Напряжение в сети автомобиля скачет
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Напряжение в сети автомобиля скачет

Лада 2104 › Бортжурнал › Ремонт генератора. Нестабильное (скачки) напряжение бортовой сети.

С самого начала раздражало нестабильное напряжение в бортовой сети. Напряжение постоянно прыгало, дрожала стрелка вольтметра на панели приборов, было видно, что фары и подсветка мигают. Усугублялось это еще и тем, что ездить в натяг было невозможно — на низких оборотах мотор дергался в такт стрелке вольтметра, генератор создавал эту импульсную нагрузку. Симптомы периодически менялись, амплитуда скачков становилась то сильнее, то слабее, но в целом присутствовали всегда. Первым делом я занялся изучением интернета. Судя по количеству форумов где подобная неисправность обсуждается (причем не только на классике, но и на переднеприводном семействе и даже на иномарках) стало понятно, что я с этим столкнулся не первый. Вот только решения нигде найти не получалось, вернее оно было, почти каждый кто замучался с этими скачками вначале менял реле-регулятор (таблетку), это не помогало, после чего тряхнув кошельком покупал новый генератор и тут всё сразу становилось нормально. Поняв что интернет в данном случае не помощник и что купить новый генератор я могу всегда, решил пораскинуть инженерными мозгами.

Что может вызывать такой эффект? Выпрямитель, он же диодный мост, он же “подкова”. Да, если пробит один из диодов, то ток из постоянного станет переменным и может “прыгать”, но нет. На малых оборотах вольтметр стоит ровно, а прыгать начинает только с увеличением оборотов, дойдя до определенного рубежа. Ага, это явно указывает на реле-регулятор! На низких оборотах генератор отдаёт всё что может и “картинка” нормальная, а с увеличением оборотов его начинает регулировать реле-регулятор и начинаются прыжки. Процесс я себе представил так — напряжение растет запредельно, таблетка отключает ток возбуждения, напряжение падает, она снова включает и оно растет. В принципе она так и работает, но не с такой частотой, чтобы это было заметно, что-то тут не то.

Первое что приходит в голову — взять да и заменить это реле (таблетку), многие так и делают, только ожидаемый эффект либо не наступает, либо длится не долго. Почему? Сразу скажу — решение правильное, вернее таблетку даже можно и не менять, если щетки еще достаточной длины, так как вся проблема в контакте таблетки с массой.

Первый раз я пытался снять и проверить “таблетку” еще когда снег лежал, но завернутые 10 лет назад в силумин винты выкручиваться не захотели — закисли намертво, я только срезал грани. Проблема сохранялась, начал понемногу выкипать аккумулятор — пришлось долить воды, то есть идёт перезаряд. Потом сгорели 2 пары ламп головного света, не выдержав прыжков и повышенного напряжения. Подключив вольтметр на работающем двигателе я увидел показания в 15,2 вольта, что явно выше всех норм. Всё, решено, берусь за решение проблемы!

Заранее покупаю новую “таблетку”, в основном из-за щеток, состояние старых неизвестно, а новая стоит не дорого, поэтому буду менять ее в любом случае.

Вначале генератор нужно снять с автомобиля. Как это сделать описано во многих местах. Вот генератор на столе, начинаю выкручивать винты и ломаю оба по очереди, но к этому я уже готов. Таблетку снимаю, дальше высверливаю остатки винтов, рассверливаю отверстия чуть побольше, учитывая что нарезать резьбу мне нечем, крепить новую таблетку буду саморезами.

Давайте внимательно посмотрим на реле регулятор. Мы видим у него две точки подключения — массу и плюс идущий от дополнительных диодов (самовозбуждение), то есть генератору глубоко безразлично какое там у вас напряжение в фарах или задних фонарях, он замеряет напряжение у себя на выходе вот в этой самой таблетке. И если где-то плохой контакт, то напряжение в регуляторе падает, он пытается его поднять, оно подскакивает запредельно и падает опять. Или другой вариант, что напряжение скакать будет не сильно, но на уровне 15-16 вольт, из-за плохого контакта реле считает что это 14в, а что дальше там ему не важно. Контакт в клемме, который подключается к таблетке отключить и подключить не сложно и многие наверняка это делают, поэтому обычно там порядок. А вот масса… Точка контакта с массой у таблетки только одна, масса на генератор идет с блока двигателя через нижнее крепление и планку регулятор, если генератор давно не двигали и ремень не подтягивали то там тоже окисляется и в итоге реле пытается честно выдать 14в, а выдает почти 16 из-за плохой массы. Соответственно нужно не просто заменить таблетку, но и хорошенько зачистить место, где у нее идёт контакт массы. Вот это место на фото в кружочке:

Собственно этим можно и ограничиться, собрав всё обратно у вас наверняка всё заработает как надо и прыжки напряжения пропадут, вопрос только на долго ли? Через некоторое время контакт опять окислится и потихоньку проблема начнет проявляться. Поэтому я решил немного усовершенствовать схему, так, чтобы контакт с массой у таблетки был хорошим и надежным более продолжительное время. С этой целью я решил подпаять проводок к контакту с массой и соединить его с массой еще в одной точке. В случае чего его можно будет отвернуть и почистить, не снимая таблетку. На фото в кружочке штатная точка контакта с массой, стрелкой указано место где подпаять проводок:

Слабое напряжение в бортовой сети авто – ищем причину

Проблемы с электропитанием в автомобиле – это крупные неприятности для владельца авто. И если эти проблемы начали происходить резко и в самых неприятных условиях, нужно знать основные причины такой неполадки. Чаще всего проблема слабого напряжения в бортовой сети не является смертельной, но она имеет свои неприятные последствия. Так что всегда следует вовремя делать выводы и снижать опасность окончательного выхода из строя оборудования. Плохая работа основных устройств электросети создает множество неполадок и проблем. Очень важно при этом не продолжать эксплуатацию автомобиля с такими неполадками, иначе можно и вовсе остаться без машины. Стоит признать, что опасность кроется не только в плохо светящихся лампочках, но и в возможном коротком замыкании, в самых различных проблемах и неполадках любого органа авто.

В современной машине от электричества зависит буквально все, так что плохое электропитание будет крайне опасным фактором. Важно учитывать, что все функции машины подвязаны к электрике. Ранее этот ресурс нужен был для запуска, да и то не обязательно. Можно было запустить машину с толкача. Сегодня без питания невозможно повернуть руль, открыть стека, даже открыть саму машину. Так что давайте подробнее разберемся с тем, как диагностировать слабое напряжение в бортовой сети, уточнить его причину, а также справиться со всевозможными проблемами в этой отрасли. Если вы когда-либо сталкивались с такими проблемами, обязательно опишите ваш случай в комментариях. В каждом авто возможны свои индивидуальные проблемы, мы же рассмотрим только самые популярные неполадки вашего транспорта.

Как определить проблемы с электричеством в автомобиле?

Первым делом стоит понять, действительно ли в вашем авто проблемы с электропитанием. Существует две группы неполадок в этом плане, грубо можно разделить все проблемы на неполадки при запуске и странную работу электросети после запуска двигателя. Это важно различать, так как в данных процессах задействованы разные модули. Стоит разобраться с тем, на какие же симптомы автомобиля стоит обращаться, если электросеть плохо работает уже после запуска двигателя:

  • слишком тусклая работа всех ламп в салоне, а также головного света, габаритов и стоп-сигналов, это может быть не сильно заметно, но в реальности разница яркости ощутима;
  • выключение некоторых элементов электрической сети самовольно при довольно больших нагрузках, к примеру, во время включения вентилятора в салоне может выключаться музыка;
  • при прогазовке на холостых оборотах заметно увеличивается на секунду яркость подсветки в салоне, а вот при включении другого оборудования яркость снижается;
  • возможно еле заметное или назойливое мигание света, неравномерное освещение дороги, быстрый выход из строя лампочек во всевозможных модулях вашего автомобиля;
  • заметно ощущается снижение скорости работы вентилятора, когда включается оптика, музыка или другие потребители электропитания, в сети может присутствовать неверное подключение.

Проблема в том, что к множеству таких проявлений владелец автомобиля вполне может привыкнуть. И в этом случае никаких сюрпризов не будет. Можно привыкнуть к тусклому свету, плохой работе обдува и к прочим неприятностям. Но в целом такой режим эксплуатации очень сильно вредит вашему автомобилю. Возможен внезапный выход из строя бензонасоса, системы климата, плохое срабатывание автоматической коробки передач и других узлов.

Читать еще:  Лада троит на холостых

Генератор и его окружение – источники просадок электричества

Просадки в сети зачастую связаны с генератором и его работой. Теоретически после включения силового агрегата аккумулятор отправляется отдыхать и даже подзаряжается от генератора. Все задачи по обеспечению электропитанием берет на себя именно это небольшое устройство. Существует определенный ряд неполадок, который стоит всегда учитывать при наличии таких проблем. Вопрос нерабочего генератора решается с помощью устранения таких неполадок:

  • щетки генератора приходится менять довольно часто на отечественных авто (элемент называется в народе «шоколадкой»), но на качественных машинах они редко выходят из строя;
  • часто причиной проблем является реле генератора, которое не выдает нужного напряжения в силу внутренних поломок, его можно просто заменить для нормальной работы;
  • также проблемы возникают с диодным мостом, из-за поломки одного из диодов напряжение в сети может скакать или быть постоянно на очень низком уровне, это стоит устранить;
  • проблема с неисправностями физической части генератора реже бывает причиной, но ее также стоит проверить, вполне возможно, что речь идет о необходимой замене вала и подшипников;
  • масса и качество проводов до основных модулей – крайне хитрой проблемой является отсутствие хорошей массы, достаточно подергать и почистить контакты, чтобы решить проблему.

Но это лишь предполагаемый список проблем с генератором. Последствием такой проблемы будет постоянно загруженный аккумулятор. Также при отсутствии тока в 14.1 Вольт от генератора аккумулятор не сможет заряжаться. Поэтому следует промерять все напряжения в сети с помощью обычного тестера, чтобы выяснить реальное положение вещей. Даже в самой дорогой и элитной машине такая поломка способна свести владельца с ума различными проявлениями проблем.

Провода, неродные подключения, некачественные приборы

Вопрос некачественного подключения потребителей бортовой сети стоит рассмотреть подробнее. Если вы сами устанавливали магнитолу в авто, взяв питание с неположенного места, проблема просадки аккумулятора и нагрузки на все жизненно важные органы будет очень актуальной. Кустарное вмешательство в систему электрического питания лучше исключить и вовсе. Если что-то нужно поставить, обратитесь на станцию и сделайте это качественно. Возможны такие проблемы повышенной нагрузки на систему:

  • один из потребителей тянет на себя все напряжение, понижая его в сети до невероятных показателей, это может быть сабвуфер или мощные динамики, которые не предусмотрены в авто;
  • вы дополнительно установили мощное оборудование и подключили его через прикуриватель и другие элементы электрической сети, которые для этого не предназначены;
  • в подключении использованы некачественные провода, также проблема с проводами может быть в машине с завода, это можно устранить только заменой проводки на более дорогую;
  • сбой в одном из важных элементов электросети, наличие повышенного расхода электричества и значительное затягивание ресурсов машины на себя, что негативно влияет на сеть;
  • проблемы с неправильно установленными реле и предохранителями, которые нарушают нормальную работу органов автомобиля, но определить это можно только после профессиональной диагностики.

Фактически все такие детали исследуются только на профессиональной станции, иначе получить ответ на вопрос будет невозможно. Если вы дружите с электричеством, то с помощью тестера можете и сами определить, в каком именно месте идет просадка. После этого можно путем проб и ошибок отыскать элемент, который ответственен за просадку. Но учтите, что эксперименты в этой сфере могут закончиться не очень хорошо для вашего автомобиля.

Просадка питания в аккумуляторе – главные показатели и причины

О причинах посаженного аккумулятора сегодня мы уже говорили. Это плохо работающий генератор, который не заряжает батарею. Также стоит обратить внимание на возраст батарейки в машине. Часто ей просто приходит время. Можно также заметить, что постоянные нагрузки в сети могут задействовать работу аккумулятора, чем непременно садят его. В процессе эксплуатации машины с севшим аккумулятором будут видны следующие проблемы:

  • сигнализация будет срабатывать не сразу, постоянно тревожить длительными паузами, а иногда не открывать или не закрывать определенные замки, это опасно для вашего авто;
  • стартер может заклинивать и крутиться постоянно после запуска двигателя, при малых токах аккумулятора это случается довольно часто, так что лучше следить за батарейкой;
  • аккумулятор постарается взять на себя заряд с генератора, и автоматика в машине ему в этом поможет, это может вызвать плохую работу электроприборов в сети автомобиля;
  • в процессе запуска двигателя придется немало покрутить агрегат, после первого толчка может присутствовать пауза – она нацелена на то, чтобы рассказать вам о проблеме с АКБ;
  • в момент запуска двигателя все приборы гаснут, заряда хватает только на кое-какой запуск, поэтому все остальные потребители выключаются и не работают какое-то время.

Рекомендуется быстро реагировать на такие проявления просадок в бортовой сети, так как иначе вам придется справляться уже с совсем другими неприятностями. Это важно осознавать, так как иначе придется очень неприятно ремонтировать машину и вкладывать в нее весьма крупные суммы денег. Это однозначно повредит автомобилю и сделает его на самом деле дорогостоящим удовольствием для вас. Устранение неполадок, вызванных такими проблемами, обойдется очень дорого. Можно проверить неисправность генератора по такой очередности, как в следующем видео:

Подводим итоги

Лучше всегда следить за поведением своего авто. Если появились проблемы с аккумулятором или генератором, придется сразу же приняться за восстановление транспорта. Иначе вскоре вы столкнетесь с тем, что авто просто не сможет нормально ездит и будет постоянно предоставлять вам неприятные моменты. Используя вполне понятные и давно существующие методы, вы сможете без особых сложностей получить необходимый спектр услуг на СТО. Но самостоятельно исправлять какие-либо неполадки электросети не рекомендуется.

Впрочем, вы можете и сами с помощью тестера и других приборов промерять все нужные данные по бортовой сети, найти место просадки и попробовать заменить элемент, ворующий напряжение. Проблема лишь в том, что для этого нужно иметь хоть какие-нибудь навыки работы с электричеством. Также все зависит от уровня вашего автомобиля, его степеней защиты от кустарного вмешательства. Если ВАЗ можно отремонтировать по простой инструкции, то в современные BMW лучше не лезть без диплома автоэлектрика и постоянной практики. А у вас когда-нибудь случались проблемы с бортовой электросетью?

Скачет напряжение в бортовой сети

Сообщение отредактировал Lizard2000: 04.04.2012 – 07:54

  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 102

Юрий Петрович (04.04.2012 – 08:17) :

“контактные кольца” это по которым графитовые щетки от регулятора напряжения скользят?

  • 2112 Подсвеченый по низу

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 258

“контактные кольца” это по которым графитовые щетки от регулятора напряжения скользят?
[/quote]
да

  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 102

Юрий Петрович (04.04.2012 – 08:17) :

Замерил. На аккумуляторе стабильно 13.6В. На кольцах заметная выработка 🙁
Где дальше искать?

  • На работе

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 22 075
  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 102
  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 663
  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 102

iVirus (17.07.2012 – 11:47) :

ну дорого-не дорого, а с 3 тыщами придется расстаться :(. Может есть способ обойтись “малой кровью”?

Сообщение отредактировал Lizard2000: 17.07.2012 – 17:03

  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 663
  • Ровных дорог

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 3 167

Подскажите по проблеме (Калина хэч ’07). Заморгала лампа АКБ, после чего я заменил генератор. Купил по “совету” болгарский на 115А кажется. С ним проблема, напряжение плавает от 13,7 до 14,2. Заметил это по световым
приборам, которые мерцают (фары, приборка, стопари и тд, вообщем всё). Плавает на ХХ и на высоких оборотах одинаково. Это может быть все что угодно или подобные симптомы чего-то конкретного?

Сообщение отредактировал SiZE: 28.10.2012 – 21:17

  • недавно на форуме

  • Группа: Новички
  • Сообщений: 34

SiZE (28.10.2012 – 21:17) :

Подскажите по проблеме (Калина хэч ’07). Заморгала лампа АКБ, после чего я заменил генератор. Купил по “совету” болгарский на 115А кажется. С ним проблема, напряжение плавает от 13,7 до 14,2. Заметил это по световым
приборам, которые мерцают (фары, приборка, стопари и тд, вообщем всё). Плавает на ХХ и на высоких оборотах одинаково. Это может быть все что угодно или подобные симптомы чего-то конкретного?

Болгарский. Вот нашел тему. http://zavgar.info/elektrooborudovanie/modernizaciya-bolgarskogo-generatora-dynamo-a-125-dlya-vaz/

Зачем было огород городить, Нужно было купить наш, отечественный генератор КЗАТЭ(КАТЭК), также есть на 115А. Раз уж купили меняйте регулятор напряжения от шевроле нивы ставьте, нового образца. Если Сами не понимаете в этом ничего идите к толковому автоэлектрику. Желаю удачи.

Читать еще:  Совместимость антифризов между собой таблица

Большинство генераторов ремонтируется на “УРА”, и на долго.

  • Ровных дорог

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 3 167

warixs (29.10.2012 – 01:28) :

  • недавно на форуме

  • Группа: Новички
  • Сообщений: 34

SiZE (29.10.2012 – 16:12) :

warixs (29.10.2012 – 01:28) :

Как это наугад?? Ну на стенде проверить регулятор можно, также проверить обмотку якоря под нагрузкой? Только обязательно ли нужен стенд для выявления самых простых дефектов? Думаю вы не правы. !Большинство! генераторов ремонтируются на “УРА”- на долго без всякого стенда!

Напряжение в сети автомобиля скачет

15.08.2014, 20:58 #3

15.08.2014, 22:24 #4

16.08.2014, 00:23 #5

16.08.2014, 01:26 #6

16.08.2014, 02:55 #7

датчиком установленным перед радиатором.Это для ЭБУ.

датчик в левом зеркале зад. вида.

16.08.2014, 17:56 #8
Поблагодарили следующие пользователи (2):

Таже история, разобрал генератор и увидел что одно кольцо под щеткой стерто почти на нет, думаю из-за него.

Добавлено через 44 секунды
мерцание только на холостых

16.08.2014, 22:23 #9
Поблагодарил следующий пользователь:

датчиком установленным перед радиатором.Это для ЭБУ.

датчик в левом зеркале зад. вида.

Как сказал один знакомый- ох. но оно происходит. Вообщем как и в других авто, но с учетом температуры АКБ- чем теплее АКБ тем меньше зарядное напряжение,и наоборот.Нет датчик, поставь вместо него резистор 5-6 килоом.

Для ЭБУ понятно. Для климата спасибо НЕ знал. А резистор НЕ поможет. Регулирования по факту нету. Если кто не согласен со мной, пишите в личку, всем отвечу и объясню. (http://vk.com/xitrez).

Добавлено через 2 минуты 57 секунд

Таже история, разобрал генератор и увидел что одно кольцо под щеткой стерто почти на нет, думаю из-за него.

Добавлено через 44 секунды
мерцание только на холостых

Не. У меня другая история. дело в контактах на блоке двигателя (дгут от ЭБУ) и соединительная колодка 53 по эл.схеме она ведет +12 В от АКБ на мозги, там контакта НЕ было. Если у кого-то есть такие проблемы, пишите в личку, всем помогу, чем смогу Нашел оооочень хорошую литературу по нашему авто и письма ОАО “ГАЗ”. в них много интересного есть. http://vk.com/xitrez

Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Прошу админов закрыть тему. Проблему решил самостоятельно. Всё дело было в контактах колодки 53. ВСЕМ спасибо, кто откликнулся и чем-то попытался помочь. СПАСИБО ВАМ.

16.08.2014, 23:49 #10
Поблагодарили следующие пользователи (3):

18.08.2014, 11:53 #11
Поблагодарили следующие пользователи (4):

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

80% хитрости лисиц приходиться на тупость кур

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

18.08.2014, 12:28 #12
var_slayer
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для var_slayer
Найти ещё сообщения от var_slayer

18.08.2014, 13:47 #13
Поблагодарили следующие пользователи (2):

Всем замученным этим недугом посвящается.
__________________________________________________ _

Суть проблемы известна многим Крайслероводам с ЭБУ Моторола:
– Плавающее напряжение, особенно под нагрузкой
– скачки в ботовой сети на +/- 3-4 вольта,
– мерцание фар
– мерцание приборной панели
– неровный гул печки в такт мерцанию
– неровные обороты ДВС в такт мерцанию

предложения звучали тут разные:
– кто-то предлагал сделать подсветку панели потемнее )))
– кто-то колхозил отдельный регулятор
– кто-то чистил колодки на ЭБУ
все вышеперечисленное помогало с разной степенью надежности.

Собственно и меня эта беда не миновала. Мучился я довольно долго, года 3, вплоть до прошлой субботы. Короче я наведался к автоэлектрику одному (респект ему) с целью поиска причин обрыва в цепи ДПРВ (тоже замучил сабака).. и как-бы заодно попросил посмотреть в чем же причина скачков напряжения.

Дальше все было настолько просто что даже не верится:
Электрик снял замеры напряжения на + контакте АКБ – показало 14 в.
Долее снял замеры на силовом контакте генератора – показало 16 В.

Клему АКБ и и силовой контакт соединяет. все один весьма толстый провод. Сняли замеры повторно.. в начале провода 16 в конце на клеме АКБ 14.. в проводе терялось 2 в.

Как говорил один мой знакомый электрик: “Чудес не бывает – бывают плохие контакты” )))) – и точно – внимательный осмотр показал что наконечник провода, что подсоединяется болтом к свинцовому зажиму на АКБ, существенно окислился.

Долее следовала очистка болта и контакта, обработка специальным очистителем контактов Mannol “Contact Cleaner”, После сборки замеры показали 14 в в начале провода и 14 на клеме АКБ.
Также были обработаны очистителем контакты и все колодки и разъемы, включая на ЭБУ (что возможно также важно поскольку в некоторых постах люди писали что именно эта процедура им помогла).
Собственно и все.

Далее эксплуатация машины показала что прежних постоянных скачков от 12,5 до 16 в не осталось, максимальные колебания в покое составили +/- 0,1 Вольта, что считай очень даже не дурно.
Ушло мерцание фар, мерцание панели, плавающие обороты, все стало работать ровно и без нареканий. Причиной скачков видимо являлось то обстоятельство что генератору приходилось постоянно “догонять” вольтаж АКБ до 14 в, компенсируя потерю в 2 в в проводе поднятием подаваемого напряжения до 16. все оказалось банально и просто.

Небольшие скачки только остались когда подключаешь новую нагрузку – например включаешь фары – система дает 3-5 импульсов с повышение на 1-1,5 вольта а потом выравнивает напряжение к 14 в. и успокаивается.

ЭБУ (видимо в зависимости от заряда АКБ) устанавливает напряжение 13,9-14,1 В либо 14,2-14,4 в. Подключение нагрузки кратковременно всколыхивает напряжение и потом оно снова возвращается в данные диапазоны. Повышение оборотов перестало существенно влиять на вольтаж

Уже как 3й день катаюсь довольный как слон. ) осталось только победить ДПРВ )
_____________________________________________

Пост создал отдельной темой – поскольку общая тема про плавающий вольтаж отчего-то закрыта.

Скачки напряжения после прогрева двигателя – решено

Проблема вторая – скачки напряжение генератора.

Машина Xin Kai SUV X3 (он же Great wall Ruv, он же Адмирал и т.д.)

Двигатель 491QE, аналог японского 4Y с Toyota Runner

Генератор со встроенным реле-регулятором JFZ182-3 14V 65A

Как-то еду я зимой вечером и внезапно замечаю, что фары начинают периодически светить ярче. Секунду, две, потом опять как обычно. Тут же замечаю, что приборка тоже вспыхивает периодически. Был смертельно уставшим, поэтому загнал в гараж, на всякий случай сбросил минус и ушел отдыхать.

На следующий день завел, померил напряжение – 14.3 без нагрузки, 13.6 – с полной нагрузкой. Норма. Газовал от души, дергал провода, клеммы – НИЧЕГО! Списал на вчерашнюю усталость.

Поехал на работу. На обратном пути стоя в пробке замечаю опять ту же хрень – начинают ярче вспыхивать фары. Кое-как доехал до дома почти на холостых (скачки напряжения от оборотов не зависели вообще) – боялся спалить мозги двигателю, включил все что только можно. Тут же решил померить напряжение – 17.9 – 21.1 вольт! Это очень много – есть риск сжечь ЭБУ, да и вообще – пожара.

В данном случае проблема весьма загадочна – неисправность возникает ТОЛЬКО на полностью прогретом двигателе! Заводишь на холодную – никаких проблем! Опасность ситуации в том, что современные автомобили не содержат вольтметров/амперметров и водитель просто не может следить за напряжением бортсети. Лампочка заряда часто просто перегорает, а ChekEngine не всегда загорается вовремя! Таким образом, при езде в светлое время суток заметить такой дикий перезаряд почти невозможно! А когда заметите – автомобиль уже встанет из-за вышедших из строя ЭБУ или выкипевшего аккумулятора, а то и вовсе сгорит!

Причин данного явления может быть несколько.

1. Пропадание контакта. Обычно пропадает масса между аккумулятором и двигателем. провод ломается, окисляется, откручивается и т.д. и т.п. Поэтому первое что я сделал – прокинул дубли проводов от минуса АКБ на двигатель и корпус и кинул дубль на генератор. Проблема осталась.

2. Неисправность диодов обмотки. У диодов бывает две неисправности – пробой или замыкание. При пробое диод пропускает ток в ненужном направлении частично, таким образом в бортовую сеть может попадать ПЕРЕМЕННЫЙ ток вместо постоянного. А это очень опасно. Кроме того, реле-регулятор не может сориентироваться и держать напряжение под контролем.

3. Неисправность реле-регулятора. Оно перестает адекватно регулировать величину напряжения в зависимости от оборотов и прогрева.

4. Замыкание обмоток.

В моем случае была неисправность реле-регулятора. В данном встроенном РР содержится функция тепловой коррекции. То есть при прогреве двигателя напряжение уменьшается. Функция весьма полезная, особенно в зиму. Однако она же и навернулась первой! А затем (как выяснили уже на стенде) возник полупробой маленького диода полумоста и подплавились обмотки статора.

Иными словами – восстанавливать этот генератор я не стал. Во-первых, он прошел уже больше 100 тыс, что для китайцев уже фантастика. Во-вторых, на стенде при проверке выяснились и другие неисправности, а точнее – ПРЕДнеисправности, которые могут теперь проявиться в любой момент. Оно надо? Прикинул. Стоимость РР со щеточным узлом 2200 рублей, стоимость диодного моста выяснить не удалось, в продаже их нет уже год. Нигде. Также как и обмотки статора. Покупать где-то бэушный без гарантии за 2-3 тысячи? Итого все это выльется в стоимость НОВОГО генератора, причем без всяких гарантий, что всё это отработает хоть пару дней. Нафиг.

Поэтому я рисковать не стал – оно того не стоит. Заказал новый генератор, однако с встроенным реле-регулятором найти не удалось, из просто не было! Не то, что бы не было во вселенной, просто не было в продаже ни на чинапартс, ни на эзкисте, ни в авито. Просто не было. и когда она появятся – неизвестно! А я ждать не могу, автомобиль нужен как воздух! Поэтому заказал аналогичный без встроенного реле-регулятора.

В данной ситуации выход был один – поставить внешний реле-регулятор. Купил его в ближайшем магазине, благо они свободно продаются. Цена вопроса 550 рублей (есть и дешевле, зависит от магазина и региона). Нужен с регулировкой по минусу (обязательно).

Как подключить внешний реле-регулятор на китайский генератор? Для новичка это, пожалуй, страшная задача. На самом деле, если держали в руках паяльник и отвертку – очень просто. Поехали!

1. Разбираем генератор. На данном генераторе РР встроенный и внутренний, совмещенный со щетками, поэтому без разбора генератора его не достать. Откручиваем четыре болта и располовиниваем генератор. Далее берем купленный РР и отпаиваем щеточный узел внешнего РР, идущий с ним в комплекте – он нам не нужен. Внимание! Хорошо походившие генераторы часто не располовиниваются от руки, из-за канавок в контактных кольцах, которые пробуриваются щетками. Для разбора нужно зажать шкив в тисках через мягкие прокладки (доски, пластик и т.д.) и несильными ударами резинового молотка, вращая корпус, отделить обмотку с задней крышкой! НЕ НАОБОРОТ. Т.е. у вас в руках должна с одной стороны остаться задняя крышка с обмоткой статора, с другой крышка с ротором. Отдирать заднюю крышку от обмотки нельзя – она припаяна к диодному мосту, а он прикручен к ней!

2. Внутри откручиваем два винта, на которых крепится щеточный узел вместе с РР.

3. Отпаиваем язычок идущий на обмотки статора и вынимаем весь щеточный узел.

4. Отпаиваем минусовую щетку. При наличии внешнего РР регулирование напряжение идет по МИНУСУ, поэтому щетка не должна быть связана с корпусом генератора.

5. Продеваем два провода внешнего РР через крышку генератора и аккуратно припаиваем черный провод напрямую к щетке. Я заранее насадил на провод обрезок обычной медицинской капельницы и кусок термоусадочной трубки. После пайки натягиваем термоусадочную трубочку и нагреваем зажигалкой – она садится и надежно защищает место пайки.

6. Припаиваем красный провод внешнего РР на плюсовую щетку в любом месте, где она звонится. Внимание! Отпаивать плюсовую щетку от щеточного узла НЕ НУЖНО!

7. Ставим щеточный узел на место, не забываем пропаять язычок контакта на обмотку статора. Предварительно надетые трубочки от капельницы проталкиваем в отверстие – они отличный изолятор.

8. Собираем генератор.

На этом все манипуляции завершены. Монтируем генератор на двигатель, корпус выносного РР надежно монтируем к корпусу автомобиля, обеспечив надежную МАССУ! Это обязательное условие. Я поставил возле воздушного фильтра, предварительно зачистив краску на корпусе.

Запускаем двигатель и радуемся результату.

Напряжение на всех режимах стабильное, проблема полностью решена.

Плюсов в выносном РР два. Первый – он имеет три режима, которые можно выбирать вручную тумблером в зависимости от температуры воздуха и состояния/вида АКБ. Второй – в случае выходя он легко меняется на месте за несколько минут, без снятия генератора.

Бортовая сеть автомобиля

Развитие электроники и полупроводниковой техники в начале 21 века привело к тому, что ни один современный автомобиль не обходится теперь без обширной сети электропитания, называемой бортовой сетью автомобиля.

Бортовая сеть автомобиля является энергетической системой постоянного тока, и включает в себя как источники, так и потребители электрической энергии. В то время как тепловая энергия сжигаемого топлива напрямую пригодна лишь для обеспечения механического движения, электрическая энергия универсальна, и способна питать самые разные устройства, начиная от ламп в фарах, заканчивая системой искрового зажигания.

Итак, источников энергии в автомобиле всего два: аккумулятор (как правило свинцово-кислотный) и генератор, получающий механическое вращение непосредственно от двигателя внутреннего сгорания. И поскольку во время подзарядки аккумулятор является еще и потребителем, то главным источником энергии в современном автомобиле в конечном итоге является именно сжигаемое топливо.

Его энергия вращает двигатель, а он в свою очередь — ротор генератора, который производит электричество для бортовой сети, заряжая аккумулятор, а аккумулятор потом питает стартер и бортовую сеть автомобиля.

Если попробовать перечислить все потребители, питаемые от бортовой сети автомобиля, то вряд ли получится назвать все возможные, ведь подключить можно в принципе все что угодно.

Однако основные элементы почти везде одинаковы: аккумулятор, стартер, обмотка возбуждения генератора, система искрового зажигания, фары и габаритные огни, аварийная сигнализация, система вентиляции, подогрев стекол и сидений, акустическая система и все что имеет отношение к автозвуку, прикуриватель и все что от него может питаться, GPS-навигатор, видеорегистратор, зарядное устройство мобильного телефона, ноутбука и т. д. Отдельная система — бортовая электроника, отвечающая за пуск двигателя и прочее.

Конечно же бортовая сеть автомобиля включает в себя, кроме источников и потребителей, распределительные и защитные устройства, такие как колодки предохранителей, различные коммутаторы, кнопки, выключатели, переключатели, реле, силовые блоки и т. д.

Соединяется все это электропроводкой, которая выполняется из медных многожильных проводов различного сечения в особой бензомаслостойкой изоляции. Провода не разбросаны как попало по кузову, они собраны в аккуратные жгуты и проложены вдоль кузова, к которому прикреплены при помощи хомутов и клипс.

Жгуты проводов часто собираются при помощи ПВХ-изоленты, и прокладываются не голышом, а внутри литых пластиковых либо гофрированных трубок. Иногда можно встретить элементы проводки, заключенные в боуденовскую оболочку (словно провод проложен внутри плотной пружины с мелким шагом) или даже в металлическую трубу.

Провода бортовой сети автомобиля, в зависимости от их назначения, отличаются цветом изоляции, чтобы при монтаже и демонтаже ничего не перепутать: в зависимости от принадлежности к тому или иному блоку либо цепи системы, каждый провод имеет собственный цвет — маркировку.

В документации на конкретный автомобиль, производитель всегда приводит электромонтажную схему с цветовой маркировкой всех проводов, что особенно полезно и часто необходимо при проведении техобслуживания и во время поиска неисправности, при проведении диагностики и т.п.

Во всех современных автомобилях блоки, устройства и жгуты сопрягаются друг с другом посредством многоконтактных разъемов разнообразных типов, а также болтовыми соединениями и клеммами. Это, во-первых, упрощает монтаж и демонтаж во время ремонтных и профилактических (диагностических) работ, во-вторых, делает соединения разъемными и при этом долговечными, стойкими к износу при многократных соединениях-разъединениях.

Сегодня практически везде в автомобилях бортовая сеть имеет постоянное напряжение питания номиналом в 12 вольт. В прошлом веке еще можно было встретить автомобили с напряжением бортовой сети 6 вольт. Сегодня же лишь изредка такое встречается, и то лишь на мототехнике.

Все легковые автомобили современного производства используют напряжение 12 вольт. На тяжелых грузовых автомобилях применяется повышенное напряжение – 24 вольта. У тракторов стартер работает от 24 вольт, а остальная бортовая сеть — от 12 вольт.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector
25.08.2014, 23:45 #14