Последовательность сборки двигателя b
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Последовательность сборки двигателя b

Порядок сборки двигателя

Сборка двигателя, это самый ответственный момент и она должна выполняться согласно техусловиям сборки, предписанным заводом-изготовителем.

Соблюдая порядок сборки двигателя моторист ни пропустит ни одной операции и всегда может проконтролировать последовательность выполнения своей работы.

Порядок выполнения операций сборки

Разобранный и продефектованный двигатель тщательно моется. В блоке цилиндров убираются заглушки масляных каналов, прочищаются, моются и продуваются сжатым воздухом. Та же операция проводится с коленчатым валом, где открытие и прочистку масляных каналов выполняют обычно при шлифовке вала.

Чистый блок цилиндров ставится на верстак или сборочный поворотный стенд постелью коленчатого вала вверх. Шабером проходятся все постели коленвала и убираются мелкие заусеницы.

Первыми ставятся коренные вкладыши необходимого ремонтного размера (или стандартные, в зависимости от коленчатого вала и его ремонта) и упорные полукольца ( на большинстве иномарок полукольца отлиты за одно целое с коренным вкладышем), на предварительно промасленную постель. Полукольца устанавливаются вырезами на них к ламелю (противовесу) коленчатого вала.

Вкладыши также обильно смазываются моторным маслом из масленки.

В готовую постель с вкладышами устанавливается коленчатый вал и каждую коренную шейку также смазывают маслом. Затем начиная от центральной шейки, ставятся крышки коренных вкладышей (бугеля). Они все промаркированы и их перестановка не допускается.

Это связано с тем, что на заводе бугеля закрепляют на постели коленвала и протачивают под необходимый размер, за один проход. Затем каждый бугель маркируется по своей шейке и бугеля становятся номерными.

Если переставить бугеля местами, то коленвал мгновенно «зажмет» и провернуть его будет невозможно или лишь с большим трудом.

Установленные бугеля зажимают динамометрическим ключом согласно схеме затяжки для данного двигателя, обычно выполняя эту операцию в два приема. Признаком правильной сборки вала и его шлифовки является свободное проворачивание коленчатого вала при полностью зажатых бугелях.

Поршня удобнее устанавливать парами, например 1 и 4, 2 и 3, если это рядная четверка или же устанавливаются поршня в те цилиндры, шатунные шейки которых находятся в нижней точке. Так легче надевать крышки шатунов и работать динамометрическим ключом. Для установки поршней в блок цилиндров необходима оправка. Самая удобная оправка, это регулируемая под любой размер поршня и оснащенная затяжкой с «собачкой» для фиксации стяжки поршневых колец.

При шлифовке цилиндров блока, шлифовщики выполняют подгонку под каждый поршень индивидуально, поэтому поршня маркируются снизу (обычно количеством рисок: 1, 2 и т.д.) и их нужно устанавливать только в «родной «цилиндр».

Поршневые кольца разводятся согласно схемы сборки замками в разные стороны, на 180 градусов. Поршень обильно поливается маслом в зоне колец и вставляется в соответствующий цилиндр, до упора в кольца.

Сверху ставится оправка и обжимаются кольца, чтобы они могли пройти в цилиндр. Затем деревянной ручкой молотка поршень проталкивается через оправку в цилиндр до упора в шатунную шейку. Аналогично устанавливается и другой поршень из пары.

Затем блок переварачивается ( если на верстаке, то удобнее поставить на ребро, так будет легче зажимать шатунные крышки. Надевается соответствующая(родная) крышка шатуна с установленным и смазанным шатунным вкладышем и затягивается моментом 6-6.5 кг.

Коленчатый вал проворачивается на полоборота и собирается вторая пара поршней, используя те же приемы. Когда поршневая группа собрана, то для проверки правильности сборки коленвал проворачивается на два оборота. Вал должен свободно прокручиваться от усилия рожкового ключа одетого на лыску коленчатого вала.

Затем устанавливается крышка заднего сальника с новым сальником, через прокладку. Ставится шпонка и одевается звездочка коленвала, вспомогательный вал (поросенок), элементы натяжки цепи или ремня (в зависимости от модели), сама цепь и передняя крышка, а затем шкив коленвала.

Устанавливается масляный насос и поддон двигателя, маховик с набором сцепления.

На этом согласно сборка мотора закончена, осталось установить головку блока и затянуть ее предписанным моментом.

Mazda Protege (2л свободы) › Logbook › Капиталка двигателя. Сборка. Немного полезных советов.

Первым делом хочу выразить огромную благодарность пользователю sega87

Позавчера наконец-то пришли кольца. Сегодня, после некоторых выяснений, вечером решил начать собирать двигатель.
Хочу дать несколько полезных советов тем, кто впервые разбирает и собирает двигатель:

1. На машинке поршневые кольца наборные. На форумах ни раз встречал вопрос о том, как же правильно ставить наборные кольца. Некоторые отвечали, что всё равно как. Это не правда. У наборных колец есть верх и низ, и их тоже нужно ставить правильно.
Как же определить где у наборного кольца верх? Всё очень просто, нужно взять кольцо двумя пальцами руки и сжать. Верх у кольца будет показан, когда края станут домиком

Как их ставить думаю поймут все. Ставятся тоненькие колечки, а между ними ставится пружинное кольцо.
Как правильно ставить. Ставим вначале пружинное кольцо, ставим так, чтоб разрез смотрел ровно на вас. Далее ставим узенькие кольца, но делаем так, чтоб разрез на одном кольце смотрел вправо, а на другом влево. Такая установка будет наиболее правильной!

2. Как правильно выставить кольца перед тем, как запрессовать поршень?
Тут тоже всё просто. Посмотрите на рисунок ниже

Вот ещё один наглядный пример

После этого при помощи оправки поршень запрессовывается в блок.

3. Теперь немного о вкладышах. Если с шатунными вкладышами всё просто, то у коренных есть небольшие различия. 5 вкладышей из 10 имеют так называемую прорезь посредине.

Так вот, запомните, вкладыши, которые имеют эту прорез, всегда вставляются в блок. Остальные, гладкие, нужно вставить в постель.
По скольку коленвал у меня был без выработки, то вкладыши я ставил стандартного размера (бывают ремонтные 2х видов). Оригинал ставить не стал, а нашёл хороший заменитель:
Шатунные вкладыши — Kolbenschmidt CB2018ASTD (комплект)
Коренные вкладыши — Kolbenschmidt MS2018ASTD (комплект)

Помните самое главное правило — всё смазываем маслом! Все трущиеся и движущиеся детали обязательно при сборке смазывать моторным маслом иначе рискуете при первом старте двигателя получить множество задиров (в моём опыте такое однажды было). Как говорится — “кашу маслом не испортишь!” )))

Когда будете ставить коренные или шатунные постели, то помните, что они всегда ставятся по правилу “замок к замку”.

4. Немного о моментах затяжки болтов коренных и шатунных. Тех самых болтов, которые держат коленвал в блоке ДВС и которые держат поршни на том же вале. Скажу сразу, просто затянуть болты это крайне не правильно, можно или не дотянуть бот или наоборот, слишком сильно затянуть, что тоже не есть хорошо. У каждого автомобиля и двигателя свои моменты, я вам расскажу о двигателе FS (FP). На большинстве двигателей подобные болты затягиваются в один этап, но японцы решили сделать затяжку в 2 этапа (как на двигле FS (FP) так и на ZL, ZM исключение двигатель B3, там в один этап). Для данной процедуры нам понадобится метрический ключ, который показывает усилие затягивания в килограммах (далее Kg) или ньютонах на метр (далее H.m) и обычный вороток с достаточно длинной ручкой для удобства.

И так болты коренных вкладышей.
Первый этап затягивания: берём метрический ключ и затягиваем болты усилием в 2 Kg (или 20 H.m)
Второй этап затягивания: теперь берём вороток и подтягивам эти же болты на 90 градуссов. Тут необязательно точно мерить, можно делать просто на глаз, +-5 градусов роли не играют.

Теперь болты шатунов.
Тут такая же история и те же инструменты.
Первый этап затягивания: берём метрический ключ и затягиваем болты усилием в 2.5 Kg (или 25 H.m)
Второй этап затягивания: теперь берём вороток и подтягивам эти же болты на 90 градуссов. Тут необязательно точно мерить, можно делать просто на глаз, +-5 градусов роли не играют.

____________
Сегодня за вечер я собрал блок. Теперь его нужно вставить на его законное место и дальше обвязывать и сверху и снизу, ставить ГБЦ и т.д.

Как разобрать и собрать двигатель автомобиля

Некоторые автомобилисты по разным причинам предпочитают ремонтировать автомобиль своими руками. В этих случаях важно знать порядок разборки и сборки двигателя. Для начала стоит уяснить, что совсем без затрат обойтись не удастся. Даже если не планируется производить замену деталей, при сборке придется устанавливать новые прокладки (за исключением тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений или продавливаний).

Читать еще:  Технические характеристики ситроен с3 пикассо

Также может понадобиться герметик для двигателя, который можно использовать вместо прокладок, динамометрический ключ (нужен при сборке), а также набор гаечных ключей разных размеров. Причем, нужны будут не только рожковые и накидные ключи, но и торцевые (желательно со сменными головками, длинным и коротким воротками). Кроме того, понадобится много свободного времени, так как разборка занимает от нескольких часов до двух-трех суток в зависимости от марки и состояния автомобиля. Давайте рассмотрим порядок разборки и сборки мотора более подробно.

Разборка и сборка силового агрегата

Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.

В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы

Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

  1. Отсоединяется коробка передач. В этом нет ничего особо сложного, так как она крепится при помощи болтов. Удобнее всего снимать ее после демонтажа двигателя, однако можно отделить узел и раньше. При этом при установке мотора на свое место возможны трудности.
  2. Отсоединяется сцепление. Для этого откручиваются болты, крепящие кожух сцепления, после чего снимается весь узел.
  3. Теперь нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для этого потребуется крепкая плоская отвертка и гаечный ключи подходящего размера (лучше иметь еще и газовый ключ). Вначале необходимо зафиксировать коленвал. Для этого при помощи отвертки стопорится маховик. Чтобы это сделать, нужно в отверстие крепления сцепления ввернуть болт, отвертку вставить между зубцами маховика и упереть в болт.
  4. Газовым ключом (или рожковым соответствующего номера) откручивается гайка (на некоторых автомобилях это храповик). После этого чем-то подходящим (это может быть баллонный ключ) для функций рычага поддевается шкив и снимается со своего места. Теперь откручиваются болты, фиксирующие маховик, после чего эта деталь снимается. Под ним имеется пластина, удерживаемая болтами. Ее также нужно снять.
  5. Снимается ремень или цепь ГРМ с распределительного вала, если предварительно не снималась головка блока цилиндров. В некоторых автомобилях чтобы добраться до ремня или цепи ГРМ нужно сначала демонтировать крышку клапанов (она же крышка ГБЦ). Она крепится при помощи гаек на шпильках или на болтах. Под крышкой имеется прокладка, которую можно сохранить и в случае пригодности использовать повторно.

Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.

6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.

7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках.
Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.

8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.

9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.

10. Снятие шатунов. Для начала необходимо провернуть коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.

Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.

11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.

12. Вынимается коленвал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.

Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.

Сборка двигателя автомобиля: что нужно учитывать

Сборка двигателя проводится в обратном порядке. При установке шатунов следует учесть, что каждый из них имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с такими метками на корпусе блока цилиндров.

Условно говоря, нужно соблюдать левую и правую сторону при установке. Кроме того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна индивидуально подобраны друг к другу на заводе. Если точнее, детали изготовлены из одной цельной заготовки. Заменить их нельзя.

Шатунные и коренные вкладыши устанавливаются так, чтобы совпадали замки на них и посадочных местах. Перед установкой их нужно смазывать машинным маслом, протирать чистой тряпкой, чтобы не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для разных автомобилей разное. Оно написано в паспорте, а также в специальной справочной литературе.

Напоследок отметим, что если разборка и сборка двигателя производится самостоятельно, то лучше иметь при себе специальную справочную литературу по конкретной модели автомобиля.

Снятие головки блока цилиндров двигателя своими руками в гаражных условиях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы.

Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.

Для чего и когда головку блока цилиндров необходимо шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ.

Особенности затяжки головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Затяжка болтов крепления ГБЦ динамометрическим ключом: усилие и порядок обтяжки.

Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.

Назначение прокладок двигателя внутреннего сгорания. Виды прокладок, материалы их изготовления: прокладка ГБЦ и крышки клапанов, сальники, манжеты и другие.

СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.

2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. Обратите внимание, что средний вкладыш А без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. Смажьте вкладыши моторным маслом.

3. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

4. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец – этими сторонами полукольца устанавливаются к щекам коленчатого вала.

5. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала).

6. . металлокерамическое (желтого цвета) – с другой стороны постели.

7. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо сторцами постели.

8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом.

Читать еще:  Какая солярка лучше

9. Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия под болты крепления маслоприемника. Номера цилиндров считают со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливают метками А в сторону кронштейна генератора Б.

10. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.

11. Вверните болты и затяните их требуемым моментом в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки 1, затем второй 2 и четвертой 3, потом первой 4 и пятой 5. После затяжки болтов проверните на два-три оборота коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.

12. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.

13. Установите масляный насос и вверните болты его крепления (см. «Снятие и установка масляного насоса» ).

14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.

15. Установите держатель заднего сальника и вверните болты его крепления (см. «Замена сальников коленчатого вала» ).

16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали А на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива Б на бобышке поршня.

Рис. 4.16. Приспособление для запрессовки поршневого пальца: 1–валик; 2–поршневой палец; 3–направляющая втулка; 4–винт; 5–дистанционное кольцо

17. Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением. При его отсутствии можно подобрать подходящую оправку. Наденьте поршневой палец 2 (рис. 4.16) на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая его. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний – 15 мм, толщина – 4 мм.

18. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240°С в печи в течение 15 мин. Зажмите шатун в тиски, установите на него поршень, чтобы совпали отверстия под палец, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.

19. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бобышках поршня.

20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. Обратите внимание на то, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.

21. Установите на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца.

22. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя их замки.

23. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (замок кольца должен находиться с противоположной стороны замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним – верхнее.

24. Обратите внимание, что на кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «TOP». Этой надписью кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). Если надписи нет, маслосъемное и верхнее компрессионное можно устанавливать в любом положении.

25. Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего, кроме толщины, наличием проточки, его устанавливают этой проточкой вниз. Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь, что они вращаются легко. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.

26. Установите кольца на поршне так, чтобы их замки были расположены под углом 120° друг к другу.

27. Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленчатого вала.

28. Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.

29. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.

30. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы устанавливаемый поршень был в НМТ. Стрелка на днище поршня должна быть направлена к передней части двигателя (в сторону привода распределительного вала).

31. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.

32. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала.

33. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.

34. Установите крышку шатуна. Номера цилиндра на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны.

35. Заверните гайки крепления крышки и затяните их требуемым моментом. Таким же образом установите и остальные поршни.

36. Вставьте датчик уровня масла в блок цилиндров. При необходимости поверните коленчатый вал так, чтобы противовес вала не мешал вставить датчик. Затем заверните болт крепления датчика.

37. Установите маслоприемник и вверните три болта его крепления.

38. Нанесите герметик на болты крепления маховика. Установите маховик, стопорную пластину и вверните болты крепления маховика (подробнее см. «Снятие, установка и дефектовка маховика» ).

39. Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока и «приклейте» к нему прокладку масляного картера.

40. Установите масляный картер и вверните болты его крепления. Далее собирайте двигатель в порядке, обратном разборке. Установите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров» ), ремень привода распределительного вала (см. «Замена ремня привода распределительного вала и регулировка натяжения ремня» ).

41. Установите остальные узлы и детали в порядке, обратном снятию.

После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу:

1) убедитесь в правильности регулировки привода дроссельной заслонки, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений;

2) пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки последующему циклу. Не доводите работу двигателя до максимальных режимов;

Последовательность сборки дизелей

Выполнив регулировочные работы, окончательную сборку дизелей B2-300 и Д12А производят в определенной последовательности.

Последовательность сборки дизелей :

  1. Установка пусковых клапанов и воздушных трубопроводов.
  2. Установка впускных трубопроводов.
  3. Установка верхних масляных трубопроводов.
  4. Установка крышки центрального подвода масла, опрессовка системы маслом.
  5. Установка крышек головок.
  6. Установка нагнетательных трубопроводов.
  7. Установка топливных фильтров и топливных трубопроводов.
  8. Установка генератора.
  9. Установка масляного фильтра.
  10. Установка нижнего картера.
  11. Установка гильзы уплотнения носка коленчатого вала и крышки центрального подвода масла.
  12. Установка масляных, водяных и топливных трубопроводов.

В резьбовые втулки на боковых поверхностях головки блока с помощью трещоточного ключа ввертывают пусковые клапаны и затягивают их до полного обжатия уплотнительных медноасбестовых колец. Нa выступающие части корпуса клапанов устанавливают угольники трубок воздухопровода и привертывают к корпусу распределителя. При этом следят за тем, чтобы трубки соединяли соответствующие цилиндры и гнезда корпуса распределителя, как это показано на рис. 232, б .

После установки воздушные трубопроводы испытывают на герметичность под давлением до 90 кг/см2. Для этого трубопровод от баллона со сжатым воздухом присоединяют к колпачку воздухораспределителя. Пропуск сжатого воздуха в соединениях не допускается.

Перед установкой впускных трубопроводов снимают защитные планки с окон головок блока, а на шпильки фланцев надевают прокладки. Под гайки крепления трубопроводов ставят пружинные шайбы, затем гайки равномерно затягивают коловоротным ключом. Прилегание фланцев трубопровода к головке блока проверяют щупом.

Зазор не допускается. Верхние масляные трубопроводы устанавливают в следующем порядке. Сначала ставят трубопроводы от головок блока к картеру со стороны привода газораспределения. После этого привертывают трубопроводы от картера к крышке корпуса привода генератора и сливной трубопровод от головок блока в картер.

Эти трубопроводы, кроме сливного, имеют угловые наконечники и закрепляются штуцерными болтами (прижимами). С обеих сторон угловых наконечников должны быть установлены медноасбестовые прокладки.

Сливной трубопровод присоединяют к головке блока при помощи фланца с прокладкой. Нижний конец этого трубопровода присоединяют к штуцеру картера посредством резиновой втулки.

Перед установкой все трубопроводы продувают сжатым воздухом.

Далее устанавливают на дизель крышку центрального подвода масла, тщательно продув сжатым воздухом.

Затем масляную систему дизеля через крышку центрального подвода масла заполняют профильтрованным маслом МТ-16П, МС-14 или MC-20.

Для проверки плотности соединений масляную систему дизеля опрессовывают под давлением 5—8 кг/см2. Утечка масла через coединение трубопроводов не допускается. В процессе опрессовки проверяют подачу масла к подшипникам распределительных валов, к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала и подшипникам узлов передачи распределения.

Для установки крышки головок блока из корпусов форсунок вывертывают защитные заглушки. При установке проверяют соответствие номера крышки с номером на правом блоке дизеля. Чугунные крышки подают на сборку окрашенными эмалью.

Закрепив крышки, проверяют щупом толщиной 0,05 мм плотность прилегания по плоскости разъема.

Топливные нагнетательные трубопроводы поступают на сборку в собранном виде (пo три трубки). Перед установкой трубопроводов на дизель с помощью приспособления надевают шайбы и резиновые кольца.

Для окончательной промывки трубопроводы прокачивают газойлем на специальном стенде в течение 30 сек. Комплект из трех трубок, подлежащих промывке, крепится к штуцерам распределителя. Топливо для промывки подается двенадцатиплунжерным серийным насосом, рейка которого установлена в положение максимальной подачи. Все секции насоса присоединены к общему трубопроводу, сообщающемуся через золотник с распределением. Меняя положение золотника, топливо направляют к любой из установленных трубок. Ввиду значительного объема нагнетаемого топлива скорость протекания его в промываемой трубке достигает 30 м/сек при давлении более 25 кг/см2. Это обеспечивает хорошую промывку трубки.

Штуцеры трубопроводов через отверстия головок ввертывают в корпусы форсунок. Накидные гайки навертывают на штуцеры топливного насоса.

Топливные фильтры устанавливают в сборе с кронштейном и крепят болтами к бобышкам впускных трубопроводов (рис. 233 ). К крышке фильтра присоединяют трубопроводы топливного насоса, манометра и выпуска воздуха. Перед установкой тяги регулирования подачи топлива проверяют расстояние между ушками вилок тяги, равное 926 мм. Вилки тяги соединяют валиками с трехплечим рычагом и с рычагом регулятора насоса.

Рис. 233. Установка топливного фильтра.

Электрический генератор поступает на сборку вместе с фланцем. Пальцы фланца смазывают маслом. Генератор укладывают на лапы картера и пальцы фланца направляют в отверстия резинового диска привода ( рис. 234 ). Затем генератор фиксируют штифтом и крепят лентами со стяжными болтами. После этого проверяют осевое перемещение (2—2,5 мм) диска между фланцами генератора и соединительной муфтой привода. При ремонте дизеля допускается сверлить новые отверстия в корпусе генератора под установочный штифт, если не удается путем перемещения генератора установить необходимый зазор между фланцем привода и диском муфты.

Рис. 234. Муфта привода электрического генератора.

Новые отверстия сверлят диаметром 8,2 мм на глубину 6— 6,5 мм. Отрегулировав зазор, застопоривают стяжные болты хомутов и болт муфты, определяющий ее осевое положение на валике привода.

Такими же хомутами крепится на верхнем картере дизеля масляный фильтр. Масляный фильтр ставят так, чтобы запорный клапан, на который устанавливается масляный трубопровод подвода масла к крышке, был смещен от вертикальной оси фильтра в противоположную сторону дизеля на 42°.

Для того чтобы установить нижний картер, дизель перевертывают на 180°. От крышки центрального подвода масла отъединяют трубопровод и снимают крышку со шпилек картера.

Подобранный ранее нижний вертикальный вал передачи вставляют во втулку верхнего картера. На плоскость разъёма верхнего картера устанавливают нижний картер. Деталь фиксируют четырьмя калиброванными болтами, имеющими натяг в пределах 0,002-0,028 мм. Размеры болтов подбирают согласно данным, приведенным в табл. 47 .

Как самому разобрать и собрать двигатель авто

Если опыта в разборке и сборке мотора у вас еще нет, но есть желание попробовать это сделать, то данная статья вам в помощь. Мы расскажем порядок действий и отметим основные нюансы, которые стоит учитывать при выполнении этих работ.

Для начала подготовим все необходимое: новые прокладки или герметик для ДВС, динамометрический ключ, набор гаечных ключей разных размеров, при этом нужны рожковые, накидные и торцевые ключи со сменными головками, длинным и коротким воротками. Учитывайте и тот факт, что времени на работу придется потратить много или очень много (в зависимости от модели и состояния мотора на разбор уходит от нескольких часов до нескольких дней).

Чтобы разбирать двигатель, его нужно сначала снять. Перед этим сливаем масло и охлаждающую жидкость и снимаем все навесное оборудование. Совет: байки и узлы от каждого узла лучше складывать отдельно, еще лучше — в подписанные коробочки.

Разбор ДВС обычно происходит в следующем порядке:

1. Отсоединяем коробку передач (просто откручиваем болты).

2. Отсоединяем сцепление (опять же, откручиваем болты, которые крепят кожух, и снимаем весь узел).

3. Снимаем шкив коленвала. В отверстие крепления вворачиваем болт, между зубцами маховика ставим плоскую отвертку, упираем ее в болт. Затем газовым ключом откручиваем гайку (или храповик), чем-нибудь (например, баллонным ключом) поддеваем шкив и снимаем его.

4. Снимаем маховик (просто откручиваем болты); под ним пластина, которую держат болты, — снимаем и ее.

5. С распределительного вала снимаем ремень или цепь ГРМ. В некоторых машинах на пути к этому элементу есть еще препятствия. Иногда в виде передней крышки двигателя (крепится гайками на шпильках), иногда в виде крышки ГБЦ (крепится гайками или болтами).

Чтобы снять цепь, вытаскиваем из нее натяжитель, затем откручиваем шестеренку распределительного вала и потом снимаем сам ремень (цепь).

Следующая на очереди — шестеренка коленчатого вала. Если у вас есть специальный съемник, то это ускорит работу, т.к. крепится эта шестеренка шпонкой. Если в процессе работы вы немного повредите края шпонки, подправить их потом можно будет напильником. В последнюю очередь снимаем башмак натяжителя цепи.

6. Демонтируем распределительный вал (откручиваем гайки, которые держат его кожух и достаем сам вал).

7. Снимаем головку блока цилиндров, которую держат болты или гайки на шпильках.

После этого этапа мотор можно перевернуть и снять поддон (под ним будет прокладка).

8. Снимаем масляный насос. Откручиваем крышку заднего сальника, откручиваем болты, убираем фиксаторную скобу и с помощью отвертки на задней части двигателя достаем вал насоса и шестерню его привода. Будьте особо аккуратны, эта деталь очень важна в работе ДВС!

9. Далее нужно быть не менее аккуратными — демонтируем кривошипно-шатунный механизм.

10. Следующий этап — изъятие шатунов. Первым делом поворачиваем коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Затем откручиваем гайки и снимаем бугель (крышка сидит плотно, придется помочь себе молотком, только аккуратно). Выталкиваем шатун вместе с поршнем. Так поступаем со всеми шатунами. Крышки же лучше поставить на место, это упростит потом сборку (номера крышек и шатунов должны совпадать).

11. Снимаем коренные крышки, открутив гайки, которые их крепят.

12. Достаем коленвал, убираем старые вкладыши и стопорные полукольца.

Поздравляем: двигатель разобран!

Как не трудно догадаться, сборка силового агрегата производится в обратном порядке. Но здесь важно учитывать некоторые моменты:

– на корпусе шатунов есть специальные метки, которые должны совпасть с метками на корпусе блока цилиндров. Кроме того, крышка и шатун тоже должны соответствовать один другому.

– шатунные и коренные вкладыши нужно устанавливать так, чтобы на них и посадочных местах совпадали замки.

– коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. При этом усилие при затяжке будет разным для разных автомобилей. Узнать об этом подробно можно в паспорте или в специальной справочной литературе по конкретной модели авто.

– гайки на ГБЦ нужно закручивать в шахматном порядке, начиная со средних, при этом затягивать их нужно, тоже соблюдая определенный порядок.

– все поверхности, между которыми будут установлены прокладки, нужно тщательно очистить. Если же есть задиры или заусенцы, их нужно отшлифовать напильником.

Ну и напоследок отметим, что в данной статье приведен общий порядок действий. Тем не менее, для разных моделей могут быть некоторые расхождения в деталях, поэтому, если вы хотите сами разобрать и собрать мотор своей машины, лучше держите под рукой специальную литературу именно по вашему автомобилю.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector