Обгонная муфта своими руками для мотосамоката
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Обгонная муфта своими руками для мотосамоката

Самокат на бензиновом двигателе с нуля





Всем привет, предлагаю ознакомиться с инструкцией по изготовлению самодельного самоката с бензиновым двигателем. Сделана самоделка довольно надежно, тут установлен мощный дисковый тормоз, рама сварена из профильных труб, самокат даже оснащен подножкой. В качестве силового агрегата тут установлен двигатель от бензокосы с автоматическим сцеплением центробежного типа. Конечно, двигатель для такой самоделки слишком мощный, так что раскрыть весь его потенциал может быть невозможно и опасно для жизни. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально.

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– доски, фанера (или подобное);
– прямоугольные профильные трубы;
– запчасти от старого велосипеда;
– цепная передача от мопеда, мотоцикла (или подобная);
– дисковый тормоз от велосипеда или мопеда ;
– колеса для тележек;
– двигатель от бензокосы ;
– листовой металл;
– резьбовые стержни, гайки, шайбы и пр.;
– краска;
– арматура;
– пружинка для подножки.

Список инструментов:
– сварочный аппарат;
– болгарка;
– сверлильный станок;
– гаечные ключи;
– шлифовальная машина.

Процесс изготовления самоката:

Шаг первый. Задняя ось
Изготовим заднюю ось для самоката, в качестве нее будет использоваться резьбовой стержень. Колесо у автора ну двух подшипниках, которые запрессовываются в стальную трубу. Чтобы подшипники можно было стянуть резьбовым стержнем, между ними нужно сделать распорку. В качестве такой распорки автор использует кусок пластиковой сантехнической трубы.



















Что касается дискового тормоза, то диск крепится с другой стороны колеса подобным образом, он зажимается между двух шайб. Диск колеса у автора разборный, он собран на двух болтах с гайками. Вместо них нам нужно установить резьбовые стержни подходящей длины, чтобы все закрепить на колесе. Тут рекомендуется использовать гровера, чтобы ничего не раскрутилось.

Шаг третий. Изготовление передней вилки
Сделаем переднюю вилку, для этого автор приспособил старую вилку от велосипеда. Просто отрезаем от нее лишнее, а края трубок расплющиваем молотком и сверлим отверстия шаговым сверлом. В итоге останется прикрутить к вилке переднее колесо. Само собой, вилку предварительно чистим от ржавчины и старой краски. От рамы велосипеда нужно будет отрезать и втулку с подшипниками для руля.






Шаг четвертый. Сборка рамы
Для рамы понадобятся прямоугольные профильные трубы. Сначала свариваем прямоугольник, в задней части автоматически получаем вилку для заднего колеса.

В передней части ввариваем втулку от рулевого управления велосипеда, дополнительно автор укрепил переднюю часть при помощи частей, отрезанных от старой велосипедной вилки. Получилось все довольно интересно, но при этом и крепко. Открытые стороны труб завариваем стальными пластинами, чтобы внутрь не попадала грязь, которая вызывает ржавчину.













Шаг шестой. Установка ведущей звездочки
На вал двигателя нужно установить ведущую звездочку, она должна быть максимально маленького размера, чтобы получился высокий крутящий момент. Для установки звездочки отпиливаем носовую часть двигателя, она сделана из пластика, автор ее режет ножовкой по металлу. Звездочка будет держаться при помощи шплинта. Шплинт должен быть крепким, из углеродистой стали, иначе его может легко сорвать при езде.

Шаг седьмой. Установка двигателя
Установим двигатель на раму, он у нас будет схемным, а крепить мы его будем с помощью винтов, которые держат бензобак. Нарезаем стальные трубки и завариваем их листовой сталью, ну а далее сверлим отверстия. Эти трубки прикручиваем к двигателю, а потом к ним привариваем стальную пластину. В итоге получается удобный и надежный кронштейн.













Двигатель к раме крепится с помощью болтов с гайками, гайки привариваются к раме. В итоге двигатель можно подвинуть вперед или назад, чтобы натянуть цепь или ослабить. Аналогично, открутив всего два болта можно снять двигатель.

Шаг восьмой. Завершающие штрихи
В завершении удлиняем при помощи куска трубы руль, а также привариваем сидение от велосипеда. Делаем для самоката подножку, чтобы не приходилось его упирать о стены, заборы и так далее. Автор сварил надежную подножку из арматуры. Когда все будет готово, металлические части останется только покрасить. В итоге самокат будет смотреться «как с завода».

Я тоже строю самокат, мотосамокат)

( 1, 2, 3, 4 След. )
Подписчиков (4)

qrio

На форуме с 24.12.2009, cообщений 25
Чебоксары

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Сразу хочу сказать, спасибо огромное этому сайту и всем участникам форума за полезную информацию и вдохновение, без которого вполне возможно ничего этого и небыло)

Наконец представляю вам свой проект по созданию мотосамоката) Конструирование идет неспеша, по мере появление свободного времени, деталей и узлов.

Итак, за дело!
За основу был взят американский go-ped, ориентировался в габаритах и конструкивных решениях по фотографиям из интернета.
Началось с того, что на оптовом рынке увидел колесики необходимого размера, а дальше заработало воображение и появилась мотивация)

Колесики уже знакомые

Материалом для рамы изначально должна была быть труба наружным диаметром 40мм, однако позже передумал, без трубогиба сложно согнуть трубу в нужную “загогулину”) Решил выполнить раму из квадрата 40*40*1,5, без круглых загибов.

Откорректировал эскиз и распечатал в на плоттере в масштабе 1:1 для облегчения сборки рамы.

Задрана вверх не зря, по замыслу плоскость опорной площадки должна совпадать с плоскостью осей колес, так мотосамокат (далее МС) должен вести себя устойчивее.

. продолжение следует.

AнтонVRN

На форуме с 02.08.2009, cообщений 52
Воронежская область,Павловск

Отлично! Ждём продолжения..

AнтонVRN

На форуме с 02.08.2009, cообщений 52
Воронежская область,Павловск

triloded

На форуме с 02.02.2007, cообщений 719
Санкт – Петербург

Наклонную трубу от рулевой колонки надо было сделать тоже изогнутой, как на первых эскизах. В прямом варианте возможно будет маленький зазор между колесом и вилкой, а там ещё и крыло должно поместится.
Колёса не айс. Поскольку они не имеют корда, то и продержатся на самокате не долго, недаром на них обычно пишут “не для больших скоростей”. Так что следует прикупить запасные покрышки или искать другие колёса.
По поводу совпадения плоскости площадки и оси колеса – всё верно. Если опустить площадку ещё ниже, самокат станет ещё устойчивее.
Главные вопросы:
– Какой двигатель
– Какое передаточное отношение (нужен ли дополнительный редуктор/промвал)
– Какие тормоза

qrio

На форуме с 24.12.2009, cообщений 25
Чебоксары

ANTGAY писал(а):
Отлично! Ждём продолжения.. Раму варили из квадратного стального профиля?

Спасибо! Да, квадрат 40*40 мм, толщиной стенок 1,5 мм вроде. Оказалось очень удобно работать с прямоугольными сечениями при сварке)
.

Итак, продолжим) Заодно отвечу на вопросы triloded’а

Цитата:
Наклонную трубу от рулевой колонки надо было сделать тоже изогнутой, как на первых эскизах. В прямом варианте возможно будет маленький зазор между колесом и вилкой, а там ещё и крыло должно поместится.

Да, согласен, но трубогиба у меня нет, и убедившись на эскизе, что касания нет выполнил второй вариант. Если что – переделаю. А про крыло как таковое я не думал. Если в ходе первых испытаний понадобится, то буду по месту подгонять.

Цитата:
Колёса не айс. Поскольку они не имеют корда, то и продержатся на самокате не долго, недаром на них обычно пишут “не для больших скоростей”. Так что следует прикупить запасные покрышки или искать другие колёса.

Тоже убедился, пощупав хорошенько резину, какая то она “пластмассовая”, но за неимением другого варианта приходится использовать. продолжаю искать лучший вариант.

Цитата:
– Какой двигатель

С движком отдельная история) С самого начала тупо пошел на рынок в поисках чего-нибудь подходящего. Хотел использовать триммерный движок с родным центробежным сцеплением. Поиски привели к мотопомпе с четырехтактным моторчиком Honda GX25 мощностью 1,1л/с и центробежным сцеплением, но не успел, продали.

Сколько не искал, по всему городу не нашел такого(.

Передаточное отношение расчитывал исходя из максимального количества рабочих оборотов среднего двухтактника, до 10тыс.об/мин, диаметра колеса и максимальной скорости 50 км/ч. Вышло отношение 10/1, ведущую звездочку на 6 зубьев выточил из рессоры какой-то, ведомая, от велика на 48 зубьев, выходит 8/1, решил так попробовать, в крайнем случае выточил бы ведущую на 5 зубьев)
С конструкцией передачи еще не решено, возможно изменение.

Промвал – нет, неохочу усложнять. редуктор допускается, но только если на самом двигателе, в противном случае опять усложнение конструкции.

А тормоза вот такие

Велосипедный дисковый механический тормоз, комплект куплен на рынке за 850р. Две дополнительные ручки куплены отдельно, позже. Диск тормоза будет установлен на заднем колесе (переднее решено оставить без тормозов).

Далее – про колеса.

Куплены на рынке, по 300р. за штуку. На этой фотографии тут уже сняты родные подшипники и впрессован хороший.

Доработка заднего, ведущего колеса. Для крепления ведомой звезды с одной и тормозного диска с другой стороны колеса я взял вот эти части от двух разобранных колес.

Читать еще:  Полировка глубоких царапин на автомобиле м динамо

. проварил штампованные стыки диска с корпусом подшипников оси.

. и собрал колесо из двух таких половин.

. дальше нужно приварить шайбы-фланцы вот так с одной стороны..

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Материал для страницы подготовлен нашим клиентом Константином Казаковым (г. Череповец) из нашей с ним переписки.

Вопрос: Что означает из характеристик самоката “скорость – 55 (45 в стандарт. компл.)”?
Ответ: Скорость в базовой универсальной комплектации – 45-48км/ч. После обкатки возможен тюнинг до 55-60 км/ч.

Вопрос: В чём заключается тюнинг? Сколько он будет стоить? Какие плюсы и минусы тюнинга?
Ответ: Тюнинг до 55-60 км/ч – это замена ведомой звезды на звезду с меньшим количеством зубов(z60), укорочение цепи и подстройка карбюратора. На первом бесплатном ТО это стоит 600 руб. (только стоимость звезды).

Вопрос: Какие плюсы и минусы тюнинга?
Ответ: Большая скорость – мало тяги, т.е. вдвоём уже почти не поедешь, по горам, по бездорожью, по снегу и т.д. Только город и трасса, но зато звук тише и экономичней!

Вопрос: Кроме цепного привода, есть вариант с ременным приводом?
Ответ: Да, есть, с плоскоременным приводом. Его, возможно, поставить после обкатки. Максимальная скорость самоката с плоскоременной передачей 45-55 км/ч. Цена комплекта – 2300 рублей. Плоскоременная передача, в большей степени, предназначена для повседневной круизно-городской езды, так как разгонная динамика слабее, нежели у цепного привода. К плюсам ременного привода относится огромный ресурс (более 5000 км), неприхотливость к соосности и биению шкивов, нейтральность к влаге, нетребовательность к обслуживанию.

Вопрос: Можно ли использовать в экстремальном спорте? (прыгать с бордюров, езда на одном колесе и т.п.)
Ответ: Очень не желательно, так как отсутствие подвески и недостаточная прочность для подобных развлечений рамы может пагубно сказаться на сроке жизни мотосамоката.

Вопрос: Каков примерный ресурс и цена расходников самоката?
Ответ: Ресурс движка более 20000км.,

Ведомая звезда – 2000-2800км.,

тормозные колодки – 50-1500км. (грязь-сухо),

покрышки не менее 5000 км.

Цены на основные расходные запчасти:
Ведущая звезда Z-7 – 600 руб.
Ведомая Z-72 – 720 руб.
Цепь Z-55 – 770 руб.
Обгонная муфта – 750 руб.
тормозные колодки – 100 руб. (комплект для самостоятельного восстановления)
Натяжной ролик – 400руб.
Камера – 250 руб.
Покрышка – 600 руб.

Вопрос: Что из аксессуаров и улучшений для самоката можно приобрести у вас?
Ответ: По минимуму нужны только брызговики – 600 руб., подножка – 300 руб. и может быть транспортная ручка – 400 руб.

Также возможно приобретение и установка прицепов, складной прозрачной крыши, снегоболотоходной приставки, водного навесного оборудования, лыжи и шипованых колёс и др.

Остальные дополнения наподобие передней фары, зеркала, улучшенного седла, подседельного амортизатора, багажника, габаритных огней, указателей поворота и т.п. можно приобрести в любом веломагазине.

Вопрос: На сколько хватает полного бака?
Ответ: Полного бака должно хватать минимум на 35 км.

Вопрос: В период обкатки, какой максимальной скорости нужно придерживаться?
Ответ: Ездить можно почти сразу на максимальной скорости, так как двигатель по сути своей – высокооборотистый и “щадить” его меньше 7000 об/мин(35-40км/ч) не стоит. Имейте в виду, что только на высоких оборотах свеча самоочищается и не требует обслуживания. Поэтому, особо не увлекайтесь медленной ездой! Хотя при медленной езде цепь служит дольше, и смазывать её можно реже.

Вопрос: Рычаги газа и тормоза не возвращаются в первоначальное состояние, как это исправить?
Ответ: Если это происходит тросики (газа и тормоза) надо проливать (смазывать) жидким ключом (WD-40), можно не снимая.

Вопрос: Могу ли я вместо 92-ого бензина заливать 95-ый?
Ответ: Можете. Ничего плохого из этого не будет, но 92-ой бензин храниться дольше.

Вопрос: Можно ли поставить на мотосамокат велокомпьютер?
Ответ: Можно и велокомпьютер и навигатор.

Вопрос: В описание «сталкер-кантри» допустимая нагрузка 150 кг. Значит можно ездить вдвоём на самокате?
Ответ: Динамическая (максимальная скорость и максимальные колдобины) – 110 кг., статическая (аккуратная езда вдвоём) – 150 кг.

Вопрос: После небольшого срока эксплуатации появился люфт рулевой колонки мотосамоката. Как можно это исправить?
Ответ: Нижняя – руками, а верхняя – велосипедным “семейником”, а потом ключом на 13 ослабить хомут рулевой трубы и сдвинуть эту трубу вниз, тем самым заблокировав верхнюю гайку от откручивания и наконец, хорошо затянуть болт хомута рулевой трубы.
Это всё делается и показывается на ТО-1.

Вопрос: В чём заключается первое ТО?
Ответ: ТО 1 – это обучение (как и за чем следить). Во время ТО 1 бесплатно (только работа) можно произвести тюнинг и любые разные дополнения в конструкцию.

Вопрос: Можно ли установить на самокат коробку передач?
Ответ: Возможно, но не нужно! Сложней конструкция – сложней с ремонтом!

Обгонная муфта своими руками для мотосамоката

Обгонная муфта на самокат Фалькон или мотоборд

Пошаговое руководство для самостоятельной установки.

Сегодня мы рассмотрим доступные способы САМОСТОЯТЕЛЬНО увеличить скорость самоката Фалькон (Falcone) от Reggy и китайского мотоборда. Сначала займёмся самокатом – для работы нам понадобится следующий инструмент:

1. Шестигранник на 8 мм (болт оси заднего колеса).

2. Ключ на 16 или разводной ключ (гайка оси заднего колеса)

3. Шлицевая широкая отвертка (болты крепления бензобака и заднего тормоза)

4. Ключ на 10 (гайка крепления заднего тормоза)

5. Шестигранник на 4мм (болты крепления ведомой звездочки заднего колеса)

6. Ключ на 8 (гайки натяжения заднего колеса).

Итак, берем ваш любимый самокатик и устанавливаем его на возвышение, например, табуретку или стул:

В первую очередь откручиваем два болта крепления бензобака (бензин лучше заранее слить):

Затем аккуратно снимаем оба шланга с карбюратора. Сильно тянуть за шланги нельзя! Лучше помогать столкнуть их сверху с помощью шлицевой отвертки. Также надо запомнить порядок, в котором одеты шланги: у нас прозрачный шланг одет на тонкий штуцер, а темный шланг на штуцер с “ёлочкой”:

После этого снимаем бак. Если шланги бака прикреплены “удавками” к другим проводам или шлангам, аккуратно срезаем “удавки”. Мы видим родную ведущую звезду с 19-ю зубами, цепь ASNI25 с 90 звеньями, ведомую звезду 47 зубьев:

С помощью шестигранника на 8мм и ключа на 16 ослабляем ось крепления заднего колеса, затем ослабляем гайки натяжения заднего колеса с помощью ключа на 8.

Интересно, что скоростная ведущая звезда с 25 зубами встаёт даже на родную цепь, но колесо оказывается в крайнем положении, а цепь перетянута:

Соответственно, мы рекомендуем использовать цепь с 92 звеньями.

Со звездой на 25 зубов самокат будет ехать на 24% быстрее, но его момент (мощность) будет на 24% меньше. Возможно, самокат будет тяжело трогаться или заезжать в гору, особенно, при весе водителя более 60кг. Но это самый скоростной из возможных вариантов этого самоката.

Теперь посмотрим как установить обгонную муфту и перейти на велосипедную цепь. Это серьезно меняет характеристики самоката, во-первых, в смысле топливной экономичности и удобства езды, во-вторых, в смысле улучшения скоростных характеристик.

Для это снимаем заднее колесо. Шлицевой отверткой откручиваем один болт крепления заднего тормоза. Сам трос заднего тормоза откручивать не нужно (показан зеленой стрелкой):

Снимаем заднее колесо и, с помощью шестигранника на 4мм, заменяем родную ведомую звездочку на звезду с 32 зубчиками под велосипедную цепь. Особое внимание нужно обратить на центрирование звезды на диске, т.к. диаметр болтов меньше, чем диаметр отверстий на звездочке, а на диске нет выемки для центрального отверстия:

Замена ведущей звездочки на обгонную муфту не представляет сложности, необходимо соблюдать осторожность только для того, что бы не потерять стопорное кольцо. Велосипедная цепь на 52 звена имеется в комплекте или необходимо подготовить её заранее.

Установка колеса обратно имеет свои особенности – сначала необходимо собрать в руках (одеть на болт оси заднего колеса) внешнюю обойму тормоза и распорную втулку:

Затем насаживаем на ось до середины заднее колесо и, растягивая пружину на тросе заднего тормоза, одеваем ось с колесом с левой стороны на раму.

Так, теперь одеваем цепь на звездочку, ставим вторую распорную втулку и продеваем правый конец оси в раму. Во время этих манипуляций важно не забыть о двух болтах с обоих сторон оси, служащих для натяжения цепи.

Накидываем цепь на ведущую звездочку и, если вы все сделали правильно, то остались сущие пустяки:

С помощью гаек натягиваем цепь (она не должна провисать под собственным весом, но сильно натягивать её не стоит), ось колеса с обеих сторон должна быть отведена назад на одинаковое расстояние. При вращении колеса из цепи не должно раздаваться посторонних звуков. Если какие-то звуки есть, убедитесь что цепь не перетянута и колесо установлено без перекоса.

Читать еще:  Умз 4216 замена заднего сальника коленвала

Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

С таким комплектом самокат станет быстрее на 19%, а обгонная муфта сделает езду более комфортной и поможет сэкономить около 15% топлива при езде по городу.

Если у вас другой мотосамокат, например, Evo – об установке обгонной муфты на Эво повествует другая статья.

Так-так, теперь поставим такой комплект на мотоборд. Мы для примера возьмём только задний мост, поставим его на возвышение.

Из инструмента нам понадобится только ключи на 8, 13, 14 и 19.

Прежде всего необходимо снять защитный кожух цепи и ослабить болты натяжения цепи. Затем ослабить четыре болта крепления двигателя и сдвинуть его вперед.

Открутить гайку крепления заднего колеса и снять его.

В заводском варианте ведущая звездочка имеет 17 зубов, цепь T8F из 80 звеньев и ведомая звездочка на 44 зуба.

Снимаем заднее колесо и меняем ведомые звездочки. Диск имеет выступ в центре для центрирования звездочки, так что опасаться за её смещение не стоит:

Одеваем обгонную муфту взамен ведущей звездочки и ставим колесо на место. Необходимо использовать велосипедную цепь с 54 звеньями.

К сожалению, с велосипедной цепью двигатель будет смещен вперед чуть более, чем в заводском варианте, и использовать для натяжения существующие болты уже будет нельзя:

Однако, это обстоятельство не мешает натянуть цепь руками. После затяжки четырех существующих болтов , доска готова к эксплуатации:

С данным комплектом мотоборд будет на 22% быстрее – катайтесь поосторожнее!

Купить комплект для перевода на фривил можно в нашем интернет магазине в разделе “Самоделки” – нажмите в правой части шапки сайта на надпись САМОДЕЛКИ на кирпичной стене.

Ну, или прочитайте захватывающую статью об Изобретениях, которые потрясут мир ))

НА САМОКАТЕ С ВЕТЕРКОМ

Несмотря на свое многообещающее название, самокат, как известно, сам не катится. Нужно либо толкать его ногой, либо оборудовать двигателем – электрическим или бензиновым. И такие «самобеглые» конструкции сегодня имеют широкое распространение, на них ездят и взрослые, и дети. А если есть спрос, то значит, есть и предложение – выбор подобной техники в магазинах огромный. Однако гораздо интереснее ее не купить, а сделать своими руками особенно когда есть хорошие информационные продукты, ведь ничего сложного в этом нет. Именно так поступил Вячеслав Забуренный, с которым я встретился в подмосковном Дзержинске, где и протестировал его транспортное средство. Но обо всем по порядку.

Итак, прежде всего нужны мотор, колеса, тормоза и органы управления. Все это берется, конечно, готовое – не все же будешь изобретать с нуля. В наш век, когда интернет широкой, уверенной поступью шагает по планете, найти подходящие комплектующие не составляет большого труда. Родина всех этих деталей известна – Китайская народная республика. В данном случае были приобретены колеса размером 4.10-4 с пневматическими шинами, с дисками и подшипниками. В ступице заднего колеса встроена обгонная муфта, по типу велосипедной. Если озадачиться, то можно подобрать и соответствующий протектор шин, рассчитанных для городской или внедорожной эксплуатации.

Также были куплены тормозные механизмы дискового типа, но с механическим тросовым приводом – для простоты, подшипники рулевой колонки и сам руль с обрезиненными рукоятками. Ну и главное, конечно, – двигатель. Такой применяется, например, на газонокосилках: двухтактный с рабочим объемом в 50 «кубиков». Какова мощность, спросите? История об этом умалчивает, поскольку никаких сведений на этот счет нет и никогда не было. Даже марка двигателя отсутствует. Обычный китайский «движок» с простейшим карбюратором, ручным запуском и центробежным сцеплением на выходном валу. Под эти параметры подпадают десятки, если не сотни моторчиков, стоимостью от 4 тысяч рублей, а то и дешевле.

Главным связующим звеном мотосамоката служит рама. Ее Вячеслав согнул на трубогибе из бесшовной стальной трубы внешним диаметром 38 мм. Труба тонкостенная – 1,5 мм. Алюминиевая деталь с теми же прочностными свойствами будет толще, а потому общий вес конструкции вряд ли выйдет меньше. Зато обычную сталь варить проще. Можно даже простым полуавтоматом. Форма рамы, как видно на фотографиях, незамысловата. Два плавных изгиба в одной плоскости, спереди приварена рулевая колонка, сзади – элемент подвески. Плюс кронштейны под фанерную площадку-подножку (от скейта с нескользким покрытием) для ездока и под подседельную стойку. Впрочем, на готовом аппарате ни этой стойки, ни самого сиденья нет. Вячеслав признается, что слабо себе представляет, как ездить на этом «снаряде» сидя. Только стоя! В этом весь кайф!

Наиболее интересная часть конструкции – торсионная подвеска, в качестве упругих элементов которой используются полиуретановые вкладыши Количество оригинальных деталей в этом мотосамокате можно пересчитать по пальцам: рама, состоящая всего из одной трубы, поворотный рычаг переднего колеса, рычаги подвески, руль, площадка под двигатель. Добавим к ним двигатель, колеса с тормозами и… можно ехать!

В рулевую колонку вмонтированы подшипники, после чего снизу установлена передняя вилка, в которую сверху вводится длинная труба – руль, собственно говоря, готов. Надо заметить, что определение «передняя вилка», характерное для мотоциклетной и велосипедной техники, здесь не вполне верно отражает суть дела – на самом деле вилки как таковой нет. Это еще одна нехитро изогнутая труба, чуть меньшего диаметра, чем рама, к которой снизу приварен такой же элемент подвески, как и к раме сзади.

Подвеска на этом мотосамокате – отдельная история и, быть может, она самая интересная. По конструкции это так называемый резино-наполненный торсион. Правда, вместо резины здесь использован полиуретан. Выглядит это так: в трубу сечением 50×50 мм вставляется труба сечением 25×25 мм, и ориентируется с поворотом в 45 градусов, чтобы углы внутренней детали оказались напротив боковых граней внешнего элемента. Пустое пространство между двумя трубами заполняется подогнанными по конфигурации полосками полиуретана. Их соответственно четыре штуки. Корпуса торсионов, то есть наружные трубы, приваривается к раме сзади и к переднему поворотному рычагу, а во внутренние вставляются ответные «квадраты», жестко связанные с рычагами задней и передней подвесок. Сами рычаги также элементарны: они сварены из изогнутых стальных трубок диаметром 15 и 20 мм соответственно. При работе подвески внутренняя труба стремится провернуться во внешней, но полиуретановые вставки этому сопротивляются. Конечно, со временем материал «устает», теряет упругость, и подвеска при этом немного «проседает». Но в целом срок ее службы вполне сравним со сроком жизни всего мотосамоката, определяемым во многом ресурсом двигателя, колес и прочих комплектующих.

К рычагам задней подвески на болтах крепится площадка под двигатель. Сбоку на отдельном кронштейне вешается небольшой пластиковый бензобак, идущий в комплекте с мотором. Открытая цепь передает крутящий момент к звездочке заднего колеса. Кстати, цепь специально не подбиралась. Она была приобретена нужного шага в бухте, затем был отрезан кусок нужной длины и установлен замок.

Заднее колесо приводится цепью, а запаса топлива хватает примерно на 50 км Подседельная стойка снята, поскольку конструктор этого транспортного средства убежден, что ездить стоя на нем намного азартнее Акселератор управляется рычагом-гашеткой, а не поворотной рукояткой, которые обычно устанавливают на мототехнике

Любопытно, но идущий в комплекте с двигателем карбюратор почему-то не имеет воздушной заслонки. И в холодный дождливый осенний день, когда мы выкатили самокат из гаража для тестдрайва, практически новый моторчик никак не хотел пускаться. Дергали-дергали шнур стартера – ни одной вспышки. Помогла аэрозоль с эфиросодержащей жидкостью для облегчения пуска. Чуть добавляю оборотов (к слову, на правой рукоятке руля установлен курок-гашетка под большой палец, а не привычная для мототехники вращающаяся рукоятка) и самокат лихо срывается с места, взрывая задним колесом промокшую землю. С непривычки газ нужно дозировать очень аккуратно. А еще полезно научиться ездить… на заднем колесе. Не полностью, конечно, как в цирке, но постоянно нагружая заднее колесо больше, чем переднее. В противном случае это транспортное средство не слишком устойчиво в поворотах, особенно на скользком покрытии. В этом я тут же убедился, делая разворот перед гаражами. А лавируя между луж, чуть не угодил в одну из них – передок неожиданно снесло в сторону.

Компактный китайский моторчик от бензокосы наделяет легкую двухколесную машинку приличной динамикой, с которой надо уметь совладать Тормоза дисковые с механическим тросовым приводом. Крылья колес не предусмотрены, хотя в сырую погоду лишними они не будут

По словам Вячеслава, это техника для езды по лесу и по тропинкам, поскольку на асфальте на ней скучно. Максимальная скорость не превышает 40 км/ч, запас хода около 60 км. Машинку весом 25 – 30 кг легко загрузить в багажник даже легкового автомобиля, для этого достаточно отсоединить руль, что сделать очень просто: снизу откручивается всего один болт, после этого два конуса на трубе руля сходятся, и она вынимается из втулки переднего поворотного рычага. Запас по длине в тросах управления (газ и тормоза) это позволяет.

Читать еще:  Полироль от царапин для авто черного цвета

Пожалуй, не помешали бы на этом самокате крылья колес. Без них удовольствие от езды в сырую погоду несколько портит вид испачканной одежды. Это я сполна испытал на себе. Но крылья – дело наживное, во всем остальном мотосамокат Забуренного мне понравился.

Конструкция резино-наполненного торсиона. Между двумя трубами квадратного сечения вставлен наполнитель – полоски полиуретана, внешняя труба неподвижна, а во внутреннюю входят оси рычагов подвески. Просто, но эффективно!

Ну и пара слов о средствах защиты. Мы тестировали эту конструкцию на небольших скоростях и на закрытой территории. Если же планируется ее эксплуатация в городских условиях, то шлем (хотя бы велосипедный), перчатки, наколенники и налокотники лишними не будут – не забывайте об этом.

Самодельный мотосамокат для ребенка

Всем привет. Сегодня предварительные испытания мини транспорта для ребенка. Стоимость запчастей меньше 10тр. На сборку ушло в общей сложности 4 дня. Техника еще не совсем готова, осталось установить тормоза, крылья. Двигатель 49см3, 2-х тактный достаточно что бы разогнать взрослого человека до 30км/ч. Выложу этапы сборки, возможно кому-то будет интересно. К сожалению часть видео не открывается, по большей части где каталась дочка.

Найдены возможные дубликаты

увеличить расстояние между колесами,а двигатель поставить над задним колесом , для компактности конструкции сделать сьемный двигатель с колесом и может быть с куском площадки для ног ?

мне кажется в вашем случае получилось неустойчивое средство передвижение- из-за высокого центра тяжести , маленьких колес и короткой базы. которому необходимо добавить седло и подставки для ног ,чтобы скомпенсировать хотя бы центр тяжести.

и обжигаться об горшок лодыжкой 🙂

лкчше уж тогда старую добрую конструкцию, которая мелькала в журнале МОТО, с приводом на переднее колесо и движком расположенным над передним колесом

Если не секрет от чего использовали колёса ? Думаю себе собрать на работу ездить но немного другой конструкции (двигатель сместить так чтобы был над колесом) и увеличить длину площадки

Тормоза придумали трУсы. ))))))

Это не самокат, а недомопед уже. Самокат можно использовать, отталкиваясь ногой. А такую бандуру без бензина далеко не утолкаешь, тем более ребенку.

Да, и стоять как-то высоковато на нем, как мне кажется. не лучше ли было двигатель сделать над задним колесом, площадка для ног тогда была бы низко?

руль повыше, под жопу табуретку – блин, сам бы ездил.) отличная работа!

Плюс тебе, Человек, но не высоковат ли для Ребенка?

Помню из детства. Папа со студентами построил автомобильчик на двоих, на движке Д6, запускали на стадионе при университете.

А сколько стоят такие двигатели?

Двигатель около 6тр. Покупал в Китае

Но убиться можно и таком аппарате, надеюсь, вы объяснили детям азы поведения, из защиты шлем и наколенники выдали?P.S. По пдд это мопед, со всеми вытекающими.

Бак 2л в самой раме (над двигателем) расход очень маленький.

короче, двигатель – аналог от бензокосы/пилы, я так понимаю?

скорее аналог вело мотору Д6.

Самые простые ламповые часы своими руками

Привет, Пикабу! Хочу поделиться с вами проектом ламповых часов на базе Arduino и советских газоразрядных индикаторах. Проект включает в себя варианты для индикаторов ИН-12 (А или Б) и ИН-14. Список компонентов со ссылками, файлы плат, документация, прошивки и инструкции есть на странице проекта у меня на сайте.

В проекте минимум компонентов, все они выводные, плата односторонняя и её можно сделать домашними “наколеночными” способами.

Всё работает следующим образом: Ардуина “раскачивает” простенький высоковольтный генератор, который создаёт

180 Вольт постоянного напряжения, необходимого для создания тлеющего разряда на катоде (цифре) лампы. Катоды ламп (10 цифр) подключены параллельно, а вот подача напряжения на аноды управляется Ардуиной. Фишка в том, что в любой момент времени включена только одна лампа и выводит свою цифру в течение нескольких миллисекунд. Так как переключение происходит очень быстро, глаз не замечает мерцания, а схема упрощается в десятки раз! Это называется динамическая индикация.

В часах запрограммированы 6 эффектов переключения цифр, 3 режима подсветки ламп и аутентичный режим “глюков” индикаторов (смотри видос выше).

Корпус разработан в Fusion 360 и напечатан на 3D принтере “медным” SBS филаментом:

Далее измазан чёрной и зелёной гуашью для придания эффекта окисленной, старой и грязной медяки:

Вот такие пироги. Надеюсь это поможет всем любителям ретро-стилистики и всяких нюка-стим панков сделать себе такие часы, я старался максимально упростить схему и сборку и сделать проект доступным для всех!

Чертежи и схемы для сборки игры “ТИР”

Как и обещал выкладываю размеры для сборки тира.

Картон, клеевой пистолет, соломинки для коктейлей, деревянные опоры для растений.

Сперва размечаем саму коробку

Лицевая сторона и задняя – 500х220 (ШхВ) – 2 шт

боковины 250х220 (ШхВ) – 2 шт

Дно и крышка 500х230 – 2 шт

Сами мишени и индикаторы попадания – они одинаковые

размеры на фото

верхняя часть квадрат 110х110 и нижняя часть квадрат 40х40

всего понадобится 6 штук.

Размечаем саму мишень. Расположены четко по центрам. Отступы от краев и друг от друга 60. Диаметр мишени 85 (крышка от банки, если циркуля нет :))

Собираем лицевую часть, боковины и низ. Получается прочно достаточно и есть простор для монтажа внутрянки.

Далее изготавливаем механизм “мишень-закрывашка” состоящий из мишени, закрывашки и сторожкА.

Это мишень. Форма выбрана для устойчивости. Если будет ровная – есть шанс упасть от сквозняка или топота домашних животин. А так – достаточно устойчивая и мощности резинкострела хватает для падения и сработки “сторожкА”.

На конце приклеиваем кусок трубочки под крепежную ось.

Далее размеры крепежного узла

делаем 3 раза и вуаля. Что должно получиться.

Далее верхняя закрывашка и “сторожОк”

Форма ровная. Крепеж к корпусу проще. На конце такой же кусок трубочки. По паре проставок на корпус и к ним тоже пару кусочков трубочки. Сквозь них ось и готово.

Теперь самое сложное :))

СторожОк. Он срабатывает при попадании в мишень, которая (мишень) при своем падении его (сторожОк) сдвигает и освобождает закрывашку. Которая падает и закрывает отверстие мишени. Занавес. Не понятно? Вот видео

Собираем 3 штуки. По месту подрезаем – если высоко, или удлиняем – если коротко. Перед фиксацией на клей – проверяем сработку.

Если руки не кривые и голова ясная – должно получиться, что вроде этого.

Раскрашиваем, украшаем и играем.

Спасибо за терпение.

В качестве компенсации выкладываю фото первой версии тира. Коленочной.

Сделал гриндер

Так вот, на прошлые выходные зачесались руки сделать гриндер. Начало было из движка, намало повидавшего.

Нижний ролик на вал двигателя склеил из 4х колец водостойкой фанеры, после дополнительно их стянул саморезами.

Двигатель смазал, почистил, покрасил. Сделал станину из трех досок, склеил их и стянул, на верхние направляющие приклеил полосы из армированной резины, для амортизирования части вибраций и дабы посадку движка не скоро промяло (впрочем, всё можно подтянуть опосля). Сверху прижал цепью так-же через резину. Цепи регулируются по натяжению, дабы как приработается поджать.

склеиный ролик на валу зажал гайкой , включил движок и обточил на валу шарошкой.

После поставил стойку для верхнего подпружиненного валика и невысокую переднюю часть под станину.

Стойки объединил фигурной фанерой, на которую позже поставится упор ленты.

Упор ленты вырезал из керамической плитки( дабы не стиралась), которую просверлив прикрутил к 24мм фанерке.

Верхний ролик из велосипедной втулки на пром. подшипниках. Регулировка бокового наклона верха будет на барашке, которого пока не взял . Как сейчас проще глянуть на фото.

Уголком регулируется боковой увод ленты через коромысло.

В общем как-то так )))

Мощности движка хватило, низ не проскальзывает, точит хорошо, ленты от шлифовалки 533×76 мм разорванной пополам вдоль. Запас высоты оставил на возможное увеличение длины ленты. Пока и этих запас охеренный.

В общем , парни, как-то так. Конструкция не идеально, но под мои задачи её хватит.

Всем пива, свободы и спокойствия.

Пень-подставка-табурет

Вот такую непонятную штуковину смастерил, в процессе испытания новых инструментов и материалов! Никогда до этого не работал с эпоксидной смолой, было интересно что получится, так как читал, что у многих возникают проблемы с ней. Не обошлось без проблем и у меня, первая заливка провалилась – в процессе удаления воздушных пузырей, газовой горелкой, перегрел эпоксидку и она закипела. Во второй раз был более аккуратен и всё получилось как надо. Затонировал пень польским средством для защиты древесины и покрыл однокомпонентным полиуретановым лаком. И последним этапом сделал из медной трубки два обода, на случай если пенёк решит своевольно развалиться. 🙂 Подробный процесс изготовления можно посмотреть на видео.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector