Плохо включается вторая передача
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Плохо включается вторая передача

New&Pomos

Плохо включается вторая передача — страница 2 — chevrolet lacetti club

Всем привет. У меня Lanos 2005г. пробег 124000

Месяц назад появилась странность с переключение на вторую передачу… Утром когда машина холодная Вторая передача включается просто великолепно… Как только все узлы нагреваются в рабочую температуру вторую передачу вообще не воткнуть, иногда при перегазовке она включается но с большим трудом… Пробовал подкрутить шток педали сцепления не помогло…
Подскажите кто знает в чем проблема неужто передача кончается…

P.S. Все остальные передачи включаются без проблем при любой температуре….

нужно отрегулировать привод КПП, в 99% случаев помогает, хотя при таком пробеге, возможно, нужно будет менять вертолет.

Да и где этот вертолет….

совершенно верно, а вертолет это: http://www.autoprospect.ru/chevrolet/lanos…a-peredach.html

Звучит как бред но это помогло после месяца мучений….

Я временно запихнул толстую картонку между шарниром кулисы и кольцом рычага так как там наблюдался ну очень огромный зазор, люфт кулисы уменьшился и переключение передач стало мягче а вторая стала врубать как и должна…
Проблема в том что картонка постоянно вываливается от туда вот теперь буду думать как уменьшить этот зазор…

запихнул толстую картонку между шарниром кулисы и кольцом рычага так как там наблюдался ну очень огромный зазор

такое явление имеет место, усыхает/истирается резиновое кольцо, в следствие чего уходит взаимное положение деталей привода переключение во всех трех плоскостях.
выходы известны: заменить на такое же кольцо, заменить на кольцо от Опеля, оно тверже и толще, подмотать под кольцо изоленту (2-3-4 слоя, по месту) или проволоку , сам делал изолентой, после чего смазка кольца и регулировка привода

а вот мне насоветуйте, у меня что то местами не четко передачи включаются…
особенно 3я, бывает как по маслу влазиет, а бывает приходится метиться (наощуп ессно) чтоб в дырку попасть.
и еще вот врублена у меня допустим 2я или 4я, едешь ручку трогаешь, нажимаешь на себя и чувствуешь , что ручка где то еще на 1см в паз входит, хотя если не нажимать машина нормально едет, но вот на вкл. передаче люфтик до упора 1см где то есть

какой каталожный номер у этого “вертолёта”? у меня он люфтит где-то на 1,5-2 см….. короче, нужен номер для заказа, подскажите, а?

а, всё нашел, спасибо — не надо уже.

если вылетает именно вторая есть способ починить абсолютно даром и без заморочек.
Особенность именно в опелевской коробке передачи (задняя скорость) специально для задней скорости там есть пластмассоые “рельсы”, они ограничивают движение и всей “палки-переключалки”, так вот если поднять рычаг для переключения задней скорости, а переключить на вторую, и если она переключается легко, значит просто рычаг ограничивают пластмассовые “рельсы”, снимите чехол коробки (в салоне) и срежьте пластмассовую ерунду сапожным ножом, предварительно подогревая жёсткий пластмас зажигалкой, на пару мм, пока ручка не станет входить в скорость. Затем наждачной бумагой обработайте, чтобы об бороздки не тормозился рычаг. И вуаля скорость с легкостью входит. Оденьте чехол и наслождайтесь необычной и легкой ездой.
P.S. В русских машинах нет этой заморочи по поводу задней передачи и когда расшатывается коробка, а расшатывается она полюбому, просто становится расшатанная коробка, на этой машине эти пластмассовые “рельсы” сдерживают ручной рычаг переключателя скоростей.
Мораль такова, или меняйте всю ерунду сразу или не заморачивайтесь, а педантых аккуратных водителей я не понимаю, железо оно и есть железо…

А вопрос в следующем, 1 и 2 стали втыкаться (тьфу-тьфу-тьфу) отлично, а 5 не втыкается вообще, такое ощущение, что рычаг до нее вообще не дотягивается. Пытаясь включить 5, попадаю на 3 передачу. Поделитесь мнением, советом, опытом.

Здравствуйте.
Сегодня попробую. Могу ошибаться, но я вроде делал так как положено.
Отпишу как будет какой-либо результат.

Если из Москвы, подъезжайте покажу что и как!

Подскажите,а если стоит штыревой блокиратор кпп — можно ли делать регулировку привода кпп?

Если вторая не втыкается, то нужно его (кулису — “вертолет”) менять или его снять и заменить только изношенную часть. Менял на пробеге около 80-85, менял полностью кулису (“вертолет”), что то на 25 рановато она у вас, или пробег иной.
В месте где вы обвели красным, там вроде штифт и он изнашивается, возможно его только поменять нужно, что бы убрать люфт.

Пробег реальный 25000 км. Вторая втыкается.. но с трудом. Всё смазал. Все соединения и у мотора и в салоне. Стало значительно лучше. Но иногда вторая закусывает и с хрустом включается. Ничего нигде не люфтит, а вот кулиса на оси радиально ходит. Я вот и озабочен этим люфтом. Этот люфт — технологическая норма, или это повод к детальной дефектовке кулисы?

Если 2я не втыкается, нужно менять кулису, я ее поменял, проблема исчезла. Или просто разобрать и посмотреть изношенные части и их заменить, если это возможно. Быстрее поменять ее всю.
По поводу смазки не скажу, но когда я снимал, старая смазана не была и новую я не смазывал ни чем. Да и смысл, место открытое, грязь туда попадает, будет оседать на смазке и потом что нито забьется грязью.

Тоже есть такая проблема (уже раньше писал про нее), вариантов было предложено много — проворот рычага сцепления, вилка сцепления, синхронизаторы…

Нашел еще вариант, где проблема была решена заменой вертолета, тяги второй передачи и вилки включения передач + масло.

Поскольку еще не решал этот вопрос, то надеюсь, что проблему решит последний вариант, да и по затратам, насколько понимаю, будет не критичный.

Кстати, кто-нибудь знает коды тяги (второй) передачи и вилки включения передач (это ведь не вилка сцепления, как я понимаю)?

Мне тоже только кулису перебрали

Поменял вертолет, тягу, вилку переключения передач, масло и детали по мелочи, всё стало норм.

Коды:
96332660 вертолет
94580711 тяга кулисы кпп
94535807 палец тяги/штифт вилки механизма переключения передач
94530002 стопорное кольцо кпп
94580787 вилка кпп/тяга кпп/шток кулисы
90129204 сальник/упорное кольцо цилиндра сцепления
96182212 болт

96179241 (прокладка поддона кпп, бывают с 10 отверстиями и с 11-ю, какую брать можно узнать только в процессе или наугад, брал на 10 — угадал; тот же код на прокладку с 11 отверстиями или нет — не знаю)

+ может понадобиться прокладка крышки кпп (96298951), но у меня она была нормальная

+ масло в коробку (брал 75W/90, нужно 1,8л)

Важное дополнение — обязательно смотрите цены по коду и у Daewoo и у GM. Разница может быть несколько тысяч, хотя, по факту, деталь та же самая. У меня Daewoo были 90129204 и 96332660

нужно отрегулировать привод КПП, в 99% случаев помогает, хотя при таком пробеге, возможно, нужно будет менять вертолет.

Я так подозреваю регулировка привода КПП это вот это
http://www.autoprospect.ru/chevrolet/lanos…j-peredach.html

Да и где этот вертолет….

совершенно верно, а вертолет это: http://www.autoprospect.ru/chevrolet/lanos…a-peredach.html

Спасибо будем думать, смотреть, менять…

такое явление имеет место, усыхает/истирается резиновое кольцо, в следствие чего уходит взаимное положение деталей привода переключение во всех трех плоскостях.
выходы известны: заменить на такое же кольцо, заменить на кольцо от Опеля, оно тверже и толще, подмотать под кольцо изоленту (2-3-4 слоя, по месту) или проволоку , сам делал изолентой, после чего смазка кольца и регулировка привода

Спасибо, Ты развеял все мои сомнения… Я уж думал что выход только один постоянно подкладывать что нибудь а оказывается есть масса выходов….

Звучит как бред но это помогло после месяца мучений….

Я временно запихнул толстую картонку между шарниром кулисы и кольцом рычага так как там наблюдался ну очень огромный зазор, люфт кулисы уменьшился и переключение передач стало мягче а вторая стала врубать как и должна…
Проблема в том что картонка постоянно вываливается от туда вот теперь буду думать как уменьшить этот зазор…

Читать еще:  Новый хавал н6 2018

А где, точнее, этот зазор находится? Где шарнир кулисы и кольцо рычага? В салоне или под капотом?

Пытаясь включить 5, попадаю на 3 передачу. Поделитесь мнением, советом, опытом.

Вы видимо пункту 4 уделили мало внимания, там за кардан неудобно поворачивать его, надо взяться за верхнюю тягу вертолёта и по часовой стрелке довернуть что бы стержень зашёл в регулировочное отвертстие.

4.Поверните вал переключения передач так, чтобы стержень диаметром 5,0мм. (например хвостовик подходящегосверла, вставленный в отверстие крышки 2 (см. рис.) попал в установочное отверстие переключателя 4.

И только потом фиксировать соединение

Вы видимо пункту 4 уделили мало внимания, там за кардан неудобно поворачивать его, надо взяться за верхнюю тягу вертолёта и по часовой стрелке довернуть что бы стержень зашёл в регулировочное отвертстие.
И только потом фиксировать соединение

Почему сверло в отверстие под пробкой на любой передаче заходит сантиметра на 3? Оно я так понимаю должно только на нейтрали достаточно глубоко зайти? Или там разница буквально миллиметров 5 должна быть между положением нейтраль и любая передача?

Почему сверло в отверстие под пробкой на любой передаче заходит сантиметра на 3” Оно я так понимаю должно только на нейтрали достаточно глубоко зайти” Или там разница буквально миллиметров 5 должна быть между положением нейтраль и любая передача”

Вообще там внутри за отверстием Внутренний рычаг переключения передач вроде (16) (или не 16 не помню точно, но помню вал с отверстием) в котором уже отверстие для совмещения с внешним отверстием с пробкой, когда совместятся тогда и норм:

Я делал — засунул сверло и шебуршил за кулису пока в эту выемку во внутреннем валу не попал.

Затрудненное включение первой, задней или второй передач: причины и устранение неисправностей

Коробка переключения передач – довольно сложный агрегат автомобиля, требующий к себе соответствующего внимания и качественной диагностики. Если происходят сбои в работе КПП, вождение автомобиля становится не только некомфортным, но и небезопасным.

На сегодняшний день главной проблемой, связанной с неисправностью КПП, является плохое переключение скоростей (передач). Нужно отметить, что чаще это касается подержанных автомобилей, хотя и на новых авто в бюджетном сегменте неполадки подобного рода также не исключение.

Передачи плохо включаются: основные причины и поломки КПП

Как правило, к нарушениям в работе коробки приводят ошибки во время эксплуатации агрегата. В любом случае, необходима диагностика. При этом проблемы, возникающие при переключении коробки передач, могут быть связаны с такими неисправностями:

  • Неправильная работа сцепления (завоздушивание гидропривода выключения сцепления, износ или надлом вилки выключения сцепления, выход из строя корзины, износ или надлом вилки выключения сцепления, обрыв троса и т.д.)

При переключении рычага коробки передач появляется громкий звук или скрежет. Чаще всего это происходит при включении первой, второй или третьей передачи. На заднюю передачу это не распространяется, так как она зачастую не имеет синхронизатора. Проблема решается заменой синхронизаторов.

Советы и рекомендации

Бывает так, что водитель определенное время вынужден эксплуатировать автомобиль с неисправной КПП. При этом многие обычно интересуются, как включить передачу, если, например, сломан синхронизатор коробки переключения передач, не работает сцепление и т.п.

  • Итак, если в автомобиле плохо включается первая передача, тогда трогаться можно со второй, повышая обороты двигателя и отпуская сцепление.
  • Если возникли проблемы со сцеплением, водитель включает на заглушенном авто первую передачу и заводит двигатель с уже включенной передачей, затем продолжает двигаться на ней. Этот способ без надлежащего опыта не рекомендуется использовать, однако он также может оказаться полезным.
  • Перегазовка и двойной выжим. Водитель автомобиля переводит рычаг селектора КППП в положение нейтраль. После полностью отжимает педаль сцепления и правой ногой, не сильно нажимая на педаль акселератора, газует.

Если с первого раза рычагом селектора переключения передач включить нужную скорость не удается, нужно повторить все необходимые манипуляции еще раз. Если все было сделано правильно, удается включить нужную передачу даже с учетом проблем с ее синхронизатором. Также опытные водители могут включать передачи и вовсе без сцепления.

Подведем итоги

В норме включение той или иной передачи осуществляется в соответствии со скоростным режимом движения транспортного средства. Если придерживаться правил эксплуатации КПП автомобиля, можно избежать проблем, когда не включается первая передача, плохо включается первая и задняя передача или первая и вторая передачи, наблюдается затрудненное включение первой передачи и т.д.

Однако если проблемы возникли, в ряде случаев можно добиться включения передач путем перегазовок, двойного выжима сцепления и т.д. Напоследок отметим, что эксплуатировать транспортное средство с поломками или сбоями в работе КПП крайне нежелательно, однако описанные выше способы включения передач могут помочь добраться до ближайшего СТО своим ходом.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Правильное переключение передач на автомобиле с механической коробкой: когда включать ту или иную передачу на МКПП, работа с педалью сцепления, ошибки.

Устройство и принцип работы механической коробки передач. Виды механических коробок (двухвальная, трехвальная), особенности, отличия

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

Что такое аварийный режим АКПП. Почему коробка автомат переходит в аварийный режим: причины, по которым автомат “встает” в режим аварии, диагностика.

Тяжело включаются передачи: причины, способы устранения

Когда начинают тяжело включаться скорости в автомобиле, это не только вызывает неприятное чувство, но и делает эксплуатацию машины небезопасным. В данной статье разберем моменты, почему тяжело включаются передачи, либо совсем не переключаются, с чем это обычно связано.

Коробка переключения передач – сложный механизм, требующий постоянного ухода. Включая регулярную диагностику, замену масла в КПП. Игнорирование данных мероприятий зачастую приводит к проблемам с включением передач.

По каким причинам плохо включаются передачи?

Затруднительное включение передач может случится в результате неправильной эксплуатации коробки, так и из-за эксплуатации автомобиля по плохим дорогам. Проблемы с коробкой передач рано или поздно встречаются у поддержанных авто.

Если у Вас при попытке включить другую передачу возникают трудности, переключить не удается либо происходит с большим усилием, то явно имеются неисправности. Чаще всего автовладельцы обращаются в автосервис, когда у них тяжело включается первая передача либо задняя. Достаточно распространенная проблема на автомобилях ВАЗ и Форд Фокус.

Рассмотрим неисправности, которые приводят к затруднительному переключению передач:

  • Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью. Частое явление у автомобилей ВАЗ, у которых трос мех. сцепления отходит от крепления.
  • Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
  • Неисправна реактивная тяга.
  • Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
  • Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
  • Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
  • Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
  • Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
  • Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Некоторые неисправности можно диагностировать и устранить самостоятельно, но выход из строя подшипников или вала определить не получится. Для этих целей необходимо специальный инструмент и оборудование, к тому же и опыт. В сложившейся ситуации, при возникновении проблем с включением передач лучше всего направиться на СТО.

Почему тяжело включаются передачи на МКПП

Проблемы с переключением передач на механике чаще всего возникают по следующим причинам:

  • Наиболее распространенная проблема — неисправность сцепления. Задняя скорость в такой ситуации включается с треском. Происходит это из-за того, что шестерня накладывается на зубец. Задняя скорость — единственная передача в коробке, не имеющая синхронизаторов. По этой причине неисправность сцепления так очевидно на ней проявляется.
  • Вторая причина – дефект механизма, отвечающего за выбор передачи. Проявляется данная поломка, когда машина стоит, и Вы пытаетесь включить передачу.
  • Третья – сильный износ синхронизаторов коробки. Преимущественно поломка встречается с теми, которые чаще всего используются. Это первая, вторая и третья передача. Сильный износ синхронизаторов проявляется только на переключении во время движения.

Чтобы предотвратить возможные неисправности КПП производите регулярное техническое обслуживание, меняйте масло вовремя, и при незначительных сбоях поспешите на диагностику. Так Вы сэкономите время и деньги в будущем.

Что не стоит делать с механической коробкой передач, смотрите в видео:

Как поступить, если тяжело включается задняя передача?

При возникновении затруднения с включением задней скорости выполните одно из следующих действий:

  1. Когда почувствовали, что передача не до конца дошла, то слегка отпускайте сцепление, и передача вставится до конца.
  2. Выжмите полностью сцепление и только спустя несколько секунд вставьте заднюю скорость.
  3. Выжмите сцепление, выставьте нейтральную передачу и отпустите сцепление. После этого выжмите и включите заднюю передачу.
  4. Включите заднюю скорость через другую. Например, сперва включите 4-ю, а затем переключите на заднюю.

Как правильно включить заднюю передачу на Hyundai Solaris смотрите видео:

Тяжело включается первая передача

Многие водители, которые сталкиваются с данной ситуацией пытаются силой протолкнуть селектор коробки, что включить 1-ю скорость. Но это в корне не верно и так делать не нужно.

В сложившейся ситуации необходимо применять способ перегазовки. Суть его в следующем:

  1. Двигаясь на второй передаче, выжмите сцепление и установите нейтральное положение и отпустите сцепление после этого.
  2. После этого необходимо нажать на педаль газа, увеличив обороты до 2.5 тыс.
  3. Следующим шагом Вам необходимо снова включить сцепление, нажав на педаль до упора, и включить первую скорость на коробке. Если по-прежнему возникают сложности с этим, то необходимо повторить, т.к. Вы слишком мало дали газу, было слишком мало оборотов.
  4. Если все действия будут выполнены верно, то первая скорость включиться без каких-либо трудностей и звуков.

Однако, не стоит данный способ применять на постоянной основе, когда тяжело включаются 1-я передача. Данный метод временный, чтобы хотя бы без проблем доехать до СТО. В любом случае коробку придется ремонтировать.

Что делать, когда тяжело включаются 1-я передача на автомобиле, смотрите видео от инструктора по вождению:

Процедура замены синхронизаторов требует наличия опыта, соответствующих знаний и специального инструмента, поэтому лучше обращаться к профессионалам. Специалисты автотехцентра «Анкар» выполнят замену быстро и качественно, а также проконсультируют Вас по дальнейшей эксплуатации и обслуживанию коробки.

Проблемы с переключением на автомате

Автоматическая коробка очень требовательна к поддержанию уровня масла и его состоянию, в отличие от МКПП. Слишком высокий либо низкий уровень масла может привести к неисправности автомата. К тому же из-за недостатка или переизбытка масла могут возникнуть трудности с включением скоростей.

Наиболее распространенные неисправности АКПП:

  1. Не включаются передние скорости.
  2. Отсутствует задняя скорость, вперед есть только 1-я и 2-я.
  3. Все скорости включаются кроме задней.
  4. Вообще не включаются передачи.

Уровень масла в АКПП проверяется с помощью щупа. Если уровень масла низкий – долейте.

Теория работы коробки передач

На данный момент все современные КПП оснащаются синхронизаторами, которые являются важными элементами коробки. Суть работы синхронизаторов в том, что они уравнивают работу валов коробки.

Каждый водитель, при переключении со второй передачи на первую, сталкивался с ситуацией, когда чувствовалось какое-то препятствие. Что мешает включить первую передачу во время движения. Это и есть синхронизатор.

Если у Вас достаточно новая коробка, то при переходе с повышенной на пониженную передачи в такую ситуацию Вы не попадете. Переключение будет осуществляться без проблем. Проявляется это по мере эксплуатации и износа компонентов агрегата.

Смотрите видео об устройстве и принципе работы КПП:

Почему плохо переключаются передачи

Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины того, почему плохо переключаются передачи или совсем не переключаются. А так как коробка автомат и мкпп слишком сильно различаются, будем рассматривать их раздельно.

Если у вас механика

Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.

Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:

  • Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
  • Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
  • Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
  • Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
  • Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
  • Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
  • Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.

Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

Люфт в так званом “вертолете” – одна из причин нечеткого включения передач

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.

Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

  • P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
  • R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
  • N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
  • D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
  • D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
  • D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
  • D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.

Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла при помощи щупа

  • Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.

  • Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
  • Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
  • Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.

Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.

Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее распространенные неисправности автомата

  • Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
  • Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
  • Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
  • Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
  • Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.

Плохо переключаются передачи ваз 2110 причины, устранение неисправности, болезни КПП

Принцип работы и устранение неисправностей механизма переключения передач ВАЗ 2110

Как на любом автомобиле, имеется и на ВАЗ 2110 механизм переключения передач. Коробка ВАЗа – пятиступенчатая, включается рычагом, находящимся в салоне машины.

Для того, чтобы суметь самостоятельно исправить неполадки, нужно немного разбираться в том, как именно работает механизм переключения, из-за чего бывают случаи, когда недовключается или вылетает какая-то скорость. А также знать, как это исправить своими силами.

Схема КПП

Устройство КПП следующее:

  • для обеспечения переключения передач в КПП находится первичный вал, состоящий из блока шестеренок. Они постоянно имеют зацепление с ведущими шестернями от первой по пятую скорости (то есть теми, что имеют направленность на езду вперед);
  • вторичный вал оснащен ведущей шестерней главной передачи, на нем также — синхронизаторы передач, обеспечивающих движение вперед ведомые шестерни. Здесь же имеются подшипники плюс маслосборник;
  • дифференциал ВАЗовский двухсателлитный, с прикрепленной к фланцу его коробки ведомой шестерней главной передачи;
  • привод коробки состоит из ручки переключения скоростей, опоры шаровой, штока выбора, тяги, механизмов выбора передачи, а также переключения скоростей;
  • реактивная тяга предназначена для того, чтобы уберечь КП от того, что вылетает передача. Она концами крепится к опоре и силовому агрегату.

Схема привода переключения передач

Как выбираются скорости

Отдельный важный узел КПП — это механизм выбора передач. В нем установлен специальный рычаг выбора скорости, а также две скобы для блокировки. Одно плечо рычага выбора включает ход вперед, второе служит для включения задней.

Регулировка

На ВАЗ 2110 не так уж редки случаи, когда плохо включаются передачи, либо их выбивает. Специально для этого предусмотрен механизм регулировки привода выбора скоростей.

Регулировка может понадобиться, если:

  • коробка недавно снималась для ремонта;
  • одна из передач вылетает;
  • скорости включаются плохо или их попросту выбивает, когда машина движется.

Если у вас одна из таких проблем, попробуйте для начала провести регулировку. Ее последовательность:

  • Под низом ВАЗ 2110 найдите и несколько ослабьте гайку на болте, стягивающем хомут, который крепит тягу, предназначенную для управления КПП;
  • Чуть раздвиньте пазы конца тяги отверткой и образовавшуюся щель на самом хомуте. Это нужно для обеспечения легкого передвижения тяги по отношению к штоку выбора передач. Шток поставьте в нейтральное положение;
  • Освободите в салоне ручку переключения от чехла;
  • По специальному шаблону выставьте рычаг. Делается это так: в окно накладки кронштейна блокировки задней скорости установите шаблон. После этого введите упор оси рычага в паз шаблона, прижав его без лишнего усилия в поперечном направлении;
  • Затем отрегулируйте в заднем направлении осевой люфт штока, и его же осевой люфт поворотом влево;
  • Хомут установите, не доходя нескольких миллиметров до конца тяги. После чего хорошенько стяните хомут болтом.

Ремонт

Если описанная регулировка вам не помогла, нужно снимать и разбирать КПП ВАЗ 2110. Особое внимание обратите на то, что частенько выбивает шестеренки, с помощью которых включаются первая и вторая скорости. Не забудьте проверить каждый фиксатор.

Другая жалоба – вторая передача включается плохо, ее частенько выбивает.

Здесь можно заподозрить основных виновников:

  1. вылетает вторая чаще всего потому, что зубья шестерни плохо зацепляются с муфтой, которой включаются скорости;
  2. кончики зубьев шестерни и муфты уже износились, поэтому скорость плохо включается. Если не вмешаться, то скоро будет вылетать;
  3. как вариант, когда выбивает именно на кочках — умирает сцепление.

Иногда (хоть и редко) от того, что вторая включается недостаточно хорошо и вылетает, помогает замена фиксирующей пружины. Если же скорости часто вылетают, некоторые из них включаются с трудом, значит, полумеры уже не помогут – нужен капремонт коробки.

Проведете вы его самостоятельно, или отправитесь в сервис, где вам отремонтируют, а также наладят механизм переключения передач, решайте самостоятельно, исходя из собственного опыта и умения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Добро пожаловать
на VAZ.EE+ Extended Edition

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

  • Версия для печати
  • Скачать / Распечатать тему
  • Режимы отображения
  • Переключить на: Древовидный
  • Стандартный
  • Переключить на: Линейный

Вторая передача плохо включается. Ответ.

Автор темы AndreyF, 17.10.2003, 11:13

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 AndreyF

  • Пользователи-2
  • 3 982 cообщений
  • 2
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 17.10.2003, 11:13

    Иногда на классике бывает проблема: вторая передача на ходу не включается.

    т.е. на месте все нормально, а на ходу нет. Вернее включается но с трудом. При этом хруста и т.д. нет. Т.е. просто не “втыкается”.
    Обычно такое с утра (или после стоянки долгой). После продолжительной езды все приходит в норму. т.е. все включается и переключается – без проблем.

    Регулировка сцепления, замена и т.д. не помогает.

    Ответ (один из вариантов): открутилась гайка хвостовика. (у меня гайку держат только сам хвостовик ) она без контр шайбы почему то постоянно ставится. Хотя по всем каталогам должна быть шайба забивная.

    Видно ее на ходу (при равномерной езде) самозатягивает (предположение) поэтому 2 передача после продолжительного движения и начинает включаться.

    Обяснять почему из-за гайки вторая передача не включается не буду, но совет: прежде чем коробку разбирать, попробуйте затяните гайку нормально. (достаточно кардан скинуть что бы подлезть.) в 99 процентах поможет. и шайбу не забудте поставить.

    Я так сдуру всю коробку разобрал. а оказалось дело в гайке. сам не поверил когда сказали. Оказалось что правда.

    #2 NIK-05

  • Пользователи-2
  • 96 cообщений
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 19.10.2003, 3:37

    #3 Varadero

  • Пользователи-2
  • 308 cообщений
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 25.2.2004, 21:15

    #4 Diver

  • Пользователи-2
  • 129 cообщений
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 1.3.2004, 15:09

    #5 galleon

  • Пользователи-2
  • 52 cообщений
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 1.3.2004, 16:08

    #6 Николай

  • Пользователи-2
  • 945 cообщений
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 3.3.2004, 1:18

    А вот может кто-то подскажет по моей проблеме.
    ВАз 21074 98 года. На данный момент пробег 90 тыс км. Плохо переключаются передачи. Особенно плохо с первой на вторую. Педаль сцепления вроде бы жесткая довольно. И прокачивал там все прошлым летом с заменой тормозухи.
    Началось все примерно с пробега 50 тыс км. Сперва не обращал внимания и катался так. Привык и думал, что так переключаться и должно. ТОгда уже переключалось фигово: с усилием, иногда со звуками, порой первую передачу на светофоре было включить почти невозможно. И сама педаль брла высоко уже, то есть регулировать было почти некуда. И шток заржавел регулировочный. Ближе 60 тыс решил менять сцепление. Поставил Люк. СКажем так – не очень я им доволен. Надо было наверно брать ВИС. Ну не важно. Ненадолго стало переключаться лучше, потом снова так же. Решил поменять как разтормозуху в гидроприводе и все прокачать. Снова стало лучше, и снова ненадолго. Потом поменял мало в коробке. До этого меняли масло на этой машине тысячах на 20ти. Снова стало лучше переключаться. Мягко так, приятно. Но это тоже закончилось довольно быстро. Заметил, что при дождливой погоде переключается лучше, чем при сухой(может уже крыша поехала..не представляю – может ли это как-то быть связано или просто случайность).
    ВОбщем, сейчса 90 тыс. Недавно подрегулировал шток, чтобы педаль стала повыше. Стало лучше переключатсья и почему-то машина стала резвее заметно. и вот еще что – тормоза стали лучше работать. Это как-то связано с вакуумником и впускным коллектором. Лучше едет, лучше тормозит. У меня периодами получалось, что машина то резвая, хорошо тормозит. то есть педаль работает вверху прямо и переключаются передачи лучше, а иногда еле тащится, педаль тормоза в самом низу(тормоза все перебраны ..все поменяно, прокачено..стоит спорт вакуумник) и переключаются передачи через попу.
    К более высокой педали сцепдения начал попривыкать. но снова передачи стали переключаться все хуже и хуже.
    Может кто-то сталкивался с подобными загадками? Так примерно думаю – либо коробка уже близка к концу(но она так же себя вела и на 50 тыс км. неужели так рано могла уже испортиться и почему тогда од сих пор работает еще), либо може сцепдение голимое или его через попу поставили..как-то криво. почему стала машина резвее после регулировки штока я вообще не понимаю
    у кого какие соображения – поделитесь плиз.

    насчет гайки хвостовика попробую до браться до нее посмотреть. потому как вторая тоже часто очень втыкается с боольшим усилием.

    #7 Андрюха983

  • Пользователи-2
  • 1 cообщений
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 30.3.2010, 12:12

    Народ это гайка по номером 8 .

    1 картер сцепления (2101-1601015); 2 сапун (2101-1700020); 3 картер коробки передач (2101-1701015); 4 задняя крышка (2107-1702010); 5 рычаг переключения передач (2107-1703080); 6 корпус шаровой опоры (2107-1703092); 7 фланец эластичной муфты (2101-1701247); 8 гайка крепления фланца (2101-1701245); 9 привод спидометра (2103-1702150-01); 10 нижняя крышка (2101-1701020); 11 пробка заливного отверстия (14324411)

    #8 Yamakasi

  • Пользователи-2
  • 114 cообщений
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 30.3.2010, 13:52

    Подскажите плиз,
    такая проблема
    когда стоишь в пробке (10-20мин) тоесть 1передача проехал 2метра и остановился ну и т.д.
    так примерно через 10 мин “полуезды”, когда включаешь в очередной раз скорость то идет такая вибрация что просто пипец такое ощущение что мотор вылетит, сципление нажимаешь (что бы не тресло) впечатление что сейчас мост отвалиться.
    после пробки все становиться в норме
    тоесть проехал после пробки мин 10 и встал на светофоре начинаешь тогаться и все как надо включается
    ИМХО может быть в коробке что ни буть нагревается от “ШТАНОВ” хотя они не в плотную прилегают к КПП

    инфа о машине
    ВАЗ 21053
    Побег около 100 000 км
    КПП 4
    г.в. 1992
    как сказал бывший владелец (она экспортная)
    зарание спасибо.

    Сообщение отредактировал Cephey – 30.3.2010, 13:52

    #9 Frost2103Club

  • Пользователи-2
  • 19 cообщений
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 30.3.2010, 21:24

    тоже такое присутствует в жару и при больших нагрузках при троганьи – например в гору.
    Есть такая мысть
    Это от старости и высокой температуры чуть ведет диск сцепления и его биения передаются на коробку -кардан – редуктор. Диск остывает и все приходит в норму.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector