Приора не набирает обороты
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Приора не набирает обороты

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Нестабильная работа двигателя, должным образом не набирает обороты.

Сейчас, снова данная проблема проявилась, но в гораздо меньших масштабах и лечится тем, что глушится автомобиль и заного заводится. Но это не сексуально. Болезнь проявляется когда крутишь двигатель примерно до 4+ тысяч оборотов, если ехать как дед, то всё в порядке. Едешь на 3й скорости, 50 км/ч, на газ должным образом не действует, крехтит и захлёбываеся.

В общем выкладываю наглядное видео, на котором фактически видно и слышно что примерно происходит. В конце обратите внимание, я остановился, открыл капот, двигатель колбасит так, как-будто в него вселился дьявол. Далее я заглушил, завёл и опять произвёл запись, двигатель работает идеально!

На фото изображен воздуховод, который на вид, изрядно нажрался влаги…

Инфа о двигателе: очень даже рабочий, пробег около 60 т.км.
Я подозреваю вот что: когда я свапал мотор, то соотвественно снял защиту, а обратно никак времени не хватает поставить, потому что помимо всего прочего каким то образом сломались 2 шпильки из 3х крпеления защиты.
Это в свою очередь говорит о том, что в впуск — фильтр, ДМРВ попала влага, погода у нас тут в последнюю неделю неахти — выпал снег и расстаял.
Боюсь как бы влага в сам двигатель не попала…
В ближайшее время думаю сделать ТО заранее до намеченного срока: поменять масло с промывкой в 15 мин, замена всех фильтров.
Подскажите что вы думаете и был ли такой опыт?

Смотрите также

Метки: нестабильный набор оборотов двигателя 21126

Комментарии 29

проблема в зажигании … и еще проверь на подсос воздуха в районе ресивера …

короче пока сам подиагностируй, я не считаю, что нужно ехать прям все проверять. Подергай катухи, найди нерабочий цилиндр, переставь туда с другого катушку, посмотри какой цилиндр отключится тогда. Соответственно, если с другой катухой будет такой же секас, значит свечу выкручивай, смотри что да как, масло в колодце поищи)))) Ну если совсем полтергейст будет, тогда на диагностику)))))

Ваши комментарии я воспринял из серии “Женюсь!”))
Спасибо, принял.

Катушки/катушка. Они когда начинают моросить, сначала только в определенном диапазоне оборотов. У меня одна катушка до 4х тысяч ехала хорошо, газ в пол-вылазит джек и троит. Другая мозги делала с 3х тысяч, а потом еще 2 легли одновременно, тогда конечно вообще капец был, мотор колбасило. Делай так. Едь как дед, потом резко в пол наваливай, на второй, третей желательно. Дай машине просраться)))) Дождись джека. Остановись, не глуши. Капот открывай и начинай по очереди клемы с катушек сдергивать. Если снял и стало хуже — значит рабочая. Если без изменений — значит мертвая. Но. Есть еще вариант, что свечи плохие. Я так однажды новые поставила и через неделю множественные пропуски зажигания показало. Никто и подумать не мог, что паленые свечки, начали уже форсы смотреть, подсосы искать.

Похоже на то что катушки прошивает, либо провода на катушки которые идут

Лампа “Chek Engine” начинает моргать не тогда, когда пропуски зажигания, а тогда, когда ЭБУ отключает топливоподачу в этот цилиндр из-зи пропусков воспламенения… В программе есть переменная “пропуски воспламенения” — это тупо счетчик, который считает количество пропусков воспламенения, и когда сумма пропусков в конкретном цилиндре достигает определенного значения — выключается форсунка этого цилиндра и начинает моргать лампа ошибки. Это делается для того, чтобы не сгоревшее топливо из-за пропусков не перегрело каталитический нейтрализатор…
Кроме того, считать что можно определить неисправный цилиндр путем поочередного отключения катушек — несколько ошибочно. Дело в том, что таким способом далеко не всегда можно определить! Проблемный цилиндр может вполне исправно работать, и всего лишь иногда (при каких-то особых условиях) один раз из 10 например не срабатывать — счетчик пропусков воспламенения посчитает, а отключая катушку с этого цилиндра вы не увидите нихрена!
И не путайте “пропуски ВОСПЛАМЕНЕНИЯ” с “пропусками ЗАЖИГАНИЯ”! Это совершенно разные вещи! Пропуск зажигания — это отсутствие ИСКРЫ.
Пропуск воспламенения — это отсутствие искры, или отсутствие топлива, или отсутствие сжатия, или …
Пропуски воспламенения фиксируются датчиком детонации (кстати при выходе из строя этого датчика мотор так же колбасит как у тебя)., а это по сути всего лишь микрофон… ЭБУ тупа слушает каждый цилиндр, причем слушает только в определенном положении поршня (не постоянно), и если даже топливо в цилиндре сгорело, но не вовремя — счетчик пропусков может это зафиксировать!

Ехай к нормальному диагносту, кто понимает что такое автомобильный осциллограф, а не тупо ошибки сбрасывает… Там тебе все найдут за пол часа максимум! Если хочешь сам диагностировать, то купи хотя бы сканер и мультиметр.

Спасибо, принял информацию!

Ну 10 лет и пол года разные сроки)) Автомобиль проехал за это время 7-8 тысяч, я конечно вангую, но мне кажется что компрессия не изменилась, но проверю, спасибо.

Сперва наводящие вопросы:
Евро3? Компрессию мерил, метки проверял? Ошибки кажет?
Не большой косвенный тест катушек зажигания: плетёмся километров 20 в час, включаем 5 и газ в пол, если плавно хоть и с затупом набирает обороты, то как бы и всё хорошо, если дёргается, катушки отжили. Но такой вариант прокатит если проблема, что называется только в ВВ части.

Про евро-3 не знаю, двиг снят с приоры 2009 г.в., компрессию мерили весной, везде идеал — 12, ошибка — только джекичан, который мигает, а про метки я не знаю даже что это такое в системе зажигания.

Весной так же ездила? Контроллер если не шитый и 2009 года мотор, то Е3, пропуски могут быть не только из-за катушек, но подачу топлива контроллер отключит.
Считай свои ошибки, програмой диагностики и адаптером, если не понимаешь о чём я, съезди на диагностику, меньше денег и нервов потратишь.
С метками то же самое, не знаешь, не лезь.

Весной все было прекрасно, началась вся эта порнуха две недели назад.
Спасибо поеду к своему диагносту.

Ну дак и компрессию надо тогда мерить сейчас, а не то, что было весной. Это, как если бы я, например, сказал, что у меня машина вся ржавая и дыры в полу, почему так, ведь 10 лет назад я её покупал, дыр не было. 🙂
Езжай к диагносту.

Нет, времени не хватает, в выходные проверю и инжектор почищу, всё равно скоро в ралли-спринте учавствовать))

Все факты указывают на катушку зажигания

катухи, не? джекичан чо говорит? Но подобные смптому у меня проявлялись на верхах, на катушке, топаешь, джекичан начинает моргать, цилиндр отключается, дальше машину колбасит пока не выключишь зажигание и не запустишь снова…пока такие соображения

Кстати абсолютно аналогичные симптомы! Джекичан мигает! И так же колбасит двигатель, если видел видео.
Спасибо!

джекичан мигает…вроде как по счету можно определить на какой пропуски, но я в дороге был и делал проще, открыл капот, и сдергивал фишки поочередно, на отключенном цилиндре работа не изменится, вот тебе и вся петрушка:)

Приора не набирает обороты

Лада Приора (2013+). Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.
Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
Замена сеточки бензонасоса. Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.
Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах.
Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов.
Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п.
Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

Читать еще:  Удельный вес дизельного топлива

Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

В итоге
Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.
Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Плохо тянет Приора: изучаем возможные причины потери мощности

Лада Приора является семейством автомобилей Волжского автозавода, которая пришла на замену семейству автомобилей Лада 110. Приора была значительно усовершенствована и доработана. Но, как и с большинством автомобилей отечественного производства, с ней очень часто возникают проблемы. Одной из самых распространенных проблем является то, что автомобиль не тянет.

Тянет авто или не тянет, зависит от многих факторов, в большинстве относящихся к работе силовой установки. Хотя существует и вероятность выхода из строя других механизмов Лады Приора.

Потеря тяги, не связанная с двигателем

Мотор — неутомимое сердце автомобиля

Если работа двигателя не вызывает подозрений, а авто не тянет, то это сигнализирует о неисправности сцепления. Разрушение накладок ведомого диска сцепления или повреждения пружин приводят к тому, что сцепление передает крутящий момент от двигателя к коробке передач только частично, возникает пробуксовка сцепления.

При такой неисправности любой автомобиль, в том числе и Приора, тянет очень плохо.

Выявить данную неисправность достаточно легко. При пробуксовке накладки ведомого диска сильно перегреваются, и появляется специфический запах. Устраняется неисправность заменой изношенных или поврежденных элементов сцепления.

Потеря тяги из-за неисправности системы питания

Но все же, если замечено падение мощности, и автомобиль плохо тянет, искать причину нужно в силовом агрегате.

Как и на большинстве автомобилей, на Приоре при возникновении такой неисправности, как потеря мощности, проверку нужно начинать с системы питания двигателя, системы зажигания и механизма газораспределения.

Описание

Причина
Некачественное топливо Такой бензин, имея большое количество примесей и воды, вызывает перебои в работе двигателя и потерю мощности. Для того, чтобы избавиться от последствий использования некачественного бензина, нужно будет проводить промывку системы питания.
Бензонасос .В некоторых случаях, когда авто едет нормально на малых оборотах, а падение мощности наблюдается только на повышенных, сигнализирует о том, что не соответствует производительность бензонасоса для этих оборотов. Для устранения неисправности нужно проверить состояние бензонасоса, при надобности промыть его и проверить производительность.
Топливный фильтр При сильном загрязнении его пропускная способность значительно уменьшается, и в цилиндры не поступает требуемое количество топлива.
Форсунки При неисправной работе данных элементов системы питания силового агрегата возникает неустойчивая его работа и падение мощности. Часто проблема неисправности форсунок решается промывкой системы питания.

Диагностика работ бензонасоса

При исправной работе всех механизмов подачи топлива следует проверить систему подачи воздуха:
Нужно проверить состояние воздушного фильтра, при сильном загрязнении он заменяется.

После проверки фильтра требуется обратить внимание на работоспособность датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки.

При их несправной работе на электронный блок управления они подают показания, не соответствующие режиму движения, что приводит к потере мощности на Приоре.

Если с системой питания все в порядке, а автомобиль не тянет, следует проверить датчик концентрации кислорода в отработанных газах, он же лямбда-зонд. При неисправном его функционировании на автомобиле начинается перерасход топлива и падение мощности.

Потеря тяги из-за неисправности системы зажигания

Далее, следует проверить систему зажигания Лады Приора. Первыми проверяются свечи накаливания. Они должны подавать искру в цилиндр в нужный момент. Если замечены перебои в работе свечи, следует заодно проверить и катушку зажигания, которая подает напряжение на неисправную свечу, вполне возможно, неисправность кроется в ней.

Читать еще:  Как тронуться с места на машине автомат

После проверки свечей и катушек нужно обратить внимание на датчики положения коленчатого и распределительного валов. Неверные данные этих датчиков, которые они передают на блок управления, могут вызвать перебои в работоспособности двигателя. В случае выявления перебоев в функционировании этих датчиков, они заменяются.

Последним в системе зажигания проверяется электронный блок управления (ЭБУ), поскольку он отвечает за подачу топлива и правильность момента искрообразования. Нарушение в его работе часто приводит к значительной потере мощности. В некоторых случаях, чтобы восстановить работоспособность ЭБУ, нужно проводить его прошивку. Часто прошивка удаляет проблему потери мощности силовой установки. Но бывают и случаи, когда требуется замена блока управления.

Потеря тяги из-за неправильной сборки или износа двигателя

Часто проблемой потери мощности силового агрегата является несовпадение положения метки распределительного вала с меткой на корпусе, из-за чего у двигателя нарушаются фазы газораспределения.

Сначала проверяется совпадение меток распределительного вала. При правильном положении меток на распределительном валу следует также проверить и совпадение меток и на коленчатом валу. Часто несовпадение по меткам встречается именно на нем.

Классический способ завести сломанное авто

Вызвать потерю мощности силовой установки может и неправильная регулировка зазоров клапанов газораспределительного механизма. При неправильно установленных зазорах нарушаются фазы газораспределения, что приводит к уменьшению мощности силовой установки. Для устранения неисправности следует проверить зазоры клапанов и, в случае надобности, произвести регулировку.

Напоследок следует проверить компрессию в цилиндрах двигателя. При сильном износе компрессионных колец компрессия в цилиндрах падает, что приводит к уменьшению мощности двигателя. Неисправность устраняется заменой колец.

Не падают обороты двигателя: почему так происходит

Для нормальной работы двигателя и приемлемого расхода топлива необходимо, чтобы все системы силового агрегата работали исправно. При этом двигатель должен нормально работать как под нагрузкой, так и в режиме холостого хода.

В этой статье мы поговорим о том, почему не падают обороты мотора, а также рассмотрим основные причины, по которым возникают подобные проблемы на карбюраторных и инжекторных авто.

При сбросе газа обороты повышены или «зависают»: распространенные неисправности

Начнем с того, что на многих автомобилях с инжектором во время прогрева ДВС обороты поднимает ЭБУ. Это необходимо для того, чтобы силовой агрегат стабильно работал после холодного пуска.

Однако после повышения температуры блок управления понижает обороты ХХ, доводя их до нормы. На многих машинах с карбюратором водитель самостоятельно увеличивает обороты во время прогрева, используя так называемый «подсос».

При этом после того, как двигатель прогрет, в норме холостой ход составляет, в среднем, 650-950 об/мин. Если нажать на газ и отпустить акселератор, обороты должны повышаться, после чего снова понижаться до указанных значений.

  • Итак, начнем с частых проблем карбюратора. Зачастую обороты двигателя не сбрасываются по причине проблем с дроссельной заслонкой. Например, когда водитель давит на газ, заслонка должна быть открыта шире, чтобы в цилиндры попадало больше воздуха для сжигания топлива. После того, как педаль газа отпускается, заслонка закрывается, обороты уменьшаются.

Если же заслонка не закрывается до конца, в цилиндры поступает переобогащенная смесь, обороты повышены. Причиной может быть сильное загрязнение дроссельного узла или повреждения самой заслонки (деформация). Для начала следует почистить заслонку, в качестве очистителя подходит жидкость для очистки карбюратора.

Еще отметим, что неплотно заслонка закрывается и в том случае, когда изношен трос привода. В таком случае трос подлежит замене. На карбюраторных машинах не падают обороты двигателя часто и в том случае, если прокладка между карбюратором и ГБЦ вышла из строя. Также виновником может оказаться впускной коллектор, который имеет повреждения.

Главной задачей становится найти правильное соотношение количества топлива и воздуха. Нередко высокий уровень горючего в поплавковой камере карбюратора также приводит к повышенным оборотам. Проверку следует начинать с игольчатого клапана.

  • Теперь перейдем к инжектору. Обратите внимание, на многих инжекторных авто после чистки дроссельной заслонки узел также нужно дополнительно «обучать». Что касается неполадок, сама инжекторная система сложнее, то есть причин высоких оборотов больше по сравнению с карбюратором.

Простыми словами, если указанный датчик подает неверный сигнал, ЭБУ считает, что двигатель холодный и задействует режим прогрева. В этом случае блок управления поднимает обороты, чтобы силовой агрегат работал стабильно и быстрее вышел на рабочую температуру.

Отдельное внимание следует уделять прокладкам, так как подсос воздуха может приводить к тому, что нарушается смесеобразование. Это значит, что нужно отдельно осматривать прокладки коллекторов, уплотнители форсунок и т.д.

Плавающие обороты: причины

Отметим, что в некоторых случаях обороты не просто медленно падают или держатся на одно уровне, а «плавают». В таком случае двигатель может работать нестабильно. Плавающие обороты сначала падают, затем резко возрастают и все повторяется. Частой причиной такого явления становится подача лишнего воздуха, что и приводит к «скачкам» оборотов на ХХ.

Если же возникают сбои, блок управления не может приготовить «правильную» смесь для режима ХХ, что и вызывает скачки оборотов после отпускания педали газа или при работе мотора на холостых.

Подведем итоги

Как видно, чтобы точно определить, почему не сбрасываются обороты двигателя, во многих случаях может понадобиться углубленная диагностика. Для карбюраторных моторов зачастую необходима чистка и регулировка самого карбюратора, тогда как для инжектора потребуется компьютерная диагностика.

Если проблема не лежит на поверхности (закис трос заслонки, после мойки или химчистки неправильно положен коврик в салоне, который поджимает педаль газа и т.п.), тогда лучше доставить машину в сервис.

Наиболее сложной ситуацией является такая, когда устройство системы питания предполагает наличие большого количества датчиков и исполнительных устройств. В этом случае даже использование диагностического оборудования не всегда позволяет быстро и точно определить проблему.

Напоследок отметим, что своевременное обнаружение проблемы позволяет сохранить ресурс ДВС и других узлов и агрегатов. Другими словами, высокие обороты ХХ, плавание оборотов и скачки указывают на то, что имеются проблемы с подачей воздуха/топлива или со смесеобразованием. Игнорирование таких неполадок негативно влияет на двигатель и срок его службы.

Почему двигатель может иметь повышенные обороты холостого хода. Главные причины высоких оборотов ХХ на инжекторном моторе и двигателях с карбюратором.

Двигатель подергивается на холостом ходу: почему так происходит. Подергивания двигателя в режиме ХХ, диагностика возможных неисправностей, рекомендации.

Почему двигатель неровно работает на холостом ходу, появляются скачки оборотов на холостых. Основные причины неустойчивого холостого хода, диагностика.

Какие симптомы указывают на то, что двигатель начал троить: основные признаки троения мотора. Распространенные причины троения ДВС, диагностика, ремонт.

На холостом ходу “плавают” обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Плавающие холостые обороты двигателя “на холодную”. Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

Приора медленно набирает обороты

Плохо сбрасывает обороты ВАЗ Priora (2170). Всем привет. У меня на Priore обороты не скидываются при переключении и могут даже сами по себе подняться и держаться долго 10 и более сек. газанешь скидывает. Чистил дроссель — не помогло, менял РХХ — не помогло, менял регулятор дроссельной заслонки тоже не помогло. Пробовал снять фишку с расхода воздуха и завести, обороты не поднялись до 1600 как по идее должны были. Сижу, думаю, что еще может быть.

  • Поднимаются обороты на прогретом двигателе ВАЗ Приора – 13 ответов
  • Нет зарядки на холостых оборотах – 4 ответа
  • Отключение двигателя на холостом ходу, ВАЗ Приора – 3 ответа
  • Колбасит двигатель ВАЗ Приора на холостом ходу – 2 ответа
  • Машина не реагирует на газ, ВАЗ Приора – 2 ответа

Мучался месяца 3 с такой же проблемой — на прогретом движке повышались обороты до 2000 и держались секунд по 5-10, ковырялись с мужиками, меняли дроссель, датчики РХХ, температуры, менял свечи, ковырялся в зажигании-не помогало, заезжал пару раз в сервис но так как «чек» не горел — ошибок нет и хоть тресни. И тут на днях полез проверить уровень жидкости в бочке ГУР, там всё ок, взгляд мой упал на впускной коллектор на котором с обратной стороны (со стороны салона) висел какой-то ошмёток. Смотрю точно в то место где ставится шланги под кондиционер стоят заглушки. Одна сама где-то отвалилась и остались ошмётки, вторая стояла на месте, но я её снял — дубовая и лопнутая вдоль. Поменял на заведёном моторе — повышение оборотов прекратилось, но перестала заводиться. После этого снял их, завёл — плавает. Снял клеммы аккумулятора где-то часа на 3, поставил заглушки, подсоединил клеммы всё заработало и больше не плавает!

При нажатии на педаль газа, плохо отзывается на нее. Плохо набирает обороты и скорость. Вроде давишь, рев идет из под капота, но плохо едет, хуже чем раньше. к примеру давал раньше 70 на второй, сейчас 50 тяжело идет. Менял свечи, форсунки, чистил ДЗ, бензонасос чистил с сеточкой, фильтра все менял. Катализатор удалил, стоит паук, но не прошивал (хотя началось все до этого еще задолго) Давление в рампе в норме. что может быть еще? ДМРВ ( если кто знает как его проверить осцилографом то поделитесь) вроде как менял, но ставил с разбора. Стоит электронная педаль, это так к сведению. Метки выставлены. Датчик детонации менял. Сцепление полностью меняно. На горячую еще хуже разгоняется

Comments 16

Блин мы тут сидим обсуждаем Приору в сообществе приоры, а щас вообще обратил внимание у него Ауди а 3 вообще, вопрос к модераторам, как они приняли человека на Ауди в Приору ?!

шкив коленвала, бывает шпонку разбивает.

Сцепление это, чуть позже все должно востановиться, т.е динамика. У многих так, приора едит хорошо тольо 300 км, потом потеря динамики на км 100, потом все возвращается.

Читать еще:  Механическая раздатка на уаз патриот

поправил запись. Сцепу тоже менял полностью.

Ну такое вот сцепление на приоре, там же автомат регулирует натяжение троса, все беды из-за него я думаю.

поправил запись. Сцепу тоже менял полностью.

Он регулирует по шагово, т.е износилась сцепа скажем на 1мм, механизм удленил трос, а если износ скажем 0.5мм то автомат не сработает натяжки троса, отсюда и временная потеря динамики

По-моему бред, он дает на второй до 70-50 км.ч это не сказать что маленькие обороты, а по твоим словам из-за сцепления, то есть ты имеешь в виду пробуксовку, при такой езде как минимум он почувствовал запах сцепления … А товарищу как вариант где покапаться, померить давление в топливной рампе и на выходе бензонасоса. ДМРВ можно обычным мултиметром померить сопротивление, да если оно вышло бы из строя горел бы чек. Про паука ты сказал что поставил, а датчик кислорода куда дел ? Если в пауке то он у тебя через керамическую хрень подключен ? Если нет и не прошита, то ты должен был заметить что разход у тебя повысился и твоя проблема могла начаться с этого. Если ты его вообще выкинул из системы, то должен гореть чек… короче проблему свою ты описал не подробно.

Если двигатель орет, а машинка не едит то это 99% что трансмиссия

знать бы конкретно в чем именно. двигатель ровно работает, хотя на горячую чуть больше детонация. и если послушать выхлоп то такое чувство что есть провалы в работе иногда.

По-моему бред, он дает на второй до 70-50 км.ч это не сказать что маленькие обороты, а по твоим словам из-за сцепления, то есть ты имеешь в виду пробуксовку, при такой езде как минимум он почувствовал запах сцепления … А товарищу как вариант где покапаться, померить давление в топливной рампе и на выходе бензонасоса. ДМРВ можно обычным мултиметром померить сопротивление, да если оно вышло бы из строя горел бы чек. Про паука ты сказал что поставил, а датчик кислорода куда дел ? Если в пауке то он у тебя через керамическую хрень подключен ? Если нет и не прошита, то ты должен был заметить что разход у тебя повысился и твоя проблема могла начаться с этого. Если ты его вообще выкинул из системы, то должен гореть чек… короче проблему свою ты описал не подробно.

по поводу давления в шапке, как и про ДМРВ. я же спец отписал про него. его не проверить мультиметром, так как стоить электронная педаль. про прошивку написал, что еще еще предстоит прошить, но началось все до этого. ЧЕК ясное дело гореть будет. в шапке все что ты написал, написано.

Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.

Основные причины

Машина начинает барахлить на скорости

На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:

  • забит фильтр или маслоприемник в картере,
  • в масляном насосе нет рабочего давления,
  • засорены масляные каналы ГРМ.

Рывок — это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления — провалы при разгоне Лады Приора — является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.

Существует несколько причин рывков:

  • при начале движения,
  • при разгоне,
  • при постоянном положении педали акселератора.

Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями датчика массового расхода воздуха или же датчика положения дроссельной заслонки.

Рывки при движении

В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.

По данной причине машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.

При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:

Максимальный разгон Лады

  1. осмотреть пространство под капотом — выключить зажигание, а после проверить надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания. Двигатель нужно пустить, прислушавшись к его работе: треск при пробое высокого напряжения слабый, но четкий. В полной темноте должна быть видна при пробое искра,
  2. заменить свечи зажигания вне зависимости от пробега и состояния. Нужно обратить внимание на состояние свечей зажигания: если оно ненормальное, тогда потребуется ремонтировать двигатель либо его элементы. Вызывает рывки при установившемся движении Лады с инжектором возможно вышедший из строя датчик положения дроссельной заслонки. К дополнительным причинам, подтверждающим неисправность данного агрегата, являются: неравномерная работа мотора на холостом ходу, снижение максимальной мощности мотора.

Вернуться к оглавлению

Признаки троения двигателя

Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

К основным признакам троения двигателя относятся

Признаки

1 неровная работа на холостых оборотах, а также потряхивание мотора 2 потемнение одной из свеч зажигания 3 изменение звука выхлопа 4 слабая динамика разгона Приоры на любых оборотах 5 увеличение расхода топлива 6 плавающие обороты, отображающиеся на тахометре дерганием стрелки 7 рывки при разгоне либо движении

Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.

Причину рывков надо искать в цилиндрах

Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.

Осмотр высоковольтного провода

Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.

Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к «пятаку» наконечника из стали, надетого на свечу зажигания. Из-за старения между данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра.

Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.

Самостоятельная замена свечей зажигания

Замена свечей на Ладе

Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:

  • первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
  • далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
  • свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
  • чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
  • вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
  • подключаются высоковольтные провода,
  • проверяется работа двигателя,
  • собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.

Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector