Не заводится камри 40 крутит стартер
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Не заводится камри 40 крутит стартер

Почему не заводится Тойота Камри

Любой автомобиль, в том числе и Тайота Камри, время от времени предоставляет владельцу возможность испытать чувство волнения в результате спонтанного возникновения неисправности, которая приводит к невозможности запуска двигателя. К сожалению, по отзывам автовладельцев, такие моменты случаются чаще всего у Камри v 30 и 40.

Влияние температурного режима

Техническая документация в отношении решения этого вопроса предусматривает разделение вероятных неисправностей по принципу температурного состояния двигателя. Попробуем понять, почему авто не заводится в мороз или жарким летом.

В условиях, если после остановки работы мотора Камри v 30 прошло более шести часов (а на улице +20) или более трех часов (при минус 20 градусах), то приемы запуска двигателя являются идентичными.

В первую очередь необходимо убедиться, что все технические жидкости в Камри v 30 залиты в соответствующие пространства, с учетом требований эксплуатационной документации.

Для этого, подняв крышу капота, проверяют:

  • уровень масла мотора;
  • тормозной и охлаждающей систем;

При обнаружении недостаточного количества проводят ее доливку.

Проводят внешний осмотр Камри v 30 на предмет подтекания под автомобилем и возникновения луж. Необходимо проверить плотность подключения проводов к аккумуляторной батарее, силовых бронебойных проводов, модули на свечи.

Заводим мотор правильно

Следующим шагом должна быть попытка при открытом капоте (если нет осадков) запустить двигатель Камри v 30, спокойно проведя последовательность действий, связанных с поворотом ключа до положения один (питание бензонасоса) и последующего запуска мотора. Машина должна завестись.

Прогревать запущенную машину необходимо с закрытым капотом, предварительно повторно осмотрев возможные места подтекания.

При прогретом двигателе пуск Камри v 40 производят без задействования педали подачи топлива, дав системе управления самостоятельно провести комфортные регулировки дозирования и зажигания.

В случае неоднократных и безрезультатных попыток запуска, когда свечи залиты, рекомендуют «продуть» цилиндры, нажав педаль «газа» до отказа. Топливная система прекратит подачу, а лишний бензин продует воздухом. Повторяют попытку в штатном режиме.

Если и в этом случае запуск не произведен, остаются возможные причины в следующих системах, требующие проведение диагностики Камри v 40:

  • пусковой системы;
  • системы зажигания;
  • топливной подачи.

Причины неисправности стартера

Неисправность системы пуска Камри v 40 проявляется в неправильной работе или полном бездействии стартера автомобиля, которые выражаются в следующем:

  1. Нарушение соединений контактов, замыкание проводов или их разрыв приводит к тому, что не крутит стартер, он вообще не реагирует на включение.
  2. Щелчки, звучащие многократно, свидетельствуют о возникновении неисправности обмотки втягивающего реле, а также о критическом остатке зарядного тока АКБ или слабых контактов соединения в цепи.
  3. Стартер крутит, но не развивает необходимых для запуска оборотов или не вращается вообще. Это, как правило, свидетельствует о слабой АКБ, подгорании контактов, выходе из рабочего состояния щеток, замыкании или обрыве проводки.
  4. Якорь стартера при включении вращается, но маховик неподвижен. Возможно, ослабло крепление к картеру сцепления или поврежден маховик.
  5. Не выключается после пуска. В случае возникновения данной проблемы двигатель моментально глушат.

Другие неработающие системы Камри v 40 определяются с помощью проведения несложных, но достаточно ответственных тестов, связанных, в первую очередь, с проверкой целостности предохранителей, размещенных как под капотом, так и в салоне автомобиля, отключением и подключением высоковольтных проводов, проверки плотности прилегания соединительных разъемов и т.д.

Все эти мероприятия требуют минимальной подготовки в автомеханике и электрике.

Доверьтесь специалистам

Важно! Если не заводится авто Тайота Камри, то проведение ремонта самостоятельно без привлечения специалистов соответствующего профиля, может привести к фатальным последствиям для задействованных в работе систем автомобиля и, возможно, потребует более значительных затрат, чем простое обращение в сервисную мастерскую.

Тема: не заводится 40-ка помогите!

Опции темы
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

не заводится 40-ка помогите!

суть проблемы такова:
приехал на дачу к другу (350 км) все хорошо. поставил на штатную сигналку и пошел спать
ночью шел дождь.
в 6 вечера пошел переставить машину а она не заводится (стартер крутит, но не заводится)
грешил на иммобилайзер сначала, привезли второй ключ. толку 0
потом заметил что на приборке не светится паркинг P да и вообще не видно как двигается ручка
(НО при этом на задней включается камера заднего вида, на драйве даже не крутит, на паркинге и нейтралке крутит но не заводится)

что это вообще может быть?
можно ли как-то сосчитать ошибки самому.
(сигналок нештатных нет в проводку никто не лазил, все предохранители целые)

что ни у кого проблем таких вообще что ли не было?

на драйве и не должен крутить. А какие предохранители проверяли? те, которые под рулем?

все и под капотом тоже.
почему на приборке не отображается выбранная скорость – думаю тут подвох

неоднократно и надолго и все равно не помогло

Проверь предохранитель st/am2 (30A) под капотом и AM1 (7,5А) в салоне.

Вы пишите не внимательно прочитав мое сообщение. все предохранители живые. и под капотом и в салоне

Да, на приборке должна светиться буква “P” при включенном зажигании. Но в чем причина не знаю.

вот и я не могу понять. либо что-то залило, либо окислилось где-то. тока вот что и где?? )

Если ещё актуально: мануал предлагает проверить причины возникновения Вашей проблемы в порядке приведенном ниже. (Причем если стартер вращается то можно предположить, что первые 6 пунктов от п. 1 Ак. батарея до п.6 Иммобилайзер у Вас в порядке. Далее Ваш случай красным”No initial combustion”.)

PROBLEM SYMPTOMS TABLE
HINT:
Use the table below to help determine the cause of the problem symptom. The potential causes of the symptoms are listed in order of probability in the “Suspected area” column of the table. Check each symptom by checking the suspected areas in the order they are listed. Replace parts as
SFI system: necessary.
Symptom Suspected area See page

Engine does not crank (Does not start) 1. Battery CH-4
2. Starter ST-7

3. Starter relay ST-14
4. Park / neutral position switch (Automatic transaxle)
5. Clutch start switch (Manual transaxle) CL-37
6. Immobiliser system EI-55

No initial combustion (Does not start) 1. ECM power source circuit ES-380
2. Crankshaft position sensor ES-411
3. Camshaft position sensor ES-409
4. Ignition system IG-3
5. Fuel pump control circuit ES-392
6. ECM ES-29
7. VC output circuit ES-387

Т.е. проблема где-то здесь :от п.1 Источник питания контура ЕСМ до п.7 см. описание/DESCRIPTION-
The ECM constantly generates 5 V power from the battery voltages supplied to the +B (BATT) terminal to
operate the microprocessor. The ECM also provides this power to the sensors through the VC output
circuit
Проще всего проверить пункты 4,5,7. Самое простое в частности(поскольку Вы писали, что не горят индикаторы положения рычага коробки передач) проверить следующее: когда включаете зажигание , все лампы МIL на щитке приборов загораются , а потом гаснут как обычно? Если нет, то проблема в п.7 -нет питания 5 вольт на микропроцессор ЕСМ и соответственно нет зажигания/искры и работы бензонасоса.( Так следует из текста стр. ES-392). Кроме того можно выкрутить свечу , проверить подается ли бензин (мокрая ли она) и есть ли искра. Можно так же проверить контакты на разъемах в районе ЕСМ и в блоке предохранителей
под капотом.(Разомкнуть/ соединить разъемы, поиграть проводами Аккуратно . Даже может в момент заводки двигателя) Скорее всего проблема в контактах. Если нет – еще раз проверьте предохранители. Удачи

Камри не заводится

Камри любого поколения – надежный автомобиль. Но время и небрежное отношение владельцев не проходят бесследно. Поэтому даже Камри может не завестись. Если Camry не заводится, то причин может быть несколько.

Разряженный аккумулятор

После продолжительного простоя автомобиля возникают проблемы с запуском двигателя. Причина этого явления – это разряженный аккумулятор Камри. Из-за редкой эксплуатации АКБ теряет зарядку, поскольку часть устройств продолжают работать. Ведь автомобилисты даже в гараже предпочитают оставлять рабочими сигнализацию и приборы, отвечающие за память электронных опций.

Когда Camry не заводится, то в первую очередь стоит проверить рабочее состояние АКБ. Для этих целей используется мультимер — прибор, который поможет измерить напряжение батареи. Нормальные показатели должны быть не менее 12.0 Вольт. Но если авто простояло неделю, то за счет потерь тока эта цифра уменьшается.

Эксплуатационными условиями предусмотрено что, если напряжение аккумулятора Toyota Camry меньше 11.7, то с запуском двигателя могут быть проблемы. При таких показателях рекомендуется подзарядка батареи.

Если Тойота простояла одну ночь в холодную погоду, то не лишним будет проверить клеммы на предмет окисления и при необходимости зачистить. Пристального внимания требует на провод массы.

При подготовке машины к зимнему периоду нужно проверить состояние проводки и соединений, поскольку это влияет на бесперебойную работу многих проборов и узлов.

Но иногда подзарядка аккумулятора не помогает и напряжения не хватает для запуска мотора спустя несколько часов. При работающем ДВС за счет генератора батарея получает ток для полноценного функционирования электроники. Но и этот прибор имеет свой запас «прочности». Для некорректной работы генератора – причины недозарядки АКБ — достаточно небольшой поломки.

Если в модификации Камри не предусмотрен бортовой компьютер, сигнализирующий о проблемах с этим прибором, то придется посетить сервис для его проверки. Оставлять неисправным производитель тока нельзя, поскольку в дальнейшем он может спровоцировать поломки посерьезней.

Камри не заводится, поскольку стартер не крутит

Подобная неисправность слышна сразу. Опытные автомобилисты понимают с первого поворота ключа или нажатия кнопки, что система зажигания не срабатывает, а реагирует только щелчками. Стартер на Тойота Камри не запускается из-за:

  • плохого соединения или обрыва в проводке;
  • поломки тягового реле;
  • короткого замыкания;
  • нет контакта на клеммах стартера;
  • разряженной аккумуляторной батареи.
Читать еще:  Очистка карбюратора без разборки

Услышав характерные щелчки, рекомендуется проверить само устройство и предохранители с реле. Неисправный стартер Camry серьезно осложняет поездку, поскольку прекратить работу он может в один момент, независимо, имеется ли рядом сервис или нет.

Но устройство виновато не всегда. Подчас Тойота Камри не заводится и стартер не крутит из-за сломанного замка зажигания. Есть умельцы, как в кино подсоединяющие провода напрямую. Но лучше устранить поломку.

Камри не заводится, хотя стартер крутит

Мастера рекомендуют и при такой поломке проверять все реле и предохранители. Не лишним будет и прозвон проводов, особенно, при наличии соответствующего прибора. Ведь Камри может не заводиться не из-за предохранителей, а из-за проводки, подходящей к ним. На Camry 40 — это распространенная неисправность, ищите проблему в проводах идущих к блоку предохранителей под капотом.

Если подозрения подтвердились, то устранить неполадки можно 2 способами. Первый, когда соединения окислились, то их нужно зачистить. Второй, более приемлемый – это замена проводки целиком или участками. Если предохранители перегорели, то их также необходимо заменить.

Кроме этого, Камри 40 не заводится:

  • при недостаточном уровне горючего;
  • при неисправном топливном насосе и реле топливного насоса;
  • из-за отсутствия искры;
  • при засоре в системе подачи топлива.

Топливный насос в Camry XV40 находится под задними сидениями.

Основная часть проблем связана с горючим. Если недостаточное давление в системе подачи топлива, то оно не поступает в мотор. Силовой агрегат «на голодный желудок» ни работать, ни запускаться не будет. Виновниками плохой подачи горючего может быть неисправный бензонасос. Иногда небольшое засорение данного механизма приводит к проблемам с запуском мотора. Работу топливного насоса можно услышать, если характерного шума нет – причина в бензонасосе.

Когда с подачей топлива все в порядке рекомендуется проверить свечи. Эти детали отвечают за наличие искры для сгорания смеси в ДВС. Свеча не желает работать из-за засорения низкосортными горючесмазочными материалами либо износа.

Визуально определить работоспособность свечей не представляется возможным, если не говорить о крайней степени износа.

Впрочем, и указанные неисправности – это далеко не все причины, по которым Toyota Camry не заводится. Кроме АКБ, стартера, генератора есть еще масса узлов и механизмов, влияющих на запуск мотора.

Другие причины

Вся проводка проверена, соединения и клеммы зачищены, а устройства, подающие напряжение, работают, как часы. Но Тойота Camry не заводится, либо стартер долго крутит перед запуском. Это — показатель недостаточной компрессии мотора или сломанного расходомера. Также следует проверить топливный насос и систему подачи воздуха.

Если двигатель Тойота Камри глохнет при нажатии на педаль газа, то причина в неисправной системе подачи топлива. А когда мотор заводится, но работает неровно, значит, причина в катушке зажигания, свечах или регуляторе холостого хода.

Но бывает, что двигатель заводится и потом останавливается. Автомобилисту стоит проверить бензонасос низкого давления и иммобилайзер. Если разогретый мотор Camry не запускается, то причина кроется в сломанном лямбда-зонде, подсосе воздуха, проблемах с компрессией и датчике распредвала.

Силовой агрегат запустился, но по мере нагревания или в движении глохнет, то искать неполадки нужно в датчике коленвала. С такой поломкой доехать домой или до сервиса можно, если регулярные запуски после остывания мотора не действуют на нервы.

Когда при запуске двигателя на приборной панели гаснут индикаторы и лампочки, то проверяется провод массы или блок предохранителей. Слабый контакт этих деталей создает проблемы, хотя поправить их можно за полминуты. На проверку соединения высоковольтного провода также не уйдет много времени.

Заключение

Когда автовладелец постоянно эксплуатирует авто и грамотно его обслуживает, то проблемы с работой агрегатов и устройств возникают редко. И если двигатель на Тойоте Камри не заводится, то возможно, что у сопряженных с ним механизмов или у агрегата наступил естественный износ. Регулярная диагностика поможет выявить подобные неполадки, поэтому не стоит пренебрегать ею. Ведь затратив небольшие средства и пару часов, есть шанс предотвратить поломки, не говоря уже о дискомфорте в поездке, когда информационное табло выдает информацию об ошибках.

Почему не крутит стартер на Камри?

Основной функцией стартера является запуск двигателя автомобиля. Зачастую этот важный компонент неожиданно выходит из строя и перестает крутить. Оказаться в такой ситуации могут и владельцы Toyota Camry. Особенно часто с ней сталкиваются обладатели Камри 30 или 40 кузова. Машина просто не заводится либо заводится, но «через раз». И всему виной стартер. Причин, почему он не крутит, могут быть несколько.

Причины неисправности стартера у Камри

Starter – один из важнейших компонентов автомобиля. Если у него начинаются неполадки, то пользоваться машиной становится проблематично. Камри может отлично выполнять свою задачу, но стоит заглушить двигатель на одну минуту, как она уже не заводится ни при каких усилиях. Произойти это может в любой момент.

Принцип работы стартера — видео:

Стартер при таких проблемах может вести себя следующим образом:

  • Вообще не запускается;
  • Щелкает, но не крутит коленвал;
  • Придает коленвалу крайне медленное вращение, недостаточное для запуска двигателя;
  • Вызывает скрежет бендикса, шестерня которого не сцепляется с коленвалом.

Причины, как правило, оказываются решаемыми. Однако в большинстве случаев, когда не крутит starter, лучше всего обратиться в автосервис к профессионалам.

Проблемы с АКБ

Самой распространенной причиной, почему не крутит стартер, является АКБ. Как правило, он просто разряжен, из-за чего количества энергии недостаточно для запуска движка. Однако в такой ситуации срабатывает реле, из-за чего слышен характерный щелчок. При этом часто тускнеют лампочки на приборной панели.

Также стартер не крутит, если у Камри ненадежно зафиксированы или окислены клеммы аккумулятора. Это негативно сказывается на плотности контакта, из-за чего запуск двигателя становится проблематичным или вообще, невозможным.

Проблемы, вызванные АКБ, могут заключаться в прилегающих проводах. Ненадежно закрепленный «плюсовой» провод аккумулятора, провод вывода реле или массы двигателя зачастую становятся причиной неполадок в работе стартера у Камри.

Плохой контакт на замке зажигания, провод управления

Некачественно закрепленные провода замка зажигания у Тойоты тоже приводят к тому, что стартер перестает вращать коленвал. Для выявления неполадок нужно тщательно проверять напряжение на реле и клеммах АКБ при поворотах ключа. Также может быть поврежден сам замок или ключ.

Стартер перестанет работать и при неполадках, связанных с проводом управления, или выходе из строя предохранителей. При попытке завести Камри с помощью ключа, ничего не произойдет.

Неисправности втягивающего реле

Стартер на Камри может перестать крутить из-за неисправности втягивающего реле. Короткое замыкание, повреждения, включая обрывы обмоток, изнашивание – все это может привести к невозможности запуска движка на Камри. Наиболее специфичными причинами могут выступать подгорание пятаков или подклинивание якоря.

Короткое замыкание в обмотке

Такая проблема реже встречается у Камри v40, но 30 кузов страдает от нее довольно часто. Постепенное изнашивание изоляции на обмотке приводит к возникновению короткого замыкания. Часто причиной становится механическое повреждение или воздействие химических веществ. В таких ситуациях требуется полная замена стартера.

Неправильный подбор втулок

Еще одна причина, по которой стартер на Камри не крутит, связана с неправильным выбором втулок. Тогда двигатель без проблем заводится в холодном состоянии, но после разогрева запуск не удается. Временным решением будет не глушить его, если планируется продолжить дорогу в ближайшее время.

Суть проблемы в том, что втулки с меньшим, чем нужно, диаметром не могут выполнять свою задачу после разогрева двигателя. При повышении температуры детали увеличиваются, из-за чего диаметра втулок становится недостаточно. От этого не крутится коленвал.

Бендикс

Если при запуске двигателя Камри появляется только жужжание, то стоит обратить внимание на бендикс. В такой ситуации стартер начинает вращать якорь, но машина не заводится. Причина в том, что бендикс, представляющий собой муфту, начинает вращаться в две стороны, а должен только в одну. Потребуется полная замена всего узла.

Также могут быть изношены зубья, которые должны схватывать маховик и замыкать контакт. Достаточно замены шестеренки и полноценной чистки вала.

Щеточный узел

Камри, у которой стартер не крутит коленвал, может иметь проблемы со щетками. Они могут быть изношенными, чему больше подвержены модели Камри в 30 кузове. По причине проблем со щетками могут возникать неисправности реле.

Изношенные щетки — видео:

Так ли серьезны неполадки

Камри в 30 или 40 кузове часто страдают от того, что стартер не крутит. Причем иногда он может покрутить секунду, после чего остановиться. Этого недостаточно для запуска двигателя. Если вы столкнулись с тем, что стартер не крутит, стоит сразу же обратиться в сервис, чтобы исключить будущие проблемы. За одной неполадкой могут возникать другие. Если не починить один компонент, то начнут выходить из строя остальные, а потом и сам автомобиль.

Toyota Camry 2006, Jtnbe40K603041827, 167 Л.с. Не Заводится.

#1 старик

  • APC-Пользователи
  • 862 сообщений
    • Город: Фрязино Московской области
    • Пол: Мужчина

    Сообщение отредактировал старик: 16 September 2014 – 16:15

    Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя! +79258787098 Валерий

    #2 Сергей мастер Свислочь

  • APC-Пользователи
  • 9708 сообщений
    • Город: Беларусь, Гродно
    • Пол: Мужчина

    #3 sukhovpro

    Опять что-то сломал .

  • Пользователи
  • 1015 сообщений
    • Город: Россия, ЮГ, Невинномысск
    • Пол: Мужчина
    • джоn и старик это нравится

    #4 Semen 124

    Что такое не везет это понятно, как с этим бороться?

  • APC-Пользователи
  • 705 сообщений
    • Город: Красноярск
    • Пол: Мужчина

    #5 старик

  • APC-Пользователи
  • 862 сообщений
    • Город: Фрязино Московской области
    • Пол: Мужчина

    проверьте провода эти возле клем.

    Сообщение отредактировал старик: 17 September 2014 – 11:55

    Читать еще:  Напряжение аккумулятора заряженного

    Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя! +79258787098 Валерий

    #6 ALTX

  • Пользователи
  • 492 сообщений
    • Город: нижневартовск
    • Пол: Мужчина

    #7 джоn

  • APC-Пользователи
  • 694 сообщений
    • Город: Полевской-Екатеринбург
    • Пол: Мужчина

    Сообщение отредактировал джоn: 17 September 2014 – 13:40

    #8 Сергей мастер Свислочь

  • APC-Пользователи
  • 9708 сообщений
    • Город: Беларусь, Гродно
    • Пол: Мужчина

    #9 старик

  • APC-Пользователи
  • 862 сообщений
    • Город: Фрязино Московской области
    • Пол: Мужчина

    Сообщение отредактировал старик: 17 September 2014 – 13:52

    Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя! +79258787098 Валерий

    #10 sukhovpro

    Опять что-то сломал .

  • Пользователи
  • 1015 сообщений
    • Город: Россия, ЮГ, Невинномысск
    • Пол: Мужчина

    К преду подходит, но на пред не приходит.

    Как-то не понятно выразились .

    • старик это нравится

    #11 olegaksytin

  • APC-Пользователи
  • 571 сообщений
    • Город: самара
    • Пол: Мужчина
    • старик это нравится

    #12 старик

  • APC-Пользователи
  • 862 сообщений
    • Город: Фрязино Московской области
    • Пол: Мужчина

    Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя! +79258787098 Валерий

    #13 sukhovpro

    Опять что-то сломал .

  • Пользователи
  • 1015 сообщений
    • Город: Россия, ЮГ, Невинномысск
    • Пол: Мужчина

    Главного реле в монтажном блоке нет

    Прикрепленные файлы

    • 3245a4f9498a.jpg166.84К 71 Количество загрузок:

    Сообщение отредактировал sukhovpro: 17 September 2014 – 17:31

    #14 старик

  • APC-Пользователи
  • 862 сообщений
    • Город: Фрязино Московской области
    • Пол: Мужчина

    Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя! +79258787098 Валерий

    #15 Легкий

  • Пользователи
  • 7 сообщений
    • Город: Пермь
    • Пол: Мужчина

    Добрый день. У меня схожая проблема (новую тему создать не могу). Прошу помощи, так как сам уже голову сломал, а инет уже всего меня искурил.
    Машина Камри ACV30LE 2002г.в. из америки. Все было хорошо до позавчера. Хронология следующая:
    1. Позавчера с автозапуска машина заводилась не с первого раза.
    2. Вчера обратил внимание, что при заводке с ключа не сразу схватывает (как пропуски зажигания), но машина заводилась, колбасило слегка на 500об/мин и через 3 сек все нормально, едем. Ошибок в ЭБУ нет.
    3. Вчера приехал домой. Постояла, движок еще теплый, пытался запустить – стартер бодро крутит, вспышки все реже и реже, не завелся. Потанцевал с бубном. Проверил бензонасос прямым подключением к + и – работает, давит хорошо (зажимал пальцем – давление как в водопроводном кране). Собрал. Чих пых, не сразу, но завелась, колбас 2-4 сек. и пошла на прогрев 1500об/мин. Все хорошо. Решил заглушить и проверить пуск еще. При очередном запуске вспышки все реже до полного прекращения. Сколько не маслал – в пустую.
    Отступление: аккум бодрый, стартер бодрый (щетки стартера и гены менял полгода назад), свечам 20000км иридиевые, масло с фильтрами менял 1000 км назад.
    4. Сегодня поставил новый аккум (старый высадил вчера) – не помогло. Скидывал шланг от насоса, крутил стартер – бензин не идет, насос стоит. Включил насос принудительно питанием с аккума – работает, давит. Пытался завести с принудительно включенным насосом – не заводиться (так же без вспышек).
    5. При вкл. зажигания реле EFI срабатывает, напряжение есть. Проверил искру – НЕТУ. Свечи сухие. Мой адаптер OBDII перестал видеть ЭБУ. Не подключается ни в какую.
    Предохранители так “медленно” не мрут.

    Назрел букет вопросов:
    1. Почему пропала искра и не работает ИСПРАВНЫЙ бензонасос при пуске?
    2. Почему пропала связь с ЭБУ?
    3. Что именно блокирует иммобилайзер при выходе из строя? (как его проверить, может он?)
    4. Как снять ЭБУ? (нет доступа к верхнему креплению блоков за бардачком). Так, на всякий случай .

    Очень надеюсь на вашу помощь. Если кто может в Перми помочь лично в долгу не останусь. Машина под окном нетранспортабельная (нет проушин для буксира)

    14.5 Не заводится – полезные советы

    14.5. Не заводится – полезные советы

    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

    . Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, “ключ на старт” и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

    Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

    К постановке диагноза надо приступать спокойно

    Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

    Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: “Возьмите другую машину. “), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

    Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

    Из искры возгорится.

    Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

    Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

    Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

    Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

    Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому “проводнику” искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый “бегунок”. Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

    Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

    Читать еще:  Шкив коленчатого вала

    Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и “корпусом” нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

    На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

    Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

    Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

    Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

    Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

    Не жмите до пола – не поможет

    Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

    Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

    В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

    Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

    С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

    Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – “Возьмите другую машину. “.

    Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

    Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем “нахлебникам”, не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

    Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

    И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к “местам назначения”. Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

    На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector