Очиститель камеры сгорания
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Очиститель камеры сгорания

Audi A4 Kaktusgrün › Бортжурнал › Очистка камер сгорания

Была банка LiquiMoly MTX Vergaser Reiniger — Очиститель карбюратора, аналог Wynn’s Combustion Chamber Cleaner. Решил провести процедуру. Капельницу взял у подруги в больнице. Делал по инструкции с форума LiquiMoly:

Все дело в том, что на снижение компрессии в цилиндрах влияют не только малоподвижные поршневые кольца (а в ряде случаев даже совсем залегшие в поршневых канавках), но и негерметичность клапанов ввиду наличия большого количества отложений на тарелях по рабочей фаске. Многие фирмы, производящие автохимию, предлагают наиболее простой способ раскоксовки поршневых колец: некоторое количество сильнодействующих растворителей заливается в камеру сгорания через свечное отверстие, и через определенное время весь раствор вместе с отслоившимися частичками нагара удаляется при прокручивании двигателя стартером. В этом способе есть несколько неприятных моментов. Во-первых: не происходит очистка клапанов, и, поэтому, выравнивание компрессии по цилиндрам не бывает равномерным (а это требование является определяющим при оценке состояния ЦПГ). Во-вторых: в случае значительных зазоров между стенками цилиндров и поршневыми кольцами большое количество очищающей жидкости попадает в картер с моторным маслом. Практически обязательно надо менять масло в двигателе.

Профессиональная очистка камеры сгорания проводится на работающем двигателе, что позволяет удалить нагар с поверхности днища поршней (предотвратить возможность калильного зажигания), из канавок поршневых колец (восстановить подвижность компрессионных колец) и очистить направляющие стержни и тарели клапанов (восстановить герметичность и предотвратить возможность зависания клапанов). Работу с профессиональными продуктами автохимии должен выполнять специалист, т.к. он должен предварительно оценить состояние двигателя перед обработкой, откорректировать технологию использования сильнодействующих препаратов и выполнить при необходимости регулировку отдельных узлов (например: отрегулировать тепловые зазоры клапанов, т.к. после удаления отложений с тарелей может происходить смещение рабочего положения клапанов). Непосредственно работа по очистке камеры сгорания выполняется с помощью специального адаптера, которым можно плавно дозировать подачу продукта автохимии во впускной коллектор. На работающем двигателе там образуется разрежение, и жидкость по трубочке через адаптер поступает во впускной коллектор, проходит через клапанные отверстия и всасывается в камеру сгорания. Средство mtx Vergaser Reiniger (артикул 1992 / 5102) обладает целым комплексом присадок с сильным растворяющим эффектом, поэтому сначала удаляются все легкорастворимые лаковые и смолистые отложения. Затем в действие вступает комплекс ингредиентов данного продукта, обладающий высокими проникающими свойствами. В период остановки двигателя (этап «просачивания» 15-20 минут) твердые полимеризованные структуры углеродистых и смолистых отложений разрушаются, образуются микропоры и микротрещины по всему объему отложений загрязнителя. И, наконец, в третьем этапе обработки двигателя (в режимах «прогазовок») уже рыхлая структура отложений постепенно выгорает в камере сгорания за счет наличия в средстве для очистки ингредиентов катализирующих процесс окисления частиц загрязнителя. В результате осуществляется достаточно полная очистка камеры сгорания, выравнивается компрессия по цилиндрам двигателя, улучшается равномерность его работы, не забивая при этом катализатор отработанных газов. Действие продукта mtx Vergaser Reiniger проверено на двигателях в ведущих институтах Германии по топливам.

Я делал так:
1. Подсоединил набор для капельницы, один конец вместо вакуумной трубки на дроссель, которая идёт от РДТ, второй конец в банку со средством.
2. Скормил всю банку, иногда держа обороты

1500. Регулятором в капельнице сделал чтоб капало быстро но не текло струёй. Дыма особо не было, минимально. Потом заглушил и пошёл домой, где-то на час.
3. Пришёл, завёл и начала прогазовку, пздц сколько дыма было и белого и синеватого, неожидал, т.к. в процессе скармливания практически не дымила, минут 15 выпаливал всё это, потом поехал прокатился километров 5, дым исчез.

Думаю такую процедуру стоит иногда делать, для профилактики, ибо с нашим бензом и качеством масла всё засирается очень круто.

Communities › Раскоксовки ДВС › Blog › Чистка камер сгорания жидкостью PRISMA

Периодически (раз в 40 тыс км. в качестве профилактики) на своей машине я чищу камеры сгорания жидкостью Prisma, ссылка на сайт:
odolen.ru.sklad.com/goods…ion_chamber_valve_cleaner

Что она дает:
1. Чистит нагар с впускных клапанов.
2. Чистит саму камеру сгорания.
3. Раскоксовывает компрессионные кольца.

Сразу скажу, что данную процедуру нужно делать как можно дальше от жилых домов и скоплений людей — дымит просто адски, очень желательно, чтобы рядом была скоростная трасса без пробок, чтобы можно было после самой процедуры дать просра…ся движку под нагрузкой.
Далее — последовательность действий:
1. Прогреваем до рабочей температуры двигатель и глушим
2. Берем флакон самой жижи

8. Должна получиться вот такая система.

Боже упаси вас делать эту процедуру где-нибудь в жилом массиве — как минимум наслушаетесь комплиментов от населения, а могут и побить (возможно даже ногами).
14. После того, как прогазовали мотор — нужно выехать на трассу и километров 10-15 проехать на повышенных оборотах — чтобы выжечь весь размягченный нагар.
Данную процедуру лучше делать перед заменой масла. Неплохо было бы в само масло за 500-800 км до самой процедуры добавить мягкий очиститель масляной системы Wynns hydraulic valve lifter concentrate, код для заказа W76844

Recommendations

Comments 39

Я так раскоксовывал водой и гидроперитом!

На чем эта жижа основана (действующее в-во)?

такой информации у меня нет.

А воняет чем? Нашатырь, смывка для краски? На что похоже? Жижа и выхлоп?

нашатырь и еще что то…

Ну вот, уже лучше. Т.е. это препарат группы Шумма/ГЗокс/Кенга. Тока во флаконе, а не в баллоне/пена.

Не понимаю людей, человек опытом делится а им доказательства)))
Не нравится не делайте, чего Вы к автору пристали?

Все верно! Радует, что адекватных людей здесь большинство.

Не понимаю людей, человек опытом делится а им доказательства)))
Не нравится не делайте, чего Вы к автору пристали?

нууу… доказательства это немного не тот термин = лучше сказать информационные аргументы в виде замеров, фото, видео…

Впрочем… если человек делает это для профилактики, то скорее всего = это из добрых побуждений, нежели от каких-либо траблов…
остаётся верить, что “вливания” действительно что-то чистят, т.к. аргументов не было…)))

а я бы в эту жижу окунул и подержал чего-нибудь в нагаре = так сказать для собственного успокоения в отсутствии развода, ну или правильнее выразиться, насколько эффективно она удаляет нагар при малом времени воздействия…

для чистоты эксперимента деталь можно нагревать и окунать в жижу = некое подобие процесса попадания на клапана и поршни…

Привет! А каким еще способом можно промыть? Ведь не у всех есть такой щтуцер. Хотя у меня есть тоже адсорбер и пипирка должна быть.

штуцер можно и самому приделать в нужном месте.

можно но это уже гемор, у нас вообще коллектор пластиковый

В вашем способе подачи жидкости есть один существенный недостаток = жидкость просто сливается в коллектор, и с долей вероятности 98% попадает только в горшки, раннеры которых расположены ниже подающего отверстия… это физика = всемирное тяготение даже в вакууме тянет всё (в данном случае жидкость) вниз…
С еще большей вероятностью клапана моются только у шляпки, а ножка остается в нагаре = скорость потока воздуха на ХХ не позволит жиже омывать весь клапан…

Картина поменяется если поддать оборотов = тогда поток будет засасывать жижу в верхние раннеры (скорость потока будет сильнее тяготения), зато внизу будет мало…

Для получения максимально возможного эффекта от “вливания” жижи, советую подавать жидкость прямо перед дроссельной заслонкой через иглу установленную в рестриктор, и держать обороты при промывке 2000-2500…
Таким образом, при прохождении воздуха через рестриктор, на игле вы получите эффект пульверизатора, и мелкодисперсная взвесь будет попадать в горшки, полностью омывая клапана, и более эффективно омывая камеру сгорания…
www.drive2.ru/b/486116356823974220/

Была такая идея — возможно опробую в будущем. Спасибо!

Надумаете использовать чего-нибудь поэффективнее, можете попробовать димексид = www.drive2.ru/l/477167156807598097/

Насчет димексида уже были мысли.

В вашем способе подачи жидкости есть один существенный недостаток = жидкость просто сливается в коллектор, и с долей вероятности 98% попадает только в горшки, раннеры которых расположены ниже подающего отверстия… это физика = всемирное тяготение даже в вакууме тянет всё (в данном случае жидкость) вниз…
С еще большей вероятностью клапана моются только у шляпки, а ножка остается в нагаре = скорость потока воздуха на ХХ не позволит жиже омывать весь клапан…

Картина поменяется если поддать оборотов = тогда поток будет засасывать жижу в верхние раннеры (скорость потока будет сильнее тяготения), зато внизу будет мало…

Для получения максимально возможного эффекта от “вливания” жижи, советую подавать жидкость прямо перед дроссельной заслонкой через иглу установленную в рестриктор, и держать обороты при промывке 2000-2500…
Таким образом, при прохождении воздуха через рестриктор, на игле вы получите эффект пульверизатора, и мелкодисперсная взвесь будет попадать в горшки, полностью омывая клапана, и более эффективно омывая камеру сгорания…
www.drive2.ru/b/486116356823974220/

Отлично расписал, думаю все верно, ведь не зря баллоны с очистителями рекомендуют распылять в дроссель прям!

Тест очистителей топливной системы: нечистая сила

Тестируем очистители топливной системы. Подопытные — четыре препарата. Заодно мы сравнили эффект от использования этих средств и бензина с моющими присадками.

00 Wash zr01–15

Если двигатель потерял былую резвость, но нагулял аппетит и стал плохо пускаться, то диагност на СТО почти наверняка скажет, что засорились форсунки, — и посоветует их промыть или вовсе поменять. Но менять — дорого. Может, и правда промыть? Причем не на сервисе, а самостоятельно — залив в бак очиститель топливной системы.

Читать еще:  Прямой впрыск топлива

Мы нашли четыре препарата: Liqui Moly и Autoprofi Line (Германия), Hi-Gear (США) и отечественный «Супротек».

Резонный вопрос: зачем покупать какое-то снадобье, если в продаже есть брендовые бензины, которые, как уверяет реклама, должны очищать двигатель? Да, бензин может содержать моющие присадки, хотя нормативные документы на топливо не содержат соответствующего требования. И не повсюду такие бензины продаются. К тому же они дороже. Да и задача моющих присадок вовсе не мыть, а препятствовать образованию отложений. Загрязненный двигатель при использовании этих присадок не должен загрязняться еще больше, а вот уменьшения уровня отложений никто не обещает. В общем, пятым в компанию снадобий попал бензин Лукойл Экто А95‑К5 — с моющими присадками.

А НЕ ИСПОРТИМ ЛИ БЕНЗИН?

Перед началом испытаний мы решили убедиться, что ввод дополнительных присадок в качественный бензин не приведет к его порче. Для этого подготовили контрольные пробы, введя препараты в бензин согласно рекомендации производителей, и отвезли их в сертифицированную лабораторию — чтобы выяснить, не содержится ли в очистителях чего-то запрещенного Техническим регламентом Таможенного союза. Кроме того, проверили, как влияет добавка очистителя на октановое число бензина.

Результаты — в таблице. Они оказались вполне положительными. Только очиститель Hi-Gear отличился: в бензине после его добавления появляется небольшое количество смол. Надо полагать, это смазывающая присадка: в описании препарата заявлено улучшение данной способности бензина. Кстати, в нормирующих документах для бензинов такого параметра нет — он важен только для дизтоплива.

Все препараты увеличили содержание связанного кислорода в бензине, но до предельной нормы (2,7%) еще очень далеко. Увеличение содержания кислорода говорит о наличии в составе очистителей дополнительных оксигенатов, предназначенных для улучшения горения топлива. А это и есть необходимое условие для высокотемпературной очистки деталей двигателя. В чуть большей степени данная особенность проявилась у очистителя «Супротек». Важно не перебрать с этим параметром: избыток связанного кислорода в топливе способен сбить с толку систему управления двигателем.

С отложениями в «холодной» части двигателя борются специальные растворители. И действительно, после добавления присадок уровень рН в бензине заметно повысился. Лидер тут — очиститель Hi-Gear, недаром он называется «быстрым». Но рост кислотности может повлиять на ресурс уплотнений в топливной системе. Поэтому его умеренное увеличение у очистителей Liqui Moly и «Супротек», видимо, более оправданно. Главное: ничего запрещенного подопытные препараты не содержат — ни метанола, ни металлов, ни бензола; изменение октанового числа не выходит за пределы погрешности измерения.

Моторные испытания показали: все проверяемые препараты работают. Масса отложений на деталях, сформированная при эталонном загрязнении, существенно уменьшилась. Для полной очистки, возможно, потребовалось бы больше времени. Поскольку обычные режимы эксплуатации двигателя жестче лабораторных, реальная эффективность очистителя должна быть выше. Но мы специально не выходили на предельные режимы: нужно проанализировать эффективность работы самих препаратов, исключив фактор температурной самоочистки, который работает самостоятельно.

В лидерах оказались Liqui Moly и наше «импортозамещение» — очиститель «Супротек». В нагрузочных режимах очистка этими препаратами снизила расход топлива в среднем на 3,5–4%, а в режимах холостого хода эффект возрос до 7–8%. В отработавших газах заметно снизилось содержание остаточных углеводородов, а это один из важных индикаторов степени загрязнения двигателя.

А что показал бензин? Длительные испытания на обычном бензине без всяких очистителей не выявили какой-то выраженной тенденции. А вот с бензином Лукойл Экто начало улучшаться качество сгорания: снизились расход топлива и содержание СН в контрольных точках. Следовательно, все-таки он моет. Однако улучшение идет лишь после определенного момента. В начале цикла испытаний мы вообще получили ухудшение работы мотора: из топливной системы стали активно вымываться отложения, что подпортило процесс смесеобразования. Но затем четко проявилась положительная динамика, а к концу испытаний показатели стабилизировались на существенно лучшем уровне, чем перед началом испытаний загрязненного двигателя.

Бензин Лукойл Экто работает примерно как присадки, но значительно мягче. Похоже, принцип действия очистителей тот же, что у моющих присадок товарных бензинов, но эффект усилен более высокой концентрацией.

Весовой анализ деталей подтверждает эти выводы: очистители обеспечили более заметное снижение массы отложений, нежели бензин Лукойл Экто. Большая часть отложений за время испытаний ушла в выпускную трубу, а лучшие результаты показали лидеры по моторным показателям — Liqui Moly и «Супротек».

ЛИТЬ ИЛИ НЕ ЛИТЬ ОЧИСТИТЕЛИ В БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ?

Вывод: препараты действительно работают, их можно применять. Но червоточинка сомнений все же есть: а не навредят ли как-то эти средства мотору?

Давайте размышлять. Ввод препаратов в топливо повышает содержание связанного кислорода. Основная масса товарных бензинов имеет большой запас по этому параметру, поэтому проблем возникнуть не должно. Но у нас часто встречается бодяжное топливо с десятками процентов метанола. Вот там кислород либо на пределе, либо вообще зашкаливает. В этом случае добавление дополнительных оксигенатов нежелательно. Потому принцип первый: используйте очистители только в сочетании с качественным бензином.

Ухудшение параметров работы на начальной стадии «банной процедуры» будет более выраженным для очень сильно загрязненных моторов. В практике бывали случаи, когда двигатель начинал работать неустойчиво и даже вообще глох — грязь, смытая в топливной системе, забивала дозирующие элементы системы подачи топлива. Потому надо помнить еще один принцип использования автохимии: это средство профилактики, а не лечения. Если мотор сильно загрязнен, лучше сразу ехать на сервис.

Эффективность работы очистителей зависит и от того, в каких режимах эксплуатируется двигатель. Худший вариант — залить присадку и застрять в пробке. Лучшее решение — совместить очистку химическую с температурной: залить состав и побыстрее выработать бак, покатавшись на свободе за городом. Согласитесь, постоянное использование хорошего бензина с моющими присадками предпочтительнее шоковой терапии. Тем же, кому фирменный бензин не по карману, рекомендуем пару-тройку раз в год использовать проверенные нами очистители. Профилактики ради.

ОТКУДА ГРЯЗЬ И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ

Двигатель сам по себе — «грязнуля». Отложения в камере сгорания — следствие неполного сгорания топлива и масла; они нарушают тепловое состояние, изменяют степень сжатия, уменьшая объем камеры сгорания. Так и до детонации недалеко. Во впускной системе грязь образуется на внутренней части тарелок клапанов и на стенках впускных каналов. Они мешают наполнению цилиндров и тем самым крадут часть мощности. Отложения в топливной системе, особенно в форсунках, нарушают процессы смесеобразования.

Проблемы в разных зонах двигателя имеют различную природу. В камере сгорания и на клапанах мы найдем преимущественно твердые частицы (типа кокса), склеенные органикой и образующие черную «шубу». В топливной системе, где рабочие температуры низкие, коксам взяться неоткуда, и там отложения формируются в виде лаковых пленок разной толщины.

Отсюда два разных принципа удаления отложений. В топливной системе лак надо растворить, а в камере сгорания кокс удаляют выжиганием органической связующей, которая удерживает нагар на поверхности. Для этого надо использовать добавку в топливо, которая кратковременно повысит температуру сгорания. Или выехать за город и промчать сотню километров на хорошей скорости — высокотемпературная очистка гарантирована.

МЕТОДИКА

Стенд 3 (1)

За основу мы взяли методику, отработанную для оценки качества работы «улучшенных» бензинов. Стендовым двигателям обеспечили так называемое эталонное загрязнение. В изначальном моторе, с новыми форсунками и свечами зажигания, вымытой камерой сгорания и чистыми клапанами, в специально подобранных режимах, обеспечивающих повышенный темп образования отложений, выжигали несколько десятков литров смеси бензина, дизтоплива и минерального моторного масла. После этого такой параметр, как остаток в колбе, характеризующий склонность к образованию отложений, повысился с исходных 1–2 до 7%, а содержание смол выросло практически с нуля до 12 мг на 100 см³ бензина (при норме 5 мг/100 см³, сохраненной в древнем ГОСТе).

После испытаний мотор частично разбирали, взвешивали форсунки, впускные клапаны, свечи зажигания. Затем — сборка и снятие характеристик в нескольких режимах. При этом использовали холостой ход и малые нагрузки, чтобы избежать температурной самоочистки двигателя. Загрязнение привело к росту расхода топлива и токсичности, причем больше всего — в режиме холостого хода. При проверке моющих свойств в строго фиксированных режимах вырабатывали 80 л топлива, содержащего испытуемые препараты. Кроме того, провели аналогичный цикл испытаний для «обычного» базового топлива Лукойл А95‑К5 и «улучшенного» бензина Лукойл Экто. Периодически снимали контрольные характеристики двигателя, чтобы отследить динамику работы препаратов. Затем мотор разбирали, детали взвешивали и фотографировали. Сравнение с исходными данными позволяло судить о наличии или отсутствии моющего эффекта. Далее мотор снова собирали и снимали его характеристики при работе на чистом бензине, без каких-либо дополнительных присадок.

Читать еще:  Технические характеристики ланос део

Очистители камеры сгорания и клапанов во Владимире

Очиститель инжектора WYNNS 1л

Очиститель дизельных инжекторов (354 мл) DI-502

G´ZOX Раскоксовка, очиститель камеры сгорания и топливн.

Очиститель камеры сгорания и топливной системы G?ZOX IN.

Очиститель клапанов LIQUI MOLY 250мл

Очиститель клапанов и системы питания Hi-Gear арт.HG323.

Очиститель клапанов и поршневых колец “Runway&quot.

Wynns Combustion Chamber Cleaner Очиститель камеры сгор.

Очиститель инжекторов Wynns Injection System Purge, 1 л

Очиститель камеры сгорания STEELTEX Thermo Spray 400 мл

Очиститель инжекторов LAVR, присадка в бензин, с насадк.

LIQUI MOLY Очиститель клапанов Ventil Sauber 250мл (198.

Очиститель клапанов Hi-Gear 295мл

Очиститель дизельной топливной системы WYNNS 1л

Очиститель клапанов и системы питания Hi-Gear, HG3235.

Xenum Система для смазки клапанов двигателей работающих.

Очиститель клапанов для бензина Nekker, 250 мл

Очиститель камеры сгорания SteelTEX Thermo Spray 400мл

LIQUI MOLY Очиститель клапанов Ventil Sauber 250мл (198.

Очиститель клапанов LiquiMoly “Ventil Sauber”.

Очиститель каталитического нейтрализатора, системы пита.

Очиститель карбюратора Runway 2x RW1502, 150 мл

Очиститель EFI и карбюратора KANGAROO ICC300, 300 мл

Комплексный очиститель топливной системы (на 60 л) 350.

Очиститель камеры сгорания, дроссельной заслонки и топл.

Soft99 11101 G ZOX INJECTION, CARB CLEANER Очиститель к.

Очистители топливной системы SOFT99 Очиститель камеры с.

Очиститель клапанов и системы питания (на 60 л) Hi Gear.

Очиститель клапанов Liqui Moly, 250 мл

Очиститель двигателя при сильных загрязнениях GUNK EB-1

Очиститель топливной системы астрохим 300мл

GZOX Очиститель двигателя пенный ENGINE ROOM CLEANER 48.

GZOX INJECTION & CARB CLEANER – Очиститель камеры с.

Ventil Sauber — Присадка в топливо (бензин) Очиститель.

Очиститель инжекторов и клапанов 3ton ТТ-314

Очиститель карбюратора пенный CC-300 (283г)

GZOX INJECTION & CARB CLEANER – Очиститель камеры с.

Очиститель SYNTHECO Очиститель двигателя и подкапотного.

Очиститель камеры сгорания Yamalube 369гр (ACCCMBSNCLNR.

Очиститель топливной системы ABRO для дизеля 473мл

Очиститель клапанов и системы питания “Hi-Gear&quo.

Очиститель топливной системы “Fill Inn”, для.

GZOX Раскоксовка. очиститель камеры сгорания и топливно.

Очиститель топливной системы и клапанов HI-GEAR 325 мл

Очиститель клапанов и системы питания Hi-Gear HG3236

Очиститель клапанов LiquiMoly “Ventil Sauber”.

Очиститель клапанов и камеры сгорания, 310 мл

NEKKER очиститель камеры сгорания для бензина 250мл

Очиститель двигателя Wynns Diesel Egr 3, 200 мл

Очиститель клапанов LIQUI MOLY Ventil Sauber 250 мл

Очиститель клапанов Hi-Gear, 325 мл. HG3236

Soft99 G?ZOX INJECTION & CARB CLEANER очиститель ка.

Очиститель карбюратора пенный CC-300

Очиститель Img инжекторов на 60 литров арт.MG-307 (350м.

Очиститель Axiom воздушной заслонки и карбюратора, аэро.

Очиститель клапанов и системы питания “Hi-Gear&quo.

Очиститель-антинагар и тюнинг Hi-Gear, для дизеля, HG34.

Очиститель клапанов и системы питания Hi Gear HG 3236

Очиститель топливной системы для дизельных двигателей.

Очиститель HG 3236 топливной системы

Очиститель карбюратора LAVR, присадка в бензин, с насад.

Очиститель каталитического нейтрализатора, системы пита.

Очиститель клапанов и системы питания Hi-Gear HG3236

Устройство для чистки камеры сгорания JTC JTC-4326

Очиститель инжектора Hi-Gear 237мл

Очиститель камеры сгорания STEELTEX Extra Caldaie 200 г

Очиститель двигателя Wynns Diesel Egr 3, 200 мл

Очиститель клапанов (бензин) liqui moly 0,250 л ventil.

Очиститель клапанов и системы питания Hi-Gear, HG3236.

Очиститель дизельных инжекторов (946 мл) DI-532

Очиститель каталитического нейтрализатора, системы пита.

Wynns Combustion Chamber Cleaner Очиститель камеры сгор.

Комплексный очиститель топливной системы, присадка в бе.

Очиститель клапанов и системы питания Hi-Gear арт.HG323.

Очиститель инжекторов LAVR, присадка в бензин, с насадк.

Очиститель карбюратора ABRO пенный 283г аэрозоль

Очиститель камеры сгорания

На форуме и в личку мне приходит очень много вопросов по поводу очистки камеры сгорания. Давайте сегодня рассмотрим, зачем выполняется эта процедура.

Начнем с элементарной физики:
Есть два таких понятия, как компрессия и степень сжатия.

Что такое компрессия?
Компрессия – это максимальное давление в цилиндре, возникающее в самом конце такта сжатия. Величина этого давления может измеряться в различных единицах, но наибольшее распространение получило измерение в атмосферах.

А что такое степень сжатия?
Степень сжатия двигателя – это отношение рабочего объема всего цилиндра к объему камеры сгорания. Степень сжатия напрямую влияет на мощность двигателя. Чем она больше, тем выше давление над поршнем, и, соответственно, выше крутящий момент.

На бензиновом моторе, в зависимости от конкретной задачи, степень сжатия может серьезно варьироваться, достигая величин от 8 до 12. На дизельных двигателях из-за их конструктивных особенностей степень сжатия намного больше и составляет от 14 до 18 единиц.

Отметим, что компрессия не является постоянной величиной, как степень сжатия двигателя, и изменяется в меньшую сторону по мере его износа. Но об этом немного позже.

Зная степень сжатия, можно легко определить, какая именно компрессия должна быть на вашем двигателе. Для этого необходимо этот параметр умножить на 1,4 атмосферы. Результат получится, конечно, приблизительным, однако, на него можно полагаться как на оптимальную приблизительную величину давления.

Для чего мы это рассматриваем все так глубоко и подробно?
Для того, чтобы понимать, что каждый ДВС на заводе спроектирован под определенную степень сжатия. Именно с такой степенью сжатия мы получим с данного ДВС максимальную мощность, без потери надежности данного ДВС.

Но со временем в ДВС компрессия изменяется – падает. Это происходит из-за износа цилиндро-поршневой группы, залегания колец и т.д.

Но иногда происходит такое: степень сжатия, которая в ДВС неизменна, вдруг начинает расти! Почему?
Ответ простой: объем камеры сгорания уменьшился!
Как это может произойти?
Да, элементарно: на клапанах и поршне откладывается нагар, который заполняет объем камеры сгорания, уменьшая рабочий объем камеры.
Вот вам для примера две фотографии, которые показывают, насколько много в камере сгорания может быть нагара:

Казалось бы, что это хорошо! Увеличивается компрессия!
На самом деле это плохо!

На автомобиле с большим количеством нагара в камерах сгорания происходит очень жесткое сгорание топлива и детонация. Особо это проявляется при холодных запусках ДВС. Почему это происходит?

Дело в характеристиках бензина, не позволяющим поднимать степень сжатия больше определенного уровня, без образования детонации. Если мы значительно повысим степень сжатия, то мощность повысится, но придется заправляться более высокооктановым топливом. А если мы продолжаем ездить на привычном топливе с детонацией, то двигателю очень быстро понадобится ремонт.

Тойота рекомендует проводить очистку камер сгорания на гибридных автомобилях каждые 40-60 т.км.

Методик очистки камер сгорания очень много.
Многие из них очень варварские (которые вредят двигателю), другие чрезвычайно трудоемки и требуют специального оборудования…
Сегодня я вам подробно расскажу о методике, которую применяем мы у себя в «Гибрид-сервисе».
Она и не трудоемка, и не требует ни какого специального оборудования и не вредит автомобилю.

Итак, начнем!
Что нам понадобится для этой процедуры?
1. 1 флакон специального средства
2. 1 помощник
Остановимся подробнее на флаконе со средством.
Мы применяем японскую профессиональную автохимию фирмы G-ZOX.

Почему именно эту?
Первое – это соотношение цена-качество. Мы протестировали очень много препаратов различных фирм и пришли к выводу, что это лучшее средство.
Второе – безопасность для здоровья. Этот препарат, хоть и довольно вонюч (все процедуры необходимо делать на улице или подключив к выхлопной трубе специальный шланг для отвода выхлопных газов), но не так опасен, как всем известная ШУМА.
ШУМА тоже хорошо чистит камеры сгорания, но имеет два существенных недостатка: большая цена и большая вредность для здоровья.
Конечно, каждый может применять то, что ему нравится. Мы можем лишь ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ.

Хорошо прогрев ДВС на автомобиле, мы ставим автомобиль так, чтобы выхлопная труба находилась «по ветру», т.е. чтобы дым из глушителя уносило ветром от автомобиля.

Садим помощника за руль, и объясняем ему, что вся его задача, это давить на педаль газа автомобиля в пол, а по вашей команде выключить зажигание.

Подготовка занимает меньше минуты и заключается в открытии капота и снятии крышки с воздушного фильтра.

После этого, даем команду помощнику «Дави!», и он давит педаль в пол. Обороты на гибридном автомобиле при этом поднимутся незначительно (до 1400-1500 об/мин).

А сами начинаем средство из баллона впрыскивать через специальную удлиняющую трубочку (которая идет в комплекте с баллоном) во впускной коллектор (или другими словами на дроссельную заслонку). При этом очень важно не попасть струей на ДМРВ!

По мере впрыска жидкости из баллона в двигатель, последний начнет терять обороты («захлебываться»). Как только вы это слышите, то прекращаете впрыск и ждете, пока ДВС опять не наберет положенные обороты. Снова впрыскиваете…

Продолжаете эту процедуру, пока из глушителя не повалит белый дым с противным запахом (ни в коем случае не дышите им!)

Количество дыма будет напрямую зависеть от степени загрязнения камер сгорания.

Теперь, увидев огромное количество клубов дыма, мы нажимаем на распылитель баллона «до упора» и давим на него, пока ДВС не заглохнет, т.е. не «захлебнется». В тот момент, когда ДВС заглохнет, помощник должен моментально выключить зажигание (иначе через пару секунд ДВС вновь заведется и вам снова придется его «топить»).

Читать еще:  Как правильно в мороз заводить машину автомат

Теперь засекаем время и ждем ровно 10 минут. (это время нами выбрано экспериментально).

Через 10 минут запускаем ДВС.

Просим помощника опять утопить педаль газа в пол, а сами продолжаем, небольшими порциями впрыскивать остатки средства из баллона во впускной коллектор до полного его окончания.

Как только баллон опустеет, просим помощника отпустить педаль газа.

В это время сразу включится процесс зарядки высоковольтной батареи и ДВС будет работать постоянно. (нажимая в режиме паркинга на педаль газа, мы принудительно отключали зарядку ВВБ).

Теперь нам остается набраться терпения и ждать пока из выхлопной трубы не перестанет идти белый вонючий дым!

На что стоит обратить еще особое внимание:

1. Нельзя двигаться на автомобиле, пока из глушителя не перестанет идти белый дым

2. Если в процессе, пока вы ждете окончания выхода белого дыма из автомобиля, ВВБ зарядится и автомобиль заглохнет, то мы должны ему помочь – запустить ДВС на постоянную работу.

Как это сделать: существует множество способов.
Самый простой, это перевести автомобиль (ручным способом или сканером) на работу в сервисном режиме. Так же можно включить кондиционер и кнопку FULL на тех моделях, на которых она есть, или например, обогрев лобового стекла на 20 Приусе и т.д. Главное, это дать автомобилю спокойно поработать, пока вся гадость не вылетит через выхлопную трубу!

3. После процедуры, необходимо сканером удалить все ошибки, которые могли появиться у вас во время проведения операции очистки камер сгорания (или просто 5 раз включить-выключить зажигание на автомобиле).

Очиститель камеры сгорания

«Очистка камеры сгорания»

На форуме и в личку мне приходит очень много вопросов по поводу очистки камеры сгорания.
Давайте сегодня рассмотрим, зачем выполняется эта процедура.
Начнем с элементарной физики:
Есть два таких понятия, как компрессия и степень сжатия.

Что такое компрессия?
Компрессия – это максимальное давление в цилиндре, возникающее в самом конце такта сжатия. Величина этого давления может измеряться в различных единицах, но наибольшее распространение получило измерение в атмосферах.

А что такое степень сжатия?
Степень сжатия двигателя – это отношение рабочего объема всего цилиндра к объему камеры сгорания. Степень сжатия напрямую влияет на мощность двигателя. Чем она больше, тем выше давление над поршнем, и, соответственно, выше крутящий момент.

На бензиновом моторе, в зависимости от конкретной задачи, степень сжатия может серьезно варьироваться, достигая величин от 8 до 12. На дизельных двигателях из-за их конструктивных особенностей степень сжатия намного больше и составляет от 14 до 18 единиц.

Отметим, что компрессия не является постоянной величиной, как степень сжатия двигателя, и изменяется в меньшую сторону по мере его износа. Но об этом немного позже.

Зная степень сжатия, можно легко определить, какая именно компрессия должна быть на вашем двигателе. Для этого необходимо этот параметр умножить на 1,4 атмосферы. Результат получится, конечно, приблизительным, однако, на него можно полагаться как на оптимальную приблизительную величину давления.

Для чего мы это рассматриваем все так глубоко и подробно?
Для того, чтобы понимать, что каждый ДВС на заводе спроектирован под определенную степень сжатия. Именно с такой степенью сжатия мы получим с данного ДВС максимальную мощность, без потери надежности данного ДВС.
Но со временем в ДВС компрессия изменяется – падает. Это происходит из-за износа цилиндро-поршневой группы, залегания колец и т.д.
Но иногда происходит такое: степень сжатия, которая в ДВС неизменна, вдруг начинает расти! Почему?
Ответ простой: объем камеры сгорания уменьшился!
Как это может произойти?
Да, элементарно: на клапанах и поршне откладывается нагар, который заполняет объем камеры сгорания, уменьшая рабочий объем камеры.
Вот вам для примера две фотографии, которые показывают, насколько много в камере сгорания может быть нагара:

Казалось бы, что это хорошо! Увеличивается компрессия!
На самом деле это плохо!

На автомобиле с большим количеством нагара в камерах сгорания происходит очень жесткое сгорание топлива и детонация. Особо это проявляется при холодных запусках ДВС. Почему это происходит?
Дело в характеристиках бензина, не позволяющим поднимать степень сжатия больше определенного уровня, без образования детонации. Если мы значительно повысим степень сжатия, то мощность повысится, но придется заправляться более высокооктановым топливом. А если мы продолжаем ездить на привычном топливе с детонацией, то двигателю очень быстро понадобится ремонт.

Тойота рекомендует проводить очистку камер сгорания на гибридных автомобилях каждые 40-60 т.км.

Методик очистки камер сгорания очень много.
Многие из них очень варварские (которые вредят двигателю), другие чрезвычайно трудоемки и требуют специального оборудования…
Сегодня я вам подробно расскажу о методике, которую применяем мы у себя в «Гибрид-сервисе».
Она и не трудоемка, и не требует ни какого специального оборудования и не вредит автомобилю.

Итак, начнем!
Что нам понадобится для этой процедуры?
1. 1 флакон специального средства
2. 1 помощник
Остановимся подробнее на флаконе со средством.
Мы применяем японскую профессиональную автохимию фирмы G-ZOX.

Почему именно эту?
Первое – это соотношение цена-качество. Мы протестировали очень много препаратов различных фирм и пришли к выводу, что это лучшее средство.
Второе – безопасность для здоровья. Этот препарат, хоть и довольно вонюч (все процедуры необходимо делать на улице или подключив к выхлопной трубе специальный шланг для отвода выхлопных газов), но не так опасен, как всем известная ШУМА.
ШУМА тоже хорошо чистит камеры сгорания, но имеет два существенных недостатка: большая цена и большая вредность для здоровья.
Конечно, каждый может применять то, что ему нравится. Мы можем лишь ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ.

Хорошо прогрев ДВС на автомобиле, мы ставим автомобиль так, чтобы выхлопная труба находилась «по ветру», т.е. чтобы дым из глушителя уносило ветром от автомобиля.
Садим помощника за руль, и объясняем ему, что вся его задача, это давить на педаль газа автомобиля в пол, а по вашей команде выключить зажигание.
Подготовка занимает меньше минуты и заключается в открытии капота и снятии крышки с воздушного фильтра.
После этого, даем команду помощнику «Дави!», и он давит педаль в пол. Обороты на гибридном автомобиле при этом поднимутся незначительно (до 1400-1500 об/мин).
А сами начинаем средство из баллона впрыскивать через специальную удлиняющую трубочку (которая идет в комплекте с баллоном) во впускной коллектор (или другими словами на дроссельную заслонку). При этом очень важно не попасть струей на ДМРВ!
По мере впрыска жидкости из баллона в двигатель, последний начнет терять обороты («захлебываться»). Как только вы это слышите, то прекращаете впрыск и ждете, пока ДВС опять не наберет положенные обороты. Снова впрыскиваете…
Продолжаете эту процедуру, пока из глушителя не повалит белый дым с противным запахом (ни в коем случае не дышите им!)
Количество дыма будет напрямую зависеть от степени загрязнения камер сгорания.

Теперь, увидев огромное количество клубов дыма, мы нажимаем на распылитель баллона «до упора» и давим на него, пока ДВС не заглохнет, т.е. не «захлебнется». В тот момент, когда ДВС заглохнет, помощник должен моментально выключить зажигание (иначе через пару секунд ДВС вновь заведется и вам снова придется его «топить»).

Теперь засекаем время и ждем ровно 10 минут. (это время нами выбрано экспериментально).
Через 10 минут запускаем ДВС.

Просим помощника опять утопить педаль газа в пол, а сами продолжаем, небольшими порциями впрыскивать остатки средства из баллона во впускной коллектор до полного его окончания.
Как только баллон опустеет, просим помощника отпустить педаль газа.
В это время сразу включится процесс зарядки высоковольтной батареи и ДВС будет работать постоянно. (нажимая в режиме паркинга на педаль газа, мы принудительно отключали зарядку ВВБ).
Теперь нам остается набраться терпения и ждать пока из выхлопной трубы не перестанет идти белый вонючий дым!
Процедура закончена!

На что стоит обратить еще особое внимание:

1. Нельзя двигаться на автомобиле, пока из глушителя не перестанет идти белый дым

2. Если в процессе, пока вы ждете окончания выхода белого дыма из автомобиля, ВВБ зарядится и автомобиль заглохнет, то мы должны ему помочь – запустить ДВС на постоянную работу.

Как это сделать: существует множество способов.
Самый простой, это перевести автомобиль (ручным способом или сканером) на работу в сервисном режиме. Так же можно включить кондиционер и кнопку FULL на тех моделях, на которых она есть, или например, обогрев лобового стекла на 20 Приусе и т.д. Главное, это дать автомобилю спокойно поработать, пока вся гадость не вылетит через выхлопную трубу!

3. После процедуры, необходимо сканером удалить все ошибки, которые могли появиться у вас во время проведения операции очистки камер сгорания (или просто 5 раз включить-выключить зажигание на автомобиле).
Удачи на дорогах!

Гордеев Сергей Николаевич
Свердловская обл., Белоярский р-н, с. Кочневское ул. Садовая 33
тел.: 8 902 444 23 35
Ник «FERMER»

Ссылка на основную публикацию