Не набирает обороты больше 3000 тигуан
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Не набирает обороты больше 3000 тигуан

Не набирает обороты больше 3000 тигуан

ytka » Ср, 10 июл 2013, 9:09

Итак, вынужденно, собрав некоторое количество информации по поводу актуальной (судя по количеству постов на разных форумах) проблемы потери тяги, тупизму и провалах на 1.4 TSI 90kw, решил собрать все что удалось найти по этому вопросу.

Предыстория c нескольких форумов:

Сразу скажу что по “готовности” достаточно было пройти тест готовности по инструкции ВАСИ Диагноста и все стало “пройден”, то-есть – все ок.

На просторах интернета было найдено несколько похожих проблем и путей их решения:
Посты SanchoPanso998 на Drive2.ru (поискав поиском по Клашу можно найти его и здесь)

Так же на форумах Seat и VW Golf были найдены похожие проблемы:

Это только то что смог вспомнить на вскидку, поискав на этих же форумах, можно найти еще 2-3 темы про потери тяги.

Далее продолжу повествование по поводу решения конкретно моей проблемы.

Вдоволь начитавшись разных источников, был сделан вывод о том что путей решения моей проблемы может быть несколько:
1. Заедающий (закисший) шток управления клапаном вестгейт (“актуатор турбины”).
2. Глючный клапан n75. Клапан который как раз и управляет штоком “калитки” вестгейт. На нем 3 штуцера, один из которых подключен к ваккумнику штока вестгейт, два других идут на впускной патрубок после воздушного фильтра.
3. Перепускной клапан n249.

Электроника проверяется путем “Теста исполнителей” в ВАСЯ диагност. Клапан щелкает.

Как я уже писал помимо потери тяги у меня в блоке управления двигателем была ошибка регулятора давления наддува (превышен верхний предел регулирования). Я ее стер, больше она не появлялась, из-за ее отсутствия в памяти блока управления двигателем, дилер ничего не мог сделать. Но тяга на трассе продолжала печалить, волнообразный разгон, да и в общем машина едет как то тухловато.
Клапан n75 я поменял, толком ничего не изменилось, шток актуатора разрабатывал – это ничего не дало. Единственное после замены n75 наконец то появились четкие потери тяги и вылезла ошибка в блоке управления двигателем. То что нужно. это и было продемонстрировано дилеру, для его вердикта – замена турбонагнетателя!

Благодаря SanchoPanso998, у которого тяга вернулась после разработки штока актуатора, был сделан лог по группам 115, 117 и 118 и принят за “Эталон”, поскольку его все устраивало!

1600 оборотов до

5000 на 3 передаче)

Из всего этого нам наиболее интересны графики давления фактического давления и график заполнения клапана n75.
Из них видно как скачет давление наддува на моем графике и судорожные попытки n75 двигать шток вестгейта.
Так же замерил разгон кустарной прогой для андройда, которая меряет разгон по жыпиэс. лучший результат 12.8 с до сотки

Как итог удалось выдавить еще одну ошибку по регулятору давления наддува, заметив ее помчался к дилеру, в результате чего дилер все же заменил турбину по гарантии.
Пока замерял только разгон лучший результат вчера вечером 9.7 по той же проге с выкл ASR и пробуксовкой. Худший 11.3 с вкл ASR и “пробуксовкой”.
Графики сниму чуть позже и выложу тут.

Re: Потеря тяги на 1.4 TSI (Одна из причин)

InterPaul » Ср, 10 июл 2013, 14:40

Re: Потеря тяги на 1.4 TSI (Одна из причин)

ytka » Ср, 10 июл 2013, 15:01

Re: Потеря тяги на 1.4 TSI (Одна из причин)

Valery_V » Ср, 10 июл 2013, 15:28

Re: Потеря тяги на 1.4 TSI (Одна из причин)

ytka » Ср, 10 июл 2013, 15:45

Re: Потеря тяги на 1.4 TSI (Одна из причин)

ОктавианIII » Ср, 24 июл 2013, 19:28

Продолжу тему, если не против
Хочется услышать, все таки что сделали, турбу поменяли или актуатор?? Или просто отмочили и раскачали?

У меня с недавних пор тоже такая проблема всплыла, все работает, и актуатор и эл.магнитные клапаны , а вот сам клапан в горячей части подклинивает, теперь ломаю голову как лечить.

Re: Потеря тяги на 1.4 TSI (Одна из причин)

ytka » Чт, 25 июл 2013, 9:12

Диллер меняет турбину в сборе, с клапаном отдельно никто не заморачивался пока, возможно его можно почистить но никто этого не делал. У нас с дизелистами похожие проблемы, но разные механизмы вестгейта, у них лепестки пускают воздух в обход крылчатки турбины, у нас клапан “калитка”. Дизелисты успешно чистят, на 1.4 tsi этим никто не заморачивался.

Эльза например предполагает регулировку штока актуатора, но дилеры видимо никогда этим не заморачиваються ибо там нужно делать несколько измерений и производить сложные вычислительные действия ( вычесть одно из другого ). Так что существует теория о том что шток можно отрегулировать так чтобы он откывал клапан раньше/шире. Другой вопрос хватит ли мощи ваккумнику делать это. Народ даже ждет решений от forge и т.д. в части модифицированного ваккумника.

Re: Потеря тяги на 1.4 TSI (Одна из причин)

ОктавианIII » Пт, 26 июл 2013, 15:00

Я почему спросил, что звонил в одну контору по ремонту турбин, объяснил в чем дело, они мне сказали: “приноси раскачаем, или если понадобится расточим, вставим втулку”

То, что оффициалы меняют полностью узел, это я в курсе.
Очень удивился, когда посмотрел на схему этого клапана (в горячей части) что конструкция достаточно примитивная, а небольшой износ вала клапана (или отверстия) дают перекос и следовательно подклинивание.
А интересно, отдельно турбинную часть с выпускным коллектором найти можно?

Читать еще:  Новый кия сид 2018

Re: Потеря тяги на 1.4 TSI (Одна из причин)

SanchoPanso » Чт, 15 авг 2013, 4:50

Re: Потеря тяги на 1.4 TSI (Одна из причин)

piton-22 » Пт, 16 авг 2013, 2:12

Re: Потеря тяги на 1.4 TSI (Одна из причин)

SanchoPanso » Пт, 16 авг 2013, 4:31

Re: Потеря тяги на 1.4 TSI (Одна из причин)

ytka » Пт, 16 авг 2013, 8:56

Re: Потеря тяги на 1.4 TSI (Одна из причин)

SanchoPanso » Пт, 16 авг 2013, 12:36

Re: Потеря тяги на 1.4 TSI (Одна из причин)

ytka » Пт, 16 авг 2013, 16:01

У меня было вот так

Но больше такого не замечал после того как дроссель снял для чистки.

Re: Потеря тяги на 1.4 TSI (Одна из причин)

Kolpak » Вс, 01 сен 2013, 8:55

ОД на диагностике выдает логи если попросить?
Во вторник еду на диагностику, попрошу лог. Парни выложу его здесь для всеобщего обсуждения.
Думаю придется с ОД в теорию поиграть, для востановления справедливости.

Добавлено спустя 7 часов 5 минут:
Тему мою закрыли с сылкой на эту.
Поэтому повторюсь
“Вчера вечером в течении 30 минут толкался в пробке (метр проехал 30 секунд стоим), думаю дай ДСГ поберегу и стал переключать на нетралку. Пробка закончилась, выехал на свободу и решил обогнать. Тапку в пол, обороты стали подниматься до 5000 и встали, коробка не переключается (я так понимаю потому что ей надо 6000), обгон не получился . Проехав еще немного, повторяю процедуру и опять до 5000 и все. Прижимаюсь к обочине, глушу двигатель, тут же завожу и тапку в пол и о чудо машинка как и пржде набирает обороты до 6000 и переключает скорости. Сегодня поехал в сад, еду спокойно, нагоняю “матиз” решаюсь на обгон, тапку в пол и опять таже хрень , так и не смог обогнать. Глушу, завожусь все гуд, работает как швецарские часы. Возвращаясь из сада, всю дорогу эксперементировал, так и не получилось повторить эту ошибку. Чек молчит, машину не прошивал.

Прошу всех помочь советом, что делать? Может у кого была подобная проблема.
Записался на диагностику, но вот думаю, а увидят там ошибку?”

сегодня с утра начал эксперементы по повторению “потери тяги” проехав 100 км, в разных режимах так и не получилось словить проблему.
Шток турбины пошевелил пласкозубцами, получилось его сдвинуть с места влево с большим усилием видно пружина там все таки приличная, при этом обжог руку, но это херня.

Проблема с потерей тяги не подтверждена, это факт. Но на штоке остались следы от пласкозубц, ОД может предъявить отказ по гарантии, если турбина все таки умрет?

10 причин, почему дизельный двигатель не набирает обороты

21 ноября 2018 Категория: Полезная информация.

Владелец дизельного автомобиля может столкнуться с ситуацией, когда двигатель не реагирует на нажатие педали газа, не набирает обороты.

Причиной данной проблемы могут быть банальные вещи относительно обслуживания авто, а могут быть серьезные неисправности. Рассмотрим наиболее вероятные.

Немного теории

Перед тем, как выяснять причину, по которой дизель не набирает обороты, владелец должен определить, при каких условиях это происходит: проблема появилась внезапно или развивалась долгое время, проявляется на прогреваемом моторе или во время движения, нет ли сопутствующих симптомов, давно ли был ремонт.

Если владелец связывает проблему с недавними вмешательствами в конструкцию авто, например, с заменой ремня ГРМ, имеет смысл обратиться к специалистам, которые обслуживали машину. Вероятно, ситуация с потерей мощности ДВС решается исправлением ошибок в ремонте из разряда «забыли подключить датчик».

Если то, что мотор не набирает обороты, только одна сторона проблемы: ДВС троит, периодически глохнет и слишком сильно вибрирует, показана углубленная диагностика.

Вообще, на то, как быстро и точно двигатель набирает обороты, влияют показатели топливо-воздушной смеси:

  • эффективность ее подачи
  • своевременность распределения
  • полноценность сгорания
  • состав (слишком богатая или бедная смесь)

Отсюда – поиск причин проблем с набором оборотов в системе зажигания, подачи воздуха, подачи топлива в камеру сгорания.

Типичные неисправности, из-за которых дизель не набирает обороты

Можно выделить следующие типичные неисправности:

забитый воздушный фильтр

Из-за забитого грязью фильтра нарушается подача воздуха, в результате двигатель работает неровно, теряет мощность, не набирает обороты. Проверить воздушный фильтр стоит в любом случае: возможно, в него попал инородный предмет: обрывок ткани, пакета и т.п.

забитый топливный фильтр

Если топливный фильтр забился отложениями из топливного бака, топливо все еще может поступать в камеру сгорания – но его будет недостаточно для работы ДВС под нагрузкой.

В результате давление в топливных магистралях падает, дизель работает с провалами, неохотно (с задержкой после нажатия ноги на педаль газа) набирает обороты, не может раскрутиться выше конкретной отметки на тахометре.

подсос воздуха на впуске

Если из-за дефектов впускной системы в двигатель попадает лишний воздух, нормальный состав топливо-воздушной смеси нарушается – она становится «бедной» (мало топлива). В результате дизель заводится, но работает с перебоями и не набирает обороты.

Читать еще:  Как проверить бронепровода на машине

некорректная работа датчиков

Если датчики, которые оценивают внешние условия и режимы работы двигателя, влияя тем самым на состав топливо-воздушной смеси, работают со сбоями, двигатель не будет набирать обороты из-за слишком богатой или бедной смеси. Поэтому при проблеме потери мощности стоит проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), кислородный датчик (лямбда-зонд), регулятор холостого хода (РХХ) и ряд других.

неполадки в системе EGR

Когда катализатор забивается отложениями, сажевый фильтр выходи из строя или клапан EGR зарастает нагаром, отвод отработавших выхлопных газов нарушается и двигатель буквально «задыхается», теряя способность развивать нормальную мощность.

Вот почему многие владельцы автомобилей с системой рециркуляции отработавших газов предпочитают своеобразно предупреждать проблему, вырезая отработавший катализатор, устанавливая на его место простой пламегаситель, и глушить клапан ЕГР, перепрошивая ЭБУ двигателя.

сбои в работе механизма газораспределения

Если нарушается синхронная работа ГРМ, впускные и выпускные клапаны открываются не по режиму. В результате стройная работа дизеля грубо нарушена. Причину проблемы стоит искать в ошибке в момент замены ремня ГРМ, когда тот перескакивает на один и более зубьев, или неправильно проверенная регулировка зазоров клапанов, или в поломке цепного привода механизма газораспределения.

износ деталей ЦПГ, нагар в камере сгорания

Если элементы цилиндро-поршневой группы мотора изношены или в камере сгорания скопились отложения нагара, герметичность ее нарушается из-за люфтов: клапаны неплотно прилегают к седлам или не закрываются из-за закоксовки. В результате часть газов прорывается, двигатель перегревается, клапана или их седла прогорают. Все это напрямую отражается на стабильности работы ДВС, вызывает провалы в работе, потерю мощности.

Из-за изношенных поршневых колец компрессия в цилиндрах падает, часть газов поступает в картер двигателя, топливо сгорает неполноценно. Чтобы определить проблему, нужно снять шланг вентиляции картера и оценить, насколько сильно дымит мотор. Если чрезмерно и пульсируя – проблема с потерей мощности вызвана состоянием поршневых колец.

неправильно выставленный угол зажигания

Одной из причин, почему двигатель не набирает обороты, является неисправность в системе зажигания. В дизельном ДВС как таковой системы зажигания нет, а решение вопроса с зажиганием – это выбор угла определения впрыска топлива за счет регулировки положения поршня в момент впрыска горючего в цилиндр.

Показатель угла зажигания крайне важен. Даже незначительная ошибка в один градус при выставлении угла зажигания может вывести дизельный ДВС из строя.

При неправильном выборе угла впрыскивание топлива в цилиндр будет несвоевременным, топливо не будет сгорать полностью. В результате цилиндры не смогут слаженно работать, топливо расходуется на бесполезную работу, водитель нажимает на педаль газа, но отдачи от мотора не получает.

Угол зажигания выставляется на ТНВД. Если на дизеле установлена механическая топливная аппаратура, регулировать угол опережения впрыска можно самостоятельно, проворачивая насос вокруг оси или зубчатый шкив относительно ступицы. Но самостоятельно регулировать угол зажигания мы не рекомендуем – лучше обратиться к специалистам.

выход из строя ЭБУ

Электронный блок управления может сбоить из-за перепрошивки (неудачного чип-тюнинга, например) или после мойки двигателя. В таком случае мотор будет набирать обороты и тут же их сбрасывать: ЭБУ воспримет даже нормальные невысокие, порядка 2-3 тыс. об/мин как экстремально большие и прекращать подачу горючего в камеру сгорания. А на приборной панели вероятнее всего загорится лампа Check Engine.

выход из строя ТНВД

Обычно такая проблема с топливной аппаратурой на дизелях не возникает сразу, а проявляется постепенно. Когда насос начинает качать топливо слабо, его давления хватает только на работу ДВС в режиме холостого хода. При попытках поднять нагрузку, мотор глохнет и не набирает обороты. Причины могут быть разнообразны, от коррозии на лопастях топливного насоса высокого давления до износа плунжерной пары.

Итого

Начинать диагностику стоит с простых в выявлении и устранении проблем: осмотреть фильтры, заменить расходники, отработавшие свой ресурс, проверить работу датчиков, почистить клапан ЕГР и сажевый фильтр.

Если эти простые меры не дали результата, нужно обратиться за квалифицированной диагностикой. Вероятно, сбои стоит искать в высокоточной топливной системе дизеля – выходе из строя ТНВД, неправильно выставленном угле зажигания. В любом случае, диагностику и решение проблемы с тем, что дизель не набирает обороты, лучше не откладывать. В запущенных случаях такая проблема может вывести из строя топливную аппаратуру.

Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

Двигатель плохо набирает обороты – где искать проблему?

Самый неприятный вид неполадки – это когда что-то в машине сломалось наполовину. В подобных случаях поиск неисправности превращается в сложную задачу, напоминающую ловлю блох. Распространенный пример: двигатель не набирает обороты после нажатия на педаль акселератора. Автомобиль едет, но разогнаться до нормальной скорости не способен – мотор «чихает» и глохнет. Если вы решились отыскать проблему самостоятельно, ознакомьтесь с полным списком причин, вызывающих неадекватное поведение силового агрегата.

Неполадки топливной системы

Если вы столкнулись с проблемой падения мощности мотора, начните искать неисправность с системы топливоподачи. Ведь если двигатель не реагирует на открытие дроссельной заслонки либо начинает глохнуть, логично предположить, что ему банально не хватает горючего. Ваши действия:

  1. Вспомните, когда менялся фильтр тонкой очистки и проверьте его состояние. Засорившийся фильтрующий элемент пропускает недостаточное количество бензина, которого хватает только для работы на холостом ходу без нагрузки.
  2. Распространенная причина – забитая грязью сеточка бензонасоса, расположенная в баке. Нередко автолюбители игнорируют ее замену, устанавливая только новый фильтр. Чтобы проверить сетку грубой очистки, придется разобрать бензобак и вытащить насос.
  3. Вышел из строя перепускной клапан давления, сбрасывающий излишки топлива обратно в бак. Проверяется измерением давления в топливной рампе через специальный штуцер.
  4. Если в закрытом гараже, где хранится автомобиль, ощущается запах бензина, пройдите вдоль всей топливной магистрали, осматривая на предмет утечки.

Примечание. На засоренный фильтр указывает длительный шум бензонасоса, слышный после включения зажигания. Агрегат не может поднять давление в магистрали до нормы и долго не отключается.

Более серьезные неполадки обнаружить сложнее. Как бензиновый, так и дизельный двигатель может страдать от неправильной работы или отказа форсунок. Их работоспособность проверяется путем снятия и подключения к источнику питания. Распылитель должен создавать ровный красивый «факел», в противном случае подлежит замене.

Читать еще:  Не работает сигнализация в машине причины

Причиной недостатка горючего в дизельном моторе зачастую становится топливный насос, создающий в системе высокое давление. Когда детали агрегата износились, напор в магистрали падает ниже нормы, а в цилиндры впрыскивается мало солярки.

Вместе с топливными фильтрами не помешает проверить и воздушный. Продуйте загрязненный элемент, если не получается сразу поменять.

Неисправности зажигания

В случаях, когда при нажатии на педаль газа слышен прострел в выхлопную трубу либо двигатель начинает «троить» на холостых оборотах, попытайтесь найти неполадку в системе зажигания. Слабое искрообразование на электродах свечей ведет к неполному сгоранию топливовоздушной смеси и потере мощности силовым агрегатом. Причины неправильной работы системы выглядят так:

  1. Проблемы с одной или несколькими высоковольтными катушками.
  2. Прохудилась изоляция проводов высокого напряжения, идущих от катушек к свечам.
  3. Из-за длительного срока эксплуатации износились сами свечи.

Коварство изношенных свечей заключается в том, что в процессе испытаний они дают нормальную искру. Но в цилиндрах мотора присутствует высокое давление, при котором старые свечи затухают. Вот почему двигатель не развивает обороты, а резкое нажатие педали акселератора вызывает «провал». Проверять свечки необходимо на специальном стенде, создающем давление не меньше 20 Бар.

Диагностировать пробой высоковольтного провода либо изоляции свечи можно в темном гараже. Откройте капот, заведите мотор и наблюдайте за его работой. Если заметите вспышки искр на «люльках», ставьте новые детали.

О выходе из строя катушки или обрыве провода высокого напряжения свидетельствует полный отказ одного из цилиндров. Испытать провод легко: поменяйте его местами с соседним и убедитесь, что перестал работать другой цилиндр. С катушками данный прием не пройдет, для диагностики нужно специальное оборудование.

Проблемы с мотором

Критический износ цилиндропоршневой группы силового агрегата тоже ведет к снижению мощности. Есть и другие причины, почему двигатель плохо набирает обороты:

  • прогорание клапана в одном или нескольких цилиндрах;
  • отсутствие компрессии либо ее падение ниже допустимого уровня;
  • неправильная регулировка тепловых зазоров между штоками клапанов и коромыслами;
  • неполадки ременного или цепного привода газораспределительного механизма.

Большинство перечисленных неисправностей выявляется путем измерения компрессии. Подгоревший клапан не полностью садится в гнездо, из-за чего давление в этом цилиндре падает до 2–3 Бар, а иногда и до нуля. Общее снижение компрессии во всех цилиндрах до отметки 9 Бар и меньше указывает на «подгулявшие» поршневые кольца.

Совет. Прежде чем оглашать вердикт цилиндропоршневой группе, стоит проверить тепловые зазоры щупом. Если недавно какой-то «специалист» произвел неправильную регулировку и зажал клапана, то компрессия тоже снизится.

Подобные ошибки случаются при замене цепи или ремня ГРМ, когда метки сдвигаются на 1 зуб. Последствия – нарушение фаз газораспределения и потеря мощности плюс нестабильная работа двигателя. С подобным эффектом сталкиваются нерадивые водители, не следящие за собственной машиной: от износа цепь (ремень) сильно растягивается и перескакивает на шестерне распределительного вала на 1 зубец.

Слишком высокий расход масла, проникающего в камеры сгорания через сальники клапанов, тоже ухудшает условия работы силового агрегата. Изнутри стенки камеры и электроды свечей покрываются нагаром, а поршневые кольца закоксовываются и залегают. Верный признак неисправности – клубы сизого дыма из выхлопной трубы.

Прочие неполадки

Современный автомобиль оснащается электронной системой управления силовым агрегатом и обезвреживания дымовых газов. Поскольку техническое состояние этих систем напрямую влияет на работу двигателя, потеря мощности может произойти по таким причинам:

  • разрушение и полная непроходимость каталитического нейтрализатора, установленного в выхлопном тракте бензинового мотора;
  • засоренный сажевый фильтр дизеля влечет те же последствия – выхлопным газам некуда деваться и силовой агрегат «задыхается»;
  • выход из строя одного либо нескольких датчиков, связанных с электронным блоком управления.

Проверка проходимости нейтрализатора и сажевого фильтра выполняется просто: раскрутите передний фланец устройства, открыв путь отработанным газам, и запустите мотор. Если его работа значительно улучшится, меняйте катализатор на новый либо ставьте пламегаситель.

Когда выходит из строя лямбда-зонд, двигатель не набирает обороты по команде контроллера. Не «видя» количество кислорода на выходе, электронный блок не может правильно готовить топливовоздушную смесь, поэтому переходит в аварийный режим. Смешивание горючего с воздухом происходит по установленным показателям, что уменьшает мощность мотора.

Переход в режим аварийной работы сопровождается включением табло Check Engine на приборной панели. Неисправность случается всякий раз, когда выходит из строя один из основных датчиков – ДМРВ (в новых автомобилях – ДАД), лямбда-зонд либо датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы проверить работоспособность указанных приборов, лучше обратиться к грамотному автоэлектрику либо на СТО.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector