Пластиковая защита двигателя

Защита картера — выбираем бронежилет для двигателя

Установка добротной защиты картера обезопасит агрегаты от повреждений на наших дорогах, но может ли она при этом и навредить? Попробуем разобраться в этом вопросе. Ставить или нет защиту картера? И если да, то какую предпочтительнее?

Большинство производителей оснащают свои автомобили лишь пластиковой защитой картера двигателя. По сути, она уберегает лишь от грязи, а не от механического воздействия. Часть автогигантов все же устанавливают некое подобие металлической защиты, но есть и те, кто вообще ничего не ставит.

Защиты картера двигателя

Фактор риска

На помощь владельцам, которым необходима полноценная защита агрегатов, приходит рынок неоригинального дополнительного оборудования. Бывает, что для одной модели автомобиля доступно аж шесть различных вариантов защит. Обратная сторона медали — это оборудование не сертифицировано самими автопроизводителями. На официальном уровне они говорят, что установка таких защит может сказаться на пассивной безопасности автомобиля при столкновениях и на температурном режиме под капотом. В первом случае под угрозой человеческие жизни, а во втором — риск перегрева и отказа мотора или коробки передач. При этом все будет зависеть от конкретной модели автомобиля, то есть ее конструктивных особенностей. Для одних дополнительная защита может сыграть значимую негативную роль, для других — нет.

По факту, автопроизводители абсолютно правы, но всей ситуацией заведует слово «может». Никто не проводил краш-тестов автомобилей с дополнительными защитами и каких-то полноценных исследований об их влиянии на работу двигателей или коробок передач. На практике нет никакой статистики, которая могла бы подтвердить негативное влияние такого дополнительного оборудования.

Краш-тест

В теории дополнительная защита, безусловно, влияет на характер распределения и поглощения энергии удара по силовой структуре автомобиля и может привести к тому, что двигатель не сможет уйти под машину. Однако ни в одной кузовной станции не найти этому практического подтверждения. Не существует и какой-то устойчивой зависимости того, что дополнительная защита усугубляет последствия ДТП.

Нештатная защита картера двигателя, конечно же, влияет на температурный режим под капотом, точнее, на аэродинамические потоки воздуха. Теоретически ее установка может ухудшить охлаждение двигателя и коробки передач. Ведь ее форма и расположение вентиляционных отверстий (если они вообще есть) отличаются от заводского пыльника. Однако на деле и по этому вопросу нет статистических подтверждений возможного вреда. Отказы агрегатов из-за перегрева, в основном, связаны именно с их конструктивными недостатками или неисправностями самой системы охлаждения.

Двигатель

Против позиции автопроизводителей играет и практика официальных дилеров, которые сами предлагают установку неоригинальных защит, иногда даже нескольких видов. Сложно представить, чтобы при таком раскладе клиенту отказали в гарантийном ремонте агрегатов, на неисправность которых теоретически могло повлиять внедрение такого дополнительного оборудования. Поэтому если вы опасаетесь за возможные проблемы, а защита все же нужна, но средства поджимают, то купите и установите на стороне один из ее видов, который предлагает дилер. В случае возникновения гарантийных случаев никто не будет смотреть, где вам ее поставили. Помните, сам по себе факт наличия неоригинальной защиты — это еще не повод отказывать в гарантийной ремонте, например из-за перегрева мотора. Причинно-следственную связь еще нужно установить.

На некоторых моделях машин штатный пыльник представляет собой сплошной лист пластика с мизерными вентиляционными отверстиями либо вообще без них. В этом случае установка металлической или композитной защиты вообще не изменит климат под капотом.

Примерочная

Рынок предлагает три типа защит картера: стальные, алюминиевые и композитные. При этом для одного и того же автомобиля возможны еще и вариации формы и толщины.

Стальная защита картера

Самые бюджетные — стальные варианты. Увы, при этом они обладают большим весом и обеспечивают наименьшую защиту. Степень деформации самая значительная из троицы.

Композитная защита двигателя

Примерно в одном ценовом диапазоне, который почти в два раза превышает стальной уровень, находятся алюминиевые и композитные варианты. Последний тип обладает наименьшим весом при сходных прочностных характеристиках с алюминиевым исполнением. Увы, при определенном воздействии композитный материал трескается и разрушается, защиту придется выкинуть. А вот алюминиевый аналог еще можно выпрямить и поставить снова.

Алюминиевая защита картера двигателя

Варианты креплений различных типов защит могут существенно отличаться. Одни можно снять и поставить при замене масла за пару минут, а другие потребуют значительно больше времени. При прочих равных лучше выбрать тот вариант, который будет иметь наиболее простой и надежный крепеж. Тут на помощь придет опыт других владельцев. В противном случае придется постоянно прибегать к замысловатым приемам при снятии и установке, чтобы не сломать закисшие крепления, которые могут располагаться крайне неудачно. Иногда встречаются защиты с технологическими окошками под сливными пробками и масляным фильтром, но чаще всего такую защиту проще демонтировать, чтобы потом долго и упорно не вытирать растекшееся по ней масло.

Защита картеров двигателей в Владимире

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

5737 товаров в наличии! В категории: Защита картеров двигателей – купить по выгодной цене, доставка: Владимир, скидки!

Пластиковая защита двигателя

Защита картера двигателя и КПП: роскошь или необходимость?

опубликовано 12.03.2015

Увы, наши дороги для автомобилей не «проходят» бесследно: то камешек отлетит, то кузов поцарапает, то скол на лобовом… Что там, простой весенний маршрут «дом-дача» чреват далеко не самыми приятными последствиями, которые можно легко увидеть или еще хуже – почувствовать на собственном теле, пробив картер.

Представьте, поздним пятничным вечером, предвкушая чудесные весенние выходные, Вы спешите к друзьям за город. Вдруг на безлюдной лесной дороге ощущаете сильный удар по днищу автомобиля. Загорается лампочка давления масла, и Вы понимаете, что дальше уже не поедете: пробит картер. Дождаться попутки в такое время в глуши? Маловероятно. Звонить в ближайший техцентр? Не факт, что они работают. Да еще и зона покрытия сотовой связи за пределами города, прямо скажем, грешит «пробелами»… Как ни крути – ситуация неприятная. Бросать машину или тоскливо ожидать помощи – итог в большинстве случаев один, меняются лишь детали. Осмотр, замена картера (если повезет) или капитальный ремонт двигателя – удовольствие сомнительное. Время потеряно, деньги, совсем не лишние, потрачены, настроение вместе с бюджетом уходит в минус. А всего-то стоило поставить защиту картера – и целого «букета» неприятностей можно было легко избежать.

Читать еще: Обработка авто от коррозии

Страховка от форс-мажора

Существует расхожее мнение, что защита картера нужна, только если Вы собираетесь ездить по проселочным дорогам и лесным ухабам. Это не так. Повредить двигатель можно и в городе, на хорошем асфальтовом покрытии, причем даже на небольшой скорости.

Примеров тысячи. Предметы, неожиданно вылетающие из кузова впереди идущего автомобиля (в плотном потоке зачастую чисто физически невозможно увернуться), инородные «тела», лежащие на трассе, которые, например, внедорожник сможет проехать спокойно, а седан с низкой посадкой обязательно зацепит. Наконец, нельзя быть уверенным, что не окажешься в числе «счастливчиков», кому под капот отлетит кусок льда, камень, осколок стекла от выброшенной на проезжую часть бутылки и т.д.

Словом, от форс-мажора не застрахован никто. Вопрос в другом – какие последствия ожидать: минимальные – если предпринять меры предосторожности, или максимальные – если ими пренебречь?

Дополнительные плюсы защиты картера

Помимо своей основной задачи – предотвращения механических повреждений – защита картера имеет еще несколько полезных для автомобиля функций.

Во-первых, она закрывает подкапотное пространство от загрязнения и влаги. Таким образом, электропроводка, агрегаты и разъемы не страдают от окисления и грязи. Трубки кондиционера и ремни ГРМ также оказываются изолированными от воды (и соли в зимний период).

Во-вторых, улучшаются аэродинамические свойства машины, снижается расход топлива, усиливается связка с дорогой, и степень управляемости авто повышается.

Наконец, поставленная защита усложняет угон автомобиля: несанкционированный доступ к узлам управления и системам сигнализаций через днище исключается.

В итоге, поставив защиту, автомобилист в комплекте со своим же спокойствием получает много полезных «штук» для машины.

Как выбрать защиту картера

Начнем с материалов, используемых при изготовлении. Стальные защиты оптимальны, они выдерживают сильные удары, но в то же время пластичны и поддаются правке. Алюминиевые легче стальных, что позволяет при равном весе выбрать большую толщину. Изделия из нержавеющей стали в целом похожи на алюминиевые, а благодаря внешнему виду могут служить отличным декоративным элементом. Также есть еще защиты из композитных материалов: углепластика, стеклопластика, кевлара… У каждой свои плюсы и достоинства – здесь, как говорится, «на вкус и цвет…». А вот признаки, отличающие качественную защиту, одинаковы.

Ее главное назначение – защищать, а значит, она должна быть прочной. Если изделие не достаточно жесткое, оно может прогнуться при ударе, в результате чего картер все равно окажется поврежденным. Кроме того, стоит обратить внимание на вес: следует избегать слишком тяжелых, иначе возникнет лишняя нагрузка на подвеску автомобиля.
Другое важное качество – безопасность при столкновении. Защита должна органично вписываться в схему деформации кузова в случае ДТП. Поэтому при выборе необходимо строго учитывать конструктивные особенности машины, а лучше – обратиться за консультацией и помощью к квалифицированным специалистам.
Наконец, защита не должна влиять на комфорт движения и эксплуатации автомобиля – никаких посторонних шумов и неудобств при обслуживании.

IXORA рекомендует защиты картера двигателя и КПП ALFeco:

Высокотехнологичный продукт, который отвечает всем европейским требованиям автомобильного рынка.
Превосходное качество в сочетании с безопасностью благодаря доработанной геометрии ребер жесткости.
Повышенные антикоррозийные свойства, достигаемые с помощью нанесения порошковой эмали ведущих итальянских производителей.
Уникальные качества и комфорт при движении за счет применения на каждой защите сертифицированного вибропоглотителя.
Оптимальная конструкция, предусматривающая специальные оцинкованные крепежные элементы для монтирования в штатные места автомобиля.
Наличие технологических отверстий для слива масла и обеспечения достаточной циркуляции воздуха в моторном отсеке.
Возможность установки защиты картера максимально близко к кузову, не снижая дорожный просвет, благодаря дополнительным амортизаторам.
Полный ассортимент продукции для всех моделей автомобилей российского и зарубежного производства.
Широкая линейка защит из высококачественной холоднокатанной стали 2,0-2,5 мм и алюминия 3,5-6,0 мм.
Революционный прорыв: защита картера двигателя ALFeco из алюминия толщиной 3,5 мм – суперпрочная, долговечная, выдерживающая повышенные механические нагрузки, легкая в установке и выполненная в стильном дизайне.

Наиболее популярные виды защит картера двигателя и КПП ALFeco представлены в таблице ниже. Весь ассортимент комплектующих можно найти в разделе каталогов запчастей.

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Наиболее популярные виды защит картера двигателя и КПП ALFeco
Производитель	Номер детали	Наименование детали	Применяемость*
ALFECO	ALF1024ST	Защита картера и КПП	HYUNDAI Solaris 2011 ->, KIA Rio III NEW 2011 ->
ALFECO	ALF0701ST	Защита картера и КПП	FORD Focus II (без лючков) 2005 – 2010, FORD C – Max (без лючков) 2003 – 2010
ALFECO	ALF0726ST	Защита картера и КПП	FORD Focus III 2011 ->, FORD Grand C – Max 2011 ->
ALFECO	ALF1127ST	Защита картера и КПП	HYUNDAI i30 2012 ->, KIA Ceed 2012 ->, KIA Cerato new 2013 ->
ALFECO	ALF1402ST	Защита картера и КПП	MITSUBISHI ASX 2010 ->, MITSUBISHI Delica D5 2007 -> MITSUBISHI Lancer X 2007 -> MITSUBISHI Outlander XL 2006 – 2012 (кроме 3,0), PEUGEOT 4008 2012 ->
ALFECO	ALF2018ST	Защита картера и КПП	SKODA Fabia малая 2010 ->, SKODA Rapid 2014 ->, SKODA Roomster 2010 ->
ALFECO	ALF2624ST	Защита картера и КПП	AUDI A1 2010 ->, SKODA Fabia ресталинг 2010 ->, VOLKSWAGEN PoloV/ Polo Sedan 2009 ->
ALFECO	ALF1307ST	Защита картера и КПП	MAZDA 3 new 2012 ->, MAZDA 6 2012 ->, MAZDA CX – 5 2012 ->
ALFECO	ALF0305ST	Защита картера и КПП	CHEVROLET Lacetti 2004 ->, DAEWOO Gentra 2013 ->
ALFECO	ALF1514ST	Защита картера и КПП	NISSAN X – Trail (T31) 2007 ->, RENAULT Koleos 2008 ->
ALFECO	ALF1537ST	Защита картера и КПП	NISSAN X – Trail (T31) 2011 ->
ALFECO	ALF1545ST	Защита картера и КПП	NISSAN Teana L33 2014 -> (2.5 ; 3.5), INFINITI JX 35 2013-> (3.5)
ALFECO	ALF2466ST	Защита картера и КПП	TOYOTA Rav – 4 III 2010 – 2012 (2.0), TOYOTA Rav – 4 IV 2012 -> (2.0, 2.2D)

Ставить или не ставить?

Значение защиты картера сложно переоценить. Качество российских дорог, климатические и природные условия, особенности ландшафта и техногенные факторы делают наши автомобили особенно уязвимыми. От опасности никто не застрахован. Стоит ли рисковать? Бессмысленный риск – дело глупое, а не благородное. Иногда лучше перестраховаться: на исправление последствий может уйти гораздо больше денег и времени. Ведь защита картера как аптечка – лучше, пусть она будет, но не пригодится, чем наоборот.

В сети магазинов IXORA Вы всегда можете купить защиту картера двигателя и КПП, а также найти широчайший ассортимент любых деталей и элементов для Вашего автомобиля.

Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно, позвонив по телефону – 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Защита поддона картера двигателя

Двигатель автомобиля, являясь основным агрегатом нуждается в защите от механических воздействий. Учитывая дорожные условия в наше стране, а именно присутствие большого количества дорожного полотна с различными дефектами проблема защиты двигателя и картера является для автовладельцев достаточно актуальной.

Главным аспектом защиты выступает надежность картера, так ка при механическом воздействии на данную деталь масло вытечет из двигателя и его просто на просто заклинит, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт. В производстве присутствует два основных типа – металлическая (с различными вариантами усиления) и пластиковая. Каждая имеет как свои достоинства, так и недостатки.

Металлическая

Многие производители при выпуске автомобиля для отечественного рынка, учитывая непростую дорожную обстановку комплектуют свои детища штатной защитой картера. Многие модели, выпускаемые на европейский рынок лишены данной детали, так как дорожные условия кардинально отличаются от наших. К сожалению, в последнее время установка в качестве штатной защиты металлического листа, прикрывающего важные узлы двигателя и, прежде всего, его картер стала редкостью. А ведь именно металлическая преграда на пути камней является самой эффективной в условиях Российских дорог.

По сравнению со своим конкурентом из пластика данная защита имеет ряд преимуществ:

Стальная защита надежно защищает все узлы и агрегаты машины во время движения. Какой бы ни был автомобиль (легковой паркетник для города или внедорожник внушительных размеров) только наличие стального листа убережет картер двигателя от воздействия камней и препятствий;
В производстве стальные ни в чем не уступают своим конкурентам.
Произвести «страховку» нижней части автомобиля из стали зачастую намного проще ввиду легкости штамповки (производители пластиковой заявляют обратное). Защита из стали выполняется из высококачественных материалов, преимущественно из нержавеющих;
К преимуществам стальной защиты можно отнести и стоимость, но лишь условно и по отношению далеко не ко всем моделям. Так на отечественные автомобили семейства ВАЗ защита картера выпускается только из металла и имеет достаточно демократичную стоимость (около 1500 рублей). Защита из пластика для отечественного транспорта не предусмотрена ввиду климатических и дорожных условий.

На видео- защита поддона картера двигателя:

К недостаткам можно отнести неудобство монтажа и снятия в последующем (в некоторых случаях болты крепления могут закиснуть, что приведет к некоторым трудностям). Также зачастую стоимость, особенно на некоторые модели автомобилей, рассчитанных на экстремальное вождение по бездорожью превышает своих конкурентов, так как в данном случае такая защита из стали является безальтернативной.

Производители

Одним из самых популярных производителей профессиональной защиты картера двигателя на отечественном рынке является компания «Шериф». На протяжении долгих лет производитель занимается разработкой различных конструкций для моделей автомобилей.

Среди любителей экстремального вождения продукция компании пользуется большой популярностью. Жесткий контроль качества, большой ассортимент и приемлемые цены сделали компанию одним из лидеров рынка.

Пластиковая

Представляет собой большой пластиковвый лист, прикрывающий важные узлы двигателя. Изготавливается из твердых пластиков, однако по своей прочности значительно уступает конкурентам из стали.

Такой вид защиты в большей степени распространен среди автомобилей иностранного производства, адаптированных для Российских условий. Является менее предпочтительной для нашего климата и дорожной ситуации ввиду своей хрупкости – при наезде на любую достаточно твердую поверхность пластик сломается и возможно вызовет повреждения картера.

В любом случае все работы по установке на штатные крепления можно произвести своими руками.

На видео- пластиковая защита двигателя:

После такого столкновения она будет непригодна для дальнейшего использования и потребуется замена. Средняя стоимость пластиковой напрямую зависит от модели автомобиля, но в среднем цена составляет порядка 3000 рублей. К единственному плюсу можно отнести простоту снятия и установки.

Фотоотчет Изготовление защиты картера из стеклопластика

Tarasoff

отвертку мне! И что-нибудь закусить.

Вот, собсно, дошли руки все это дело оформить и выложить.

Предистория: купил машину без защиты, поехал по магАзинам – предложили, по-моему, Шериф, у меня сразу возникли сомнения, что она ко мне не станет. Тут стоит отметить, что движок АЕЕ и кондер установлен дополнительно (а не на заводе). Вобщем, как и думал – не встала защита (уперлась), сдал.

Хотел с друганом на работе сбацать стальную, но потом здесь на сайте вычитал про достоинства пластиковых – не вырвут переднюю балку в случае смачного удара (в отличие от стальных). Мысль мне показалась весьма разумной. Уж проще и дешевле (!) заменить поддон и масло.

Короче взялся склеить сам. Немного опыта уже имелось. К сожалению фоток по всему процессу нет. Пробелы в наглядности постараюсь объяснить буквами.

Первым делом надо шаблон прикинуть. Вооружился карандашом, ножнями, линейкой и большим куском картона. Все обмерил, вырезал, примерил, снова обрезал и т.д. пока все не сраслось. Получился шаблон.

Tarasoff

отвертку мне! И что-нибудь закусить.

Сори, буду выкладывать кусками, а то на работе разом все написать не получается.

Итак, матрица. Не забивая особо голову смастерил всё на старой двери. Использовал отходы столярки и гипсокартон. Вот что получилось.

Все огрехи убрал с помощью обычной шпаклевки и шкурки.

Tarasoff

отвертку мне! И что-нибудь закусить.

Немного вернусь назад. Если у кого возник вопрос – нафига такие выкрутасы в матрице (канавки, дыры. ) – часть из них обусловлена геометрией подмоторного пространства (во сказал ). А часть (в частности канавки) выполняют роль ребер жесткости.

Итак, матрица есть. Теперь разделительный слой (чтобы изделие можно было оторвать от матрицы после выклейки). Есть два простых варианта – 1) натереть матрицу воском (или парафином от обычной свечи, растирается куском войлока) или 2) обклеить скотчем. Скотчем облеивать не очень удобно с той точки зрения, что тяжело повторить все хитроумные контуры. Но натрить воском – еще хлеще. Руки отваливаются через 15 минут. Тереть надо быстро и небольшой кусочек (5х5 – 7х7 см), иначе не добиться гладкого покрытия матрицы. Помнится, я натирал матрицу под антикрыло – с меня семь потов сошло. Натурально. Тут я решил, что качеством результирующей поверхности и точностью углов можно пожертвовать ради сокращения времени и силозатрат. Поэтому обклеил матрицу скотчем. Забегая вперед скажу, что стыки и нахлесты будут видны на готовом изделии. Но кто их там видит.

Итак, один вечер на обклейку. Оклеивать скотчем внимательно. Я то ли не заклеил одну полоску (4х70 мм), то ли плохо прижал скотч и эпоксидка затекла под него – потом задолбался отрывать, в итоге оторвал с куском матрицы.

Верхнюю часть таки натер воском. Но было холодно, воск плохо растирался, получилось г. Потом оторвалось всемте с куском бумаги от гипсокартона. Надо было обклеить скотчем.

Вот полностью оклееная матрица.

Tarasoff

отвертку мне! И что-нибудь закусить.

Братцы, если где ошибки орфографические – прошу меня простить. Спешу, вот и.

Итак, начинаем клеить защиту. Нужны: ножницы (хорошие), валик (лучше два – один маленького диаметра, чтоб во все пазы залезть), кисти (клеить придется в несколько этапов – после каждого кисть в мусор), желательно резиновые перчатки и пластиковую емкость для эпоксидки (можно из под майонеза – но будет великовата, я взял какой-то мерный стакан).

Почему пластиковая – каждый раз, когда эпоксидка застывает, сдавливаете емкость – эпоксидка отваливается от стен и легко выковыриается. Еще там на фото есть пакет с чем-то черным – это графит. Я его добавлял в эпоксидку как краситель – в итоге смахивает на карбон. Кстати, если нет перчаток – смазываете руки графитом и смело можно ковыряться в эпоксидке, потом легко отмывается в горячей воде с мылом.
Еще один секретик – ворс кистей лучше обрезать покороче. На фига? Причин две: во-первых, будет меньше уходить эпоксидки на пропитку кисти, и во-вторых, эпоксидка не будет быстро схватываться и твердеть в кисти из-за меньшего объема. К тому же кистью придется работать “тампонными” движениями (для лучшей и быстрейшей пропитки ткани), а с коротким ворсом это гораздо удобнее и эффективнее.

Дальше. Стеклоткань надо резать так, чтобы не было выпадающих нитей.

Или, как бы это понятнее сказать, чтоб не болтались как на фото. Лучше бы, конечно использовать стекломат, но в нашем городе эту хрень не продают, а везти на заказ 10-20 метров – барыгам “не рентабельно”.

Однако, я нашел интересную весчь. Называется рубленое стекловолокно. У нас на работе его хотели использовать для армирования бетона в реакторах, но что-то там не пошло (то ли эффекта не было, то ли х.з.). Короче, прихватизировал пакет на 3 кг. К сожалению фоток самого процесса выклейки нет (руки в клею по самые не болуйся) – поэтому тут все словами. В прочем, не расстраивайтесь. Выклейка как таковая процесс несложный. Однообразный, нудный. Но работать надо быстро – эпоксидка не ждет. Кстати, об эпоксидке – я не сказал какую использовал – самую обычную, производства г.Дзержинск (в любом магазине). Бело-синяя упаковка, емкость по 280 г. Есть еще какая-то (чья не помню, упаковка красная с желтым), но дзержинская мне больше понравилась.
Клеим: смешиваем эпоксидку (четверть пузырька смолы + четверть пузырька отвердителя) – больше не надо, не успеем; графит сыпать сразу (на глаз – 2-3 см на лезвиях ножниц с горкой), перемешивам, кистью размазываем по матрице. Куски стеклоткани уже ЗАГОТОВЛЕНЫ! Стеклоткань ляпаем в матрицу и энергично раскатываем валиком, чтоб она (стеклоткань) пропиталась смолой. Все воздушнве пузырьки безжалостно уничтожаем.
С рубленой стеклонитью технология немного отличается. Тут еще понадобится шпатель (у меня был узкий – обусловлено формой матрифы). Шпатель я тоже обклеил скотчем – потом скотч оторвал и он чистый. Так вот, замешал смолу, засыпал графит и горсть стеклонити (тут надо смотреть по консистенции – главное не пересушить смесь – будет плохо липнуть и расслаиваться). Масса должна получиться не совсем однородная (иначе – много смолы). Далее шпателем эту массу размазываешь, сверху накрываешь куском стеклоткани (стеклоткань ЗАГОТОВЛЕНА!) и энергично с усилием укатываешь, чтоб ткань пропиталась (если смесь пересушить – ткань не пропитается и плохо прилипнет – потом не испрпавить. ). При работе со стеклонитью можно замешивать половину пузыря смолы. В самый раз будет.
И вот так слоями: ткань-нить-ткань. пока не наберете нужную толщину. У меня от 5 до 7 мм вышло. А вот те самые канавки я где-то в середине процесса решил совсем заклеить – в ровень с основной плоскостью. Уж больно их тяжело проклеивать. Это увеличило массу готового изделия процентов на 20. Но зато и прочности придало дополнительно.

В итоге вот что получилось (как выдрать изделие из матрицы и как обрезать лохматые края – я пропускаю по причине несложности).

Крепеж производится в штатные месте на передней балке с помощью Г-образных балтов (точил на работе, М12). За образец взял те, что шли в комплекте с “Шерифом”.

В завершении скажу, что пришлось кое-где по месту подрезать боковины и подложить шайбы с резиновыми прокладками, чтобы ничего не цепляло и не давало вибрации.

Вот, собсно, все. Если есть вопросы – пишите.

Защита картера легкового автомобиля

“Полезные страницы”, 2005, выпуск 17, стр. 264

Так как наши дороги далеки от совершенства, двигатель и коробку передач приходится предохранять снизу от повреждений установкой дополнительного устройства, в обиходе называемого “защита картера”.

Общие сведения

Моторный отсек автомобиля желательно защищать от попадания воды и грязи, а также ударов о препятствия. У многих иномарок двигатель снизу закрыт штатным пластмассовым пыльником. Некоторые из них адаптированы к условиям России и укомплектованы прочной стальной защитой картера. Автосалоны также устанавливают их в качестве дополнительного оборудования (фото 1). Оригинальные защиты имеются далеко не для всех моделей и стоят весьма дорого, поэтому российские производители выпускают аналогичную продукцию, наряду с защитами для отечественных автомобилей. Если на машине стоит легко повреждаемый штатный пыльник, прочная защита может быть установлена поверх него.

У автомобилей с продольным расположением двигателя, как правило, защищают только его поддон. Коробка перемены передач (КПП) находится позади в относительной безопасности.

Поддон картера двигателя (масляный картер) представляет собой тонкостенный резервуар для моторного масла, расположенный под двигателем. В самой нижней его части у дна находится заборник масляного насоса. При наезде на препятствие в месте удара образуется вмятина или даже пробоина. Смятый поддон может перекрыть или повредить маслозаборник и поступление масла в двигатель прекратится. То же самое произойдет и в случае его утечки через пробоину. Если не заметить, что на панели приборов загорелась аварийная красная лампочка давления масла и вовремя не заглушить мотор, его заклинит.

При поперечном расположении двигателя в опасной зоне оказывается и КПП. В этом случае защита необходима не только мотору, но и корпусу коробки передач.

Корпус КПП легковых автомобилей отливают из легкого сплава, имеющего низкую устойчивость к образованию сколов и трещин при ударах.

Если после удара снизу нарушена работа системы смазки двигателя или вытекло масло из КПП, то дальнейшее движение автомобиля возможно только на буксире или эвакуаторе.

Основные требования к защите

Во время наезда на препятствие часть энергии удара гасится самой защитой и ее креплением, а часть передается кузову. При этом кузов и его элементы не должны деформироваться. Именно этим условиям должны отвечать ее механические свойства.

Жесткость защиты можно считать оптимальной, если деформация происходит только в пределах зазора между ней и картером (обычно этот зазор выбирается в пределах 20-30 мм, т.к. дальнейшее его увеличение приводит к уменьшению дорожного просвета). Это связано с тем, что:

может привести к повреждению кузова, так как вся энергия удара будет передаваться на него;
защита с недостаточной жесткостью иногда способна перевести фронтальный удар в скользящий, но может упереться в картер и повредить его.

Кроме того, жесткость определяется условием безопасности – при лобовом столкновении двигатель должен перемещаться вниз, а не в сторону водителя и переднего пассажира. Чтобы защита не препятствовала этому, она изготавливается с прогибом вниз. Это обеспечивает ее направленную деформацию при смятии передней части автомобиля.

Прочность защиты обеспечивается конструкцией и используемыми материалами. Она должна быть такой, чтобы выдерживать без серьезных повреждений наезд на острый камень, металлический прут и т.д.

Прочность крепления достигается использованием соответствующего крепежа и установкой защиты только на силовые элементы автомобиля: лонжероны кузова, подрамник двигателя, поперечную балку подвески.

Недостаточно прочным считается крепление защиты к более слабым элементам, например, поперечине под радиатором, что допустимо только для пыльников. В случае такой установки защиты радиатор может пострадать от удара.

Вес защиты должен быть минимально возможным при условии обеспечения необходимой жесткости и прочности. Поэтому его величина у существующих защит находится в пределах 7-15 кг, что не приводит к заметному увеличению нагрузки на переднюю ось автомобиля.

Устройство защиты

Форма и размеры защиты, расположение в ней различных отверстий и мест крепления определяются конструкцией автомобиля. Отверстия необходимы для:

крепления к кузову;
слива масла из двигателя и КПП;
вентиляции.

Крепление защиты осуществляется с помощью:

стандартных и специальных болтов, гаек, различных шайб и т.д.;
переходных кронштейнов, необходимых в том случае, когда силовые элементы кузова находятся высоко. Их прочность должна быть достаточной, чтобы выдержать нагрузки при ударе;
лапок, изготовленных из полос металла, приваренных к ней (фото 2);
поперечин (если защита спереди навешивается на проушины, служащие для закрепления автомобиля при транспортировке, то она снабжается достаточно жестким на изгиб поперечным элементом – в виде отрезка приваренного к ней профиля, например трубы) (см. фото 2).

Дополнительные элементы конструкции:

демпфирующие подушки устанавливают на защите в местах, ближе всего расположенных к двигателю, КПП и элементам кузова. Это связано с тем, что после сильного удара зазор между защитой и поддоном картера может уменьшиться или стать нулевым. Тогда, соприкасаясь с работающим мотором, она издает достаточно неприятный звук (для восстановления необходимого зазора и устранения шума достаточно просунуть в щель монтировку и слегка отогнуть вниз защиту. В дальнейшем ее можно снять и выправить);
металлические или пластиковые боковые “крылышки”, установленные на защите, предохраняющие моторный отсек от грязи (фото 3).

Виды декоративных покрытий

Большинство отечественных производителей стальных защит покрывают свои изделия порошковой эпоксиполиэфирной краской горячего отверждения. Такое покрытие достаточно долговечно при аккуратной езде.

Недорогие изделия для отечественных автомобилей красят обычной нитроэмалью. Но даже самое качественное покрытие не может противостоять механическому воздействию, например при наезде на бордюр во время парковки.

Защиты из конструкционной стали – относительно дешевого материала толщиной 2-3 мм – получили наибольшее распространение. Пластичность стали позволяет выполнить на изделии штамповкой ребра жесткости (фото 4). Такие защиты легко поддаются правке в случае деформации от удара.

Защиты из алюминия легче стальных, но примерно в пять раз дороже. Поэтому в основном их ставят на спортивные автомобили, где вес играет решающую роль. Для изготовления защит используют как мягкие сплавы алюминия, так и термоупрочненные (дюраль) Д16Т или В95. По прочности дюраль не уступает стали, но низкая пластичность не позволяет штамповать ребра жесткости. Конструкция таких защит чаще всего представляет собой плоский лист толщиной 7-10 мм с несколькими небольшими поперечными изгибами и отверстиями для крепления и вентиляции (фото 5).

Термоупрочненные защиты выправить после удара гораздо сложнее.

Пластиковые защиты (фото 6) изготавливают из композиционных материалов, состоящих из основы – армирующего волокна и связующего – смолы. В качестве основы чаще всего используют стеклоткань, реже – углеткань (карбон), которая дороже и менее технологична. Наиболее стойкий материал для композитных защит – кевларовая ткань, разработанная для бронежилетов, но высокая цена ограничивает ее применение.

По удельной прочности стекло- и углепластик превосходят сталь в 1,5 раза, а кевлар – в 2,5 раза, что позволяет сделать защиту легче. Однако композиты плохо воспринимают сосредоточенные нагрузки. При наезде на острый предмет смола крошится, а волокна, потерявшие опору, ломаются. Поэтому толщину композитных защит приходится увеличивать до 8-12 мм, что снижает их преимущество в весе.

Композитные защиты одновременно выполняют функцию пыльника, так как полностью закрывают моторный отсек снизу. Технология изготовления позволяет придать им любую форму, но стоят они дороже стальных.

Высокая прочность волокон, увеличенная толщина и корытообразная форма делают их очень жесткими. Если композитная защита имеет трещины, то она не подлежит восстановлению.

Пластиковая защита двигателя

Защита картера — выбираем бронежилет для двигателя

Защиты картера двигателя

Фактор риска

Краш-тест

Двигатель

Примерочная

Стальная защита картера

Композитная защита двигателя

Алюминиевая защита картера двигателя

Защита картеров двигателей в Владимире

Пластиковая защита двигателя

Защита картера двигателя и КПП: роскошь или необходимость?

Защита поддона картера двигателя

Металлическая

Производители

Пластиковая

Фотоотчет Изготовление защиты картера из стеклопластика

Tarasoff

отвертку мне! И что-нибудь закусить.

Tarasoff

отвертку мне! И что-нибудь закусить.

Tarasoff

отвертку мне! И что-нибудь закусить.

Tarasoff

отвертку мне! И что-нибудь закусить.

Защита картера легкового автомобиля

Общие сведения

Основные требования к защите

Устройство защиты

Виды декоративных покрытий

Рекомендации