Не держит холостые обороты ваз 2109 инжектор
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Не держит холостые обороты ваз 2109 инжектор

Не держит холостые обороты ваз 2109 инжектор

Сообщение margaritka » 23 сен 2012, 14:16

Сообщения: 500 Зарегистрирован: 24 окт 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2011 Авто: Lancer X

Рейтинг: 740
Репутация: +1

Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 1 раз

Сообщение Pioneer172 » 23 сен 2012, 14:18

Сообщения: 139 Зарегистрирован: 02 фев 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Авто: Баварец

Рейтинг: 142
Репутация: 0

Сообщение BERD » 23 сен 2012, 14:20

Сообщения: 1980 Зарегистрирован: 10 дек 2008, 00:00 Авто: Классика :
Награды: 1

Рейтинг: 11 090
Репутация: +11

Благодарил (а): 30 раз Поблагодарили: 160 раз

Сообщение Soder » 23 сен 2012, 14:48

Сообщения: 217 Зарегистрирован: 06 авг 2011, 00:00 Авто: TOYOTA VISTA 32

Рейтинг: 217
Репутация: 0

Благодарил (а): 1 раз

Сообщение Чига » 23 сен 2012, 14:54

Сообщения: 31 Зарегистрирован: 24 авг 2011, 00:00

Рейтинг: 31
Репутация: 0

Сообщение Cever » 23 сен 2012, 16:56

Сообщения: 35 Зарегистрирован: 07 сен 2010, 00:00

Рейтинг: 35
Репутация: 0

Сообщение kishtimov » 23 сен 2012, 17:11

Сообщения: 384 Зарегистрирован: 12 июн 2007, 00:00 Откуда: тюмень Стаж: более 300000 Авто: Murano :
Награды: 1

Рейтинг: 647
Репутация: +1

Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 3 раза

Сообщение spectra72 » 23 сен 2012, 18:25

Сообщения: 31 Зарегистрирован: 24 авг 2011, 00:00

Рейтинг: 31
Репутация: 0

Сообщение Cever » 23 сен 2012, 19:19

Рейтинг: 4 175
Репутация: +5

Благодарил (а): 40 раз Поблагодарили: 57 раз

Сообщение OKA_DRIVER » 23 сен 2012, 20:22

Сообщения: 384 Зарегистрирован: 12 июн 2007, 00:00 Откуда: тюмень Стаж: более 300000 Авто: Murano :
Награды: 1

Рейтинг: 647
Репутация: +1

Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 3 раза

Сообщение spectra72 » 23 сен 2012, 20:26

Сообщения: 227 Зарегистрирован: 24 мар 2012, 00:00

Рейтинг: 436
Репутация: +1

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 2 раза

Сообщение Миша747 » 23 сен 2012, 21:00

Сообщения: 31 Зарегистрирован: 24 авг 2011, 00:00

Рейтинг: 31
Репутация: 0

Сообщение Cever » 23 сен 2012, 21:03

Сообщения: 500 Зарегистрирован: 24 окт 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2011 Авто: Lancer X

Рейтинг: 740
Репутация: +1

Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 1 раз

Сообщение Pioneer172 » 23 сен 2012, 21:06

Сообщения: 3792 Зарегистрирован: 23 июн 2011, 00:00 Откуда: от верблюда 🙂 Стаж: 1995

Рейтинг: 17 545
Репутация: +33

Благодарил (а): 343 раза Поблагодарили: 209 раз

Сообщение 3Dfx » 23 сен 2012, 21:10

Сообщения: 31 Зарегистрирован: 24 авг 2011, 00:00

Рейтинг: 31
Репутация: 0

Сообщение Cever » 23 сен 2012, 21:47

Сообщения: 3792 Зарегистрирован: 23 июн 2011, 00:00 Откуда: от верблюда 🙂 Стаж: 1995

Рейтинг: 17 545
Репутация: +33

Благодарил (а): 343 раза Поблагодарили: 209 раз

Сообщение 3Dfx » 23 сен 2012, 22:37

Сообщения: 31 Зарегистрирован: 24 авг 2011, 00:00

Рейтинг: 31
Репутация: 0

Сообщение Cever » 23 сен 2012, 22:42

Сообщения: 3792 Зарегистрирован: 23 июн 2011, 00:00 Откуда: от верблюда 🙂 Стаж: 1995

Рейтинг: 17 545
Репутация: +33

Благодарил (а): 343 раза Поблагодарили: 209 раз

Сообщение 3Dfx » 23 сен 2012, 22:50

Сообщения: 31 Зарегистрирован: 24 авг 2011, 00:00

Рейтинг: 31
Репутация: 0

Сообщение Cever » 23 сен 2012, 22:51

Сообщения: 3792 Зарегистрирован: 23 июн 2011, 00:00 Откуда: от верблюда 🙂 Стаж: 1995

Рейтинг: 17 545
Репутация: +33

Благодарил (а): 343 раза Поблагодарили: 209 раз

Сообщение 3Dfx » 23 сен 2012, 23:42

У меня без обратки, если честно, с обраткой не видел и не сильно вникал.
Интересовался исключительно с целью установки компрессора. Мне надо на обратку переходить.

Короче, тебе нужен хороший диагност или автоэлектрик, который понимает различия в этих системах.
И разобраться с модулем зажигания. Почему у тебя работает одна пара цилиндров. Возможно, управление на модуль приходит неправильно, только на одну пару. Но я тонкостей не знаю.

Может у тебя льют сильно форсы без обратки и контроллер отключает два цилиндра. Я просто не знаю, делает ли это 5.1, но бош 7.9.7+ аналог я7.2 может блокировать цилиндры по детонации или ещё чему.

Пропал холостой ход на инжекторном двигателе, причины

Перечень основных, наиболее распространенных, причин появления неустойчивых оборотов холостого хода или полного их исчезновения на инжекторных двигателях (2111) автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099. Все неисправности сгруппированы по системам двигателя: система зажигания, система питания, система управления (ЭСУД), сам двигатель. Большинство из них легко определяются при помощи диагностического оборудования, но можно найти неисправности и без него.

Причины неустойчивого холостого хода инжекторного двигателя, связанные с системой зажигания

— Неисправны свечи зажигания

Неисправности свечей: залиты после неудачного пуска, «пробит» изолятор, зазор между электродами не соответствует норме (0,9 – 1,1 мм), свечи по калильному числу не соответствуют двигателю. Внешние признаки: неустойчивый холостой ход, неравномерность выхлопа из глушителя (периодические или частые пропуски). Необходимо продуть свечи: нажав до отказа педаль «газа» и прокрутить двигатель стартером несколько секунд (т. н. режим продувки). Вывернув их оценить состояние контактов, наличие и цвет нагара, проверить зазор круглым щупом. Неработающие свечи очень часто забиты нагаром или мокрые. Но в ряде случаев определить их неисправность визуально невозможно, поэтому проще всего установить новый комплект и проверить наличие холостого хода двигателя снова.

— «Пробиты» высоковольтные провода

Внешние признаки аналогичны свечным. Можно проверить исправность проводов тестером в режиме омметра. Можно запустить двигатель в темноте и наблюдать свечение на «пробитых» проводах. Помимо этого необходимо визуально убедиться в целостности проводов и их наконечников, отсутствия на них загрязнений и трещин.

измерение сопротивления высоковольтных проводов

— Неисправна катушка (модуль) зажигания

Вначале осматриваем катушку: проверяем наличие трещин и повреждений. Потом проверяем ее тестером в режиме омметра (См. «Проверка модуля зажигания»). Не прошедшую проверку заменяем на исправную.

Неисправности, связанные с системой управления двигателем (ЭСУД)

— Неисправен регулятор (датчик) холостого хода (РХХ)

Шток неисправного регулятора может не вовремя перекрывать канал подачи воздуха необходимого для работы двигателя на ХХ под дроссельную заслонку. Признаки неисправного регулятора помимо нестабильного холостого хода: пуск двигателя с нажатием на педаль «газа», рывки и падение оборотов при переключении передач и движении накатом, «плавающие» обороты, холостой ход то есть, то нет, падение оборотов при включении мощных электропотребителей. При этом на других режимах с нажатой педалью «газа» двигатель может работать нормально без провалов, рывков и дерганья. Датчик можно проверить тестером или заменить заведомо исправным (отрегулировав выступание его иглы).

— Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Неисправный ДПДЗ может выдавать на блок управления неверную информацию о положении дроссельной заслонки. В результате на холостом ходу обороты двигателя могут сильно повышаться и с неохотой снижаться до нормы или не снижаться вовсе. ДПДЗ можно проверить тестером или заменить исправным.

— Неплотно закрывается дроссельная заслонка

Необходимо проверить плотность закрытия воздушной заслонки сняв корпус воздушного фильтра. Нажав несколько раз на педаль «газа» проконтролируйте четкость работы привода заслонки и ее открытие-закрытие. При наличии нагара в дроссельном узле, мешающем плотности закрытия заслонки удалите его например, очистителем карбюратора.

— Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

По показаниям датчика блок управления определяет величину и продолжительность впрыска, насколько отодвинуть шток РХХ и открыть доступ воздуха в двигатель. Если ДТОЖ неисправен, то например, на морозе блок не разрешит сильно обогащать смесь при пуске и на холостых (двигатель или не запустится, или запустится, но будет «троить»). А в жару наоборот дать богатую смесь и обороты ХХ будут зашкаливать.

— Неисправен датчик скорости (ДС)

Признаки: после остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, потом обороты стабилизируются, падение оборотов при переключении передач и движении накатом.

— Неисправен датчик концентрации кислорода (ДК)

Возможно, вышел из строя чувствительный элемент датчика (например, из-за применения некачественного топлива, применения несоответствующих герметиков при ремонте двигателя), перегорела спираль подогрева или неисправна электрическая цепь. Возможно, закупорено отверстие для подсоса воздуха в датчике (грязью, антикором). Предварительно проверить датчик можно тестером без демонтажа, но желательна проверка на диагностическом оборудовании.

Причины, связанные с двигателем автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

— «Подсос» постороннего воздуха во впускной тракт

Проверьте плотность посадки шлангов идущих к дроссельному узлу и на вакуумный усилитель тормозов, крепление хомутов. Шланг на вакуум можно пережать, чтобы исключить его влияние на работу двигателя.

— Не отрегулированы зазоры в клапанном механизме

Проверьте и отрегулируйте при помощи шайб зазоры в клапанном механизме.

— Изношены кулачки распредвала

Можно определить визуально или проверкой микрометром.

— Нарушены фазы газораспределения

Ремень привода ГРМ перескочил на зуб-другой. Или, при проведении ремонта метки на шкивах выставлены с отклонением.

— Низкая компрессия в цилиндрах двигателя

Изношены, поломаны либо залегли кольца на поршнях, прогорел клапан. Выявить неисправность можно измерением компрессии в цилиндрах двигателя.

— Зубчатое колесо сместилось относительно шкива привода генератора.

В результате управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала приходит не вовремя.

Причины, связанные с системой питания (системой подачи топлива) и системой улавливания паров топлива

— Засорен топливный фильтр

Периодичность замены топливного фильтра 30.000 км пробега, но можно и чаще с учетом качества топлива.

— Низкое давление в системе питания

Возможно, неисправен регулятор давления на рампе (постоянно открыт сливной канал), бензонасос или повреждены топливные магистрали. Необходим визуальный осмотр и проверка давления в системе питания (2,5-3,5 бар).

— Засорены форсунки

В этом случае перебои в работе двигателя возможны не только на холостом ходу, но и на других режимах. Выхлоп из глушителя с неравномерными частыми пропусками. Возможны повышенные обороты ХХ из-за их негерметичности.

— Неисправен адсорбер

В первую очередь проверьте трубки идущие к адсорберу.

Примечания и дополнения

— При выходе из строя датчиков системы управления двигателем (ЭСУД) загорается лампа «Проверь двигатель» на щитке приборов.

Еще статьи по инжектору автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

Ремонт автомобилей

Ваз 2109 инжектор глохнет на холостых.

У меня стоит борт комп. который умеет делать сушку свечей. Так вот после сушки свечей обычно заводится. Из этого я делаю вывод что всё таки заливает свечи несмотря на нормальную работу форсунок.

Недавно мне сказали проверить вакуумный усилитель. Говорят бывает мембрана в нем лопается и начинает травить воздух. проверил шланги подзатянул – не полегчало.

Плюсом к проблеме такая. БортКомп выдает переодически ошибку “Пропадение напряжения на ЭБУ”. Пообщавшись с электриком узнал что ЭБУ питается напрямик т аккума одной клеммой. Почему теряется напряжение – не понятно.

Читать еще:  Лада на газу с завода

И вообще двиган плохо себя ведет, при резком газе идет двойное поднятие оборотов. То есть в одно нажатие обороты поднимаются потом слегка опускаются и потом снова поднимаются. Стучит безбожно. Может подскажете насколько реально и можно ли отрегулировать клапана самому в кустарных условиях и что для этого нужно иметь, каой исходный набор регулоировочных шайб.

В общем народ, спасите от беды, не ездит машинко. заранее благодарен за советы в ремонте. А может кто и подскажет умных мужиков в Екатеринбурге, к кому можно обратиться.

Ошибки на БК появляется лишь 2.
1 – Пропадение напряжения на ЭБУ
2 – Низкий уровень сигнала на ДМРВ -(возникала раза 2) думаю следствие падения оборотов.

Как найду с кем поменяться – попробую скрутить датчики и поставить заведомо рабочие

Не думаю что он. Сейчас стала реже глохнуть. Бывает уже по 3-4 дня езжу, и ни разу не капризничает.
Рекомендовали почистить сеточку бензонасоса. Думаю эта процедура не повредит в любом случае. Но пока есть проблема. Лючок кузова для доступа в бензобак у меня смещен относительно лючка в самом бензобаке, и извлечение бензонасоса без снятия бензобака (либо доработки кузова болгаркой) – дело весьма геморное.
Не думаю что в этом проблема.

Самая основная проблема владения ВАЗом в том, что можно купить уже дохлую новую деталь в магазине и очень долго думать в чем же причина неисправности. Не говоря о том, что детали иногда полудохлые. То работают, то не работают. А пока я буду искать человека с таким же ДМРВ.

Долго не писал в теме, а меж тем проблема всё еще насущна.
Проездил около 1000 км. Машина дурила всего пару раз.
Наступили на Урале легкие морозы, сегодня завелся с первого раза при -13С°.
Проанализировав свои доводы и методы пришел к выводу что как вариант может быть виновата в этом неправильная смесь. Закидывает свечи.
Нашел статью с подобной проблемой
http://avto-remont.com/catalog/stat/8/1/31.html
(тоже заметил зависимость от кол-ва бензина. Действительно с полным баком нет проблем.)
Решил всё это дело прверить. Купил немецкий (китайского производства) манометр, шланг от вакуумного усилителя и пару хомутов. Отрезал 5 см шланга и соедигил со штуцером топливной рампы. Включил зажигание. Включился бензонасос, манометр показал 2,5 бар. 3 сек и бензонасос отключился. за секунду давление упало до нуля. Я завел движок, манометр показывал 2,5 бар на холостом прогретом. Норма давления по книге на сколько понял 2,8-3,2 бар. Не знаю на сколько быстро должно падать давление при выключенном бензонасосе (Сеточку коего тоже чистил). И на сколько критично пониженное давление тоже не знаю. После замеров манометр снял. Жаль пока не могу добраться до продувки топливной системы.
Возможно все прелести начинаются во время продолжительно эксплуатации. ТОгда как в бак заливаешь 30 литров бензина и забываешь про него в нем начитает постепенно накапливаться разряжение, тогда насос не может справиться с бензином? Когда продую топливопровод сообщу о результатах. Надеюсь на благоприятное разрешение проблемы и что эта тема еще кому нибудь пригодится.

БК снимает показания с датчика скорости, показания соответствуют действительности.

Долго не писал в теме, а меж тем проблема всё еще насущна.
Проездил около 1000 км. Машина дурила всего пару раз.
Наступили на Урале легкие морозы, сегодня завелся с первого раза при -13 градусах.
Проанализировав свои доводы и методы пришел к выводу что как вариант может быть виновата в этом неправильная смесь. Закидывает свечи.
Нашел статью с подобной проблемой
http://avto-remont.com/catalog/stat/8/1/31.html
(тоже заметил зависимость от кол-ва бензина. Действительно с полным баком нет проблем.)
Решил всё это дело прверить. Купил немецкий (китайского производства) манометр, шланг от вакуумного усилителя и пару хомутов. Отрезал 5 см шланга и соедигил со штуцером топливной рампы. Включил зажигание. Включился бензонасос, манометр показал 2,5 бар. 3 сек и бензонасос отключился. за секунду давление упало до нуля. Я завел движок, манометр показывал 2,5 бар на холостом прогретом. Норма давления по книге на сколько понял 2,8-3,2 бар. Не знаю на сколько быстро должно падать давление при выключенном бензонасосе (Сеточку коего тоже чистил). И на сколько критично пониженное давление тоже не знаю. После замеров манометр снял. Жаль пока не могу добраться до продувки топливной системы.
Возможно все прелести начинаются во время продолжительно эксплуатации. ТОгда как в бак заливаешь 30 литров бензина и забываешь про него в нем начитает постепенно накапливаться разряжение, тогда насос не может справиться с бензином? Когда продую топливопровод сообщу о результатах. Надеюсь на благоприятное разрешение проблемы и что эта тема еще кому нибудь пригодится.

БК снимает показания с датчика скорости, показания соответствуют действительности.

Форсунки промывал в кусарных условиях таким образом. Выдернул все форсунки, купил очиститель карбов, и замыкая форсунку на аккум одновременно кливал туда очиститель. Каждая форсунка давала нормальный (как я думаю) факел – очень мелкую пыль. Продул так каждую форсунку. У всех на вид был одинаковый факел.
На счет регулятора – проверю. Благо есть сейчас чем мерить. Хочу как нибудь поездить неснимая манометра, но побаиваюсь, ибо бенз под давлением через кусочек шланга на хомутиках меня смущает.
Спасибо за содействие в решении проблемы.

Еще есть такой нюанс. Когда я получил машину в свое пользование открыв капот увидел фильтр тонкой очистки на шланге вентиляции картера (тот что идет от крышки в верхнюю часть дроссельного узла (маленького диаметра)) Он был черный. Его трогать не стал. Отъездил 10000 примерно. Пару месяцев назад увидел что он достаточно плохо держится на шланге и решил заменить его на новый. Купил другой побольше и хорошо воткнул его туда. Через месяц на верхней внутренней части фильтра увидел капли с виду похожие на воду. А на дне до фильтрующего элемента какая-то бело-желтая пена густая. Напоминает взбитые сливки.
Вместе с этим у меня есть еще одна проблема – убегающий тосол. Вливаю по полстакана примерно за неделю. Считаю что это много. Где убегает понять не могу. В салон вроде не попадает – коврики сухие.
В связи с этим есть мысль что возможно пробегает внутрь через прокладку головы. Вопрос: Может ли это влиять на то, что тачка периодически начинает глохнуть?

Сегодня опять одел на штуцер рампы манометр.
Во-первых понял что давление измеряю не совсем точно, ибо кусок шланга резиновый и слегка раздувается под давлением.
Во-вторых мой веселый ВАЗ радует меня с каждым днем 🙂
Я был удивлен фактом того, что теперь после отключения бензонасоса при повороте ключа на Зажигание, давление топлива сохраняется в районе 2,5 бар.
На работающем двигателе показывает 2,4-2,5 бар. При зажатии прямой шланги, соответственно падает, при зажатии обратки резко растет (до 5). При остановке двигателя стрелка показывает 2,5 и в течении примерно минуты давление при остановленном двигателе медленно возрастает до 2,8-2,9 бар.

Странно всё это. Кто же виноват в том, что оно раньше после выключени я движка падало до нуля сразу.

Что примечательно, что во время всей процедуры капания в машине, двигатель глох 2 раза.
1 раз быстро, не чихая. После быстро завел с 1 тыка.
2 раз медленнее, еще работая на пониженных оборотоах. Завести с 3 тыков не удалось. Пришлось делать просушку свечей на БК.

При нажатии на газ давление прыгает, в момент нажатия но стабилизируется на 2,5 бар.
На счет подтеков тосола – под капотом не видел, коврики сухие в салоне. Хочу снять и глянуть под панелью.
Несколько дней опять глохнет по несколько раз за поездку.
Один раз давал ошибку “Пропадение напряжения на ЭБУ”
и один раз была Ошибка РХХ.
Так что карусель не меняется. Куда лезть не знаю.

Менял с момента как всё началось (тысячи 3000 примерно назад)
1. РХХ (2 раза 🙂
2. Воздушный фильтр
3. Топливный фильтр
4. ДПДЗ
5. Свечи

Проводил работы:
1. промывал дроссельный узел
2. продул КарбонКлинером свечи (замыкая на 12 в)
3. промывал сетку бензонасоса
4. регулировку клапанов (в сервисе)

Поменял ремень ГРМ. Метки совместил.
За одним сменил ремень генератора.
Замена ремня ГРМ не повлияла на работу двигателя, но что было замечено:

Во время тестовых запусков двигателя при снятом кожухе ремня ГРМ, я видел как глохнет машина.
При падении оборотов валы крутятся в разные стороны, и двигатель вполне может заработать вращаясь в обратном напрвлении.
На сколько понял тут отчетливо виден неправильный угол опережения зажигания. Подскажите кто знает кто может быть виной всему этому.
Р.S. – Ромчик, подключайся, тебе единственному небезразлична моя тема

Проблема с оборотами на 2109 инжектор

Опции темы
Поиск по теме

Проблема с оборотами на 2109 инжектор

Проблема состоит в том, что самопроизвольно обороты двигуна ползут в верх до 4-5 тыс. Дроссельную заслонку мыл сам, потом на станции, датчики исправны, сканер показывает что ошибки по датчикам нет, есть ошибка- бедная смесь. Тросик газа новый, сказали что он может закусывать, но дело не в нем. и еще вопрос, один умелец сказал что дроссель должен держать жидкость, те если в заслонку налить бензин он не должен просачиваться, так ли это.

Насчет жидкости – фигня все. Дыра полностью открытого регулятора ХХ значительно больше, чем щель в дросселе. Если его плотно прижать – будет закусывать. Где-то воздух безбожно сосет, мож через тормозной ваккуумник .Тормоза нормально держат?

да с тормозами все в порядке, возникает проблема через раз и самопроизвольно. те может работать нормально, а может рычать на 4 тыщ. заглуши заведешь заработает, поедешь 100 метров опять

Получается или заслонка клинит, или РХХ.

З.Ы. и то и другое проверяется легко. Положение заслонки просто видно, а регулятор можно отключить после прогрева, когда обороты ХХ в норме.

Последний раз редактировалось Edinburg; 24.11.2011 в 08:33 .

РХХ уже два поменял, последний диагност зацепил его прибором, помучал, почистил старый(заводской). сказал что он в порядке выкрутил новый и поставил заводской. а что именно в ней может скинить

Сам РХХ может только клинить, так что это не твой случай. Открывать на полнуюю его мозги могут, поэтому я и предложил попробовать его отключитьпосле после прогрева. Если ничего не изменится – значит дело не в нем.

Читать еще:  Рабочий объем двигателя

мысль интересная, вот вопрос.
1.при его подклинивании будет ошибка или нет
2. при отключении от него питания как он ся ведет. он закрывает воздух?или остается в том положении в котором отключили питание?

1. Ошибка пропишется наверняка
2. Встанет наглухо в том положении, в котором был в момент отключения. Нужно только отключать именно при работе двигателя. Если заглушить мотор, то мозг сразу-же его выводит в пусковое положение.

З.Ы. при подклинивании обычно ошибка не пишется, при отключении – должна-бы.

З.З.Ы. Ну вот букварь пишет, что есть ошибка Р0505 – “ошибка регулирования холостого хода”, так, что при отключении она должна-бы загореться. При подклинивании РХХ я не видел чтобы мясорубка загоралась, просто не запускается обычно мотор без нажатия на педальку, или ХХ нестабильный.

Последний раз редактировалось Edinburg; 24.11.2011 в 09:49 .

ошибки от него нет. те если обороты 4 тыс холостые,то можно предположить что заклинил рхх, то если с него скинуть питание он останется в том же положении и что этим получится проверить

У тебя 4000 ХХ постоянно? или плавают от нормы до 4000?

З.Ы. Судя по третьему посту темы нормальне обороты бывают. Дык почему не отключить питание РХХ в этот момент?

Последний раз редактировалось Edinburg; 24.11.2011 в 10:03 .

вообщем едешь на неважно какой передаче, все по кайфу. останавливаешься на светофоре и обороты в место того что бы подать начинают подниматься до 4-5т. так может быть час или два, потом два часа может быть все нормально.
Просто до меня не доходить,что именно произойдет если я скину питание с РХХ. и в какай момент это нужно сделать, когда все в порядке или когда обороты на хол 4-5 тыс

Если обороты ХХ в норме – значит в этот момент регулятор стоит в нормальном положении. Если в этот момент отцепить от него фишку – положение регулятора так и останется, и больше изменять обороты он не будет, пока снова его не подключишь. (там шаговый 2х фазный моторчик внутри). Ну а дальше смотришь, как там обороты себя ведут. Если они неожиданно опять подпрыгнут – значит их чем-то другим поднимает. А другое вроде только подклинивающий дроссель. Ну может быть дыра в тормозном ваккуумнике – хотя это очень мало вероятно. Во первых тормоза в норме, во вторых в отличие скажем от Тойот, ВАЗовский инжектор меряет не разряжение в коллекторе, а расход воздуха с помощью ДМРВ, и воздух из ВУТ он обсчитать не может, а соответственно и топлива под него плескать не должен.

Высокие обороты двигателя на холостом ходу ваз 2109 инжектор

Высокие обороты двигателя на холостом ходу

Неприятностей у владельцев переднеприводных ВАЗов хватает за все время эксплуатации машины. Одна из наиболее докучливых – высокие обороты холостого хода, причем, на уже прогретой машине. Данная проблема обычно вызывает досаду, поскольку причин её возникновения слишком много, а поиск их непрост.

Перечислим их.

  • Самая основная – неполадки или отказ датчика массового расхода воздуха.
  • Не реже случается поломка регулирующего клапана холостого хода.
  • Датчик положения коленвала, выдающий неправильную информацию блоку управления, также может стать корнем высоких или плавающих холостых оборотов.
  • Виной может стать еще датчик положения дроссельной заслонки.
  • Бывает, что по каким-либо причинам не возвращается педаль газа назад до конца. Причем, это происходит как из-за банального нарушения работы троса, так из-за совсем смешного – например, после мойки автомобиля так застелили коврик водителя, что кончик коврика стал задевать педаль.
  • Сильно засорен воздушный фильтр. Из-за этого смесь для сгорания получается слишком обогащенной бензином, опять-таки имеют место высокие обороты во время холостого хода.
  • Слетел трос с дроссельной заслонки.
  • Неисправность датчика температуры двигателя. Он выдает «мозгам» автомобиля неправильные значения, те повышают скорость коленвала, думая, что мотор холодный.

Как видим, перед нами целый лес самых разных причин того, почему появляются высокие обороты! Далее мы подробнее рассмотрим самые характерные, плюс наиболее часто встречающиеся неполадки, связанные с описываемой проблемой. Заодно разберемся, как их устранять своими руками.

Пути устранения «болячки»

Если случилась такая неприятность, искать, какой узел виноват, нужно аналитически, проверяя все указанные датчики

Для начала рассмотрим следующий вариант исправления проблемной ситуации. Предположим, обнаружились высокие обороты у ВАЗ 2110. Осмотр подозреваемых на предмет неисправности узлов показал, что датчик положения дроссельной заслонки имеет следы ржавчины. Расположен он непосредственно над дроссельной заслонкой. Измерения вольтметром показали, что при работе мотора вхолостую напряжение на нём остается высоким – значит, он не закрывает заслонку.

Как устранить неисправность? Для этого нам понадобится только отвертка. Приступаем к осуществлению процедуры.

  • Отсоединив клеммную колодку, а также открутив два винта, демонтируем узел.
    Замечаем, что следы ржавчины внутри мешают ходу колесика, регулирующего положение заслонки.
  • Наполняем внутренности дефектного прибора проникающей аэрозолью против ржавчины.
  • Отверткой для разработки прокручиваем колесико.
  • Сборку производим в обратном порядке.

Проверяем, высокие ли теперь холостые обороты двигателя. Проблема должна устраниться.

Теперь разберем иной случай. Скажем, имеем завышенные обороты на холостом ходу у ВАЗ 2114. Вот что мы делаем, столкнувшись с данной ситуацией.

При выяснении обстоятельств исследуемой проблемы проверяем первоначально всегда работу датчика холостого хода. Данный прибор состоит из иглы, встроенной внутрь электромагнитной катушки. Игла либо задвигается внутрь катушки, отодвигаясь от отверстия дроссельного патрубка, либо выдвигается, закрывая это отверстие, тем самым прекращая подачу воздуха для сгорания смеси.

Данный элемент расположен у дроссельной заслонки, напротив троса педали газа. Для его диагностики выдергиваем из него клеммную колодку, заводим автомобиль, после чего видим, что у нас по-прежнему высокие обороты двигателя не изменились на холостом ходу. Тогда снимаем данный дефектный узел, затем производим его чистку либо замену. Для работы берем:

Начинаем.

  • Откручиваем два винта. Достаем сломанный узел.
  • Подсоединяем к нему проводку. Включаем зажигание. Если игла прибора на ощупь немного задвинулась внутрь катушки, то он исправен.
  • Если игла не реагирует при подаче электрического тока, отмываем прибор с помощью зубной щетки бензином.
  • Сборку делаем в обратном порядке.

Когда не удается своими руками восстановить работоспособность этого узла, лучше приобрести новый. Тем более, что стоимость запчасти невелика.

Другие пути исправления

Конечно, рассмотренными вариантами не исчерпываются возможные пути исправления того недостатка, когда замечены высокие обороты именно на прогретом двигателе. Для дальнейшего изучения наиболее распространенных ситуаций, разберем случай с неисправностью датчика массового расхода воздуха.

Данный прибор отвечает за подачу правильных порций воздуха для сгорания смеси, а также подает данные блоку электронного управления об этих порциях, чтобы блок соразмерил подаваемые порции бензина.

Диагностику этого узла можно произвести следующим образом. Необходимо отключить клеммную колодку от нашего регулятора массового расхода, а затем завести двигатель, после чего надо проехать на оборотах коленчатого вала выше 2000 об/мин. скоро

При этом автоматически запускается аварийный режим, порции смеси теперь рассчитываются лишь по положению заслонки. Если ощущения показали, что автомобиль с отключенным датчиком стал динамичнее, чем с подключенным, то неисправность данного узла очевидна. на прогретом двигателе ваз 2110 2114 Для его замены возьмем следующие инструменты:

  1. отвертка крестовая;
  2. отвертка плоская.
  • Заглушив мотор, отключаем провода от датчика массового расхода воздуха.
  • Ослабив хомут, снимаем шланг на впускной трубе.
  • Демонтируем дефектный прибор, открутив два болта.
  • Производим замену прибора.
  • Сборку делаем, двигаясь по пунктам назад.

Вот так устраняется данная причина высоких оборотов.

Почему-то не помогло

Теперь разберем еще такую ситуацию. Автовладелец поменял, например, датчик холостого хода, при этом стали высокими обороты коленвала, либо по-прежнему все равно остались повышенными.

Причины подобного неприятного явления могут быть следующими.

  • Скорее всего, автолюбитель делал замену просто так, наобум, авось перестанет слишком быстро крутить. Реальное положение вещей говорит о том, что неисправность нужно искать в другом месте.
  • Если это датчик не совсем нового образца, у него есть регулировочный болт, возможно, необходимо его подкрутить, чтобы настроить проблемный узел. Современные клапаны холостого хода при их установке не нуждаются ни в какой дополнительной настройке. Однако, например, если у Приоры замечены высокие обороты на холостом ходу, то у данного авто можно поискать регулировочный винт.
  • Не исключено, что новая запчасть оказалась бракованной.
  • Неправильно установлена новая запчасть.

Здесь, пожалуй, перечислены все корни явления.

Поговорим о стоимости

Далеко не всем под силу такого типа ремонт, как даже переустановка какого-нибудь датчика. Хотя основные трудности вызывает не столько подмена одного из датчиков, участвующих в процессе, сколько именно диагностика истоков завышения частоты вращения коленчатого вала при работе вхолостую. Ведь мы выяснили, что поиск причин данной болезни усложняется их разнообразностью.

Если же автолюбитель решит обратиться к мастерам СТО с просьбой найти причину высоких оборотов двигателя, производимых на холостом ходу, то стоимость диагностики по крупным городам РФ будет такой.

Город Стоимость
Москва 700 руб.
С-Петербург 650 руб.
Екатеринбург 500 руб.
Самара 500 руб.
Краснодар 550 руб.

Поскольку цена манипуляции невысокая, то если автовладелец сомневается в успехе собственноручной диагностики, он может смело обращаться на СТО.

По ходу статьи мы рассмотрели основные варианты решения распространенной проблемы. Теперь, если автолюбитель столкнется с проявлением завышенной частоты вращения коленчатого вала вхолостую, он уже будет знать, как поступать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Ваз 2109 i Глохнет на ходу и на холостом.

Подскажите кто сталкивался!
С утра когда прогреваю машину она прогревшись глохнет…
завожу все в порядке еду на работу!
На следующий день такая же ерунда с утра!
Еще на ходу глохнет!
Бывает заводиться после того как заглохнет раза с 3 и обороты сразу 2.тыс поменял почти все датчики! Кроме ДМРВ его в том году новый брал вместе с модулем, 54 дроссель купил. но эффекта 0((((
Бензо насос качает!
Люди добрые подскажите где собака зарыта!
На диагностике ошибок не находиться…
Говорят как совсем встанет приезжай тогда и найдем!
Уже всю голову сломал(((

Читать еще:  Тундра тойота фото салона

Recommendations

Comments 51

У меня такая же хрень была. После замены обоих фильтров (топливных) все пришло в норму. Но после поездки на 3К км снова тупить начала. Грешу снова на фильтра. Опять видать грязи налили в бак. А так менял все. Помогла замена фильтров.

Удачи Вам друзья с ремонтом!

дело не в модуле, мультиметром лично мной был проверен все отлично, грешу на топливо.есть такая штука как -регулятор давления.возможно в нем причина).

у меня именно на горячую.жмешь на педаль газа, а машина наоборот тормозит, если продолжаешь держать педальку, то глохнет.читал что модуль зажигания может нагреваться и глючить, но думаю это чушь, давление топлива в норме, сегодня еще почистил дпкв весь в масле был, возможно он нагревался.на диагностику нет смысла ехать знакомый с такой же проблемой ездил.но он с ней смерился, а я не собираюсь.нужно разобраться))

На Горячую у меня тоже было! И с модулем было! С модулем глюк такой нажимаешь на газ в пол машина начинает троить не едет потом резко ускоряется! Заменил модуль при чем тоже на хреновый снова отвез взял другой, проблема исчезла)))) Можно проверить если есть знакомые друзья на тазах! Сними заведомо рабочий модуль и поставь себе))))

проблема снова появилась.как только началась жара)…

А у меня глохла машина не зависимо от погоды((( И в мороз и в жару… У тебя какие симптомы? У меня просто как будто пропадало питание! Еду по прямой нога на газе, педаль становиться как ватная… Смотришь машина заглохла! Съездил я к авто электрику!
Он сразу вскрыл блок предохранителей все там зацвело… колодки ослабли которые к нему подключаются!
Перепаял все, провода к колодкам переобжал, посмотрел всю проводку! Со вторника ездию, пока не глохла так.
Хотя было один раз но это уже по другой причине!
Датчик холостого хода глюкнул- и отказывался держать обороты! Заглушил, завел, все стало ништяк! Вот так сразу и не найдешь так вот сходу в чем проблема! Уж очень не удобно и не верно расположен блок предохранителей, прямо под сливом.

Я нашел причину в проводке… как это не прискорбно!

и где именно?это не из-за модуля зажигания?

Я тебе пока точно не могу сказать… Если модуль связан непосредственно с проводкой под панелью то возможно! Электрик говорит что видимо провода управления всему причиной скоро поеду к нему на ремонт, думаю все проясниться! Отпишу)))

точно так же было недавно всю голову сломал.снял модуль почистил его от масла, сменил топливный фильтр…2дня полет нормальный.но ты все равно отпишись))интересно

хорошо отпишусь обязательно)))))

С.ка…у меня тоже глохнет периодически примерно после часа езды…уже голову сломал, ниче не помогает…

Хочу сказать одно так сказать на своем опыте! Если у вас появились такие же симптомы как у моей девять!
Смотрите первым делом самое простое- топливный фильтр)))
А то иначе так можно много чего поменять а результат останется тем же!
Вскрытие фильтра показало, что он развалился и заткнул своим фильтрующим элементом выход топлива…
Всем огромное спасибо за помощь советы!
Сейчас все отлично машина больше не глохнет!))))

у меня симптомы такие же только после замены Рхх, дпдз, дмрв, фильтра, результат нулевой… так же глохнет(

у меня тоже через некоторое время снова начала глохнуть. Провода что под панелью видимо виной. Подергаю их всё ништяк, потом по кочкам нашим поездию снова глохнет. Так и не нашел я причины. Надо панель снимать и всё смотреть досконально! У тебя как глохнет?

удачи с испытанием . за тебя пальцы скрестил.)):

Первый день полет нормальный)))))
За скрещенные пальцы спасибо!)))- Вроде помогло)))

Вообщем сегодня пошел менять топливный фильтр)))
Снимаю старый производства ваз…
ВЗЯЛ ЗАРАНЕЕ и обрезал бутылку что бы посмотреть какой бензин и есть ли грязь в фильтре.
Сливаю бензин со входа бензин — да грязь какая то…
с выхода почище но не идеал.
Снял фильтр, думаю попробую продуть его и…
С большим трудом сделал это… Что то мешает…
Короче забился он по самое не хочу.
Ребята не берите фильтры тонкой очистки отечественного производства я в первый раз взял и разочаровался, т.к. свой срок службы он не прослужил…
Поменял и воздушный фильтр, завел прогрел все норм!)))
Завтра поеду посмотрю как себя будет вести машина и отпишусь обязательно!

была подобная хрень избавился от неё только после замены гравитационного клапана и замены шкива на цельно металический и датчика каленвала у него современем мистическим образом носик стал короче на милиметр

Шкива? А что он разве не цельно металлический? Чугунный знаю он легче, а так то он вроде обычный из металла! Датчик колен вала купил в магазине новый поставил а машина вообще не завелась… пришлось ставить старый!

шкив металлический а внутренняя обойма резиновая сделана с целью гашения колебаний . так вот сам шкив может провернутся на несколько миллиметров относительно резинового демпфера и датчик будет считывать неверные сигналы. кстати шкив с резиной тяжелей чем цельный

была подобная хрень избавился от неё только после замены гравитационного клапана и замены шкива на цельно металический и датчика каленвала у него современем мистическим образом носик стал короче на милиметр

У меня нет такого клапана… Но все же спасибо!

есть на каждой инжекторной машине стоит под заливной горловиной под бампером в виде металлического бочёнка с двумя выходами . когда он неисправен то периодически создаётся вакуум в баке особенно заметен летом когда откручиваеш пробку бензобака слышен характерный шум воздуха.

Летом я пробовал после долгой поездки открывал крышку бака но давления там нет(((
“внутренняя обойма резиновая” Ну у меня не так… просто демпфер крепиться на шестерню колен вала и ни каких резиновых обойм! Еще раз посмотрю но я его сто раз снимал такого там не видел! Спасибо большое за советы)))

внутренняя обойма посмотри не отслоилась ?

Сегодня посмотрю! Отпишу обязательно)))

внутренняя обойма посмотри не отслоилась ?

А демпфер у меня цельный!))))

РХХ, затем может быть ДМРВ, ну и форсунки инжектора можно почистить. Но РХХ — самое первое.

Рхх и так живой был его я проверял на заклинивание, форсунки 3 месяца назад ставил! ДМРВ возможно, сегодня старый рабочий достану проверю! Тоже пришлось менять из за некомпетентности диагностов… Но все же спасибо за совет!

Пожалуйста;) Удачи в ремонте)

РХХ, затем может быть ДМРВ, ну и форсунки инжектора можно почистить. Но РХХ — самое первое.

молодец, правильно говоришь)))

Проверь катушку не сильно ли греется может быть она.
У меня похожая проблема только на 08-й и появилась внезапно, переменял практически всё, безрезультатно, при чем когда прогреется обороты на ХХ — 2000 и не регулируются совсем винтом количества, либо 500 либо сразу 2000, 900-1000 установить нереально, опробовал на 2 карбах — аналогично (исключил карб), грелась катушка — заменил, коммутатор тоже заменил, тоже нагревался нереально, теперь нормальная искра есть, свечи чистые и все равно — глохнет. В общем до сих пор ломаю голову в чем проблема (может магия или проклятие ? :)) ), отпишись как сделаешь. Удачи.

Какая еще катушка?У него машина инжекторная!

сорри не заметил) Уже вижу)

Проверь катушку не сильно ли греется может быть она.
У меня похожая проблема только на 08-й и появилась внезапно, переменял практически всё, безрезультатно, при чем когда прогреется обороты на ХХ — 2000 и не регулируются совсем винтом количества, либо 500 либо сразу 2000, 900-1000 установить нереально, опробовал на 2 карбах — аналогично (исключил карб), грелась катушка — заменил, коммутатор тоже заменил, тоже нагревался нереально, теперь нормальная искра есть, свечи чистые и все равно — глохнет. В общем до сих пор ломаю голову в чем проблема (может магия или проклятие ? :)) ), отпишись как сделаешь. Удачи.

Отпишусь конечно но не оч уверен в схожести катушки зажигания и модуля)))

Да есть маленькое отличие, в модуле зажигания и скрыты катушки зажигания (можно болгаркой распилить посмотреть), только двухвыводные поэтому и не используется традиционный распределитель, а используется контроллер, который и осуществляет управление током в первичных обмотках катушек зажигания…
Так что слово “катушка” из моего поста выше, можно условно заменить словом “модуль” )))
Но проблема не в механизме искрообразования я так понимаю…

Вот расписал то! Ага искрообразования правильно понимаешь! но я не совсем уверен что на моей машине именно в этом причина…

смотри искру как заглохнет причина в том что модуль нагревается а при нагревании контакты расширяются вот и все контакт пропадает а когда замерзает, контакты сужаются. так что смотри искру когда заглохнешь. я катался пол часа и ждал когда она заглохнет и потом начал все по порядку проверять + в том что было лето и было тепло ковыряться=)

Можно купить новую запчасть но то что она норм это 50на 50 и не известно сколько она проходит. Покупал подешевле все сыпалось. Сделал вывод лучше переплачу и будет запчасть работать. Но к сожалению и они дают сбой!

Все датчики покупаю в магазине, а вот модуль брал на рынке!
А как ты модуль проверял? Свечи на массу?

Сам всю голову сломал особенно когда раза 3-4 вставал на жд переезде а сзади колонна целая и не чего не сделаешь. Главное попорядку все посмотреть. На диагностику ехать толку нет они проверят только датчики и все и бабла срубят да еще мне хороший датчик поменяли сказали ему п.да а на новом проехал 3 км и стал глохнуть (датчик холостого хода) еле доехал до них.

Я прочитал что даже датчик скорости может давать не верный импульс, тоже заменил-толку 0.
Может быть еще мусор какой попал в бак и в фильтре тонкой очистки гуляет. тоже как вариант.
Эбу говорят может че нить мудрить… мож сам бензонасос еще, сегодня скину сиденье посмотрю!
После того как заменил датчик скорости и положения дроссельной заслонки, с утра вроде два дня уже не глохнет а на ходу так и продолжается.

Не забивай себе голову и не выкидывай деньги на ветер меняя все подряд, а съездий лучше к толковому диагносту.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector