Плм заводится и глохнет

Рыбалка и Охота в Татарстане

Татарстанский рыболовно-охотничий форум

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск

Может кто подскажет, мотор глохнет

Может кто подскажет, мотор глохнет

Сообщение don » 01 июн 2014 23:32

Re: Может кто подскажт

Сообщение Sabaneev » 02 июн 2014 07:03

Re: Может кто подскажт

Сообщение vadson » 02 июн 2014 07:13

Re: Может кто подскажт

Сообщение Sabaneev » 02 июн 2014 08:27

Re: Может кто подскажт

Сообщение просто Андрей » 02 июн 2014 11:32

Re: Может кто подскажт

Сообщение Сергий » 02 июн 2014 14:27

Re: Может кто подскажт

Сообщение Sabaneev » 02 июн 2014 15:06

Re: Может кто подскажт

Сообщение Сергий » 03 июн 2014 07:28

Re: Может кто подскажет, мотор глохнет

Сообщение Slavik » 03 июн 2014 09:23

Re: Может кто подскажет, мотор глохнет

Сообщение Avvo » 03 июн 2014 11:12

Re: Может кто подскажет, мотор глохнет

Сообщение paramon » 03 июн 2014 11:19

Re: Может кто подскажет, мотор глохнет

Сообщение Kurbor » 03 июн 2014 11:32

Re: Может кто подскажет, мотор глохнет

Сообщение Belyak » 03 июн 2014 11:51

Re: Может кто подскажет, мотор глохнет

Сообщение Sabaneev » 03 июн 2014 12:41

Re: Может кто подскажет, мотор глохнет

Сообщение don » 03 июн 2014 14:27

Re: Может кто подскажет, мотор глохнет

Сообщение don » 03 июн 2014 17:33

Re: Может кто подскажет, мотор глохнет

Сообщение Ник22 » 03 июн 2014 17:38

Re: Может кто подскажет, мотор глохнет

Сообщение paramon » 03 июн 2014 18:07

Re: Может кто подскажет, мотор глохнет

Сообщение don » 03 июн 2014 21:10

Re: Может кто подскажет, мотор глохнет

Сообщение SER » 03 июн 2014 21:19

Re: Может кто подскажет, мотор глохнет

Сообщение don » 03 июн 2014 21:21

Re: Может кто подскажет, мотор глохнет

Сообщение SER » 03 июн 2014 21:26

Re: Может кто подскажет, мотор глохнет

Сообщение paramon » 03 июн 2014 21:27

Re: Может кто подскажет, мотор глохнет

Сообщение paramon » 03 июн 2014 21:28

Re: Может кто подскажет, мотор глохнет

Сообщение don » 03 июн 2014 21:29

Re: Может кто подскажет, мотор глохнет

Сообщение Kurbor » 03 июн 2014 21:31

Re: Может кто подскажет, мотор глохнет

Сообщение don » 03 июн 2014 21:34

Re: Может кто подскажет, мотор глохнет

Сообщение Belyak » 04 июн 2014 09:29

Re: Может кто подскажет, мотор глохнет

Сообщение don » 04 июн 2014 10:25

Re: Может кто подскажет, мотор глохнет

Сообщение Водяной » 04 июн 2014 10:55

Лодочный мотор не заводится. Наиболее частые проблемы. Ищем причину.

Если заменить фразу «мотор заглох» на слово «приключение»,
то жить становится гораздо интереснее.
(Народная мудрость)

Любой человек желает, чтобы во время рыбалки или покатушек, подвесной лодочный мотор не заглох. Это, как сесть на мель посредине водоема. Мало того, что это является причиной плохого настроения, оно также может стоить денег, чтобы буксировать лодку обратно, плюс ремонт. В таких ситуациях лучший инструмент, это ваше спокойствие и знание. Будучи знакомым с общими проблемами двигателя, и знаниями как исправить, вы избавляетесь от отсроченных расходов и проблем с настроением. Это имеет решающее значение для любого водномоторника, будь то ветеран или новичок.

Хотел починить. В итоге доломал.

Помните! Если вы новичок, и у вас мощный, современный мотор, то разобрав, его вы увидите сложную систему, разобраться в которой без специалистов со знанием дела вы не сможете. Тут лучше и правильнее везти в сервис.

Лодочные моторы бывают различных уровней мощности и могут быть использованы, как для небольших лодок, так и для крупных катеров. Эти двигатели могут быть легко сняты с лодки для ремонта (моторы малой мощности) или же придется везти в сервис для монтажа (моторы большой мощности). Есть два общих типа подвесных лодочных моторов: электрический и бензиновый. Бензиновый мотор обеспечивает большую мощность, по сравнению с электрическим, производит много шума. Электрический мотор также известный, как троллинг двигатель. Обычно используется для небольших лодок или в качестве резервных для более крупных катеров. Обеспечивает меньшую мощность, чем бензиновый двигатель.

Общие проблемы и как их исправить

Перед тем, как перейти к информации по устранению неполадок, вы должны понимать, что есть две вещи которые нужно делать обязательно. Первое — это ознакомиться с инструкцией по технической эксплуатации, которую вы получаете при покупке двигателя. Второе — это соблюдение графика профилактического ухода мотора. Эти два пункта помогут вам избежать поломки двигателя по собственной вине и не потерять гарантийного обслуживания, которое предоставляет компания-производитель.

Все неисправности описать очень сложно и долго, поэтому мы расскажем о самых распространенных. Проблемы двигателя могут варьироваться от простых глюков, до более сложных задач. В то время как некоторые проблемы требуют экспертизы механиков, другие могут быть легко решены, следуя правильным шагам по устранению неполадок. Вот наиболее часто встречающиеся проблемы, которые могут встретиться вам. Причины для двигателей разной мощности.

Двигатель не запускается

• 

Топливный бак пуст (одна из самых банальных причин).

Заполните топливный бак правильным типом топлива. Если двигатель перегрелся и по-прежнему горячий, подождите чтобы остыл, перед заправкой топливного бака.

Топливный бак имеет старое топливо или воду.

Топливо, которое было в баке в течение более 30 дней, необходимо слить и заменить чистым, свежим бензином. Желательно установить фильтр сепаратор.

Цепь зажигания разомкнута (одна из самых банальных причин).

Вставьте переключатель клип (ключ-стропу) прочно на место. В качестве альтернативы, попробуйте вытащить клип и вставить его обратно на место. Если вы заводили мотор без клипа, вам нужно будет просушить свечи зажигания.

Двигатель находится в передаче.

Мотор должен быть установлен в нейтральное положение. Установите рычаг двигателя в нейтральное положение и попробуйте начать снова.

Зарядить аккумулятор (особенно для электродвигателей), чтобы дать двигателю достаточно энергии, чтобы запустить. Кроме того, проверьте электрические соединения двигателя для любых признаков повреждений, коррозии или оголенной проводки.

Поврежденные свечи зажигания или системы зажигания.

Выкрутить свечи зажигания и проверить. Свеча зажигания грязная или не соответствует по типу — почистите или замените требуемым типом.
Колпачок свечи плохо сидит — проверьте и поправьте колпачок.
Плохой контакт или повреждена проводка зажигания — проверьте проводку на износ или разрыв, закрепите все слабые соединения, замените изношенные или порванные провода.
Проверить искрообразование — убедитесь, что свеча приложена резьбой к блоку цилиндров и поверните стартер. Большой плюс, если у вас в запасе будет дополнительная свеча, предназначенная специально для лодочного мотора. Если искра плохая, то причина, скорее всего, кроется в катушке зажигания. Однако прежде чем, окончательно диагностировать наличие проблемы именно в катушках, нужно убедиться, что с контактами проводки все в порядке, потому что с таким же успехом причина может крыться и здесь. В более экстремальных случаях повреждения системы зажигания, возможно, потребуется заменить.

Перегрев лодочного мотора

• 

Подвесным моторам нужно непрерывное количество воды, протекающей через двигатель. Когда этого нет, происходит перегрев, т. е. глохнет работающий двигатель. Мотор включается на несколько секунд вхолостую, чтобы спровоцировать попадание воды. Это можно почувствовать по горелому запаху, и заметить по изменению цвета и осыпанию эмали с деталей ПЛМ.

Чтобы это исправить, выключите двигатель и проверьте, есть ли блокировка в потоке воды. Это может быть из-за посторонних предметов, таких как водоросли, блокирующих потребление воды. Попробуйте запустить двигатель еще раз после того, как он остынет.

Другой возможной причиной перегрева является неработающая крыльчатка водяного насоса. Рабочее колесо водяной насос представляет собой круглый диск с лопастями, которые циркулируют воду через подвесной мотор. Когда эта часть сломана, он отсекает подачу воды в двигатель и приводит к перегреву двигателя.

Заменить сломанную крыльчатку насоса.

Помните, ПЛМ малой мощности, как правило, не имеют сигнализации перегрева двигателя. Крыльчатка время от времени просится на замену, в основном по временному признаку (даже если двигатель не работает уже года два, то все равно лучше заменить). Каналы системы охлаждения, раз в навигацию, требуют очистки от засорения и солевых отложений. А при эксплуатации не забудьте каждые 100 часов проверять помпу.

Сильная вибрация подвесного двигателя

• 

Заведенный двигатель сильно вибрирует. Это может быть вызвано различными факторами. Наиболее распространенной причиной является поврежденный или незакрепленный гребной винт, и конечно не правильная установка.

Первым шагом в устранении этой проблемы, проверить винт, надежно ли он закреплен. Далее осмотрите лопасти винта на предмет изгибов или трещин. Если гребной винт ослаб, затяните. Если винт поврежден, отремонтируйте, или замените его новым, а затем запустите двигатель, чтобы увидеть, если вибрация. Если гребной винт забился водорослями или инородными телами, то удалите инородные тела и почистите гребной винт. Ну а если повреждён гребной вал, то тут нужно везти мотор в мастерскую.

Другая причина вибрации двигателя, изношено крепление резиновой изоляции. Они поглощают вибрацию двигателя. Изношенные детали может усугублять и тряска двигателя.

Чтобы устранить эту проблему, замените накладки. Проверьте виброизолирующие опоры и затяните ослабленные.

Двигатель внезапно глохнет

• 

Двигатель неровно работает или глохнет в режиме холостого хода. Это может произойти, потому что что-то мешает работе топливной системы или забился топливный фильтр. А также завернут болт вентиляционного отверстия на топливном баке, или засорилась вентиляционная головка на корпусе лодки.

Проверьте, не защемился ли и не перекрутился ли топливный шланг, и нет ли других помех, почистите или замените фильтр. Отверните болт вентиляционного отверстия или прочистите вентиляционную головку. Осмотрите топливные фильтры (их следует проверять после каждых 50 часов работы, особенно на подвесных моторах с впрыском топлива).

Поврежден топливный насос или неправильно отрегулирован карбюратор.

Самой поломки может и не быть как таковой, может быть шланги плохо прикреплены к карбюратору или насосу, или проблема кроется в том, что карбюратор, насос или заборник топлива сильно загрязнены.
Для начала надо проверить, есть ли в карбюраторе топливо. Если горючее не попадает в распылитель, карбюратор необходимо разобрать, почистить, а затем отрегулировать. А лучше всего отвезите мотор в мастерскую по ремонту. Больше всего карбюраторных работ приходится на начало навигации, когда на двухтактниках, не проходивших консервацию, остатки топлива с маслом образовали смолистые отложения, которые могли впоследствии забить отверстия жиклеров и игольчатых клапанов, мешая их нормальной работе. У четырехтактников это менее заметно, у них проблемы в засорах фильтров и редких неисправностях топливных насосов.

Внимание! Первое место по количеству проблем, далеко впереди топливная система. Это связано с качеством применяемого топлива. Постарайтесь заправляться на проверенных заправках.

Вот и начался он — «Гребной сезон».

Мы хотим затронуть и эту тему. «Гребной сезон» — так мы называем осень, у нас на Рыбинском водохранилище. Уровень моря падает, и потянулись ходоки с гнутыми гребными винтами и оторванными редукторами. Это сильно бьет по карману особенно при приобретении оригинальных деталей (взамен вышедших из строя).

Проблемы с трансмиссией могут возникнуть в результате какого-либо повреждения, вызванного ударами о подводные препятствия (топляки или камни), неправильной регулировкой переключения передач, а так же попаданием воды в редуктор. Попадание воды в редуктор опасно в случае дальнейшей работы ПЛМ с водой. Самой частой причиной неисправности редуктора, является переключение передач при высоких оборотах мотора без сбрасывания газа или при завышенных оборотах холостого хода. Второе место — последствия ударов редуктора о подводные препятствия. Могут проявиться не сразу, если конечно редуктор не оторвет. Но если произойдет, хотя бы малейший изгиб гребного (горизонтального) вала, то на высоких оборотах двигателя будет возникать повышенная нагрузка на все детали редуктора.

Что касается гребных винтов, то в результате удара, часто, просто происходит срыв демпфирующей втулки гребного винта. Это конечно хорошо, т. к. цена винта ниже, чем цена оторванного редуктора. Произвести дома самостоятельно замену запрессованной втулки гребного винта практически невозможно. Просто поменяйте винт.

Вывод

Проблемы двигателя, как перегрев или чрезмерная вибрация может произойти в любое время, независимо от того как он используется. Для рыбалки или как мотор на лодке выходного дня. Это имеет решающее значение для любого водномоторника, чтобы иметь представление о том, как диагностировать и исправить все эти проблемы вашего мотора. Но помимо знаний, как устранить, также необходимо держать ваш ПЛМ в первоклассной форме, чтобы обеспечить максимальную отдачу и эффективность его работы, ну и конечно длительную эксплуатацию. Можно сделать все это, используя хорошее топливо и делая регулярные проверки технического обслуживания. Если же, подвесной мотор достиг конца своего срока службы, то лучше заменить его новым, чтобы избежать дальнейших проблем с ремонтом. Помните! Ремонт подвесного лодочного мотора — это дорогое удовольствие.

А что точно не нужно делать, можете прочитать в нашей статье «Вредные советы».

Искренне ваш,
коллектив «Море лодок»

Глохнет мотор

#1 readart

Основной экипаж

10 сообщений

• Из: Moscow

Обкатываю мотор Tohatsu 3,5 . на низких оборотах нормально работает, а вот начинаю обороты повышать-глохнет (через 2-3 минуты работы). в чем может быть проблема?

#2 ЮраИл

Сижу спокойно на берегу реки. Жду.

Капитан

2 549 сообщений

• Из: Черкассы
• Судно: минитонник Opty-71
• Название: Maverick

Обкатываю мотор Tohatsu 3,5 . на низких оборотах нормально работает, а вот начинаю обороты повышать-глохнет (через 2-3 минуты работы). в чем может быть проблема?

#3 readart

Основной экипаж

10 сообщений

• Из: Moscow

Воздушная пробка на крышке бачка полностью открыта? Перед тем как заглохнуть, повышает обороты?

Да пробка открыта.
Еду на средних оборатах — все нормально работает, начинаю повышать — сначала все нормально, но черер 2-3 минуты глохнет.
Может мотор не обкатан из-за этого.

Но вообще по звуку такое ощущение что карбюратор переливает.

#4 ЮраИл

Сижу спокойно на берегу реки. Жду.

Капитан

2 549 сообщений

• Из: Черкассы
• Судно: минитонник Opty-71
• Название: Maverick

Да пробка открыта.
Еду на средних оборатах — все нормально работает, начинаю повышать — сначала все нормально, но черер 2-3 минуты глохнет.
Может мотор не обкатан из-за этого.

Но вообще по звуку такое ощущение что карбюратор переливает.

#5 S_smirnov

Лодочный моторист — экранопланостроитель

Модератор

19 119 сообщений

• Из: Балахна
• Судно: Казанка, СВП

Была у меня такая проблема с «Нептуном» в своё время. Мотор был не на обкатке, а довольно «пожилой». Причём глох он не сразу, а постепенно сбавлял обороты, и, если не убавить газ, глох совсем. Возможными причинами назывались — да, перелив карбюратора, «прихват» поршней из-за перегрева, перемежающееся межвитковое КЗ в катушках зажигания. .

#6 ЮраИл

Сижу спокойно на берегу реки. Жду.

Капитан

2 549 сообщений

• Из: Черкассы
• Судно: минитонник Opty-71
• Название: Maverick

#7 readart

Основной экипаж

10 сообщений

• Из: Moscow

Если бы бензонасос недодавал горючки, мотор повышал бы обороты из-за обеднения смеси, перед тем как заглохнуть. Имело же место обратное явление. Впрочем, топикстартера проблема бензонасоса не касается ввиду отсутствия такового у Тохатсу 3,5.

Да это уже вторая часть обкатки. По началу все нормально было — ездил на малых оборотах.
А тут чуть повышаю — раз и глохнуть начинает, если успею поймать и сбавить — то все ок, не успел — совсем заклох.

Мотор вроде не греется, вода нормально охлаждает. Пытался регулировать степенью открытия дроссельной заслонки — результат никакой.

#8 ЮраИл

Сижу спокойно на берегу реки. Жду.

Капитан

2 549 сообщений

• Из: Черкассы
• Судно: минитонник Opty-71
• Название: Maverick

Да это уже вторая часть обкатки. По началу все нормально было — ездил на малых оборотах.
А тут чуть повышаю — раз и глохнуть начинает, если успею поймать и сбавить — то все ок, не успел — совсем заклох.

Мотор вроде не греется, вода нормально охлаждает. Пытался регулировать степенью открытия дроссельной заслонки — результат никакой.

#9 Atheist

Основной экипаж

71 сообщений

• Из: Киев
• Судно: Крым / Вихрь

чуть повышаю — раз и глохнуть начинает, если успею поймать и сбавить — то все ок, не успел — совсем заклох.

По всем признакам плохо поступает бензин в карбюратор (т.е. успел сбросить газ — уровень вырос, мотор продолжает работать).
Либо второй вариант, менее, но тоже вероятный: какая-то соринка «плавает» в карбюраторе перед главным жиклёром, при сбросе газа топливо подается через систему малого хода, ГТЖ тем временем очищается и т.д. по циклу. Возможно, капля воды в системе (но тогда, вероятнее всего, она бы забила и систему малого хода, результатом были бы проблемы с запуском и неустойчивый малый ход).

Проверить подачу бензина от бака до запорного клапана карбюратора с поплавком включительно, может, просто уровень занижен, по звуку «недоливает» от «переливает» на оборотах от средних и более не всегда просто отличить. Не поможет — разобрать и промыть карбюратор, ничего сложного там нет.

Сообщение отредактировал Atheist: 15 июля 2009 — 19:39

#10 Atheist

Основной экипаж

71 сообщений

• Из: Киев
• Судно: Крым / Вихрь

Если бы . недодавал горючки, мотор повышал бы обороты из-за обеднения смеси, перед тем как заглохнуть.

#11 readart

Основной экипаж

10 сообщений

• Из: Moscow

Сообщение отредактировал readart: 16 июля 2009 — 13:39

#12 suzuki115

Основной экипаж

3 сообщений

• Из: СПб
• Судно: катер
• Название: silver

Шли 40 минут на полном ходу, затем полная остановка с заглушенным двигателем 5 минут, затем опять на полный ход 2-3 минуты и мотор глохнет и не заводится. Завелся только после увеличения оборотов холостого хода и накачивания груши(груша была пустая).

Причина остановки и последствия?

#13 ЮраИл

Сижу спокойно на берегу реки. Жду.

Капитан

2 549 сообщений

• Из: Черкассы
• Судно: минитонник Opty-71
• Название: Maverick

Шли 40 минут на полном ходу, затем полная остановка с заглушенным двигателем 5 минут, затем опять на полный ход 2-3 минуты и мотор глохнет и не заводится. Завелся только после увеличения оборотов холостого хода и накачивания груши(груша была пустая).

Причина остановки и последствия?

#14 suzuki115

Основной экипаж

3 сообщений

• Из: СПб
• Судно: катер
• Название: silver

А вот это уже, похоже, бензонасос.

Двигатель глохнет на холодную

Смотрите также

Износ вкладышей

Герметик клапанной крышки и ГБЦ

Синий дым из выхлопной

Интерактивная схема системы охлаждения двигателя

Диагностика инжектора — оборудование, методы и рекомендации

Калькулятор расчета рабочего объёма двигателя внутреннего сгорания

Калькулятор для расчета рабочего объема цилиндров двигателя автомобиля

Проблема, когда на холодную глохнет двигатель, может возникнуть как в холодное, так и в теплое время года. Основные причины, почему холодный двигатель заводится и глохнет — неисправность топливного насоса, засорение топливного фильтра (иногда сеточки на насосе), загрязнение клапана холостого хода, использование некачественного топлива, грязная дроссельная заслонка или топливные форсунки и прочие.

Первое, что нужно сделать, когда машина глохнет на холодном запуске — подключить электронный сканер, и с его помощью посмотреть параметры электронных датчиков, а также считать имеющиеся ошибки в электронном блоке управления. Для старых же автомобилей диагностику нужно начинать с топливной системы.

Тип двигателя автомобиля	Основная причина поломки	Неисправный узел	Методы устранения поломки
Бензиновый инжекторный	В двигатель не поступает достаточное количество топлива.	Бензонасос и его фильтрующая сетка	проверить работу бензонасоса.
		Некачественное топливо	заправить качественное и подходящее для двигателя топливо.
		Неисправные форсунки	проверить работу форсунок, почистить их или заменить при необходимости.
		Реле бензонасоса	проверить работу реле; почистить его контакты; при необходимости заменить реле или бензонасос.
	Повышенный расход воздуха двигателем	Подсос в воздушной магистрали	выполнить проверку на наличие подсоса в воздушной магистрали (патрубки, хомуты); почистить дроссельную заслонку; произвести чистку клапана холостого хода.
	Нестабильная работа двигателя	Проблемы с датчиками	Проверить работу следующих датчиков, при необходимости заменить их: датчик температуры охлаждающей жидкости; датчик положения дроссельной заслонки; датчик массового расхода воздуха; датчик холостого хода.
		Регулятор холостого хода	Выполнить проверку РХХ, при выходе его из строя заменить узел на новый.
		Густое моторное масло	включить автоподогрев при его наличии; ставить машину в теплый гараж; заменить масло с высокой вязкостью на более жидкое, подходящее для низких температур.
		Свечи зажигания	Проверить состояние и работу свечей зажигания. При выходе из строя — заменить на новые.
	Проблемы с системой выхлопа	Катализатор	проверить работу катализатора, заменить его либо исключить из системы; проверить работу датчика кислорода, при необходимости заменить его.
		Наличие влаги в глушителе	хорошенько “прогазовать”, чтобы влага испарилась.
		Циркуляция выхлопных газов	неисправность турбонаддува при его наличии и/или неисправен его патрубок; загрязнен интеркулер; значительное засорение впускных/выпускных клапанов, их подклинивание; утечка в выпускном коллекторе.
Дизельный двигатель	Низкое давление топлива в системе	Регулятор давления топлива и слив в обратку	проверить работу РДТ, выполнить его ревизию, ремонт либо замену; неисправен клапан обратки.
		Забитый топливный фильтр	почистить либо заменить топливный фильтр; использовать зимнюю солярку либо воспользоваться антигелями.
		Топливный насос высокого давления	подклинивание рейки ТНВД; разрушение регулятора давления ТНВД.
	Подсос воздуха в топливной магистрали	Элементы топливной системы	топливные шланги, места их соединений (например, возле топливного фильтра); уплотнения (прокладки) топливных шлангов; трубки обратного слива топлива в топливный бак; хомуты и места присоединения патрубков и шлангов.
	Изменена степень сжатия	Поршни	неправильно установлены фазы ГРМ, впускной клапан закрывается позже; износ компрессионных колец.
Карбюраторный двигатель	Сбита настройка холостых оборотов	Регулировочный механизм	Проверить механизм регулировки оборотов холостого хода, обычно это регулировочный болт.
		Карбюратор	Настроить карбюратор, выполнить ревизию его камер
	Вакуум в топливной системе	Топливная система	Проверить наличие вакуума в карбюраторе, впускном коллекторе, вакуумных шлангах.

Почему двигатель заводится и глохнет на холодную

Глобальных причин того, что на холодную двигатель заводится и сразу глохнет, всего три:

• в двигатель не поступает достаточное количество топлива;
• некорректная работа в системе создания и подачи воздуха;
• проблемы в работе выхлопной системы.

Основные причины

В свою очередь причинами перечисленных выше поломок могут быть разные детали двигателя, в том числе топливной и выхлопной системы.

• Подсос воздуха. Из-за этого может образовываться обедненная топливовоздушная смесь, что естественным образом приводит к снижению мощности, в том числе тому, что машина глохнет при трогании на холодный двигатель. Подсос воздуха может быть в разных местах — на воздушных шлангах (магистралях), местах креплений (хомуты), через грязную дроссельную заслонку (неплотное ее прилегание), а также по другим причинам.

Также подсос воздуха возможен через клапан холостого хода. На большинстве автомобилей он приводится в движение шаговым электродвигателем. В случае неисправности двигателя либо в случае загрязнения клапана через него будет проходить воздух, и соответственно, будет образовываться бедная топливовоздушная смесь. И если при подгазовывании машина будет работать, то просто на холостых она может заглохнуть через несколько секунд после запуска двигателя.

Форсунки не держат топливо. В некоторых случаях после выключения двигателя форсунка/форсунки не держат топливо, и оно попросту вытекает из них. Далее при последующем пуске двигателя происходит нехватка топлива и двигатель глохнет на холодную.

Регулятор давления топлива. У дизельных двигателей при снижении температуры этот узел может плохо работать в том числе по причине того, что используется густая (летняя) солярка. Соответственно, по мере прогрева топлива налаживается и работа регулятора. Что касается бензиновых двигателей, то у них попросту падает давление топлива в системе.

Использование некачественного топлива. Если в топливе много вредных посторонних примесей, то при сгорании топливовоздушной смеси вырабатывается не так много тепла, и соответственно, двигатель не развивает должную мощность. В том числе это происходит при запуске двигателя на холодную, когда мотор не прогрелся, и ему нужно больше тепла для нормальной работы в дальнейшем.

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). При передаче на блок управления некорректной информации о положении заслонки ЭБУ может давать команды на создание обедненной топливной смеси, что естественным образом приведет к тому, что через несколько секунд после запуска холодного мотора он попросту заглохнет на морозе.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Тут аналогично, при некорректных данных с датчика возможно образовывается обедненная топливовоздушная смесь, которая на холоде приведет к быстрой остановке двигателя после запуска.

Более редкие причины из-за которых двигатель глохнет при холодном запуске

Перечисленные выше неисправности являются наиболее частыми причинами того, что глохнет холодный двигатель на холостом ходу. Однако существует ряд дополнительных причин, в том числе, характерных для карбюраторных и дизельных двигателей.

• Густое моторное масло. Зимой моторное масло густеет при снижении температуры, соответственно, двигателю сложнее прокручивать вал в условиях густой смазки. Поэтому в некоторых случаях бывает, что после запуска двигателя, если водитель не подгазовывает, то до момента, пока масло не станет более жидким, есть вероятность, двигатель заглохнет.
• Проблемы со свечами зажигания. При значительном износе свечей на холодную они могут не давать хорошую искру, и соответственно, может иметь место пропуски зажигания с последующим остановом двигателя.
• Реле бензонасоса. Некоторые автовладельцы отмечают, что у машин с инжекторными бензиновыми двигателями может «глючить» на морозе реле бензонасоса в топливном баке. Связано это обычно с повреждениями его контактов или других внутренних элементов.
• Неисправный турбонаддув. Из-за этого могут возникнуть проблемы с рециркуляцией выхлопных газов.

Что делать, если глохнет на холодном двигателе на холостых

В целом, в ситуации, когда машина глохнет через несколько секунд после запуска двигателя, необходимо выполнить одну или несколько ниже перечисленных ремонтных мер:

• Выполнить ревизию воздушной магистрали. В частности, подтянуть все крепежные хомуты, заменить старые шланги на новые при их повреждении, желательно также поменять воздушный фильтр. Также желательно проверить состояние дроссельной заслонки. Если она очень грязная, то через нее будет идти подсос воздуха в систему. Соответственно, ее необходимо почистить с помощью карбклинера или подобного чистящего средства. У некоторых автовладельцев проблема решается заменой уплотнительных колец на впускном коллекторе. Имеет смысл проверить трубки, по которым подается топливо и уходит в обратную магистраль.
• Почистить обратный клапан холостого хода. У разных машин этот узел работает по-разному. Чаще всего он приводится в движение шаговым электромотором. При загрязнении клапана его нужно почистить с помощью очистителя, и заодно желательно выполнить ревизию приводного электродвигателя.
• Использовать подходящее и качественное топливо. Бывает так что проблема решается буквально сменой заправки. Если речь идет о солярке, то зимой нужно использовать зимнюю солярку, а не летнюю, поскольку летняя в мороз быстрее кристаллизуется, и это может привести к ситуации когда на холодную двигатель заводится и глохнет. А заправляться лучше на заправочных станциях, реализующих качественное топливо.
• Проверить датчики. У ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) могут быть проблемы с повреждением корпуса, окислением контактов, повреждением «фишки», нарушение изоляции проводов. Проверку датчика температуры можно выполнить самостоятельно в гаражных условиях, сняв его либо прямо на посадочном месте. Для этого вам понадобится термометр и мультиметр. Неисправности ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) заключаются в потере контакта на ползунке, стертостью контактов, износ шестеренчатых передач, повреждением проводов, их обрыв или возникновение короткого замыкания в его цепи. А чтобы определить неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) можно определить одним из трех методов — визуальным осмотром, путем отключения подачи питания на датчик, с помощью тестера.
• Проверить работу регулятора холостого хода. Проверка РХХ выполняется при помощи визуального осмотра, электронного мультиметра либо специальной «контрольки». Неисправный меняют на новый.
• Проверить состояние регулятора оборотов (при его наличии). В частности, его чистоту. В случае, если он значительно загрязнен — его необходимо почистить с помощью карбклинера или другого очистителя.

У автомобилей, оборудованных карбюраторными двигателями необходимо проверить наличие вакуума в карбюраторе, впускном коллекторе и вакуумных шлангах. Также надо проверить настройку карбюратора, настройку оборотов холостого хода (обычно настраивается регулировочным болтом), выполнить регулировку клапанов.

Заключение

Как показывает практика, найти причину, почему глохнет на холодную, — это достаточно сложная и трудоемкая задача. Особенно для инжекторных автомобилей, работающих с большим количеством датчиков. Поэтому в первую очередь необходимо подсоединить электронный сканер ошибок ЭБУ с тем, чтобы определиться, в “какую сторону копать”, и какой узел диагностировать в первую очередь. Но, чаще всего двигатель глохнет на холодную в результате подсоса воздуха либо проблем с подачей топлива в камеру сгорания.

Поиск и устранение неисправностей в топливной системе двухтактных двигателях.

Общая часть.

Неисправности,причины которых часто ищут в топливной системе,могут в действительности быть вызваны совершенно другими узлами и блоками,например,неисправность в одном или нескольких приведенных справа узлах и деталях,может создать впечетление,что неисправной является топливная система.

1. Гребной винт.
2. Свечи зажигания.
3. Система регулировки момента зажигания.
4. Напряжение искры зажигания.
5. Компрессия (сжатие) в цилиндрах.
6. Язычковые / пластинчатые клапана.

Лодочный мотор не заводится

Действия по устранению

причины

Игла впускного клапана не садится

в седло из-загрязнения

Возможная причина	Промыть седло и прочистить иглу
Изношена игла впускного клапана	Заменить
Проколот поплавок	Заменить
Неверно установлен поплавок	Правильно установить поплавок смотреть здесь

Неисправность: Двигатель работает на слишком богатой смеси

Сколоты или поломаны

язычки / пластины блока

Возможная причина	Действия по устранению причины
Заменить язычки / пластины.

Неисправность: Двигатель работает на слишком бедной смеси.

Утечка воздуха через

крышку сместительной камеры.

Надежно затянуть болты.

Подтянуть крышку или

Слишком низкий уровень

Забился жиклер высокой скорости.

Проверить жиклер на нагар

или загрязнение и прочистить.

Ограничение подачи топлива

Проверить топливопровод и

фильтр на ограничение подачи.

бедная смесь холостого

Отрегулировать более богатую

смесь (вращением винта

регулятора горючей смеси

против часовой стрелки).

В топливную систему попадает воздух.

насос и топливозаборник

в топливном баке)

на слабые места и соединения

Неисправность:

• Двигатель на нолостом ходу работает неровно и глохнет.
• Двигатель работает неровно или бросками.
• Двигатель не ускоряется.

Не заводится лодочный мотор. Ищем причину

Не часто так бывает, если уделять двигателю своей лодки хоть чуточку внимания. Если вы не сэкономили, конечно, на лодочном моторе, то не придется экономить на времени рыбалки. Но, тем не менее, бывает всякое.

Если вы являетесь владельцем современного подвесного лодочного мотора, мощностью более 50 лошадок, то, в большинстве случаев, вы бы обнаружили в нем довольно сложное устройство впрыска топлива, а большинство систем в нем будет контролировать компьютерный мозг, который воспринимает только ноутбук с предустановленным специальным ПО, а не гаечный ключ и изоленту.

Но и сейчас на воде множество таких двигателей старых моделей, которые отличаются от малышей только количеством цилиндров и рабочим объемом. Все остальные прибамбасы так же увеличиваются в количестве. Но суть остается той же.

Итак, наш лодочный мотор висит на транце, но заводиться отказывается. Такие моменты часто происходят не сразу. Но мало кто обращает внимание на то, что на предыдущих выходах на воду, мотор работал как-то нестабильно, возможно, были перебои и т.д. Вывод понятен. Разбираться надо было дома.

Но и так не всегда бывает. Некоторые причины могут быть смешными, но происходят довольно часто (см. Лодочные моторы и ошибки эксплуатации). Особенно, у начинающих водомоторников. Поэтому все-таки стоит о них упомянуть.

К примеру, разомкнутая цепь зажигания. В том смысле, что шкипер забыл вставить ключ-стропу аварийного отключения. После долгих попыток завести без ключа, теперь придется просушить свечи. Закрытый топливный кран в этой же категории. Так что начинающим шкиперам лучше возить с собой инструкцию и действовать пошагово.

Мы рассматриваем сейчас не вариант первого запуска нового мотора. Имеется ввиду, что хозяин прекрасно знает, как заводится его мотор. А система зажигания самая распространенная на данный момент , разрядно-емкостная, бесконтактная.

Конечно, при отказе запускаться, необходимо первым делом проверить исправность электрики и топливной системы. В принципе, мы можем это сделать, просто выкрутив свечу зажигания. Если топливо поступает в цилиндр, то оно будет на электродах. Искрообразование мы проверим, просто провернув стартер, как при заводке, разумеется, приложив резьбовую часть свечи к блоку цилиндров, т.е., замкнув ее на массу.

Свечу лучше держать даже не за изолятор свечного провода, а просто зажав его между блоком цилиндра и какой-нибудь деталью мотора. Например, тягой предохранителя от запуска на скорости, идущей от ручки передач к стартеру. Всегда должна иметься запасная свеча, но не от вашей машины, а та, которая указана в паспорте на лодочный мотор, с правильно выставленным зазором. Только в этом случае можно будет рассуждать о нормальности искры между электродами.

Только следите, что бы свеча не теряла часть искры между своим корпусом и блоком цилиндров. Конечно, не стоит забывать вставлять аварийный ключ-стропу, иначе, никакой искры вы никогда не увидите.

В случае совсем вялой искры, основными виновниками можно считать высоковольтную катушку зажигания и катушку-магдино. Первая всегда находится снаружи, а вторая укромно прячется под маховиком с магнитами и, как генератор, вырабатывает ток, поступающий в блок электрики, заряжая конденсатор, который, через тиристор разряжается в нужный момент и передает заряд на катушку зажигания. Открытием тиристора заведует, в свою очередь, датчик Холла — магнитоуправляемый переключатель, который расположен так же возле маховика и срабатывает только в нужный момент, в зависимости от настройки угла опережения зажигания. В катушках может быть проблема с подгоранием витков обмотки и контактов клемм. В случае отсутствия должного ухода за мотором, так же может присутствовать окись на контакте внутри свечного колпачка. А туда редко кто заглядывает, непременно надо при каждом обслуживании впрыснуть в колпачек немного морского антикоррозийного спрея.

Но, прежде чем винить катушки зажигания лодочного мотора, необходимо проверить все контакты проводки. Возможно, есть проблемный контакт. А тиристоры, как правило, самые долгоиграющие детали электрики.

Катушку-магдино можно проверить мультиметром, либо в режиме вольтметра, либо ее сопротивление. Мы просто отсоединим клеммы ее контактов, ведущих в блок электрики и подключим щупы мультиметра. Полярность значения не имеет, ток магдино выдает переменный.

Для всех моделей лодочных моторов, показатели, разумеется, разные. К примеру, Mercury 5 2-ткт , выдает около 25 вольт при прокрутке ручным стартером, а значит, это подходит и для Tohatsu 5 и Nissan 5. Примерно 18 вольт будет означать неисправность катушки. Возможны и расхождения. Только не забывайте устанавливать на мультиметре значение переменного тока.

По мануалу, вся электрика лодочного мотора проверяется омметром. Так что у вашего дилера можно узнать значения сопротивлений для вашей модели мотора. Пока лодочный мотор полностью исправен крайне рекомендуем проверить это значение. Впоследствии это значительно упростит диагностику электрики, а ваш сервисмен, если вы отнесете мотор к нему, не выпишет вам счет за мнимые неисправности.

Катушка зажигания тестируется путем измерения сопротивления обмоток. При проверке внешней обмотки, необходимо убедиться, что в свечном колпачке отсутствует дополнительный резистор. В противном случае, колпачек необходимо снять.

Подход тот же — узнать нормальное значение у дилера или в вашем сервисе. Катушка является не разборной и может только подлежать замене. Конечно, может выйти из строя и блок электрики — черная, запаянная наглухо не разборная коробочка с кучей проводов , но это случается гораздо реже. И подозревать его можно, только если все остальное исправно.

Примерно так выглядят значения по мануалу для той же четырехтактной пятерки Mercury:

Необходимо, как часть электроцепи, проверить и работоспособность кнопки аварийной остановки двигателя, возможно, пластины внутри нее по каким-то причинам остаются замкнутыми, даже когда вставлен ключ. Но это можно сделать просто, отсоединив провод кнопки, идущей на массу, прикрученный болтом к блоку цилиндров и проверить искру еще раз.

На данном моменте, проблема с мотором может быть уже найдена — отсутствие нормального зажигания, либо, отсутствие его полностью.

А может быть рабочим, тогда придется проверить топливную систему. Конечно, надо убедиться, что топливо вообще у нас в баке есть. А если есть, то надо посмотреть, доходит ли оно до топливного насоса. Не забываем, конечно, открывать воздушный вентиль на топливном баке. Иначе, в один момент оно перестанет поступать из него.

Чистка карбюратора не представляет из себя ничего сложного, так что, если топливо поступает в него, но свечи сухие, придется это сделать. Проблему запуска лодочного мотора может вызвать сбитая регулировка угла опережения зажигания и настройка механизма газораспределения (на четырехтактных моторах). Сложности заключаются только в конструктивном многообразии двигателей.

С настройкой ГРМ могут возникнуть трудности, а для регулировки зажигания бывает достаточно чуть увеличить или уменьшить угол опережения. Поизучайте этот механизм на своем моторе, поиграв ручкой газа. В районе маховика вы заметите передвижение тяги и рамки с датчиком, а так же регулировочные винты.

Но стоит пытаться делать регулировку, уже обладая хотя бы небольшим опытом, неправильно выставленный угол резко сократит срок службы мотора, повысит расход топлива и двигатель заметно потеряет в мощности.

Если дело в сбитой настройке угла опережения, то мотор, как правило, не заводится совсем при слишком позднем зажигании. Все перечисленные причины являются самыми частыми. Конечно, это при наличии нормальной компрессии в цилиндрах и свежем топливе в баке.

Читайте также:  Рено меган 2 глохнет на холостых оборотах причина

Вам также может понравиться

Камаз утром плохо заводится

Камаз утром плохо заводится Не заводится КамАЗ – Причины

Какие высоковольтные провода лучше на ваз 2114 инжектор 8 клапанов

Какие высоковольтные провода лучше на ваз 2114 инжектор

Как заменить подушки двигателя

Как заменить подушки двигателя Самостоятельная замена

Как выглядит девятка

Как выглядит девятка Lada 2109 и 21099 − пополнение

• Политика конфиденциальности
• Контакты

Возможная причина	Действия по устранению причины
Правильно установить уровень поплавков.