Почему сцепление срабатывает в начале
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Почему сцепление срабатывает в начале

Сообщества › Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан › Форум › Сцепление работает в самом конце

Подскажите что может быть. Машина 21102 2004г. Трос сцепления натянут до конца, педаль сцепления находится чуть выше педали тормоза. А сцепление хватает в самом конце. 25 тыщ назад менялось сцепление в сборе (корзина, диск, выжимной).

снова меняй. ушатал в корень

я машине копати не даю и с места не рву

я так езжу уже пол года))) привыкла) И времени поменять нет…((

тут один вариант, трос, либо подтягивать)) либо новый, раз уже не куда, меняй )

трос поменял на новый ничего не изменилось. по весне буду коробку снимать

в самом конце это в самом низу или самом верху, поясни

в самом верху. это под рулем. а трос новый и натянут до конца и снимается без проблем

на десятом семействе сцепление не регулируется. хватает в конце — пипец ему. меняй сразу в сборе, не экономь. если допустим поменяешь только диск или выжимной, через погодя по закону подлости накроется корзина

да это все понятно. 25 тысяч пробега всего. менял полностью. стоит HOLA что посоветуешь?

тоже поставила осенью холу и… оказывается моя тачанка отлично буксует на сухом асфальте и имеет неплохую динамику)) а по существу, хола мне не понравилось, тупое и не информативное. зато маханики говорят надежное ппц

ну вот незнаю теперь снова брать или другое

не слушай никого в интернетах. даже если человек купил говно, он в этом никогда не признается, он же не мог купить плохую вещь)) просто идешь в магазин и покупаешь, все равно какое, лукас, саш, ориентируйся на цену, с которой готов расстаться.

на десятом семействе сцепление не регулируется. хватает в конце — пипец ему. меняй сразу в сборе, не экономь. если допустим поменяешь только диск или выжимной, через погодя по закону подлости накроется корзина

чейта не регулируется то?)

Чем, как? Тросик на дросселе подтянешь? Что этим добьешься?))

на каком Дросселе? высота педали регулируется 2мя гайками на вилке, где пластиковый наболдажник, а схватывание педале-2я гайками в месте крепления рубашки к коробке передач

Блин, тупанула, бурная суббота. Не дросселе, а КПП))

на 2108-09-99 не регулируется, у нас регулируется

Век живи — век учись. Мерси

все равно неучами помрем))) я вот тоже докатываю свою сцепу до весны, педаль в конец была выжата-а заднюю не включить и не выключить(( вот я максимально отвел рубашку от коробки, дальше некуда, сейчас сцепление в середине а не в конце, до тепла хватит)

Век живи — век учись. Мерси

Дада, знакомые гаечки

поменял вчера сцепление в сборе. поставил LUK. вот только непонятно почему снова пришлось гайки закрутить почти до конца резьбы осталось витка з

но хватать стало в средине и динамика повысилась

Почему сцепление срабатывает в начале

Сообщения: 158 Зарегистрирован: 17 дек 2009, 00:00 Стаж: 2004 Авто: НовьЁ. :
Награды: 1

Рейтинг: 158
Репутация: 0

Сообщение Tolstok » 06 июн 2013, 23:37

Сообщения: 14279 Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00 Откуда: тюмень-центр Стаж: 1976 Авто: очень нравится :
Награды: 2

Рейтинг: 98 035
Репутация: +197

Благодарил (а): 1007 раз Поблагодарили: 1208 раз

Сообщение Григорьич » 06 июн 2013, 23:37

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Рейтинг: 6 112
Репутация: +16

Благодарил (а): 26 раз Поблагодарили: 25 раз

Сообщение daskatzchen » 07 июн 2013, 00:55

Сообщения: 87 Зарегистрирован: 13 мар 2008, 00:00 Откуда: тюмень Стаж: 2006 Авто: lancer X

Рейтинг: 87
Репутация: 0

Сообщение IgorR » 07 июн 2013, 01:41

Сообщения: 441 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Откуда: иркутск-тюмень Стаж: 2004 Авто: ТОЙОДА

Рейтинг: 504
Репутация: 0

Благодарил (а): 11 раз

Сообщение тимурриэлт » 09 июн 2013, 10:45

Сообщения: 1077 Зарегистрирован: 27 авг 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: c 10 лет Авто: FF3

Рейтинг: 3 115
Репутация: +3

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 29 раз

Сообщение Fe-JI-iX » 09 июн 2013, 21:36

Сообщения: 441 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Откуда: иркутск-тюмень Стаж: 2004 Авто: ТОЙОДА

Рейтинг: 504
Репутация: 0

Благодарил (а): 11 раз

Сообщение тимурриэлт » 09 июн 2013, 22:31

Сообщения: 427 Зарегистрирован: 13 мар 2011, 00:00

Рейтинг: 789
Репутация: +1

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 5 раз

Сообщение роман884 » 09 июн 2013, 22:35

Сообщения: 1077 Зарегистрирован: 27 авг 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: c 10 лет Авто: FF3

Рейтинг: 3 115
Репутация: +3

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 29 раз

Сообщение Fe-JI-iX » 09 июн 2013, 22:37

Сообщения: 441 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Откуда: иркутск-тюмень Стаж: 2004 Авто: ТОЙОДА

Рейтинг: 504
Репутация: 0

Благодарил (а): 11 раз

Сообщение тимурриэлт » 10 июн 2013, 23:34

Сообщения: 16 Зарегистрирован: 28 ноя 2009, 00:00

Рейтинг: 22
Репутация: 0

Сообщение ghost72 » 11 июн 2013, 09:04

Сообщения: 4182 Зарегистрирован: 20 июн 2011, 00:00

Рейтинг: 12 806
Репутация: +43

Благодарил (а): 122 раза Поблагодарили: 86 раз

Сообщение NEPTUN » 11 июн 2013, 09:10

Сообщения: 74 Зарегистрирован: 19 окт 2009, 00:00 Откуда: Тюмень столица деревень Авто: Shkodish. Praktisch. Gut :
Награды: 1

Рейтинг: 174
Репутация: 0

Сообщение tr011_tmn » 11 июн 2013, 12:12

в воскресение столкнулся с таким же счастьем, к концу дня машина прекратила практически ехать. Замена сцепления решила вопрос. цена вопроса 5600 (корзина+ диск+ выжимной + салонник + колодки задние взял за компанию ) + 3000 работа. Проблема ушла но появилась другая педаль не моя стала мягкая как для девочек и берет в самом начале хода педали буду привыкать ездить по новому, а то пока доехал от мастерской до работы как новичек ехал первый раз за рулем.

Поменяли сцепление, есть вопросы, подскажите.

Опции темы
Поиск по теме

Поменяли сцепление, есть вопросы, подскажите.

Всем привет.
Подскажите, поменяли сегодня диск сцепления, корзину и выжимной.
И вот раньше при троганье схватывало сцепление почти с самого начала, как только начинаешь отпускать педаль, а сейчас педаль стала конечно-же более легко нажиматься, но и схватывает в самом конце почти, неудобно как-то, половина хода в пустую отжимается, только потом схватывать начинает 🙁
Это нормально?

нет. это ненормально. рабочий ход педали должен быть ни в самом начале, ни в конце. отрегулируй шток. ил же если педаль слишком мягкая, может трасса завоздушена и надо прокачать. на субарах при нормальной работе сцепления педаль достаточно жесткая. и рабочий ход ровно посередине

Педаль жесткая при родной корзине. При замене на другого производиеля мягчает в зависимости от оного. Щас поставил Эксиди, ваще как сопля. Хочу обратно родное поставить. Из всех что ставил больше всего понравился Luk.

кстати.. насчет родного. для тех кто невнимателен. берем оригинал и читаем, что на нем написано. Эксиди и есть оригинал. все сцепление поставляет для субару эта фирма. плюс при замене проходит немног овремени, прежде чем корзина набирает свою жесткость.. не знаю почему, не у меня первого так. но рабочий ход по любому в середине должен быть

Это здорово что внимательных больше, чем нас – не внимательных. На двух импрезах, которые разбирал, родноое сцепление было Valeo, на форике EXEDY, только оно как небо и земля отличается от того, что нам продают. И каое место в корзине со временем набирает жесткость? Видимо у моей корзины этого места нет-уже год прошел.

А регулировка этого самого штока сложная процедура? Опять коробку надо снимать или он как – то по проще регулируется? Просто тяжело будет доказать чтоб они опять коробку снимамили и регулировали жесткость.

Последний раз редактировалось twin00; 23.08.2011 в 18:11 .

ну не знаю поменял сцепу ничего не поменялось, кроме того что схватывать начало с начала а не в конце как на изношеном сцеплении. Поставил Exedi.

Ну, значит, мне не повезло. В который раз.

Не знаю как насчет регулировки штока – но педель должна регулироваться свободно .
Ею то и можно изменять рабочий ход.

Читать еще:  Какие свечи ставить для газа пропан двс 4216

гидравлику прокачайте, завоздушило через шток рабочего цилиндра сцепления при замене

для moisha777. про импрезы не возьмусь утверждать.. а на фориках родное сцепление от эксиди. что самое забавное, эксиди выпускает аналоги самого же себя.. причем стоят они в питере дороже оригинала, а всего анвсего выбит другой партнумбер. гидравлику прокачать все же советую. отрегулировать ход штока нет ничего сложного. это вам смогут сделать в любом сервисе, ну или сами туда загляните.

шток регулируют на гидравлике?
точно ничего не попутали?

у меня он фиксированный

Я против эксиди ничего не имею, просто я рассказываю про то, что прошло через мои руки и какие были ощущения после замены. Гидравлика прокачана, даже рабочий цилиндр заменен( через некоторое время после замены в сильную жару по пробкам педаль оставалась в нажатом положении, есть тема по этому поводу, настолько корзина слабая, что не может шток обратно отжать).

Это как такое может произойти?

А когда две детали, якобы, одного прозводителя ложишь рядом, будь то корзина или диск сцепления или еще что, сразу видно ху из ху.

Правильно посоветовали – прокачать систему и отрегулировать ход педали – дел на бутылку пива!

Раздули из мухи слона. Все эти вещи легко и спокойно регулируются.

У меня правда сцепа тросиковая – регулируется одной гайкой, всё.

У меня аутбек 2004 г. 2.5 механика. Снимали движок для ремонта, заодно поменяли диск сцепления. Теперь сильно буксует сцепление. Скорость набирать очень сложно, чуть сильнее нажмешь сразу обороты бегут вверх. Как можно это исправить? В сообщении выше написано: “прокачать систему и отрегулировать ход педали”. Это мне поможет?

должно помочь. если нет, то надо разбираться где накосячили.

Нет, здесь конкретно накосячили. Заного надо разбирать все.

Съездил в сервис к субаристам. Сделали, хватило регулировки педали.

Последний раз редактировалось Outback_kazan; 10.05.2012 в 17:33 .

Поделюсь “опытом”. SF5 2.0 атмо. Через 25 ккм после замены (родной комплект отходил 218 ккм) сцепление вдруг забуксовало, причем именно вдруг и даже сразу на 2 и выше передачах. Но сильно смущало что сразу вдруг, и что нет характерного “схватывания” вверху хода педали – момент зацепления не поменялся. Морально готовясь к новой замене сцепы начал делать “досмотр с пристрастием”, и выяснилось, что вилка выжима сцепления уперлась в переднюю кромку отверстия своего, не давая выжимному и корзине полностью прижать ведомый диск. Пыльник соответственно “продавлен” в передней части. Скажу сразу-ставился не оригинальный комплект, корзина Luk 123 0200 10. Почесав “репу”, решил сточить переднюю кромку отверстия вилки. Расширил напильником мм на 3 – алюминий стачивается относительно легко. У вилки появились “законные” люфты и мм полтора запаса до передней кромки. Пробуксовка исчезла полностью. На сколько хватит – время покажет! Попутно “от души” затянул упорный шарик-болт вилки – где то на треть оборота вышло. Так что не оригинальные корзины (не EXEDY, что лежат в “оригинальной” коробке) ставить не рекомендую.

сцепление начинает брать у самого пола!

runli140

Новичок

Привет форумчане, в поиске искать некогда было эту тему, поэтому и пишу здесь

У меня такая проблема : когда переключаю передачи на своём авто сцепление начинает брать в самом начале хода педали, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? пробег 86 000 км авто – Suzuki Grand Vitara ( коробка – механика ). Если кто знает подскажите как отрегулировать сцепление, чтобы оно брало ну где нибудь на середине хода педали.

lordtu

засланый

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

не хренась себе проблема. Если машина недавняя, то паря у тебя там походу дела новое сцепление стоит, само притрется. (имеется в виду, что начинаешь отпускать и машина сразу трогается) не вижу проблемы. Регулировать можно, но хер подлезишь, можно ход педали отрегулировать, это просто бошку под панель с рукой засунь, там над педалькой регулировочный болт

Toha15

Продвинутый новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

У меня была такая проблема. Выяснилось, что сломалась вилка (она штампованная). Менял сцепление полностью.

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Toha15

Продвинутый новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

добрый вечер
Чешу репу.
а разве не наоборот, это говорит о том что сцепление подношено.
у меня такая же ситуация, брать начинает в 3,5 см от пола,
по книге пишут что должно быть 6 см.
я все таки думаю что это износ диска.
мой пробег 165 т. км.

Добавлено через 8 минут
[QUOTE Регулировать можно, но хер подлезишь, можно ход педали отрегулировать, это просто бошку под панель с рукой засунь, там над педалькой регулировочный болт[/QUOTE]

из легионовской книги педаль сцепления должна быть выше педали тормоза на 2 см.
у меня этот размер выдержан.
свобоный ход педали регулируется длиной штока главного цилиндра.
у меня он правда на 1 см больше нормы, я пока не стал заморачиваться.
а где там регулировочный болт, что-то я его не обнаружил

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

машину брал с пробегом около 70 тыс. так что остальное все мое.
брал через салон, так что и сервисная книжка и вся история прозрачна.
сцепление никто не менял.

наше сцепление может регулироваться только длиной штока в главном цилиндре
по мере износа появляется все больший зазор между выжимным, диском и маховиком, и в определенный момент просто не хватает объема жидкости чтоб отжать диск, поэтому и выжим сцепления происходит в самом конце нажатия педали.
поправьте если не прав.

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

машину брал с пробегом около 70 тыс. так что остальное все мое.
брал через салон, так что и сервисная книжка и вся история прозрачна.
сцепление никто не менял.

наше сцепление может регулироваться только длиной штока в главном цилиндре
по мере износа появляется все больший зазор между выжимным, диском и маховиком, и в определенный момент просто не хватает объема жидкости чтоб отжать диск, поэтому и выжим сцепления происходит в самом конце нажатия педали.
поправьте если не прав.

magician_eire

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Привет форумчане, в поиске искать некогда было эту тему, поэтому и пишу здесь

У меня такая проблема : когда переключаю передачи на своём авто сцепление начинает брать в самом начале хода педали, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? пробег 86 000 км авто – Suzuki Grand Vitara ( коробка – механика ). Если кто знает подскажите как отрегулировать сцепление, чтобы оно брало ну где нибудь на середине хода педали.

над педалью болт – этот болт упирается в педаль сцепления, болт нужен для регулировки свободного хода педали . чоб не болталась

шток мастер цилиндра подсоединен к педали при поможи вилочки, шток сам в вилочку входит по резьбовому соединению, но там контргайка, расконтриваем и вращаем шток до полного удовлетвоения, законтриваем, регулируем болт над педалью
если не помоголо,
попробовать прокачать с заменой жидкости, на предмет потери своих свойств жидкостью и пузырьков в системе

Читать еще:  Как проверить аккумулятор необслуживаемый

если не помогло – больщой износ узлов сцепления, каких – вскрытие покажет = готовимся к замене

Добавлено через 4 минуты

vitarat

Наш человек

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Сцепление “берет” у пола-диск новый-ездить и ездить:thumbsup:.
Берет в конце хода педали-готовимся к заменеРыдаю!.
При условии,что правильно отрегулировано .

Dimarik

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Вот сегодня тоже возникла такая проблема – сцепление схватывается у самого пола, вверху ход педали сильно свободный, я бы сказал, что сантиметра 4 вверху педаль просто болтается. Передачи переключаются хуже, чем обычно . Сцепление далеко не новое – прошло уже около 45 000. Регулировать еще не пробовал – все сильно мокро-грязно – ВЕСНА. Кто поможет советом?

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Dimarik

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

В общем, долил тормозухи, прокачал и все стало нормально.

Замечательный мужик

Новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

У меня то же педаль сцепления всю дорогу (с 90 тык до 160 тык) брала и берет у самого пола. А недавно стал мучаться с недовыжимом сцепления (передачи включаются с огромным усилием). На износ дисков не тянет (тогда бы сцепление буксовало), поэтому решил не попадать сразу на большие деньги (замена аукнется в 15-20 тыщ) и прокачать рабочий цилиндр. Пыльник слетел, значит велика вероятность попадания песка и износ стенок цилиндра, соответственно, либо подсос воздука, либо перепускание жидкости. после прокачки все стало как было (назовем – норма), т.е. включается все на ура, но педаль в полу как и раньше. Через два дня езды стали снова появляться симптомы недовключения (особенно это ощущается при втыкании задней передачи). Грешу, соответственно, на рабочий цилиндр. Буду менять, потом отпишусь. Машина 2001 года.

PSV65

Продвинутый новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Тоже мучаюсь с проблемой включением передач в основном в пробках видно сцепление греится и возникает эта проблема.При обычной езде проблем нет.Пробег 72000км,брал машину с пробегом в 30000км и проблема уже была.Сцепление берёт в низу считаю,что диску износиться ещё рано (на Шеви Ниве менял при пробеге в 100000км),хотя официалы приговорили к замене,но считаю,что это развод (33000руб).Отпишись,что дала замена цилиндра.

Добавлено через 51 секунду

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Zubrin

Редкий гость

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Это мой первый пост на Сузуки-Клаб по теме ремонта. Неделя – как пересел с Авенсиса На СГВ ’04. Обнаружил, что сцепление выключается только, когда педаль фактически касается коврика, т.е. сцепление “ведет”. Одновременно передачи МКПП переключались с повышенным усилием, нежели это было на Тойоте. Т.к. положение педали сцепления было похожим на штатное по информации мануала, я решил немного удлинить шток главного цилиндра, дабы уменьшить немного свободный ход педали. Вроде все просто, но раскрутить контргайку штока главного цилиндра сцепления из салона возможным не представилось. Пришлось выкрутить болты крепления главного цилиндра, извлечь его со штоком в подкапотное пространство и тут нормально ухватившись двумя гаечными ключами операция удалась. Жидкость при этом не сливал, и трубку не откручивал. Шток выкрутил примерно на 5мм. После сборки сцепление стало включаться в положении педали примерно 5см от коврика. МКПП стала лучше переключаться. Дальше будем наблюдать.

Поменяли сцепление, есть вопросы, подскажите.

Опции темы
Поиск по теме

Поменяли сцепление, есть вопросы, подскажите.

Всем привет.
Подскажите, поменяли сегодня диск сцепления, корзину и выжимной.
И вот раньше при троганье схватывало сцепление почти с самого начала, как только начинаешь отпускать педаль, а сейчас педаль стала конечно-же более легко нажиматься, но и схватывает в самом конце почти, неудобно как-то, половина хода в пустую отжимается, только потом схватывать начинает 🙁
Это нормально?

нет. это ненормально. рабочий ход педали должен быть ни в самом начале, ни в конце. отрегулируй шток. ил же если педаль слишком мягкая, может трасса завоздушена и надо прокачать. на субарах при нормальной работе сцепления педаль достаточно жесткая. и рабочий ход ровно посередине

Педаль жесткая при родной корзине. При замене на другого производиеля мягчает в зависимости от оного. Щас поставил Эксиди, ваще как сопля. Хочу обратно родное поставить. Из всех что ставил больше всего понравился Luk.

кстати.. насчет родного. для тех кто невнимателен. берем оригинал и читаем, что на нем написано. Эксиди и есть оригинал. все сцепление поставляет для субару эта фирма. плюс при замене проходит немног овремени, прежде чем корзина набирает свою жесткость.. не знаю почему, не у меня первого так. но рабочий ход по любому в середине должен быть

Это здорово что внимательных больше, чем нас – не внимательных. На двух импрезах, которые разбирал, родноое сцепление было Valeo, на форике EXEDY, только оно как небо и земля отличается от того, что нам продают. И каое место в корзине со временем набирает жесткость? Видимо у моей корзины этого места нет-уже год прошел.

А регулировка этого самого штока сложная процедура? Опять коробку надо снимать или он как – то по проще регулируется? Просто тяжело будет доказать чтоб они опять коробку снимамили и регулировали жесткость.

Последний раз редактировалось twin00; 23.08.2011 в 18:11 .

ну не знаю поменял сцепу ничего не поменялось, кроме того что схватывать начало с начала а не в конце как на изношеном сцеплении. Поставил Exedi.

Ну, значит, мне не повезло. В который раз.

Не знаю как насчет регулировки штока – но педель должна регулироваться свободно .
Ею то и можно изменять рабочий ход.

гидравлику прокачайте, завоздушило через шток рабочего цилиндра сцепления при замене

для moisha777. про импрезы не возьмусь утверждать.. а на фориках родное сцепление от эксиди. что самое забавное, эксиди выпускает аналоги самого же себя.. причем стоят они в питере дороже оригинала, а всего анвсего выбит другой партнумбер. гидравлику прокачать все же советую. отрегулировать ход штока нет ничего сложного. это вам смогут сделать в любом сервисе, ну или сами туда загляните.

шток регулируют на гидравлике?
точно ничего не попутали?

у меня он фиксированный

Я против эксиди ничего не имею, просто я рассказываю про то, что прошло через мои руки и какие были ощущения после замены. Гидравлика прокачана, даже рабочий цилиндр заменен( через некоторое время после замены в сильную жару по пробкам педаль оставалась в нажатом положении, есть тема по этому поводу, настолько корзина слабая, что не может шток обратно отжать).

Это как такое может произойти?

А когда две детали, якобы, одного прозводителя ложишь рядом, будь то корзина или диск сцепления или еще что, сразу видно ху из ху.

Правильно посоветовали – прокачать систему и отрегулировать ход педали – дел на бутылку пива!

Раздули из мухи слона. Все эти вещи легко и спокойно регулируются.

У меня правда сцепа тросиковая – регулируется одной гайкой, всё.

У меня аутбек 2004 г. 2.5 механика. Снимали движок для ремонта, заодно поменяли диск сцепления. Теперь сильно буксует сцепление. Скорость набирать очень сложно, чуть сильнее нажмешь сразу обороты бегут вверх. Как можно это исправить? В сообщении выше написано: “прокачать систему и отрегулировать ход педали”. Это мне поможет?

должно помочь. если нет, то надо разбираться где накосячили.

Нет, здесь конкретно накосячили. Заного надо разбирать все.

Читать еще:  Новый мицубиси эклипс 2017

Съездил в сервис к субаристам. Сделали, хватило регулировки педали.

Последний раз редактировалось Outback_kazan; 10.05.2012 в 17:33 .

Поделюсь “опытом”. SF5 2.0 атмо. Через 25 ккм после замены (родной комплект отходил 218 ккм) сцепление вдруг забуксовало, причем именно вдруг и даже сразу на 2 и выше передачах. Но сильно смущало что сразу вдруг, и что нет характерного “схватывания” вверху хода педали – момент зацепления не поменялся. Морально готовясь к новой замене сцепы начал делать “досмотр с пристрастием”, и выяснилось, что вилка выжима сцепления уперлась в переднюю кромку отверстия своего, не давая выжимному и корзине полностью прижать ведомый диск. Пыльник соответственно “продавлен” в передней части. Скажу сразу-ставился не оригинальный комплект, корзина Luk 123 0200 10. Почесав “репу”, решил сточить переднюю кромку отверстия вилки. Расширил напильником мм на 3 – алюминий стачивается относительно легко. У вилки появились “законные” люфты и мм полтора запаса до передней кромки. Пробуксовка исчезла полностью. На сколько хватит – время покажет! Попутно “от души” затянул упорный шарик-болт вилки – где то на треть оборота вышло. Так что не оригинальные корзины (не EXEDY, что лежат в “оригинальной” коробке) ставить не рекомендую.

Почему буксует сцепление: причины, регулировка своими руками

Всем привет! Выход из строя сцепления не сулит ничего хорошего для автомобиля и его владельца. Чем раньше удастся обнаружить признаки неисправностей, тем лучше. Довольно распространенным вопросом на эту тему является то, почему буксует сцепление или ведет. Применяется разная терминология, но суть остается одной и той же.

Важно понимать, что на современных автомобилях используется сухое и мокрое, оно же масляное, сцепление. В первом случае речь идет о простом трении, в то время как во втором процедура осуществляется в специальном масле, которое дополнительно охлаждает диски сцепления и иные элементы. Чаще всего мы сталкиваемся с сухим типом. Мокрое используется на автомобилях с двойным сцеплением и роботизированными коробками передач. Регулировать и ремонтировать мокрое сцепление своими руками сложно. Тут требуется помощь специалистов.

Наиболее частым признаком неисправностей узла является пробуксовка. Причем у одних она происходит постоянно, а у других то буксует, то нет. Происходить это может на горячую и на холодную, то есть до и после прогрева узла.

Как проявляется проблема

Чаще всего причина пробуксовки сцепления заключается в обычном механическом износе элементов узла. Это позволяет еще до появления серьезных последствий диагностировать наличие приближающейся проблемы. Делается это путем обычного наблюдения за изменениями в поведении машины.

Если вы заметили один из следующих признаков у себя на Ниве, легковой машине или на скутере, обязательно проведите диагностику сцепления или обратитесь в сервисный центр.

  • При работе системы возникают посторонние звуки. Они проявляются в виде стуков, когда педаль выжимается или отпускается;
  • Если шум исчезает, когда педаль сцепы выжата, проблема наверняка в выжимном подшипнике;
  • Появляются признаки вибрации на педали;
  • Педаль при этом может сильно проваливаться или слишком туго нажиматься;
  • От сцепы исходит характерный запах гари. Сцепление обычно горит, если водитель неправильно им работает.

К каждому автотранспортному средству производитель прикладывает инструкцию, в которой указываются все рекомендации по текущему обслуживанию и замене элементов узла сцепления. Чаще всего замене подлежит ведомый диск.

Прежде чем пытаться отрегулировать систему своими руками, обязательно ознакомьтесь с принципом работы сцепления . В нашем предыдущем материале мы как раз обсуждали этот вопрос.

Возможные последствия

Буксующее сцепление является довольно распространенным явлением. Особенно это касается отечественных автомобилей, мотоциклов и машин с солидным пробегом.

Практика и опыт наглядно показывают, что пробуксовка обычно связана с износом и повреждением элементов. Такое может произойти на любой машине и ином транспортном средстве. Судя по запросам поклонников самостоятельного ремонта, чаще всего проблема буксующей сцепы решается на таких ТС:

  • ВАЗ 2107;
  • ВАЗ 2114;
  • ИЖ Планета;
  • УАЗ Буханка;
  • Юпитер;
  • КАМАЗ;
  • Минск;
  • ВАЗ 2110;
  • Рено Логан;
  • Киа Рио;
  • Лада Приора;
  • ГАЗель и пр.

Несмотря на очевидность причины возникновения подобных проблем, многие автовладельцы упорно продолжают игнорировать все рекомендации по обслуживанию и своевременному ремонту узла.

Если вы чувствуете характерные признаки возникновения проблем, следует оперативно принимать меры.

Покупая подержанную машину или впервые садясь за руль, некоторые думают, что это просто они неправильно управляют транспортным средством, еще не в совершенстве владеют техникой переключения на механике и допускают какие-то ошибки. На деле же может оказаться, что сцепление выходит из строя.

Тут важно обратить внимание на характерные признаки. А именно:

  • машина теряет в динамике;
  • падает тяга;
  • авто тяжело заезжает в подъем;
  • скорость набирается медленно;
  • педаль вибрирует;
  • в салоне пахнет гарью;
  • педаль работает слишком туго;
  • педаль проваливается;
  • передачи переключаются с хрустом;
  • появляются посторонние нехарактерные звуки при переключениях.

Если вовремя не обратить на это внимание, то маховик двигателя с высокой долей вероятности повредиться, пострадает не только сцепной узел, но и коробка передач. В основном проблема затрагивает первичный вал КПП.

Самостоятельная и быстрая диагностика

Если это только начало возникновения и развития проблемы, связанной с пробуксовкой сцепы, малоопытные водители могут этого не заметить.

Существует достаточно простой метод диагностики, который практически безошибочный. Его можно выполнить самостоятельно после замены сцепления, когда была выполнена регулировка или просто при появлении подозрений на некорректную работу системы.

  • разместите машину на ровной площадке;
  • запустите двигатель;
  • включите ручник ;
  • перейдите на первую передачу;
  • начните пытаться тронуться с места;
  • постепенно жмите на газ;
  • параллельно отпускайте сцепу;
  • наблюдайте за результатом.

Если при таких манипуляциях мотор заглох, это хорошо. То есть сцепление не пробуксовывает. Но когда двигатель не глохнет, машина начинает двигаться, узел действительно буксует.

Следует незамедлительно предпринять соответствующие меры, направленные на устранение проблемы.

Причины пробуксовки и способы их устранения

Не во всех случаях обязательно придется покупать полностью новое сцепление. Я уже как-то раз по неопытности поменял узел, который оказался практически полностью исправным. На деле нужно было просто поменять один недорогой компонент. Но порой приходится учиться и на своих ошибках.

Из всего изученного я понял, что ключевую роль здесь играет определение причины пробуксовки сцепы. От этого напрямую зависят ваши дальнейшие действия.

  • Износились фрикционы. Ваши действия зависят от степени износа. Когда расстояние между используемыми рабочими элементами меньше, нежели 0,2 мм, можно просто отрегулировать свободный ход педали. При сильном износе меняется ведомый диск и накладки;
  • На накладках появилось масло. Масло на фрикционных накладках может появляться из-за определенных проблем в дренаже маховика или избыточного количества смазки в коробке. Масло следует удалить и высушить поверхность. Хорошо подойдет керосин. После очистки пройдитесь мелкой наждачкой;
  • Нарушение целостности резиновых компонентов гидропривода. Когда они разбухают, сцепа очень часто начинает буксовать. Тут придется снять оба цилиндра (рабочий и главный), спиртовой жидкостью выполнить промывку, заменить резиновые элементы и выполнить очистку компенсаторных отверстий. Не забудьте прокачать сцепление и сами тормоза;
  • Потеря эластичности у нажимных пружинок. Такая проблема проявляется на старых автомашинах, которые эксплуатируются свыше 10 лет. Эластичность снижается постепенно, из-за чего падает необходимый уровень давления на ведомый диск. Как итог, сцепа буксует. Проверка проводится путем демонтажа диска сцепления. Если эластичность упала, их придется заменить.

Есть случаи, когда менять отдельные компоненты или пытаться восстановить их работоспособность бессмысленно. Износ или повреждения настолько серьезные, что ремонт даст кратковременный эффект. Тут более правильным решением станет полная замена сцепления.

Приходилось ли вам сталкиваться с пробуксовкой сцепления, в чем была причина и как вы ее устраняли? Свои ответы оставляйте в комментариях.

Подписывайтесь, рассказывайте о нас своим друзьям и не забывайте приходить к нам снова!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector