После замены диска сцепления не включаются передачи
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

После замены диска сцепления не включаются передачи

После замены диска сцепления не включаются передачи

Вернуться к началу
1973qwert

Вернуться к началу
sokol999

Вернуться к началу
den1s_55

sokol999 писал(а):
Всмысле сцепление работает?включил передачу.выжал сцепление.завел двиг-итог какой?машина стоит или едет?если поехала.то диск скорей всего не той стороной засунули!а по поводу шлицов-можно через вилку сцепления попробывать вэдэшкой пролить

если педаль нажата на скорости, то не едит, техонько отпускаешь – поехала

Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:

1973qwert писал(а):
разбирать снова. по шлицам нет движения.

все смазывали. Как проверить, есть движение или нет?

Вернуться к началу
!Lnur

Вернуться к началу
den1s_55

!Lnur писал(а):
den1s_55
тросик натяни

да вот сейчас пытаюсь, в перекурах пишу сообщения)
Пока нет результата, стала плохо включаться 4я скорость. остальное н включается!

Добавлено спустя 18 минут 20 секунд:

нарегулировали, что включается 3,4,5 достаточно тяжело. 1,2 не включаются.
Диск поставили правильно на 99%. Что еще может быть?

Вернуться к началу
Alexeykash

den1s_55 писал(а):
!Lnur писал(а):
den1s_55
тросик натяни

да вот сейчас пытаюсь, в перекурах пишу сообщения)
Пока нет результата, стала плохо включаться 4я скорость. остальное н включается!

Добавлено спустя 18 минут 20 секунд:

нарегулировали, что включается 3,4,5 достаточно тяжело. 1,2 не включаются.
Диск поставили правильно на 99%. Что еще может быть?

Ну а далее может быть:
1. Криво и из “говна” собрано-перебранное сцепление.
2. Криво и никак не отрегулированный выбор передач КПП.
3. Отломившаяся вилка сцепления.
4. Неотрегулированный ПРАВИЛЬНО привод сцепления (то бишь тросик-с).
5. Небесная кара.

Здесь вопрос: сам делал, или на станции? Просто, если на станции, то есть повод попортить мозги им.
Если сам. то зачем лез туда?

Я бы голосовал за регулировку штока выбора передач.
Как регулировать: рассоединяшь внизу под, втыкашь на коробоке задную пассатыжами снизу, рычаг в салоне защелкиваешь на задную, под машиной – совмещащь.

Звуки какие есть из под КПП и сцепления? Или просто тупо не воткнуть передачу? И все-равно, откуда такая уверенность, что ведомый диск не перевернули тогда? Положение педали сцепления в студию. Как движется вилка сцепления на коробоке, и движется ли вовсе.
Чудес не бывает, поменяли 3 детали и машинка встала. Может корзину погнули в дупель, или вообще не с той машины что поставили.

Чуть не забыл: 6. Не попали первичным валом в маховик

Вернуться к началу
den1s_55

Alexeykash писал(а):
den1s_55 писал(а):
!Lnur писал(а):
den1s_55
тросик натяни

да вот сейчас пытаюсь, в перекурах пишу сообщения)
Пока нет результата, стала плохо включаться 4я скорость. остальное н включается!

Добавлено спустя 18 минут 20 секунд:

нарегулировали, что включается 3,4,5 достаточно тяжело. 1,2 не включаются.
Диск поставили правильно на 99%. Что еще может быть?

Ну а далее может быть:
1. Криво и из “говна” собрано-перебранное сцепление.
2. Криво и никак не отрегулированный выбор передач КПП.
3. Отломившаяся вилка сцепления.
4. Неотрегулированный ПРАВИЛЬНО привод сцепления (то бишь тросик-с).
5. Небесная кара.

Здесь вопрос: сам делал, или на станции? Просто, если на станции, то есть повод попортить мозги им.
Если сам. то зачем лез туда?

Я бы голосовал за регулировку штока выбора передач.
Как регулировать: рассоединяшь внизу под, втыкашь на коробоке задную пассатыжами снизу, рычаг в салоне защелкиваешь на задную, под машиной – совмещащь.

Звуки какие есть из под КПП и сцепления? Или просто тупо не воткнуть передачу? И все-равно, откуда такая уверенность, что ведомый диск не перевернули тогда? Положение педали сцепления в студию. Как движется вилка сцепления на коробоке, и движется ли вовсе.
Чудес не бывает, поменяли 3 детали и машинка встала. Может корзину погнули в дупель, или вообще не с той машины что поставили.

Чуть не забыл: 6. Не попали первичным валом в маховик

По порядку:
В общем в коробку вообще не лазили, поменяли диск, корзину и выжимной, делали это, когда капиталили двигатель, то есть двигатель снимали, диск поставили правильно, в маховик паполи, была для этого приспособа.
Делали сами. Занимались, как писал выше двигателем, за одно заменили сцепление, то было малость подгоревшее.
Звуков никаких нет. Стало чуть лучше включаться,сейчас включаются все скорости, но задняя подхрипывает, когда втыкашь, первая, вторая – тяжеловато втыкается. Все это время машина на холостых на обкатке работает. Часа 3 с перерывами на остывание.
Педаль сцепление на ровне с тормозом. Выше не поднять, упирается, вывернута регулировка на всю. Вилка в коробке движется.
Еще есть предположения, что погнули кулису, когда домкратили коробку, чтобы снять двигатель.

Поменял сцепление: не включаются передачи после замены

Владельцы автомобилей с механической коробкой не редко сталкиваются с проблемой переключения передач, а именно после запуска ДВС одна или несколько передач могут не включаться либо включаются, но с большим усилием. Так же во время включения скоростей могут появляться посторонние шумы, вибрации и т.д.

Проблема может возникнуть внезапно или прогрессировать постепенно. Трудности при переключении скоростей могут возникнуть как на «холодной», так и на «прогретой» КПП. При этом скорости на заглушенном двигателе будут включаться без особых усилий.

Далее мы рассмотрим, почему возникают подобные неисправности и сбои, по какой причине передачи не включаются на заведенном двигателе, после замены сцепления плохо включается первая передача и т.д.

Владелец поставил новое сцепление: передачи не включаются

Итак, проблема переключения передач может возникнуть при серьезных неисправностях, таких как: выход из строя синхронизаторов, износ или поломка шестерней, заклинивание узлов и механизмов коробки при выборе передачи. В этом случае для выявления поломок необходим демонтаж коробки с последующей «дефектовкой» или заменой поврежденных узлов.

Если поломка связана с неисправностью сцепления, проводят замену вышедших из строя элементов, либо меняют сцепление на новое. При этом даже после замены возможны неполадки.

Проблема переключения скоростей после замены сцепления в полном и неполном комплекте

Водители часто сталкиваются с такой проблемой, когда автолюбитель поставил новое сцепление, передачи не включаются. Причин этому может быть несколько. Разберем каждую более подробно.

  • Прежде всего, выжимной подшипник. Диск сцепления поменяли, а передачи все равно не включаются либо включаются не до конца. Одной из причин может быть вышедший из строя прижимной (выжимной) подшипник сцепления.

Расположен данный элемент на оси вращения. Благодаря вилке сцепления происходит передвижение подшипника вместе с муфтой выключения. Подшипник выводит диск сцепления из зацепления с корзиной (происходит включение, выключение сцепления). Подшипники бывают двух видов:

  • роликовый подшипник (работает за счет жесткой связи между тягами);
  • гидравлический подшипник (создает усилие при помощи гидросистемы);

Во время выжима педали сцепления на автомобиле с включенным двигателем появляется характерный стук или шум. Если подшипник сильно изношен, его может заклинить и он перестанет выполнять свои функции передаточного устройства между приводом и сцеплением.

  • Корзина сцепления. Корзина, посредством которой происходит соединение и разъединение маховика и диска один из основных узлов в конструкции сцепления.

Корзина состоит из: нажимного диска, диафрагменной пружины и кожуха. Корзина сцепления изнашивается не так быстро, как диск сцепления. Если, поменяв диск сцепления, проблема с переключением передач осталась, необходимо обратить внимание на корзину.

Зачастую неисправность корзины связана с износом лепестков (деформация, перегрев и др.). Корзина перестает выполнять свои функции с нагревом, как следствие, отвод прижимного диска осуществляется не полностью. Проблему решают путем замены корзины. Если не устранить проблему вовремя, тогда через время могут повредиться выжимной подшипник и диск сцепления.

  • Диск сцепления после замены оказался немного толще или имеется брак в корзине сцепления (некоторые лепестки могут находиться немного ниже остальных).
  • Регулировка кулисы. Кулису можно отрегулировать как на станции технического обслуживания, так и самостоятельно. Существует два способа регулировки: регулировка по задней передаче, регулировка по первой передаче (отсутствует возможность включения задней передачи).
  • Износ маховика (маховик связан со сцеплением, и является его опорой). Сфера маховика, соприкасаясь с диском сцепления, подвергается большим нагрузкам. Как следствие, имеет место затрудненное переключение скоростей, пробуксовка и т. д.

Если задняя плоскость маховика повреждена, она перешлифовывается на станке с соблюдением всех стандартов. В случаях, когда изношен венец маховика, тогда его меняют.

Что в итоге

Как видно, если возникла такая проблема, когда владелец заменил сцепление, не включаются передачи, необходимо определить причину. Прежде всего, не стоит сразу торопиться менять сцепление еще раз.

Дело в том, что причин, по которым передачи не включаются или включаются не полностью, достаточно много. В любом случае, для выявления неисправностей сначала необходимо провести полную диагностику КПП. В рамках проверок нужно отдельно учитывать, какие элементы сцепления менялись, выполнялись ли настройки, регулировки кулисы и т.д.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Главный цилиндр сцепления (ГЦС): как устроен и работает. Признаки неисправностей главного цилиндра гидропривода сцепления, диагностика, ремонт, замена.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

После замены сцепления, плохо включаются передачи.

Ka_PeX MPx Team Автор темы

17 лет на сайте
пользователь #5653

Нормально ли это, до этого включались нормально, хотя рычаг кпп был разболтан. на сто говорят, что типа новое сцепление, а кулису можно и поменять было, так что это нормально.

Стоит ли им верить или добиваться от них регулировки (какой правда не знаю).

Тросик сцепления подкручивал, не помогло!

Помогите советом, плиз!

Николаевич Onliner Auto Club

15 лет на сайте
пользователь #28640

если поменял все сцепление в сборе,то нужно км 200-300 поездить шоб притерлось. потом реально можно что-то регулировать..

TEMPTer Senior Member

18 лет на сайте
пользователь #1989

тросик тож с умом подкручивать надо – если ведет – то в одну сторону, если не до конца отключается – то в другую. методом тыка не получится. после замены всегда надо регулировать! зачем 300км уродовать коробку. ничего там особенно не притрется.

Dmitry_B Senior Member

15 лет на сайте
пользователь #23285

Да ничего там не надо регулировать – надо собирать правильно – на шлицы наносится смазка, сцепление регулируется 1 раз – и поехал. Значит чего-то учудили.

TEMPTer Senior Member

18 лет на сайте
пользователь #1989

нет пугай зря человека – ничего там не учудили – после замены диска, регулировка нарушается – ведь длина троса была выставлена на сношенный диск. там просто все регулируется: вилку порыпать рукой – чтоб зазор был или нулевой или совсем маленький — но чтоб натяга не было. просто на сто поленились лишних 15 минут потерять. на некоторых педалях есть еще регулировка хода – если есть , можно и там подкрутить.

Shura1 Senior Member

17 лет на сайте
пользователь #5261

если поменял все сцепление в сборе,то нужно км 200-300 поездить шоб притерлось. потом реально можно что-то регулировать..

Чего там притерается ? Это же не колодки тормозные

Руки надо мастерам притереть.

Dmitry_B Senior Member

15 лет на сайте
пользователь #23285

Выбирается свободный ход (оставляется в зав. от машины, обычно 10. 15 мм. на педали).

JayD Senior Member

15 лет на сайте
пользователь #24396

Ka_PeX, да такая же фигня, перебирал коробку, ставил комплект нового сцепления, первая – с нейтрали плохо включается, те кто менял сцепление – орут на коробошника – типа синхроны сдохшие, он соответсвенно – на них херово сцепление поставили.

педаль сцепления (тросиковая) работает идеально – как будто гидравлическое сцепление.

на выключеном двигле всё включается как с завода

плюнул, езжу так, купил новое синтетическое масло в коробку, через пару тыщ поменяю, может что изменится.

свои жопометания: начитался нета, решил подкрутить тросик, подкрутил, педаль стала брать выше, нихера не поменялось с первой, только сверчок появился на отпущенном сцеплении – свистит, трётся хер поймёшь, закрутил обратно тросик – свёрчок сдох

Dervik Senior Member

17 лет на сайте
пользователь #4097

народ, либо тросик растянут и нужна регулировка, либо мастера уроды, тут больше ничего быть не может

советую поехать к проверенным мастерам на разборку/сборку, взять у них оффициальный квиток и наехать на тех кто ставил

VAV Senior Member

17 лет на сайте
пользователь #3364

Аналогичная проблема ушла после прокачки сцепления.

Dervik Senior Member

17 лет на сайте
пользователь #4097

Ka_PeX, в догонку, хотя бывают случаи когда сцепление меняют нормально, а вот шарниры кулисы хренова подсоединяют к коробке, попробуй на незаведенной машине у самой коробки рукой попереключать

TEMPTer Senior Member

18 лет на сайте
пользователь #1989

сверчек. ха-ха —- эт те не сверчек – поезди с таким сверчком – будешь опять коробку снимать выжимной отгорит

вообще понимать надо , как это все работает хотя бы немножко – потом что то крутить.

15 лет на сайте
пользователь #24345

однозначно мастера уроды . не все просмотрели при замене .. вилку глянули бы , выжимной, как стоит ведущий .. может он кривой . ведомый что из себя представляет . уроды одно слово ..

TEMPTer Senior Member

18 лет на сайте
пользователь #1989

вообще то они могли и масла забыть налить, или кулису, как ее тут назвали, неправильно поставить. тож включаться плохо будет.

Ka_PeX MPx Team Автор темы

17 лет на сайте
пользователь #5653

Короче, поездил я с такой проблемой, день-два, надоело, крутил тросик туда-обратно (регулировал), добися того, что хватать стало где-то “в середине” педали, слово-то какое, тьфу при этом переключение облегчилось, т.е. почти проблема пропала, но все равно, не то, что было раньше! И вообще, сцепление поменял, и регулировать его надо так, чтобы “брало” сразу я так понимаю, ведь оно же новое, так что откручиванием тросика ее (проблему) не решить!

По сему вопрос, если откручиванием тросика почти! искореняется проблема, стоит ли винить ремонтников на сто за неправильную сборку сцепления или это что-то другое, хотя что другое, если проблемы такой до замены не было.

П.С. Помочь ли проблеме заменой кулисы и вообще, что это такое и как оно работает, я думаю не только мне будет интересно , может кто расскажет?

П.П.С. Вредно ли для сцепления, когда откручиванием тросика, добиваешься того, что берет не в начале, а под конец например(при новом сцеплении)?

Ka_PeX MPx Team Автор темы

17 лет на сайте
пользователь #5653

П.П.П.С. Масло в коробке поменяли. Сцепление не гидравлическое. Плохо втыкается только первая и вторая передачи, остальные – нормально. С тросиком (растянут-не растянут) отпадает. Передачу не выбивает, ничего, просто не втыкаются передачи нормально, а через силу, вот.

TEMPTer Senior Member

18 лет на сайте
пользователь #1989

нельзя от балды натягивать-ослаблять тросик, я вообще не понимаю этого метода и терминологии — возьми вилку (не ту которой едят) а ту что на коробке – подергай – люфт должен быть минимальный, какой только можно. вилка – это такой рычажок, который торчит из коробки, и к которому присоединен тросик. если люфта не будет вообще – сгорит выжимной подшипник нахрен очень быстро – если будет люфт – ничего страшного в принципе – только отключаться сцепление будет поздно – и передача будет включаться не очень. судя по твоим симптомам проблема все таки с тем, что тут все называют “кулиса” —- менять, конечно же , там ничего не надо – это дежурный развод СТО — рычаг КПП соединяется с коробкой регулировочным хомутом – просто надо поставить рычаг в среднее положение и зажать хомут этот.

JayD Senior Member

15 лет на сайте
пользователь #24396

Dervik, тросик саморегулирующийся, квиток есть

TEMPTer, ездил 1.5 года с таким сверчком – выжимной жив (но при замение комплекта – поменял)

и с кулисой всё ок, ездил на родной сеатовский центр.

VAV, у нас сцепление тросиковое, а у тебя гидравлическое.

педаль сцепления идеальная, берёт там где надо, машина при переключении дёргаться перестала, передач не выбивает. посадил начальника за руль (а у него карина), говорит – придераюсь, нормально, мол, с небольшим натягом иногда включается.

так что я забил, масло поменяю в коробке перед холодами, шоб не густело, да и всё

всё равно машину побольше весной попробую прикупить

Почему не включаются передачи при работающем двигателе?

Проблема с переключением передач при запущенном двигателе является распространенной, особенно у автомобилей с механической коробкой. Неисправность может возникнуть либо совершенно неожиданно, либо постепенно, давая о себе знать появлением характерного скрежета и затруднений при переключении передач. В любом случае, не устранив причину неисправности, эксплуатировать автомобиль вы не сможете.

По каким причинам происходят перебои?

Причин, по которым не переключаются передачи при заведенном двигателе, может быть много. Однако все они, так или иначе, связаны с двумя важнейшими агрегатами автомобиля – двигателем или КПП. При серьезной поломке следует обратиться в хороший автосервис.

Если проблема в коробке передач, ее потребуется снять для дальнейшей разборки и дефектовки. Если проблема в узлах двигателя, может потребоваться их замена. Впрочем, бывают случаи, когда для устранения неисправности достаточно провести профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку узлов.

Методы устранения проблемы

После того, как источник проблемы будет найден, можно приступить к устранению причин появления неисправности.

Если проблема в двигателе

Самой простой причиной возникновения проблем при переключении передач может стать утечка тормозной жидкости, которая является рабочей жидкостью для сцепления. При недостаточном уровне смазки в гидравлической системе привода сцепления оно будет включаться не полностью. Поэтому для начала проверьте уровень жидкости в бачке автомобиля. Если уровень низкий, следует проверить наличие утечек, устранить дефекты и прокачать сцепление. Когда уровень жидкости находится на нормальной отметке, следует производить осмотр элементов сцепления.

Неполадки в сцеплении

Сцепление состоит из трех основных компонентов:

  • диска;
  • выжимного подшипника;
  • корзины (нажимной диск).

Неисправности этих агрегатов могут привести к проблемам с переключением передач при заведенном двигателе.

О том, что выходит из строя подшипник, может свидетельствовать появление шороха или отчетливого гула при запущенном двигателе и выжатой до пола педалью сцепления. После отпускания педали шум должен прекращаться. Когда подшипник окончательно заклинит, привести в действие механизм переключения передач уже не получится. В таком случае потребуется замена агрегата.

Неисправность корзины также может стать причиной проблемы. Зачастую к этому приводит критический износ лепестков. В таком случае корзина перестает выполнять свои функции при нагреве, полностью осуществить отвод прижимного диска не удается. Поэтому после снятия коробки необходимо тщательно осмотреть корзину на наличие деформаций и других дефектов. Если состояние агрегата не удовлетворительное, следует заменить его на новый.

Наконец, последняя причина проблемного переключения передач, связанная со сцеплением, – это износ или деформация диска и фрикционных накладок на нем.

Важно! После того, как вышедшие из строя элементы будут заменены, при сборке следует отцентровать коробку, а также прокачать сцепление.

Проблема в КПП

Самой распространенной причиной возникновения неисправности со стороны КПП является износ синхронизаторов. Об этом ранее вас мог предупреждать характерный хруст при переключении передач. Синхронизаторы, сглаживающие угловые скорости валов, обычно изготавливаются из меди, поэтому подвержены износу.

Гораздо реже могут выходить из строя сами валы КПП. В таком случае может не включаться отдельная передача. Степень износа и необходимость замены определяется также после демонтажа и разбора трансмиссии.

Важно! Для устранения неисправностей, возникших в коробке, может потребоваться капитальный ремонт, который стоит недешево и происходит не быстро. Поэтому нужно быть готовым к тому, что ваш автомобиль задержится в сервисе.

Впрочем, не следует сразу же думать о плохом. Иногда проблему с переключением передач может вызвать нехватка масла в коробке. Сильный шум во время движения, металлический скрежет в коробке может свидетельствовать о недостаточном уровне масла. При полном отсутствии масла переключать передачи не получится вовсе: синхронизаторы не будут функционировать должным образом. Замена масла в коробке передач рекомендуется через каждые 60-80 километров пробега.

Кроме проверки уровня масла в КПП, потребуется также осмотр корпуса агрегата на предмет повреждений, отсутствия протечек смазочного материала через прокладки и сальники.

Проблемы с переключением на АКПП

Проблемы с переключением на автоматической коробке передач – не редкость. Неполадки с «автоматом» возникают в силу нескольких причин.

  • неисправность кулисы. Этот механизм является наиболее проблемным на АКПП старого типа. Для устранения неисправности потребуется замена агрегата. В большинстве случаев демонтировать коробку передач для этих целей потребуется;
  • недостаточный уровень масла. Наличие подтеков смазывающей жидкости на корпусе АКПП может свидетельствовать об износе уплотнительных прокладок, замену которых не сложно произвести самостоятельно. После этого необходимо поменять масло в коробке. Также владельцам автомобилей с «автоматом» рекомендуется визуально осматривать коробку на предмет подтеков масла хотя бы раз в 2000 км пробега;
  • проблемы с блоком управления трансмиссией в конечном итоге могут стать причиной полной блокировки «автомата». Для устранения проблемы потребуется замена вышедшего из строя механизма и тщательный осмотр электрической части коробки передач.

Важно! Для решения проблем с АКПП рекомендуется провести компьютерную диагностику неисправностей коробки.

Заключение

Возникновение проблем с переключением передач на заведенном двигателе свидетельствует о неисправности коробки либо сцепления. Так или иначе диагностировать неполадки, найти и устранить причину помогут специалисты автосервиса. Самостоятельно заниматься ремонтом столь важных агрегатов без наличия практики и знаний крайне не рекомендуется.

Затруднённое включение передач после замены сцепления

#1 Mike Baklanov

  • Audi Club
  • 353 сообщений
    • Город: Санкт-Петербург
    • Авто: audi-100 2,3E

    To all:
    в результате поломки штока поменял на машине главный и рабочий цилиндры сцепления,вилку,диск и корзину,ну и мелочи к ним типа опорного подшипника маховика и каких-то пластмассин,входящих в зацепление с вилкой(название не помню)
    сцепление стало мягче(ну и заработало,естественно )
    но вот спустя некоторое время обратил внимание на небольшую проблемку(через полчаса)
    стали хуже включаться первая и вторая передачи(до замены всё было ок)
    вопрос-это дефект или возможна какая-то притирка сцепления(ну там 500-1000км) и я зря паникую?
    мне сказали-сцепление-саморегулирующееся-стало быть неправильная постановка и недорегулировка невозможна

    машина AUDI-100 2,3E 1993 год

    Сообщение изменено: Mike Baklanov (19 Ноябрь 2010 – 20:38 )

    #2 alekseev_aleksey

  • NWAC Admins
  • 10 293 сообщений
    • Город: Санкт-Петербург, Весёлый Посёлок
    • Авто: Opel Insignia 2011 г.

    #3 Mike Baklanov

  • Audi Club
  • 353 сообщений
    • Город: Санкт-Петербург
    • Авто: audi-100 2,3E

    #4 alekseev_aleksey

  • NWAC Admins
  • 10 293 сообщений
    • Город: Санкт-Петербург, Весёлый Посёлок
    • Авто: Opel Insignia 2011 г.

    #5 Mike Baklanov

  • Audi Club
  • 353 сообщений
    • Город: Санкт-Петербург
    • Авто: audi-100 2,3E

    Безусловно-версия с прокачкой имеет право на жизнь
    но вопрос в другом-есть ли на моей машине и сцеплении вообще такое понятие,как притирка оного?
    и как следствие-исчезновение проблемы?(если это вообще проблема)

    #6 alekseev_aleksey

  • NWAC Admins
  • 10 293 сообщений
    • Город: Санкт-Петербург, Весёлый Посёлок
    • Авто: Opel Insignia 2011 г.

    #7 fox_count

    Танкист по жизни.

  • NWAC Members
  • 3 626 сообщений
    • Город: дорога жизни вч
    • Авто: Киа Соренто 2,5 рестайл

    #8 Mike Baklanov

  • Audi Club
  • 353 сообщений
    • Город: Санкт-Петербург
    • Авто: audi-100 2,3E

    Лучше всего съездить в дилижанс и описать проблему. Работы гарантийный вопрос решения проблемы бесплатный.

    возможно-так и сделаю
    хотя я слышал-мой случай не единичный

    #9 fox_count

    Танкист по жизни.

  • NWAC Members
  • 3 626 сообщений
    • Город: дорога жизни вч
    • Авто: Киа Соренто 2,5 рестайл

    #10 Mike Baklanov

  • Audi Club
  • 353 сообщений
    • Город: Санкт-Петербург
    • Авто: audi-100 2,3E

    Лучше сначала поговорить со спецами дилика ибо они знают больше.

    Само-собой
    хотя они никакого криминала не нашли

    но вот ещё что
    у приятеля-пятый Пассат
    он тоже менял сцепление на Дилижансе
    и у него тоже передачи включались вначале плохо
    но,говорит,километров через 500 примерно всё пришло в норму
    поэтому я и подумал-может притирается всё
    то есть то,что притирается-это понятно
    я полагал-на втыкание передач это влияет
    мне ж не только диск поменяли-а вообще всё,кроме маховика
    там какие-то пластмассовые штучки в вилке крутятся-их тоже поменяли
    я подумал-может они и притираются
    хотелось бы послушать,наблюдался ли этот эффект ещё у кого или может кто-чего слышал
    ДО замены сцепления всё ж нормально было

    Сообщение изменено: Mike Baklanov (19 Ноябрь 2010 – 23:11 )

    #11 fox_count

    Танкист по жизни.

  • NWAC Members
  • 3 626 сообщений
    • Город: дорога жизни вч
    • Авто: Киа Соренто 2,5 рестайл

    Сообщение изменено: fox_count (19 Ноябрь 2010 – 23:17 )

    Мягкая педаль сцепления и не включаются передачи

    выжимной, судя по описанию. посмотри уровень тормозной жидкости, сильно ушел, то точно он.

    сам примерно по такой же схеме пару лет назад на трассе встал, под машиной образовалась лужица томозухи, педаль мягкая, ничего включить невозможно, доливаешь — педалью качаешь, вроде разок-другой можно включить первую, а потом опять все по новой. Не стал мучить машину, эвакуатор вызвал.

    Добрый день! Ситуация следующая: Двигаясь по трассе решил переключиться на 5-ю передачу, но это оказалось невозможным. В тот же момент педаль сцепления стала очень мягкой и ни одна передача уже не врубалась. Докатившись до обочины я остановил двигатель. При заглушенном двигателе все передачи включались. Через некоторое время (минут 10) педаль сцепления приобрела привычную жесткость и я предпринял попытку движения. С большим усилием тронулся с места и еле-еле доехал до АЗС где дожидался эвакуатора. При этом сцепление хватало в самом конце хода педали (вверху), обороты были приличные, но скорость около 5 км/ч. Сейчас авто на приколе и предстоит ремонт на сервисе, в связи с этим прошу совета, какова наиболее вероятная причина поломки? Сцепление (в сборе) менял пол года назад и проехал на нем не более 10 т. км. Заранее спасибо за ответы и советы!
    Судя по всему у тебя пипец сцеплению. Вернее корзине сцепления.

    shnobel добавил 08.06.2014 в 20:53
    Это выжимной, перегрелся и начал перепускать. Если дать остыть и прокачать то поедет.
    При выжимном сцепление не буксует.

    Проблема со сцеплением МКПП Z18XER. Мягкая педаль. Не включаются передачи.

    Всем привет! Поделитесь опытом пожалуйста.
    Приехал на машине в гости, проблем с выжимом сцеплениявключением передач не было абсолютно. Оставил машину на стоянке, на улице было примерно минус 20, через 2 часа прихожу, завожу, выжимаю сцепление, а оно нереально мягкое, буквально проваливается, передачи само собой не втыкаются, но при отпускании педалька сразу возвращается в исходное положение (т.е. не зависает в выжатом состоянии).
    Подумал что попал воздух в систему, попытались прокачать 2-мя способами:
    1. Стандартным, когда один накачивает педаль сцеления и держит, а второй человек открываетзакрывает штуцер прокачки. Не помогло.
    2. Подачей жидкости через шприц в обратную сторону, через штуцер прокачки (жидкость в бачке очень немного поднялась, и перестала подниматься, и шприц вдавить больше не получалось ни на милиметр. Не помогло.

    До этого, в течение последнего года, у меня были 2 раза похожие ситуации, виновником в которых оказывался Главный Цилиндр Сцепления. После замены которого всё приходило в норму. НО! Оба предыдущих раза симптомы были другими, а именно — педаль сцепления не возвращалась до конца на своё место, и при попытке прокачать сцепление в прошлые разы, педаль проваливалась до конца в нажатое состояние, и там оставалась. А в этот раз, педаль очень резко возвращается обратно в исходное положение, просто она ооочень мягкая.

    Снова заказал ГЦС, в этот раз дешевый Metalcaucho, т.к. не уверен что в этот раз виной всему является именно ГЦС. Пока что жду прихода детали. (до этого ставил OSSCA, который сломался буквально через месяц, а потом поставил FTE, с заменой всей тормозной жидкости на TRW).
    Посоветуйте, как вы считаете в чем может быть причина? Может выжимной подшипник или корзина сцепления быть причиной данной проблемы?
    Заранее очень благодарен за любые мнения!

    Последний раз редактировалось Xaero777; 28.01.2019 в 14:02 .

    То что никто не ответил это не означает что форум мёртв, просто — моё мнение — надо бы тебе полистать и поспрашивать в конкретной теме про МКП, там знающие люди могут быть или самому поискать в этой теме похожие вопросы http://astraclub.ru/forums/130-Механическая-КПП

    Вчера самостоятельно заменил ГЦС, проблема ушла, соответственно предполагаю что дело было именно в нём. Но при прокачке сцепления, из штуцера прокачки, в трубочку которую я вставил в штуцер (прозрачный шланчик), выходила какая то белая консистенция, которая потом вроде как превращалась в обычную тормозную жидкость.
    И прокачали видимо не до конца, в самом начале нажатия присутствует легкая “проваленность” или “мягкость”, буквально 1-1.5 сантиметра, далее идет туго. Сегодня с утра после ночного простоя (на улице было минус 12), было тяжело включить первую передачу, но потом вроде как доехал нормально до работы. Нужно наверное еще раз прокачать попробовать.

    И еще! За ГЦС сразу стоит “баченок” алюминевый, который как я понял, сглаживает пинки при резком отпускании толи сцепления, толи газа. Этот баченок я покупал с разборки, т.к. у меня было дтп в котором магистраль ГЦС страдала. Так вот:
    Я меняю ГЦС получается, уже 3-й раз за последний год, почему они так часто выходят именно у меня из строя? Возможно ли что из-за этого баченка? Допустим он загрязнён внутри, или нечто подобное? Что находится внутри него?

    Без сцепления невозможна нормальная езда на автомобиле с МКПП, так как не получится переключать передачи обычным способом. Неполадки в этом узле случаются, хотя не так часто. Как правило, водитель сам почувствует, что есть проблема. Один из признаков неисправностей — педаль сцепления стала мягкой.

    Читайте в этой статье

    Функции сцепления на автомобиле

    Сцепление служит для передачи крутящего момента от двигателя на КПП, после чего момент передается на колеса. Простыми словами, диск сцепления прижат к маховику на коленчатом валу.

    Прижимать и отжимать диск от маховика удается при помощи педали сцепления, которой водитель фактически воздействует на привод сцепления. Когда педаль находится в верхнем положении (педаль не нажата), диск прижат. Если педаль выжата – диск и маховик разъединены. Получается, нажатием на педаль водитель выключает сцепление.

    В гидравлическом варианте трос заменен цилиндрами (как в тормозной системе) и используется принцип несжимаемой жидкости (в данном случае, тормозной). Чаще всего в современных автомобилях установлен именно гидравлический привод, так как он более совершенный и надежный. В любом случае, когда на автомобиле слишком мягкая педаль сцепления, не включаются передачи и возникают другие трудности с переключением, нормальная эксплуатация без ремонта попросту невозможна.

    Основные причины мягкого хода педали сцепления

    Чтобы выжать педаль сцепления при полностью исправном приводе необходимо приложить определенное усилие. Этот параметр можно отрегулировать. Некоторые водители специально выставляют мягкое сцепление. Однако чаще всего это является признаком поломок и неполадок, тем более, если водитель замечает разницу по сравнению с нормой. Для механического и гидравлического привода неполадки будут разными, не считая случаев механической поломки некоторых деталей.

    • Начнем с гидравлического привода сцепления. Прежде всего, частой проблемой является воздух в системе. Во время любого ремонта гидравлического привода в трубки попадает воздух. От этого ход педали становится мягким. В этом случае следует проверить качество затяжки штуцеров трубопровода, а также прокачать всю систему (развоздушить гидропривод).

    Также можно выделить неисправность рабочего и главного цилиндров сцепления. Рабочий цилиндр чаще всего заклинивает, а главный при выходе из строя теряет герметичность и, как следствие, нагнетающую способность.

    Если становится мягкой педаль сцепления в холодное время года после простоя машины, а во время прогрева все приходит в норму, тогда нужно проверить главный цилиндр. Скорее всего, придется заменить его манжет.

    • Для механического привода сцепления также характерен ряд поломок. Выявить неполадку в механическом приводе сцепления сложнее, так как зачастую придется разбирать картер и добираться до выжимного подшипника.

    Его деформация, а также поломка лапки привода наиболее часто бывают причиной мягкого сцепления. Также проблема может быть связана с разрушением одной или нескольких демпферных пружин ведомого диска. Зачастую это тоже можно выяснить только после разборки.

    Что в итоге

    Если без специальной настройки сцепление стало мягким, искать причины и выполнять ремонт нужно как можно скорее. Помните, езда с неисправным сцеплением является небезопасной, а также приводит к усиленному износу различных деталей, элементов и узлов.

    Напоследок отметим, что полная замена всего привода требуется только в отдельных случаях. Как правило, удается ограничиться заменой некоторых отдельных деталей и последующей настройкой/регулировкой привода сцепления.

    Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

    Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

    Правильное переключение передач на автомобиле с механической коробкой: когда включать ту или иную передачу на МКПП, работа с педалью сцепления, ошибки.