, что вы остановились на светофоре, если интервал не более 1-2 минут можно спокойно постоять с выжатым сцеплением и тормозе, если вы совершаете остановку, даже кратковременную рекомендуется, переключить коробку передач в нейтральное положение и поставить на ручной тормоз. Такие правила не из соображений экономии на зап. частях, все что может поломаться если вы постоянно стоите с выжатым сцеплением стоит копейки, вообще замена сцепления, особенно на наших машинах стоит копейки, к примеру если постоянно дрочить коробку, то ее ремонт обойдется дороже. Это все нужно ради вашей личной безопасности и для безопасности окружающих, т. к. в любой момент времени вы можете отвлечься или сведет ногу или кто-то приедет вам в зад и итог будет печальным.

дедушка с москвичом 412 пишет на пикабу.

ОСАГО подорожает для лихачей. Депутаты поддержали мягкий вариант реформы

Цену полиса привяжут к количеству дорожных нарушений.

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об ОСАГО, которые позволяют повышать цены на страховку при наличии грубых нарушений Правил дорожного движения. Проект одобрили 315 депутатов из 317 проголосовавших.

Согласно документу, если в течение прошедшего года водителя ловили за несоблюдение ПДД, то страховщик получит право устанавливать для него максимальные тарифы на полис ОСАГО. Вводить их можно будет не за все правонарушения, а только за потенциально опасные и только в тех случаях, если автомобилиста поймает не дорожная камера, а полицейский.

Вот список проступков, за которые будут применять повышающие коэффициенты:

• проезд на запрещающий сигнал светофора (или жест регулировщика);

• превышение скорости более чем на 60 километров в час;

• выезд на встречную полосу;

• управление автомобилем в пьяном виде (в течение года после возврата прав).

Страховщики устанавливают базовый тариф на ОСАГО (без учета коэффициентов) в пределах от 2746 до 4942 рублей. После принятия изменений для законопослушного водителя базовая ставка может оказаться на минимальном уровне, а для постоянного нарушителя — на максимальном. Сегодня страховые могут выбирать тариф из коридора, но делают его одинаковым для каждого города или региона. Новый же закон позволит поднимать тариф именно для нарушителей. Со временем будет увеличиваться и максимальная планка тарифа, то есть разница в цене полиса между аккуратными и лихими водителями возрастёт.

Депутат от «Единой России» Алексей Изотов рассказал о других вносимых изменениях.

— Помимо прочего, при установлении предельных размеров базовых ставок, предлагается учитывать вид собственника (физическое или юридическое лицо), цель использования автомобиля (бытовое, семейное или предпринимательская деятельность) и назначение транспортного средства (например, для оперативных служб), — доложил чиновник. — Все эти факторы могут влиять на аварийность и, соответственно, на потенциальный размер причиненного вреда.

Одобренные поправки — часть большого пути по либерализации ОСАГО. Как ожидается, окончательно их примут до конца 2020 года. После этого будут применяться другие меры, в частности — могут отменить коэффициенты по мощности двигателя и региону проживания автомобилиста. Цель всех изменений — сделать тарифы более индивидуальными для каждого автовладельца.

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ. Санкт-Петербург

Сразу перейду к делу. Сегодня ехал на своем автомобиле в центр Санкт-Петербурга. Двигался по улице Ломоносова, встал на светофоре перед поворотом на Садовую улицу. Загорелся зеленый и я начал поворачивать на Садовую. На фото ниже карта и панорама с пешеходным переходом, где все и случилось.

Пропустив пешеходов я начал переезжать пешеходный переход. На противоположной стороне пешеходного перехода, метров в 3 от моей машины, стояла девушка и показывала фак кому-то (может даже мне:). Я ее видел с самого начала, у нее были синие волосы и одета она была странно, ее сложно было не заметить. И она просто стояла на месте, а не переходила дорогу. Еще раз повторюсь, она стояла далеко от моей машины, я никак не мог ей помешать.

Как только я начал движение через пешеходный переход, она бегом рванула ко мне. Я остановился как только увидел что она побежала. Подбежав к машине, она со всей силы ударила по водительской двери (оставила вмятину), начала орать что-то матом, потом подбежала к капоту и ударила еще по нему. Продолжая орать, она быстро двинулась куда то в сторону (из машины не видно было).

Я припарковался сразу, и выходя из машины, набрал 112. Догнал эту девушку и сообщил ей, что звоню в полицию и она никуда не уйдет.

Тут же подбежал какой-то бородатый парень и начал кричать что он свидетель и все видел. Я нарушил пдд, чуть не сбил девушку и вообще мне настал пипец.

Но когда осознали, что я реально звоню в полицию, они начали давать заднюю. Девушка сказала, что у нее поезд и она не может опаздать, а парень начал типа “по хорошему” говорить, мол, отпустите ее, повреждений на машине нет, зачем эти проблемы и тд и тп.

Тут я, на эмоциях, наверное переборщил. Я достал перцовый балончик и сказал, что если они попытаются сбежать до приезда полиции, я их угощу перцем. Девушка сразу осела, а парень наоборот стал агрессивным.

Я их спрашивал, типа “Вы же вместе?”. Они отвечали что нет, не знают друг-друга, бородатый повторял что он просто свидетель. Но в момент, когда я сказал про перец, они взялись за руки и бородатый потащил ее к автобусу.

Перец, конечно же, я не собирался применять. Просто не мог применить силу, чтобы задержать ее, думал хоть перцем напугать.

По итогу, они все-таки убежали. А что я мог сделать, не силой же ее задерживать?

Кто-то из вас скажет, что я действительно нарушил ПДД, так как пункт 14.3. гласит:

На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части (трамвайных путей) данного направления.

Да, я соглашусь с тем, что нарушил ПДД, Почему то у меня в подсознании отложилось, что если я не создаю помех пешеходам, то я могу переехать пешеходный переход. Сейчас я нашел, почему у меня так вотложилось:

Уступить дорогу (не создавать помех) — требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.

Так что если пешеход только приближается к переходу или находится на встречной полосе и вы не создаете ему помех для движения, ПДД вы не нарушаете и штрафовать вас не за что.

Но все таки, это не повод бить машину, да и очевидно, что основной целью у этих ребят было развести водителя на деньги. Кто то сразу не захочет проблем, ведь все произошло на пешеходном переходе. Тут и свидетель против тебя образовался, проще откупиться и уехать.

Короче, будьте внимательны, соблюдайте ПДД и не попадайтесь на уловки мошенников!

Ведь он дал ему шанс

Сократили путь

Новосибирск. 29.02.2020. На улице Красина две женщины решили сократить путь и перейти дорогу в неположенном месте. Однако спешка обернулась тем, что они попали под колёса фургона.

Одна из них, после произошедшего смогла подняться самостоятельно. Состояние второй — неизвестно. Стоит отметить, что до ближайшего светофора — 50 метров.

“Зебра”

Новосибирск. Дтп с переворотом. Подрезал и скрылся

На улице Большевистской при движении в сторону станции «Камышенской» водитель седана Nissan Sunny подрезал другой седан — Toyota Platz.

В результате резкого манёвра от Ниссана, сидевшая за рулём Тойоты девушка не справилась с управлением и её автомобиль потерял сцепление с дорогой, наехал на отбойник и, сделав полный оборот через крышу, вернулся на все четыре колеса. А пилот Санни просто поехал дальше.

Водитель Тойоты получила ушиб ключицы и локтя, а её сын, находившийся в салоне, сразу после произошедшего жаловался на боль в руке, однако обошлось без переломов.

И опять про регистраторы

Ехал полгода назад ночью по Подмосковью, участок где сейчас строят новую дорогу, соединяют кольцом ярославку с ленинградкой. Никого не обгонял. Догоняет меня минивен гаишный с мигалками, мигает фарами. Сначала думал хочет обогнать , я прижался к обочине. Потом по громкой мне кричит остановиться. Выходит жирный черт и начинает говорить, что я где-то минут 10 назад кого-то обогнал по сплошной. На мои слова, что он не прав, и что я с самого начала своего пути никого не обгонял (и более того, за весь свой путь не видел, чтобы вообще кто-то кого-то обгонял, а машин едет мало), говорит, что есть запись, где чётко видно, как моя машина обгоняет.

– Окей , говорю – у меня тоже есть регистратор.

Начали смотреть вместе, ничего не нашли. Начинает уходить. Я говорю:

– Так давайте на вашем посмотрим, у вас же все видно.

Разнылся, что у них на флешку пишется и надо ехать в отделение смотреть )) ну не петушара ли ?? Минут 15 на него времени потратил, а если бы не было регистратора ? Попутно докопался до электронной страховки, захотел распечатаную, я говорю:

– Поехали со мной, я тебе на принтере распечатаю и подарю на память, если очень нужна моя страховка.

В итоге отстал и отпустил, но какого хера все это было до сих пор не понимаю. Берет на понт и думает, что водитель обосрется и денег ему просто так сунет за то , чего не совершал ?

Ужесточение штрафов за превышение скорости в Германии

С большим трудом немцы отстояли отсутствие общего ограничения скорости на автобанах. Предложение ограничить максимальную скорость до 130 км/ч было в очередной раз отклонено.

Однако другие поправки в правила дорожного движения (а точнее, в каталог штрафов за их нарушение) всё же скоро вступят в силу.

Например, превысив скорость на 21 км/ч и более в населённом пункте, водитель будет лишаться прав на месяц (плюс денежный штраф от 80 евро). Вне населённого пункта превышение на 26 км/ч также повлечёт лишение прав на месяц. Для сравнения: на сегодняшний день это 31 и 41 км/ч соответственно.

Система штрафных пунктов сохраняется и тоже несколько ужесточается. Для справки: при накоплении 8 штрафных пунктов водитель лишается прав как минимум на полгода. Через полгода водитель может подать заявление на возврат прав, но решение о возврате принимается индивидуально и не гарантируется. Вполне возможна ситуация, что однократное лишение прав на полгода выльется в пожизненный запрет на вождение авто. По новым правилам превышение на 16 км/ч и более (как в населённом пункте, так и вне его) означает как минимум 1 пункт. Ранее эта граница была на 21 км/ч.

Также изменения затронули другие штрафы за нарушение правил дорожного движения. Например, если во время пробки на автобане остановиться в полосе и не обеспечить коридор для спасателей, грозит штраф 200-320 евро, а также два штрафных пункта (из восьми). То есть 4 раза в пробке на атобане неправильно встал – прощайте 1000 евро и права на полгода (а может, и навсегда).

Надо ли нажимать сцепление при торможении. Торможение автомобиля виды и способы

Торможение автомобиля. История из жизни. Все способы торможения автомобиля в различных ситуациях.

Первой моей машиной был Volkswagen Passat B6. И если учесть тот факт, что в автошколе доводилось ездить на 10-летнем ВАЗ 2104, привык я к Пассату достаточно быстро.

Торможение автомобиля превосходное, переключать передачи и крутить руль можно буквально одним пальцем. К слову, Пассат был куплен в салоне, поэтому пребывал в идеальном состоянии. Инженеры немецкой компании удачно сочетали турбированный силовой агрегат на 1,8 литра с 6-ступенчатой КПП – идеальный тандем.

Новичков, каким я тогда и являлся, радует противооткатная система – ручной тормоз. Вместо стандартного ручника слева от руля имеется кнопка. Принцип действия: подъехал к светофору, нажал кнопочку, когда начинаешь движение, ничего не нужно выключать, ведь система автоматически деактивирует ручник, что обезопасит водителя даже от минимального отката.

Однажды благодаря ручному тормозу сумел избежать немалого штрафа. Дело было так. Зима. На дворе 20-сантиметровый слой снега. Решив сократить путь домой, поехал по крутому спуску, под знак. Из-за поворота увидел доблестных сотрудников дорожной полиции. Они премило общались с двумя такими же нарушителя, как и я. Ну, думаю, нет у меня лишних денег.

Дорога узкая, развернуться негде. Благо позади меня не было машин. Вбил заднюю передачу. Понемногу гребу. Машина начинает буксовать. Включаю ручник, снова трогаюсь и удачно преодолеваю несколько десятков метров. Такие махинации позволили добраться до вершины горки, развернуться и направиться домой, но уже по другому маршруту. Разумеется, это было рискованное мероприятие, повторять которое не стоит. В то же время мой опыт – реальный пример того, как торможение ручником может помочь в сложной ситуации.

Тормоза придумали трусы

Именно такие слова звучат в песне известного исполнителя Гриши Заречного, которую вы услышите, дочитав статью до конца. «Но ведь это глупость!» – скажете вы. И будете абсолютно правы. Итак, основные причины нажатия на тормоз:

  • Совершение манёвра (разворот, парковка).
  • Определённая дорожная обстановка (затор, пешеходный переход, светофор, неровности дорожного полотна).

В первом случае всё ясно: включаем поворотный сигнал, притормаживаем, производим нужный манёвр. А во втором – всё несколько сложнее. Нужно руководствоваться сложившейся дорожной ситуацией. Только опыт позволяет водителю считывать обстановку, нажимая на педаль тормоза ранее, чем это сделает автомобилист, едущий впереди него.

Виды торможения

1. Полное. Подразумевает замедление транспортного средства до полной остановки.

2. Частичное – снижениескоростидо нужного уровня.

3. Служебное –включает в себя как частичное, так и полное торможение. Выполняется регулярно, в штатных условиях, при полном контроле со стороны водителя, без чрезмерной нагрузки на все системы авто. Также не должен быть нарушен комфорт водителя и пассажиров.

4. Стояночное – фиксация авто с помощью ручного тормоза (торможение ручником ).

5. Экстренное торможение требует от водителя мгновенного принятия решения. Такая необходимость возникает в сложной дорожной обстановке, при воздействии внешних факторов (помеха на дороге) либо в случае водительской ошибки. Цель – максимальное замедление авто. Нарушение комфорта всех людей, пребывающих в машине, второстепенно.

СОВЕТ: Если в связи с чрезвычайной ситуацией на дороге нужно резкое торможение автомобиля , стоит забыть о сцеплении, просто используйте педаль тормоза.

6. Аварийное – нужно при повреждении одного элемента тормозной системы или всей конструкции.Главное в данном случае – избежать сильного лобового столкновения либо бокового удара. Для этого используют всевозможные способы, начиная с торможения внешним полотном дверей и заканчивая незначительным ударом крыльями о преграду. Приходится чем-то жертвовать, чтобы не попасть в серьёзную аварию. Некоторые водители практикуют торможение о бордюр. Нужно быть предельно осторожным, чтобы не совершить наезд на пешехода.

Основные способы торможения

1. Торможение двигателем и КПП.

Предполагает использование дополнительного тормозного момента, возникающего при работе мотора на холостых оборотах. То же самое простыми словами: включаете пониженную передачу, и автомобиль интенсивно замедляется.

2. Стандартное торможение прерывистого типа.

Обыкновенное нажатие на педаль тормоза. При этом количество и длительность нажатий могут отличаться. Этот способ используется чаще остальных. Но его можно комбинировать с торможением двигателем.

А) Ступенчатое торможение автомобиля при повышении нажимного усилия.

Дельные советы по сокращению тормозного пути:

1. Следите за исправностью тормозной системы и всех электронных помощников.

3. Не превышайте скоростные ограничения, особенно при плохих погодных условиях. Если разогнаться по снегу до 150 км/ч, экстренное торможение вряд ли поможет.

Буду благодарен если оставите отзыв к статье,поделитесь информацией в социальных сетях,нажав кнопочки ниже.

Самоучитель безопасного вождения 2006 г. Современный стиль Высшая школа водительского мастерства автор Горбачев М.Г.
выдержка из этой книги глава 9.2

9.2 Торможение на машинах с АБС.
Ударь по тормозам!

Почему ударить? Дело в том, что АБС включится в работу только на границе блокирования шин, тоесть в самом начале юза. Значит, осторожное обращение с педалью тормоза здесь уже неуместно. Более того, излишне нежное торможение может даже навредить, так как оно будет происходить без участия системы, а значит, машину может понести. Правда, как только это произойдет, водитель сильнее нажмет на педаль тормоза и АБС включится и рулем можно будет подправить положение машины на дороге.
Еще одна особенность состоит в том, что современные системы АБС любят работать “без посторонней помощи” – без использования тормозного момента двигателя. Кроме того, современные двигатели благодаря электронному управлению впрыском топлива и катализаторам реагируют на сброс газа довольно вяло, что делает торможение двигателем менее эффективным, чем на старых машинах с карбюраторными моторами.
Рекомендация очевидна: переключение на понижающую передачу при торможении на современных автомобилях не требуется. Более того, для объезда препятствия в режиме экстренного торможения (особенно на скользкой дороге) рекомендуется выжимать сцепление. Да, это правда!
Не подлежит сомнению, что на автомобиле, оснащенном АБС, при экстренном торможении надо действительно жать на педаль сцепления одновременно с тормозом. Так считает двукратный чемпион мира по ралли немец Вальтер Рерль

Но не стоит думать, что АБС сокращает тормозной путь!
Известный немецкий автогонщик Кристиан Даннер, много лет ведущий Рубрику “Советы по вождению” в немецком журнале “Auto Motor und Sport”, при каждом удобном случае считает соим долго напоминать водителям: “Ошибочно считать тормозной путь автомобиля с АБС короче, чем без антиблокировочной системы. Главная заслуга АБС в том, что при экстренном торможении машина остается управляемой”!

Как и любая электронная система, вмешивающаяся в управление автомобилем, АБС имеет свои недостатки. Проявляются они весьма неприятным образом – в значительном увеличении тормозного пути в некоторых ситуациях. Их и рассмотрим.
Во первых, при подскоке колес на асфальте (а он неизбежен, если тормозить приходится на “гребенке”) АБС включается раньше обычного, и тормозной путь сильно увеличивается.
Система работает правильно только при наличии контакта всех четырех колес с покрытием. При ударе по тормозной педали шины буквально пару мгновений находятся в начальной стадии юза, что и обеспечивает интенсивность торможения. То есть торможение происходит как бы на грани скольжения шин, что и обеспечивает короткий тормозной путь, во всяком случае, не длиннее, чем на машине без АБС.
Иное дело, когда колеса оказываются в воздухе. В этот момент моментально включается АБС и тормозной путь значительно увеличивается. Этот эффект был обнаружен одним из наших автогонщиков на трассе “Невское кольцо”, где в зоне эффективного торможения, перед поворотом “Пирс” как раз имеется участок волнистого асфальта. Обнаружен постфактум, после того как аварии, столкновения с отбойникам, ему увы, избежать не удалось. Случился этот инцидент несколько лет назад, когда на российской трассе появились машины с АБС (“фольксваген-поло”).
Во-вторых, тот же эффект раннего включения АБС наблюдается. когда экстренное торможение приходится на участок асфальта, на котором рассыпан гравий или который покрыт песком или грязью.
В-третьих, в экстремальной, ситуации, когда машина вылетает с трассы на траву, тормозить практически бесполезно – вмешательство АБС только ухудшает ситуацию. Лучше бы в этот момент колеса были заблокированы, и тогда они буквально вгрызлись бы в землю, собирая перед собой валики из земли. Точно так же при торможении на голом льду у водителя создается ощущение, что машина с АБС практически не тормозит. Как это ни покажется странным, но, если бы колеса пошли в юз, проку было бы больше. Еще лучше было бы применить импульсное, или прерывистое, торможение, но с АБС это невозможно. Вот таким образом информация, полученная на гонках, помогает создать полную картину минусов этой умной и, безусловно, очень полезной системы. А знать минусы необходимо каждому водителю.

Друзья, у меня очень наивный и простой вопрос, только не смейтесь пожалуйста, но лучше я у вас спрошу! Можно ли тормозить на передаче и не выжимать при этом сцепление? Просто тут один интсруктор моего знакомого сказал, что начиная с 3-й кажетя передачи можно спокойно тормозить без сцепления. Вот я и призадумался. Просто я всегда торможу со сцеплением (ну привык я так). Иногда притормаживаю без сцепления, но можно ли сильно тормозить?

Не можно, а нужно. Не надо выживать сцепление при торможении, а еще лучше на пониженную перейти.
Но на переднепривозной машине надо следить за тем, чтобы колеса не заблокировались на скользкой дороге и машина не заглохла.
У меня машина начинает дергаться только когда скорость падает до 20-25 км в час на 5-й передачи.

Цитата: сильно тормозить на дороге вообще нельзя, только если это обусловлено избежанием аварии. При интенсивном торможении нужно четко понимать, что скорость стремительно снижается и высока вероятность, что машина попросту заглохнет, соответственно может потерять управление. Если речь стоит о притормаживании или интенсивном снижении скорости на маневре, то при наличии навыков и мастерства педаль сцепления лучше при торможении не задействовать. Торможение двигателем более простой способ резкого снижения скорости при сохранении управляемости автомобиля, но можно добиться неплохих результатов устойчивой маневренности автомобиля при интенсивном торможении без выжимания сцепления. Но надо понимать, что для выполнения этого маневра нужны навыки и мастерство, если таковых нет, то лучше не рисковать, а стандартно тормозить со сцеплением. А только тормозом лишь притормаживать, если нужно резко погасить скорость, то использовать метод торможения двигателем.

Спасибо за советы!
А можно по-подробнее по поводу того С КАКОЙ СКОРОСТИ НАДО ЗАДЕЙСТВОВАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ, ЧТО БЫ МАШИНА НЕ ЗАГЛОХЛА, если например я двигаюсь на скорости 100 км на 5 передаче и впереди идущая машина начала притормаживать/тормозить?
И что означали слова того инструктора, что сказал – начиная с 3-й передачи можно тормозить без сцепления? (или это только до какого то скоростного порога?)

Жень, ну откуда я знаю как у тебя раскатана машина и насколько растянута коробка. Это все индивидуально, например моя машина уже на 40 начнет глохнуть на пятой, вон у Эвоя до 20-ти можно снизиться, девятка моя на пятой скорости хоть чуточку начинает подергиваться уже ниже 60-ти, а десятка служебная могла на пятой прилично набирать скорость уже после 30-ти и даже не дернется.
Да и зачем тебе это, если впереди машина притормаживает, то и ты притормаживай, на кой ляд тебе сцепление-то, а если она резко тормозит, то тебе что в ломину сцепление выжать, ловить машину гораздо тяжелее, чем ею плавно управлять.

тормози, не выжимая сцепления, пока машина дергаться не начнет. А вот тут все сугубо индивидуально. Зависит и от объема двигатели и т.д. У меня начинает дергаться на 5-й передачи начиная со скорости 25 км в час и меньше. У кого-то с 30-40 на 5-й. Соответсвенно потом я скорость и выключаю. Если просто торможу, то скорость не выключаю никогда. Если плавное замедление – перехожу на пониженные, если резко, то как получиться, но сцепление почти не трогаю, только в конце. но это зависит от навыков.
А заглохнет или нет машина зависит от сцепления с дорогой. например на горочке с голым льдом машина может заглохнуть даже на второй-первой скорости. Тут надо машину чувствовать

Евгений, вообще мне кажется (даже при моем малюсеньком опыте вождения), что тормозить с выжатым сцеплением хуже, чем с подключенным торможением двигателем. Тормозной путь заметно возростает (по крайней мере у меня). Долго отделывалась от привычки тормозить с выжатым сцеплением, которую зачем-то выработала себе сама (инструктор не поощрял, наоборот кричал: “Отпусти сцепление”). Кстати, теперь торможу не выжимая сцепление и еще ни разу не заглохла, т.к. попытка двигателя заглохнуть сразу ощущается.

А я когда как, если впереди какая жуть возникла, то какое нафик двигателем, ловить машину, две ноги в пол и до побелевших пальцев в руль, ну если склизько дробным нажатием на тормоз. А если на маневрах, то все зависит от маневра, в повороты – коробкой, притормаживаю без сцепления, а перед светофором вообще накатом. Эвой, про накат и его опасность не жужжи, знаю твою точку зрения, это моя манера проверенная годами. :оР

Цитата: Ага, был у меня случай, когда я на эти две педали не просто жала, я на них СТОЯЛА, шеей в подголовник уперевшись. Говорила себе потом, какая я молодец, что держала хорошую дистанцию. Эх, все же слабоваты у Матизов тормоза, другие-то как вкопанные в этой ситуации остановились (поэтому чуть в переднюю машину и не воткнулась). Так что учтите, что если Матиз держит большую (полторы-две машины) дистанцию, то это не значит, что перед ним надо вклиниваться, это значит, что он бережет зад передней машины, не слишком надеясь на свои тормоза. :0)

Можно мне добавить?
Особенно это касается начинающих водителей или водителем с небольшим стажем.

Цитата:
Притормаживать – да, тормозить – для этого в машине есть тормоза.
Притормаживая двигателем вы тем самым снижаете скорость, на начальном этапе существенно, затем нет (зависит от передаточных чисел в вашей коробке), обороты поднимаются. Если необходимо дальше притормаживать, то как абсолютно верно сказал Evoy
Цитата: . Таким образом, переключая передачи с высшей на низшую, вы можете практически остановить автомобиль. Переключаться – обязательно, особенно зимой и в дождливую погоду. Для чего так необходимо делать? Для того чтобы двигатель-колёса-дорога были в единой жёсткой связке. Тем самым достигается её курсовая устойчивость, управляемость и как следствие ваша безопасность.
Давно, почти 30 лет назад, так учил меня водить машину отец. При этом он говорил «если проедешь так, без единого нажатия на педаль тормоза» через город, тогда можешь считать себя водителем. Признаюсь – ещё ни разу не проехал.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector