Педаль сцепления как сделать мягче
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Педаль сцепления как сделать мягче

Тема: Как сделать педаль сцепления мягче?

Как сделать педаль сцепления мягче?

Читал не раз, что тугая педаль сцепления у Астры Н (хотя вроде как и не у всех). Посему хочу знать, возможно ли её (педаль), сдеделать помягче. Если у кого-то есть подобный практический опыт поделитесь.

Вроде и не настолько то и тугая, но на трогании стрёмно получается, а женщине уж точно не подойдёт такая тугость (как у меня, по крайней мере).

Женщине подойдет автомат. Прокатись на ТАЗе и поймешь, что у тебя педаль просто невесомая.

Ненунафика непойму сравнивать машину за 600000 с тазом? чё за равнение на худших.

Читал не раз, что тугая педаль сцепления у Астры Н (хотя вроде как и не у всех). Посему хочу знать, возможно ли её (педаль), сдеделать помягче. Если у кого-то есть подобный практический опыт поделитесь.

Вроде и не настолько то и тугая, но на трогании стрёмно получается, а женщине уж точно не подойдёт такая тугость (как у меня, по крайней мере).

Ну хз. Нормальная педаль. Может стоит ноги покачать?

Dark_Lord, я и так спортом занимаюсь. предлагаешь Астру потолкать для плавности трогания?

Я же не спрашиваю, нравится-не нравится. Я спрашиваю, боролся ли с этим явлением кто-нибудь. Для примера – на Логане ездил, не Астра конечно, но сцепление отпускать там гораздо удобней

Dark_Lord, я и так спортом занимаюсь. предлагаешь Астру потолкать для плавности трогания?

Я же не спрашиваю, нравится-не нравится. Я спрашиваю, боролся ли с этим явлением кто-нибудь. Для примера – на Логане ездил, не Астра конечно, но сцепление отпускать там гораздо удобней

Я на мондео ездил, вот там какая-то мягковатная педаль, вроде полегче чем на астре, но неудобно.
Может быть тебе мулька поможет? Педаль не придется вплол жать (её “ход” сдвигается ближе к началу, и кажется даже что динамичней едет).

Не соглашусь. На 2112 сцепление помягче было. Хотя, в принципе, и с астровским особых проблем не возникает пока.

После того как посидел в BMW 320 понял, что сцепление на астре отличное =)

Почитал немного на указанном топике. Сделал вывод что мулька меняет отклик двигателя на нажатие педали (капиталисты – придурки, раз такую хрень придумали). Однако на жёсткость сцепления (как физического усилия), это не повлияет никак, поэтому вопрос по-прежнему актуальный.

Сугубо по использовании мульки – а не логичней ли перепрошивать компьютер, или как там это называется?

П.С. Если я нажимаю газ, то возможно, (и часто) от этого зависит жизнь, а машина – дура, раздумывает, выполнить ли еёй приказ, а то как бы экологию не попортить. Отсюда понятно, как появятся терминаторы.

claygod
Думаю что со сцеплением все глухо. Там не добавить, не прибавить.
Сцепление на астре гидравлическое, соответственно проблемы как на тросовом быть не может (там бывает, что трос износился ли не смазан или как-нить на перекос или брак, короче плохо скользит).
Как устроено гидравлическое сцепление:
Педаль давит на шток, который давит на поршень в главном цилиндре (если правильно назвал, короче в том цилиндре, который возле педали). Здесь усилие складывается из величины хода педали и соотношения плеч рычага на педали. Сопротивлением педали на оси и сопротивлением движению поршня мона пренебречь, ну не засрано же у тебя все там. Изменив соотношение плеч можно уменьшить усилие, но тогда увеличиться ход. Дальше по трубочке тормозная жижа идет в рабочий цилиндр и через него и выжимной подшипник давит на лепестки корзины. Тут усилие складывается из соотношения диаметров цилиндров и жесткости пружин корзины. Сопротивлением движению выжимного подшипника на направляющей втулке тоже можно пренебречь, если смазано там все.
Короче, если все нормально в плане всяких движущихся смазанных частей, то усилие на педали сцепления при заданном ходе педали сцепления и жесткости пружин корзины величина постоянная, ну т.е. изменить ее никак – физика блин.
Итого: xочешь мягче педаль, либо увеличивай ее ход, либо уменьшай жесткость пружин корзины и соответственно степень прижима диска – что не есть гуд.

Тема: Как сделать педаль сцепления мягче?

Как сделать педаль сцепления мягче?

Читал не раз, что тугая педаль сцепления у Астры Н (хотя вроде как и не у всех). Посему хочу знать, возможно ли её (педаль), сдеделать помягче. Если у кого-то есть подобный практический опыт поделитесь.

Вроде и не настолько то и тугая, но на трогании стрёмно получается, а женщине уж точно не подойдёт такая тугость (как у меня, по крайней мере).

Женщине подойдет автомат. Прокатись на ТАЗе и поймешь, что у тебя педаль просто невесомая.

Ненунафика непойму сравнивать машину за 600000 с тазом? чё за равнение на худших.

Читал не раз, что тугая педаль сцепления у Астры Н (хотя вроде как и не у всех). Посему хочу знать, возможно ли её (педаль), сдеделать помягче. Если у кого-то есть подобный практический опыт поделитесь.

Вроде и не настолько то и тугая, но на трогании стрёмно получается, а женщине уж точно не подойдёт такая тугость (как у меня, по крайней мере).

Ну хз. Нормальная педаль. Может стоит ноги покачать?

Dark_Lord, я и так спортом занимаюсь. предлагаешь Астру потолкать для плавности трогания?

Я же не спрашиваю, нравится-не нравится. Я спрашиваю, боролся ли с этим явлением кто-нибудь. Для примера – на Логане ездил, не Астра конечно, но сцепление отпускать там гораздо удобней

Dark_Lord, я и так спортом занимаюсь. предлагаешь Астру потолкать для плавности трогания?

Я же не спрашиваю, нравится-не нравится. Я спрашиваю, боролся ли с этим явлением кто-нибудь. Для примера – на Логане ездил, не Астра конечно, но сцепление отпускать там гораздо удобней

Я на мондео ездил, вот там какая-то мягковатная педаль, вроде полегче чем на астре, но неудобно.
Может быть тебе мулька поможет? Педаль не придется вплол жать (её “ход” сдвигается ближе к началу, и кажется даже что динамичней едет).

Не соглашусь. На 2112 сцепление помягче было. Хотя, в принципе, и с астровским особых проблем не возникает пока.

После того как посидел в BMW 320 понял, что сцепление на астре отличное =)

Почитал немного на указанном топике. Сделал вывод что мулька меняет отклик двигателя на нажатие педали (капиталисты – придурки, раз такую хрень придумали). Однако на жёсткость сцепления (как физического усилия), это не повлияет никак, поэтому вопрос по-прежнему актуальный.

Сугубо по использовании мульки – а не логичней ли перепрошивать компьютер, или как там это называется?

П.С. Если я нажимаю газ, то возможно, (и часто) от этого зависит жизнь, а машина – дура, раздумывает, выполнить ли еёй приказ, а то как бы экологию не попортить. Отсюда понятно, как появятся терминаторы.

claygod
Думаю что со сцеплением все глухо. Там не добавить, не прибавить.
Сцепление на астре гидравлическое, соответственно проблемы как на тросовом быть не может (там бывает, что трос износился ли не смазан или как-нить на перекос или брак, короче плохо скользит).
Как устроено гидравлическое сцепление:
Педаль давит на шток, который давит на поршень в главном цилиндре (если правильно назвал, короче в том цилиндре, который возле педали). Здесь усилие складывается из величины хода педали и соотношения плеч рычага на педали. Сопротивлением педали на оси и сопротивлением движению поршня мона пренебречь, ну не засрано же у тебя все там. Изменив соотношение плеч можно уменьшить усилие, но тогда увеличиться ход. Дальше по трубочке тормозная жижа идет в рабочий цилиндр и через него и выжимной подшипник давит на лепестки корзины. Тут усилие складывается из соотношения диаметров цилиндров и жесткости пружин корзины. Сопротивлением движению выжимного подшипника на направляющей втулке тоже можно пренебречь, если смазано там все.
Короче, если все нормально в плане всяких движущихся смазанных частей, то усилие на педали сцепления при заданном ходе педали сцепления и жесткости пружин корзины величина постоянная, ну т.е. изменить ее никак – физика блин.
Итого: xочешь мягче педаль, либо увеличивай ее ход, либо уменьшай жесткость пружин корзины и соответственно степень прижима диска – что не есть гуд.

Сцепление стало мягким: причины и ремонт

Без сцепления невозможна нормальная езда на автомобиле с МКПП, так как не получится переключать передачи обычным способом. Неполадки в этом узле случаются, хотя не так часто. Как правило, водитель сам почувствует, что есть проблема. Один из признаков неисправностей — педаль сцепления стала мягкой.

Функции сцепления на автомобиле

Сцепление служит для передачи крутящего момента от двигателя на КПП, после чего момент передается на колеса. Простыми словами, диск сцепления прижат к маховику на коленчатом валу.

Прижимать и отжимать диск от маховика удается при помощи педали сцепления, которой водитель фактически воздействует на привод сцепления. Когда педаль находится в верхнем положении (педаль не нажата), диск прижат. Если педаль выжата – диск и маховик разъединены. Получается, нажатием на педаль водитель выключает сцепление.

В гидравлическом варианте трос заменен цилиндрами (как в тормозной системе) и используется принцип несжимаемой жидкости (в данном случае, тормозной). Чаще всего в современных автомобилях установлен именно гидравлический привод, так как он более совершенный и надежный. В любом случае, когда на автомобиле слишком мягкая педаль сцепления, не включаются передачи и возникают другие трудности с переключением, нормальная эксплуатация без ремонта попросту невозможна.

Читать еще:  Когда выйдет новый дастер 2018

Основные причины мягкого хода педали сцепления

Чтобы выжать педаль сцепления при полностью исправном приводе необходимо приложить определенное усилие. Этот параметр можно отрегулировать. Некоторые водители специально выставляют мягкое сцепление. Однако чаще всего это является признаком поломок и неполадок, тем более, если водитель замечает разницу по сравнению с нормой. Для механического и гидравлического привода неполадки будут разными, не считая случаев механической поломки некоторых деталей.

  • Начнем с гидравлического привода сцепления. Прежде всего, частой проблемой является воздух в системе. Во время любого ремонта гидравлического привода в трубки попадает воздух. От этого ход педали становится мягким. В этом случае следует проверить качество затяжки штуцеров трубопровода, а также прокачать всю систему (развоздушить гидропривод).

Также можно выделить неисправность рабочего и главного цилиндров сцепления. Рабочий цилиндр чаще всего заклинивает, а главный при выходе из строя теряет герметичность и, как следствие, нагнетающую способность.

Если становится мягкой педаль сцепления в холодное время года после простоя машины, а во время прогрева все приходит в норму, тогда нужно проверить главный цилиндр. Скорее всего, придется заменить его манжет.

  • Для механического привода сцепления также характерен ряд поломок. Выявить неполадку в механическом приводе сцепления сложнее, так как зачастую придется разбирать картер и добираться до выжимного подшипника.

Его деформация, а также поломка лапки привода наиболее часто бывают причиной мягкого сцепления. Также проблема может быть связана с разрушением одной или нескольких демпферных пружин ведомого диска. Зачастую это тоже можно выяснить только после разборки.

Что в итоге

Если без специальной настройки сцепление стало мягким, искать причины и выполнять ремонт нужно как можно скорее. Помните, езда с неисправным сцеплением является небезопасной, а также приводит к усиленному износу различных деталей, элементов и узлов.

Напоследок отметим, что полная замена всего привода требуется только в отдельных случаях. Как правило, удается ограничиться заменой некоторых отдельных деталей и последующей настройкой/регулировкой привода сцепления.

Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Правильное переключение передач на автомобиле с механической коробкой: когда включать ту или иную передачу на МКПП, работа с педалью сцепления, ошибки.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

Как сделать более плавное сцепление.

Гидравлический привод системы выключения сцепления используется в автомобилестроении с незапамятных времен, лет так сто. Конструкцию практически не меняли полвека. И все-таки рано или поздно привод выходит из строя, поздно – если вы поклонник спокойной езды, рано – если любитель позажигать. Педаль сцепления – первый индикатор работы корзины и главного цилиндра. Педаль сцепления стала мягкой, значит, пора заниматься восстановлением работы гидравлики, зачастую именно она исчерпала свой ресурс.

Мягкая педаль сцепления подразумевает целый букет сопутствующих неприятностей:

  • плохо переключаются скорости, гул и звон в коробке, синхронизаторы работают на пределе возможностей;
  • замедленное возвращение в нормальное состояние;
  • недовыжатое сцепление теряет работоспособность и ресурс в разы быстрее.

К сведению! Работа мягкого сцепления может даже нравиться, зачастую находятся желающие, которые ищут способы, как сделать педаль сцепления мягче. Один из таких вариантов реализуется просто, с помощью регулировки гайками на штоке рабочего цилиндра. Но вряд ли это понравится механизму.

Самым неприятным из возможных вариантов, когда педаль сцепления мягкая и передачи не включаются, является поломка или разрушение лепестков диафрагменной пружины, вследствие чего сцепление постоянно является недовключенным. Если при попытке резко набрать скорость появляется запах горелых накладок, с пружиной не все в порядке, возможно, необходима замена всей конструкции корзины.

Зачастую водители считают причиной появление неисправности и того, что педаль сцепления стала мягкой, просто неправильную регулировку, деформацию или поломку вилки, несоблюдение основных рабочих параметров устройства. Для увеличения эффективности стоит увеличить ход штока, и мягкая педаль исчезнет.

Чаще всего водители жалуются, что педаль стала мягкой после замены сцепления. Если регулировка не помогает, следует максимально качественно прокачать гидравлический контур, трубки и цилиндры. В ходе любого ремонта в систему трубок попадает воздух. Если после сборки штуцера трубопроводов были затянуты недостаточно тщательно, система будет обязательно завоздушена, как следствие, – педаль мягкая, без намеков на работу.

Иногда для дополнительной проверки проводят простую и эффективную процедуру. Выполняют пару качков мягкой педалью привода и фиксируют ее в выжатом состоянии. Ключом на 8 отворачивают штуцер подвода жидкости к рабочему цилиндру до появления пузырьков воздуха или подтекания «тормозухи». Выполнив пару раз процедуру, проверяем уровень жидкости в бачке. В нормально работающем механизме жидкость будет уходить в систему, но при этом не должно быть подтекания «тормозухи» в районе штока и в местах соединений трубопроводов.

Отдельной проверке следует подвергнуть оба цилиндра – главный и рабочий. Мягкость усилия говорит о наличии в передающей цепи педаль – вилка – выжимной подшипник – нежесткого элемента. Как показывает статистика, рабочий цилиндр склонен к заклиниванию, а главный – к потере герметичности и потере нагнетающих функций.

Если указанные манипуляции не дают результата, и педаль остается мягкой, снимите главный цилиндр привода и сделайте его ревизию. Обычно потеря способности нагнетать тормозную жидкость в контур связана с разрушением, заломом или катастрофическим истиранием манжет.

Важно! Если эффект мягкой педали проявляется при низких температурах воздуха, а при прогреве двигателя работа сцепления восстанавливается, можно сделать вывод, что причиной его возникновения является потеря упругости манжет главного цилиндра.

Как вариант, дефект, связанный с появлением эффекта мягкой педали, зачастую устранялся подбором тормозной жидкости с более высокой вязкостью.

Для тросовых систем привода сцепления появление мягкой педали означает деформацию и разрушение лапки привода или выжимного подшипника. Чтобы проверить работу каждого элемента, придется провести большую работу, чтобы разобрать картер и получить доступ к выжимному подшипнику. Если дефект проявляется периодически, причиной может быть разрушение одной из демпфирующих пружин ведомого диска. Фрагмент пружины попал в пространство между дисками, тем самым, не давая пружине полностью включить сцепление.

Немного полезной информации на видео:

Переднеприводные автомобили нового семейства из Тольятти лишились классической конструкции гидравлического привода вилки выключения. Конструкторы объясняют такую модернизацию большей надежностью тросовых механизмов. Тем не менее, и они нуждаются в периодической наладке, что подтверждается, в частности, опытом эксплуатации автомобилей Lada Samara.

Любой, уважающий себя автомобилист перед тем, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114, изучит устройство узла. Это поможет грамотно подойти к решению вопроса и не допустить ошибок.

Конструкция с применением механического привода проста и надежна. По сравнению с гидравликой трос нуждается в минимальном обслуживании, а его смена не сопряжена с трудоемкими процессами. Механический привод состоит из следующих элементов:

  • Регулируемый трос в оболочке.
  • Педаль управления.
  • Рычаг вилки выключения муфты.
  • Кронштейн крепления наконечника оболочки троса.
  • Кронштейн педалей тормоза и муфты.

Механизм служит для передачи усилия от педали к вилке выключения, которая, в свою очередь, отводит фрикционный диск от маховика. Использование тросовой передачи позволяет избежать таких крупных проблем, как протечка жидкости и периодическое удаление воздуха из системы управления муфтой. В этой цепи самое слабое звено – трос, качество которого временами оставляет желать лучшего. Поэтому замена троса на Samara – довольно частое явление.

Между тем, вопрос, как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2114, остался актуальным и для тросового механизма. Установка нормативных значений гарантирует оптимальную плотность прилегания ведомого диска к плоскости маховика и корзины при включенной муфте. Также конструкция обеспечивает из салона через педаль полное разъединение (выключение) указанных выше деталей.

Когда нужна регулировка привода муфты Lada Samara?

Как показывает практика, виновниками поломок муфты чаще всего являются сами автовладельцы. Резкий, с «пробуксовкой» старт, а также продолжительное удержание педали в выжатом состоянии, негативно сказываются на работоспособности механизма. Наличие шума или вибрации при переключении передач говорит о неполадках в трансмиссионной линии. Ниже перечислены несколько признаков, при наличии которых следует выполнить регулировку:

  1. Падение мощности по причине «пробуксовывания», т.е. ненадежной связи диска с маховиком.
  2. Затруднения при переключении передач.
  3. Изменение расстояния хода педали муфты (норма – от 125 до 135 мм ).
  4. Рывки или заедание при нажатии на педаль.

Автомобилисты, знающие, какое сцепление выбрать для Lada 2114, скорее всего, будут устанавливать его вместе с тросом. Замена любого элемента муфты должна заканчиваться настройкой привода, как и изменение хода педали.

Ход педали меряют линейкой, которую упирают в пол. Расстояние между нижней и верхней точками положения педали должно быть в пределах 125-135 мм. Максимально допустимая величина – 160 мм. Если ход педали выходит за границы этих параметров, то можно говорить об износе фрикционных накладок ведомого диска.

Читать еще:  Лада калина 2018 года новая модель фото

Действуем: как отрегулировать сцепление на авто ВАЗ 2114 самостоятельно?

Суть операции состоит в принудительном изменении длины «рубашки» тросика, за счет чего происходит изменение величины хода педали муфты. Для выполнения процесса нет необходимости в наличии высокой квалификации – вполне достаточно немного свободного времени и желания.

Специалисты отработали неплохой алгоритм, как отрегулировать трос сцепления на ВАЗ 2114, он состоит из следующих пунктов:

  • Открыть моторный отсек и отключить «минус» АКБ.
  • Для удобства работы отсоединить шланг от воздушного фильтра и снять его.
  • Используя два гаечных ключа «на 17», вращать гайки наконечника, и установить нужный ход педали.
  • Нажать на педаль муфты несколько раз и измерить еще раз расстояние от нижней до верхней точки положения педали.
  • Затянуть гайки и установить воздушный фильтр на штатное место.

Во время настройки следует обратить внимание на состояние троса. Если на «рубашке» имеются потертости, а стальные волокна частично порваны, то придется заменить трос привода муфты Lada Samara. Зачастую на наконечнике наблюдается коррозия, затрудняющая вращение гаек. Для решения проблемы подойдет WD-40. Нелишним будет осмотреть втулки педального кронштейна, а при сильном износе заменить их.

Итак, сцепление. Скажем так, на питбайке оно работает хорошо, но у него по сути два положения ВКЛ и ВЫКЛ, особой плавности в нем нет. Для езды по городу или кросс трассам это как бы не напрягает вообще. Но вот, если вы катаете по эндуро теме, уверен, что хотелось бы, чтобы сцепление было более плавным и более длиноходным, чтобы была возможность четко дозировать его и, когда нужно, подтравливать. Не все конечно поймут, но малому числу людей будет все-таки актуально. Когда много работаешь сцеплением, будь то эндуро езда или стант, то хотелось бы чтобы сцепление было еще и помягче, так как пальцы реально фигеют от постоянной работы дубовых рычагов.

В данном случае будет рассмотрен стантовый пит, но суть одна.

Логика простая, чтобы сцепление было длиноходным, более плавным и мягким, нужно удлинить рычаг выжима. Рычаг у нас это выжимной шток, который находится внутри крышки.

Вынимаем его и аккуратно пилим на две части.

Между двумя распиленными частями ввариваем пластину 8 мм, за счет которой и удлинится рычаг выжима.

Получаем вот такую страшную и уродливую штуку.
Убираем все лишнее и шлифуем.

Таким вот не хитрым способом мы удлинили рычаг выжима сцепления.

Вставляем рычаг на место, и, как видим, удлинение почти на 1 см, не создало никаких проблем. Рычаг нигде не цепляет и даже есть запас)

Ставим крышку на место и устанавливаем СТАНДАРТНЫЙ трос. Никаких других изменений не потребуется, кроме банальной настройки.

Естественно, был установлен новый трос, который: во-первых, был смазан через смазку внутренней части оплетки путем заливки туда масла, а нижняя часть помазана медной смазкой, к которой не прилипает грязь, при этом обеспечивается хорошая смазка троса.

Ну и последнее, был установлен рычаг выжима YCF. Он имеет достаточно большой вылет, что как раз компенсирует удлинение рычага на моторе. То есть с этим рычагом выжим будет полный, без каких-либо потерь.

Что по факту? А по факту хозяин остался доволен работой, и сцепление, ДАЖЕ на 140 моторе на вторичке выжимается одним пальцем.

Как сделать педаль сцепления мягче

Мучает жесткостью педаль сцепления, после долгой поездки по городу мышцы левой ноги прокачиваются капитально. Заменил рабочий цилиндр сцепления,

снял пружинку на рабочем и большую пружинку над педалью, а толку нет.

Как сделать педаль сцепления мягче?

Читал не раз, что тугая педаль сцепления у Астры Н (хотя вроде как и не у всех). Посему хочу знать, возможно ли её (педаль), сдеделать помягче. Если у кого-то есть подобный практический опыт поделитесь.

Вроде и не настолько то и тугая, но на трогании стрёмно получается, а женщине уж точно не подойдёт такая тугость (как у меня, по крайней мере).

Женщине подойдет автомат. Прокатись на ТАЗе и поймешь, что у тебя педаль просто невесомая.

Ненунафика непойму сравнивать машину за 600000 с тазом? чё за равнение на худших.

Читал не раз, что тугая педаль сцепления у Астры Н (хотя вроде как и не у всех). Посему хочу знать, возможно ли её (педаль), сдеделать помягче. Если у кого-то есть подобный практический опыт поделитесь.

Вроде и не настолько то и тугая, но на трогании стрёмно получается, а женщине уж точно не подойдёт такая тугость (как у меня, по крайней мере).

Ну хз. Нормальная педаль. Может стоит ноги покачать?

Dark_Lord, я и так спортом занимаюсь. предлагаешь Астру потолкать для плавности трогания?

Я же не спрашиваю, нравится-не нравится. Я спрашиваю, боролся ли с этим явлением кто-нибудь. Для примера — на Логане ездил, не Астра конечно, но сцепление отпускать там гораздо удобней

Dark_Lord, я и так спортом занимаюсь. предлагаешь Астру потолкать для плавности трогания?

Я же не спрашиваю, нравится-не нравится. Я спрашиваю, боролся ли с этим явлением кто-нибудь. Для примера — на Логане ездил, не Астра конечно, но сцепление отпускать там гораздо удобней

Я на мондео ездил, вот там какая-то мягковатная педаль, вроде полегче чем на астре, но неудобно.
Может быть тебе мулька поможет? Педаль не придется вплол жать (её “ход” сдвигается ближе к началу, и кажется даже что динамичней едет).

Не соглашусь. На 2112 сцепление помягче было. Хотя, в принципе, и с астровским особых проблем не возникает пока.

После того как посидел в BMW 320 понял, что сцепление на астре отличное =)

Почитал немного на указанном топике. Сделал вывод что мулька меняет отклик двигателя на нажатие педали (капиталисты — придурки, раз такую хрень придумали). Однако на жёсткость сцепления (как физического усилия), это не повлияет никак, поэтому вопрос по-прежнему актуальный.

Сугубо по использовании мульки — а не логичней ли перепрошивать компьютер, или как там это называется?

П.С. Если я нажимаю газ, то возможно, (и часто) от этого зависит жизнь, а машина — дура, раздумывает, выполнить ли еёй приказ, а то как бы экологию не попортить. Отсюда понятно, как появятся терминаторы.

claygod
Думаю что со сцеплением все глухо. Там не добавить, не прибавить.
Сцепление на астре гидравлическое, соответственно проблемы как на тросовом быть не может (там бывает, что трос износился ли не смазан или как-нить на перекос или брак, короче плохо скользит).
Как устроено гидравлическое сцепление:
Педаль давит на шток, который давит на поршень в главном цилиндре (если правильно назвал, короче в том цилиндре, который возле педали). Здесь усилие складывается из величины хода педали и соотношения плеч рычага на педали. Сопротивлением педали на оси и сопротивлением движению поршня мона пренебречь, ну не засрано же у тебя все там. Изменив соотношение плеч можно уменьшить усилие, но тогда увеличиться ход. Дальше по трубочке тормозная жижа идет в рабочий цилиндр и через него и выжимной подшипник давит на лепестки корзины. Тут усилие складывается из соотношения диаметров цилиндров и жесткости пружин корзины. Сопротивлением движению выжимного подшипника на направляющей втулке тоже можно пренебречь, если смазано там все.
Короче, если все нормально в плане всяких движущихся смазанных частей, то усилие на педали сцепления при заданном ходе педали сцепления и жесткости пружин корзины величина постоянная, ну т.е. изменить ее никак — физика блин.
Итого: xочешь мягче педаль, либо увеличивай ее ход, либо уменьшай жесткость пружин корзины и соответственно степень прижима диска — что не есть гуд.

Вчера прокачал сцепление, педаль стала по мягче. вроде. Но все равно на 9ке мягче ппц ((((.

Добавлено через 2 минуты 24 секунды
maxmut767, У меня хз какой дот+1000 лет залит был, потек рабочий целиндр. Сначала стал подливать ДОТ-4, пока рем комплект до меня шел, сцепление стало мягче. Поставил ремкомплект заменил полностью на ДОТ-4, прокачал, подрегулировал педаль, нужно два ключика на 12 и на 17. А вообще посмотри темы по сцеплению много интересного найдешь, может быть и ответы на свои вопросы найдешь.

Да все темы про шерстил. Цилиндры все целые не в ногах ни под капотом не течет. Дот прокачал взял импортный какой то. И всеравно желаемого эффекта не получил(

мож с диском сцепления беда? лепестов мало к примеру и тд итп..
у меня тоже жесткая педаль, но вышеописанного ещё не далал, как сделаю посмотрим на результат. ещё есть мысль что пружина сцепы(та что отжимает педаль назад) слишком сильно натянута.

Наверное стоит просто привыкнуть и не придираться)) а на сцеплении прошлый хозяин проехал ток 10 тышь думаю не в нем дело. Все равно эта пидаль ничто по сравнению с тем кайфом от управления (особенно после таза).

Как сделать более плавное сцепление.

Гидравлический привод системы выключения сцепления используется в автомобилестроении с незапамятных времен, лет так сто. Конструкцию практически не меняли полвека. И все-таки рано или поздно привод выходит из строя, поздно – если вы поклонник спокойной езды, рано – если любитель позажигать. Педаль сцепления – первый индикатор работы корзины и главного цилиндра. Педаль сцепления стала мягкой, значит, пора заниматься восстановлением работы гидравлики, зачастую именно она исчерпала свой ресурс.

Читать еще:  Новый джип субару 2018

Мягкая педаль сцепления подразумевает целый букет сопутствующих неприятностей:

  • плохо переключаются скорости, гул и звон в коробке, синхронизаторы работают на пределе возможностей;
  • замедленное возвращение в нормальное состояние;
  • недовыжатое сцепление теряет работоспособность и ресурс в разы быстрее.

К сведению! Работа мягкого сцепления может даже нравиться, зачастую находятся желающие, которые ищут способы, как сделать педаль сцепления мягче. Один из таких вариантов реализуется просто, с помощью регулировки гайками на штоке рабочего цилиндра. Но вряд ли это понравится механизму.

Самым неприятным из возможных вариантов, когда педаль сцепления мягкая и передачи не включаются, является поломка или разрушение лепестков диафрагменной пружины, вследствие чего сцепление постоянно является недовключенным. Если при попытке резко набрать скорость появляется запах горелых накладок, с пружиной не все в порядке, возможно, необходима замена всей конструкции корзины.

Зачастую водители считают причиной появление неисправности и того, что педаль сцепления стала мягкой, просто неправильную регулировку, деформацию или поломку вилки, несоблюдение основных рабочих параметров устройства. Для увеличения эффективности стоит увеличить ход штока, и мягкая педаль исчезнет.

Чаще всего водители жалуются, что педаль стала мягкой после замены сцепления. Если регулировка не помогает, следует максимально качественно прокачать гидравлический контур, трубки и цилиндры. В ходе любого ремонта в систему трубок попадает воздух. Если после сборки штуцера трубопроводов были затянуты недостаточно тщательно, система будет обязательно завоздушена, как следствие, – педаль мягкая, без намеков на работу.

Иногда для дополнительной проверки проводят простую и эффективную процедуру. Выполняют пару качков мягкой педалью привода и фиксируют ее в выжатом состоянии. Ключом на 8 отворачивают штуцер подвода жидкости к рабочему цилиндру до появления пузырьков воздуха или подтекания «тормозухи». Выполнив пару раз процедуру, проверяем уровень жидкости в бачке. В нормально работающем механизме жидкость будет уходить в систему, но при этом не должно быть подтекания «тормозухи» в районе штока и в местах соединений трубопроводов.

Отдельной проверке следует подвергнуть оба цилиндра – главный и рабочий. Мягкость усилия говорит о наличии в передающей цепи педаль – вилка – выжимной подшипник – нежесткого элемента. Как показывает статистика, рабочий цилиндр склонен к заклиниванию, а главный – к потере герметичности и потере нагнетающих функций.

Если указанные манипуляции не дают результата, и педаль остается мягкой, снимите главный цилиндр привода и сделайте его ревизию. Обычно потеря способности нагнетать тормозную жидкость в контур связана с разрушением, заломом или катастрофическим истиранием манжет.

Важно! Если эффект мягкой педали проявляется при низких температурах воздуха, а при прогреве двигателя работа сцепления восстанавливается, можно сделать вывод, что причиной его возникновения является потеря упругости манжет главного цилиндра.

Как вариант, дефект, связанный с появлением эффекта мягкой педали, зачастую устранялся подбором тормозной жидкости с более высокой вязкостью.

Для тросовых систем привода сцепления появление мягкой педали означает деформацию и разрушение лапки привода или выжимного подшипника. Чтобы проверить работу каждого элемента, придется провести большую работу, чтобы разобрать картер и получить доступ к выжимному подшипнику. Если дефект проявляется периодически, причиной может быть разрушение одной из демпфирующих пружин ведомого диска. Фрагмент пружины попал в пространство между дисками, тем самым, не давая пружине полностью включить сцепление.

Немного полезной информации на видео:

Переднеприводные автомобили нового семейства из Тольятти лишились классической конструкции гидравлического привода вилки выключения. Конструкторы объясняют такую модернизацию большей надежностью тросовых механизмов. Тем не менее, и они нуждаются в периодической наладке, что подтверждается, в частности, опытом эксплуатации автомобилей Lada Samara.

Любой, уважающий себя автомобилист перед тем, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114, изучит устройство узла. Это поможет грамотно подойти к решению вопроса и не допустить ошибок.

Конструкция с применением механического привода проста и надежна. По сравнению с гидравликой трос нуждается в минимальном обслуживании, а его смена не сопряжена с трудоемкими процессами. Механический привод состоит из следующих элементов:

  • Регулируемый трос в оболочке.
  • Педаль управления.
  • Рычаг вилки выключения муфты.
  • Кронштейн крепления наконечника оболочки троса.
  • Кронштейн педалей тормоза и муфты.

Механизм служит для передачи усилия от педали к вилке выключения, которая, в свою очередь, отводит фрикционный диск от маховика. Использование тросовой передачи позволяет избежать таких крупных проблем, как протечка жидкости и периодическое удаление воздуха из системы управления муфтой. В этой цепи самое слабое звено – трос, качество которого временами оставляет желать лучшего. Поэтому замена троса на Samara – довольно частое явление.

Между тем, вопрос, как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2114, остался актуальным и для тросового механизма. Установка нормативных значений гарантирует оптимальную плотность прилегания ведомого диска к плоскости маховика и корзины при включенной муфте. Также конструкция обеспечивает из салона через педаль полное разъединение (выключение) указанных выше деталей.

Когда нужна регулировка привода муфты Lada Samara?

Как показывает практика, виновниками поломок муфты чаще всего являются сами автовладельцы. Резкий, с «пробуксовкой» старт, а также продолжительное удержание педали в выжатом состоянии, негативно сказываются на работоспособности механизма. Наличие шума или вибрации при переключении передач говорит о неполадках в трансмиссионной линии. Ниже перечислены несколько признаков, при наличии которых следует выполнить регулировку:

  1. Падение мощности по причине «пробуксовывания», т.е. ненадежной связи диска с маховиком.
  2. Затруднения при переключении передач.
  3. Изменение расстояния хода педали муфты (норма – от 125 до 135 мм ).
  4. Рывки или заедание при нажатии на педаль.

Автомобилисты, знающие, какое сцепление выбрать для Lada 2114, скорее всего, будут устанавливать его вместе с тросом. Замена любого элемента муфты должна заканчиваться настройкой привода, как и изменение хода педали.

Ход педали меряют линейкой, которую упирают в пол. Расстояние между нижней и верхней точками положения педали должно быть в пределах 125-135 мм. Максимально допустимая величина – 160 мм. Если ход педали выходит за границы этих параметров, то можно говорить об износе фрикционных накладок ведомого диска.

Действуем: как отрегулировать сцепление на авто ВАЗ 2114 самостоятельно?

Суть операции состоит в принудительном изменении длины «рубашки» тросика, за счет чего происходит изменение величины хода педали муфты. Для выполнения процесса нет необходимости в наличии высокой квалификации – вполне достаточно немного свободного времени и желания.

Специалисты отработали неплохой алгоритм, как отрегулировать трос сцепления на ВАЗ 2114, он состоит из следующих пунктов:

  • Открыть моторный отсек и отключить «минус» АКБ.
  • Для удобства работы отсоединить шланг от воздушного фильтра и снять его.
  • Используя два гаечных ключа «на 17», вращать гайки наконечника, и установить нужный ход педали.
  • Нажать на педаль муфты несколько раз и измерить еще раз расстояние от нижней до верхней точки положения педали.
  • Затянуть гайки и установить воздушный фильтр на штатное место.

Во время настройки следует обратить внимание на состояние троса. Если на «рубашке» имеются потертости, а стальные волокна частично порваны, то придется заменить трос привода муфты Lada Samara. Зачастую на наконечнике наблюдается коррозия, затрудняющая вращение гаек. Для решения проблемы подойдет WD-40. Нелишним будет осмотреть втулки педального кронштейна, а при сильном износе заменить их.

Итак, сцепление. Скажем так, на питбайке оно работает хорошо, но у него по сути два положения ВКЛ и ВЫКЛ, особой плавности в нем нет. Для езды по городу или кросс трассам это как бы не напрягает вообще. Но вот, если вы катаете по эндуро теме, уверен, что хотелось бы, чтобы сцепление было более плавным и более длиноходным, чтобы была возможность четко дозировать его и, когда нужно, подтравливать. Не все конечно поймут, но малому числу людей будет все-таки актуально. Когда много работаешь сцеплением, будь то эндуро езда или стант, то хотелось бы чтобы сцепление было еще и помягче, так как пальцы реально фигеют от постоянной работы дубовых рычагов.

В данном случае будет рассмотрен стантовый пит, но суть одна.

Логика простая, чтобы сцепление было длиноходным, более плавным и мягким, нужно удлинить рычаг выжима. Рычаг у нас это выжимной шток, который находится внутри крышки.

Вынимаем его и аккуратно пилим на две части.

Между двумя распиленными частями ввариваем пластину 8 мм, за счет которой и удлинится рычаг выжима.

Получаем вот такую страшную и уродливую штуку.
Убираем все лишнее и шлифуем.

Таким вот не хитрым способом мы удлинили рычаг выжима сцепления.

Вставляем рычаг на место, и, как видим, удлинение почти на 1 см, не создало никаких проблем. Рычаг нигде не цепляет и даже есть запас)

Ставим крышку на место и устанавливаем СТАНДАРТНЫЙ трос. Никаких других изменений не потребуется, кроме банальной настройки.

Естественно, был установлен новый трос, который: во-первых, был смазан через смазку внутренней части оплетки путем заливки туда масла, а нижняя часть помазана медной смазкой, к которой не прилипает грязь, при этом обеспечивается хорошая смазка троса.

Ну и последнее, был установлен рычаг выжима YCF. Он имеет достаточно большой вылет, что как раз компенсирует удлинение рычага на моторе. То есть с этим рычагом выжим будет полный, без каких-либо потерь.

Что по факту? А по факту хозяин остался доволен работой, и сцепление, ДАЖЕ на 140 моторе на вторичке выжимается одним пальцем.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector