Приора падение напряжения
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Приора падение напряжения

Просадка напряжения про трогании (ПРИОРА)

Опции темы
Поиск по теме

Просадка напряжения про трогании (ПРИОРА)

Добрый день, форумчане!
Проблема многим думаю знакома, нежно трогаясь с места, либо даже при переключении со 1 на 2, ощущается просадка напряжения, мерцают фары и тд. Сегодня дошло до того что выпадают в ошибку ЭУР с АБС, видимо из за низкого напряжения бортовой сети. В чем может быть проблема?
Ремень свистел по осени, подтянул, свист ушел. Машина с кондером. Вроде как не ремень однозначно, т.к. звуков в эти моменты от него посторонних нет никаких.
Вопрос: аккумулятор, РР или сам гена?

А вот и проверь. Если есть нагрузочная вилка,аккум проверяется за полминуты.

Дак была бы я проверил, сколько она должна показать? Аккум медведь 55 ач 490 пусковой
А спрашиваю потому что даже замена РР это гемор страшнейший там, а снять генератор – вообще печально все..

Подключаешь ее,считаешь секунды, смотришь насколько просела напруга. А дальше по табличке смотришь, сколько же ач осталось в твоем аккуме. Ну или более геморный путь-повесить на акум нагрузку,разрядить и посчитать емкость.

По инету лечить трудно,но обычно,когда фары мерцают,замена рр очень часто помогает.

Причин может быть как в рр, так и в износе или загрязнении щеточного узла.

Но сначала надо исключить аккумулятор,как возможную причину. Это проще и доступнее.

Подключаешь ее,считаешь секунды, смотришь насколько просела напруга. А дальше по табличке смотришь, сколько же ач осталось в твоем аккуме. Ну или более геморный путь-повесить на акум нагрузку,разрядить и посчитать емкость.

По инету лечить трудно,но обычно,когда фары мерцают,замена рр очень часто помогает.

Причин может быть как в рр, так и в износе или загрязнении щеточного узла.

Но сначала надо исключить аккумулятор,как возможную причину. Это проще и доступнее.

Всё по уму,разве,что с вилкой можно по проще-с нагрузкой просадка напряжения не должна быть ниже 9.5 в в течении 5сек.

да нафиг эта вилка..обычным мультиметром то замерь сколь генератор выдаёт с нагрузкой(фары,печка) и без.

Да действительно коротни проводом на кузов,если искры хорошие,крупные,то и не парься со своими фарами.

Да нафига тут вилка? У него на ходу просядает напруга. Вы генератор нагрузочной вилкой чтоли собрались проверять?

Раньше не было такой проблемы? Когда началось?
Какое напряжение на клеммах аккумулятора при заведенном двигателе без нагрузки и с нагрузкой ( фары, вентилятор печки, обогрев заднего стекла, птф если есть)?

Во, Рома дело говорит.

Генератор за 30-40 минут меняется.РР снимается без снятия генератора. проблематично генератор повернуть так,чтоб он вылез вниз и еще проблематичней повернуть его так,чтоб поставить на место. Снимается и ставится через низ,передние крепления защиты открутить нужно и все. Нижний болт просто покупаешь новый,у старого отпиливаешь голову и вытаскиваешь. Новый ставишь наоборот,чтоб гайка была возле брызговика. Но я б,для начала, открутил силовой провод и почистил место контакта а также поджал “фишку”.

У меня он вниз не пойдет, там компрессор кондиционера.
Посмотрел самый быстрый способ снятия – через фару. А РР меняют без снятия, да, хотя это конечно тоже тот еще геммор.

Проблема была, но не до того что бы аж электрика отключалась. А так было всегда плюс минус)
Напряжение тестером сегодня измерю, но в целом я думаю что 14 есть когда обороты рабочие, просадки небольшие при включении приборов, дворники работают быстро фары светят ярко.
На данный момент вроде проблема просадки пропала, она еще судя по всему плавающая – пытался на ручнике отпускать сцепление, обороты вообще до 400 падали, но просадок не было.

Предложение от March2 – начни с простого,мне кажется разумным и АКБ это первое с чего начать не исключая остальных тестов.Всего-то о чём бишь я.

Проседает так, что аккумулятор не может удержать напругу?

вот об этом и речь
что даже если вообще генератор отключается, не должна быть такая сильная просадка, на АКБ люди по 200 км проезжают, а тут он сдается при секундной задержке!

если генератор выдаёт меньше 13ти и аккум подзаряжает только на пару оборотов стартера утром.
при неисправном аккуме, генератор удержит напряжение.а вот при неисправном генераторе,и он не обеспечит нужный вольтаж и аккум будет на последнем издыхании постоянно.проверять нужно генератор.

Если стоит КЗАТЭ с китайским РН – то для него норма просадка напряжения под сброс оборотов. У меня тоже так же. Можно просто-на месте даже подкинуть обороты и резко отпутить газ. В момент когда обороты падают до холостых как будто отключает возбуждение – притухает подсветка приборки, снижаются обороты вентилятора печки, ну и по вольтметру на приборке видно, что напряжение падает до 12 с небольшим вольт. Это всего на секунду – потом снова восстанавливпется. Это особенность РН.
Главное чтобы под нагрузкой держало напряжение. Так что замерь напряжение доя начала.

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Падение напряжения при включении кондея, куда рыть?

Падение напряжения при включении кондея, куда рыть?

Сообщение geka » Вс май 20, 2012 22:06

Сообщение tandrei » Пн май 21, 2012 16:09

Появился ряд вопросов, для прояснения вашей ситуации.

1. Правильно ли проведены измерения. (прибор не китай ли часом)
2. Состояние АКБ.
3. Состояние контактов массы!
4. Есть ли токи утечки в цепях. (если сам не знаешь – лучше обратись к авто электрикам, тем которые генераторы чинят и АКБ обслуживают)

Сообщение yury » Пн май 21, 2012 16:21

Re: Падение напряжения при включении кондея, куда рыть?

Сообщение nikser » Пн май 21, 2012 18:15

Сообщение geka » Пн май 21, 2012 18:30

Сообщение SoD » Пн май 21, 2012 20:44

Сообщение sergku » Вт май 22, 2012 21:40

Сообщение zmuromcev » Ср май 23, 2012 06:09

Сообщение kuzyavr » Ср май 23, 2012 07:42

Сообщение Nuke » Ср май 23, 2012 10:48

Сообщение БЕЛЫЙ » Ср май 23, 2012 19:11

Сообщение tandrei » Ср май 23, 2012 20:05

Сообщение Nuke » Чт май 24, 2012 04:40

8В, на второй потолще и 2 провода

Будет ли вердикт на расстоянии?

Сообщение Nuke » Чт май 24, 2012 07:36

Сообщение Nuke » Чт май 24, 2012 09:10

Сообщение zmuromcev » Чт май 24, 2012 09:14

Сообщение Nuke » Чт май 24, 2012 09:41

Сообщение БЕЛЫЙ » Чт май 24, 2012 14:25

Сообщение geka » Чт май 24, 2012 17:30

Читать еще:  Как снять рычаг

Сообщение geka » Чт май 24, 2012 18:16

По своей беде. Провел замеры:
холостые, все выключено, включен преобразователь 220В для питания планшета + сам планшет (далее тоже):
АКБ +13,9
приборка +13,7/13,8
БК Престиж У12 +13,8
напряжение стабильно

холостые, ближний свет:
АКБ 13,5/13,6
приборка 13,5/13,6
БК 13,5
обороты 2т. 13,9 здесь и далее по приборке

холостые, ближний свет, кондей 5 мин работы, правый вентилятор:
АКБ 13,4
приборка 13,2/13,4
БК 13,4
обороты 2т. 13,7/13,8

холостые, ближний свет, кондей 10 мин работы, оба вентилятора:
АКБ 13
приборка 12,8
БК 12,9
обороты 2т. 13

последние условия работы +20 мин:
АКБ 12,4
приборка 12,2/12,1
БК 12,3
обороты 2т. 12,5/12,6
далее: постепенное понижение напруги

Итог: через час работы на холостых с периодической прогазовкой:
АКБ 11,5
приборка 11,5/11,7
БК 11,5
обороты 2т. 11,2/11,4

лампа разряда АКБ не горит, выключился преобразователь на 220В в нем сработала защита.
Напряжение 11,5 и ниже не падает.
После отключения всех потребителей зарядка поднимается на 14,2 и через пару минут падает до 13,8 по приборке. Занавес.
К стати, прошла почти неделя после посещения АвтоГермеса на Сормовской, не звонят 👿 .

При запуске двигателя падает напряжение: причины и диагностика

Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.

Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину

Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).

При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.

Проверка аккумулятора автомобиля

Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).

Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.

Быстрая диагностика стартера

Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.

Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.

По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.

Оценка работоспособности автомобильного генератора

В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.

Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.

Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.

Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:

  • необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
  • после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
  • если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);

Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).

Что в итоге

Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много. Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики.

Еще следует отметить, что необходимо также проверять состояние клемм АКБ, а также «массу», которая со временем имеет свойство покрываться коррозией и налетом в точках крепления.

Кстати, что касается массы, многие автолюбители для устранения ряда подобных проблем делают так называемую «разминусовку» двигателя. Данная процедура позволяет добиться стабильной работы электрооборудования, а также минимизирует потери и улучшает работу двигателя благодаря постоянной и мощной искре на свечах зажигания.

В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Читать еще:  В одной банке аккумулятора плотности нет

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.

Просадка напряжения про трогании (ПРИОРА)

Опции темы
Поиск по теме

Просадка напряжения про трогании (ПРИОРА)

Добрый день, форумчане!
Проблема многим думаю знакома, нежно трогаясь с места, либо даже при переключении со 1 на 2, ощущается просадка напряжения, мерцают фары и тд. Сегодня дошло до того что выпадают в ошибку ЭУР с АБС, видимо из за низкого напряжения бортовой сети. В чем может быть проблема?
Ремень свистел по осени, подтянул, свист ушел. Машина с кондером. Вроде как не ремень однозначно, т.к. звуков в эти моменты от него посторонних нет никаких.
Вопрос: аккумулятор, РР или сам гена?

А вот и проверь. Если есть нагрузочная вилка,аккум проверяется за полминуты.

Дак была бы я проверил, сколько она должна показать? Аккум медведь 55 ач 490 пусковой
А спрашиваю потому что даже замена РР это гемор страшнейший там, а снять генератор – вообще печально все..

Подключаешь ее,считаешь секунды, смотришь насколько просела напруга. А дальше по табличке смотришь, сколько же ач осталось в твоем аккуме. Ну или более геморный путь-повесить на акум нагрузку,разрядить и посчитать емкость.

По инету лечить трудно,но обычно,когда фары мерцают,замена рр очень часто помогает.

Причин может быть как в рр, так и в износе или загрязнении щеточного узла.

Но сначала надо исключить аккумулятор,как возможную причину. Это проще и доступнее.

Подключаешь ее,считаешь секунды, смотришь насколько просела напруга. А дальше по табличке смотришь, сколько же ач осталось в твоем аккуме. Ну или более геморный путь-повесить на акум нагрузку,разрядить и посчитать емкость.

По инету лечить трудно,но обычно,когда фары мерцают,замена рр очень часто помогает.

Причин может быть как в рр, так и в износе или загрязнении щеточного узла.

Но сначала надо исключить аккумулятор,как возможную причину. Это проще и доступнее.

Всё по уму,разве,что с вилкой можно по проще-с нагрузкой просадка напряжения не должна быть ниже 9.5 в в течении 5сек.

да нафиг эта вилка..обычным мультиметром то замерь сколь генератор выдаёт с нагрузкой(фары,печка) и без.

Да действительно коротни проводом на кузов,если искры хорошие,крупные,то и не парься со своими фарами.

Да нафига тут вилка? У него на ходу просядает напруга. Вы генератор нагрузочной вилкой чтоли собрались проверять?

Раньше не было такой проблемы? Когда началось?
Какое напряжение на клеммах аккумулятора при заведенном двигателе без нагрузки и с нагрузкой ( фары, вентилятор печки, обогрев заднего стекла, птф если есть)?

Во, Рома дело говорит.

Генератор за 30-40 минут меняется.РР снимается без снятия генератора. проблематично генератор повернуть так,чтоб он вылез вниз и еще проблематичней повернуть его так,чтоб поставить на место. Снимается и ставится через низ,передние крепления защиты открутить нужно и все. Нижний болт просто покупаешь новый,у старого отпиливаешь голову и вытаскиваешь. Новый ставишь наоборот,чтоб гайка была возле брызговика. Но я б,для начала, открутил силовой провод и почистил место контакта а также поджал “фишку”.

У меня он вниз не пойдет, там компрессор кондиционера.
Посмотрел самый быстрый способ снятия – через фару. А РР меняют без снятия, да, хотя это конечно тоже тот еще геммор.

Проблема была, но не до того что бы аж электрика отключалась. А так было всегда плюс минус)
Напряжение тестером сегодня измерю, но в целом я думаю что 14 есть когда обороты рабочие, просадки небольшие при включении приборов, дворники работают быстро фары светят ярко.
На данный момент вроде проблема просадки пропала, она еще судя по всему плавающая – пытался на ручнике отпускать сцепление, обороты вообще до 400 падали, но просадок не было.

Предложение от March2 – начни с простого,мне кажется разумным и АКБ это первое с чего начать не исключая остальных тестов.Всего-то о чём бишь я.

Проседает так, что аккумулятор не может удержать напругу?

вот об этом и речь
что даже если вообще генератор отключается, не должна быть такая сильная просадка, на АКБ люди по 200 км проезжают, а тут он сдается при секундной задержке!

если генератор выдаёт меньше 13ти и аккум подзаряжает только на пару оборотов стартера утром.
при неисправном аккуме, генератор удержит напряжение.а вот при неисправном генераторе,и он не обеспечит нужный вольтаж и аккум будет на последнем издыхании постоянно.проверять нужно генератор.

Если стоит КЗАТЭ с китайским РН – то для него норма просадка напряжения под сброс оборотов. У меня тоже так же. Можно просто-на месте даже подкинуть обороты и резко отпутить газ. В момент когда обороты падают до холостых как будто отключает возбуждение – притухает подсветка приборки, снижаются обороты вентилятора печки, ну и по вольтметру на приборке видно, что напряжение падает до 12 с небольшим вольт. Это всего на секунду – потом снова восстанавливпется. Это особенность РН.
Главное чтобы под нагрузкой держало напряжение. Так что замерь напряжение доя начала.

Устранение падения напряжения в ВАЗ 2110, 2111, 2112

О достаточно неудачных и тусклых задних фонарях ВАЗ-2111 написано много. Особенно актуальной эта проблема становится в солнечную погоду. Неоднократно замечал, что от сигнализации повороты моргают как-то живее и ярче! Вот и решил — детально все вымерять.
Итак по порядку.
1. Условия измерения.

АКБ заряжен и подключен к лабораторному ИП. Напряжение выставлено ровно 13±0,05В.
Вместо реле поворотов установлена перемычка, соединяющая контакты “49” и “49а”, включен левый (правый) поворот — лампы светятся постоянно.
Включено зажигание. Двигатель не заведен. Из доп. потребителей ничего не включено.
К плюсовой клемме подключен длинный (3 м) провод, соединенный с “плюсовым” щупом мультиметра. Минусовым щупом проходим по всей схеме, связанной с указателями поворотов. Абсолютные величины особо не интересны — меряем относительные, т.е. ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ — так удобнее и меньше возможных ошибок.

Итак, лидеры в области потерь:
1. Подрулевой переключатель поворотов — 0,869. (Лидер!)
2. Кнопка аварийной сигнализации с проводкой к ЧЯ — 0,595В
3. Замок зажигания с проводкой к ЧЯ — 0,389В
4. Проводка к задним фонарям — 0,28В
5. На реле поворотов должны быть потери, как минимум 0,3-0,4В. (измерительный шунт + контакты)
6. Падение на проводах, разъемах жгутов и “внутренностях” ЧЯ незначительное.

Читать еще:  Как на ваз 2109 почистить карбюратор

Картина довольно не утешительная.
Суммарное падение напряжения на задних фонарях составило до 2,25В, к ним можно добавить прогнозируемые 0,4В на реле поворотов . Т.е. при напряжении в бортовой сети порядка 13,6 В — до лампочек доходит всего 10,8В при оптимистичном раскладе.

О “переподключении” кнопки авариек через доп реле написано много.
Падение на контактах Замка Зажигания пр работе двигателя будет еще больше, т.к через него запитаны катушки зажигания. Доп реле сюда просто необходимо, в прошлом году уже установил его. Для проведения эксперимента установил перемычку между вых. замка и потребителями (восстановлена исходная схема)
Остается подрулевой переключатель — ЛИДЕР ПАДЕНИЙ.
Проводку перетягивать не вижу смысла.

Промеры падений напряжения

Основная суть — тусклые поворотники ввиду наличия достаточно ощутимых падений напряжения.
Лидеры в области потерь:
1. Подрулевой переключатель поворотов — почти 0,8В (Лидер!)
2. Кнопка аварийной сигнализации с проводкой к ЧЯ — 0,5В
3. Замок зажигания с проводкой к ЧЯ — 0,38 В
4. Проводка к задним фонарям — 0,3В
5. На реле поворотов должны быть потери, как минимум 0,3-0,4В. (измерительный шунт + контакты)
6. Падение на проводах, разъемах жгутов и “внутренностях” ЧЯ незначительное.

Небольшое отступление.
При подготовке к выполнению работ был снят подрулевой переключатель (нового образца, Калиновский).
Разобран. Вымыта спиртом механика (пластмасса) и смазана «по-хозяйски» густой силиконовой смазкой в местах трения – вместо просто «плевка какой-то жижи» на конвейере. Итог – отключение при возврате руля тихо и четко — даже непривычно с начала. Не стало щелчков при включенном поворотнике и вращении руля каждые пол-оборота

Ну а теперь к теме

Суть доработки сводится к двум этапам
1. Минимизировать падения в цепи «Замок – кнопка аварийки»
2. Минимизировать падения на подрулевом переключателе.

Первый этап предполагает установку обычного реле, которое будет подавать питание на реле поворотов и управляется от кнопки аварийки по штатной цепи.

Второй этап предполагает “разгрузку” достаточно слаботочного подрулевого переключателя установкой миниатюрного сдвоенного реле ACT512.
Функционал узла сохраняется в полном объеме.

Этап 1. Установка реле по питанию

Этап 2. Разгрузка подрулевого переключателя

Не забываем снять клемму с АКБ.

Этап №1
Смотрим внимательно схему, действуем строго по ней!
Извлекаем контакт 14 разъема Ш2,
извлекаем контакт 3 разъема Ш4,
вытягиваем их из жгута, чтобы доставали до места установки реле (задний торец ЧЯ)
Обжимаем новые (широкие клеммы) для колодки реле, не забывая к красно-черному добавить еще один (красный провод)

Кл. 30 РЕЛЕ подключаем на выв. 3 Ш4
Кл. 87 РЕЛЕ на выв.14 Ш2
Кл. 85 реле заводим на массу ЧЯ – шпилька в районе корректора фар
Проверяем работоспособность поворотов и аварийки.

Этап 2
Разбираем кожух руля, добираемся до подрулевых переключателей.

Отключаем колодку, вынимаем из нее три клеммы (мама) касающихся поворотников. Цвета проводов видны на схеме.

Колодка подрулевого переключателя

Делаем “заготовку” на основе реле ACT512 (можно взять 2 миниатюрных на ток до 10А) и автомобильных клемм “папа-мама”.

Устанавливаем заготовку “в разрыв” цепи. Массу — под шпильку крепления рулевой колонки, +питания с разъема замка зажигания конт 15

Подключение реле в разрыв

Итог: падения напряжения на задних поворотниках снизилось с 2.1-2,3В до 0,7В.
Вроде мелочь, но лампочки светят ярче.
Кроме того, стал четче работать “удлинитель поворотов” LC 1.4. Теперь абсолютно не критичен износ и загрязнение контактных групп замка зажигания, кнопки аварийки, подрулевого переключателя.

Установка регулятора паузы стеклоочистителя ВАЗ 2110, 2111, 2112

Набрел на ссылочку — как сделать регулируемую паузу у передних дворников простым и доступным способом. Достаточно

Низкое напряжение на клеммах акб приора

#1 IZEK

  • Users
  • 9 сообщений
    • Марка авто: Приора 2009 универсал 16кл
    • Откуда: Ярославль

    Вообщем такой расклад, приехал на дачу, день машина постояла, поехал назад – акб сел в ноль. Завели, на трассе проверил, заглушил, прямо на ходу, и попробовал завестись, акб не подзарядился за 10км ни на йоту. Замерял напряжение на клеммах 12.8!! На генераторе на выходе + силового показывает 13.7 как в аптеке, т.е неисправность генератора исключена, акб заряжен на зу, он новый и хороший, в чем может быть проблема?

    #2 Schulz 21043

  • Moderators
  • 9 504 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21043 1994. Honda CR-V 2002.
    • Откуда: Москва

    В проводах, в окисленных клеммах проводов.

    #3 IZEK

  • Users
  • 9 сообщений
    • Марка авто: Приора 2009 универсал 16кл
    • Откуда: Ярославль

    В проводах, в окисленных клеммах проводов.

    как то временно эту проблему возможно решить? провода и клеммы все нормальные, никаких кислых накипей нет

    #4 Schulz 21043

  • Moderators
  • 9 504 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21043 1994. Honda CR-V 2002.
    • Откуда: Москва

    Пройдись по клеммам акб и клеммам проводов шкуркой. При запуске вся панель гаснет? Масса за движок идет? Нормальный там проводсоединение?

    #5 Schulz 21043

  • Moderators
  • 9 504 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21043 1994. Honda CR-V 2002.
    • Откуда: Москва

    Лампа заряда акб при заведеном движке не горит, генератор выдает все что положено, значит нужно искать проблему в плохом контакте

    #6 Schulz 21043

  • Moderators
  • 9 504 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21043 1994. Honda CR-V 2002.
    • Откуда: Москва

    Предохранителей никаких в цепи заряда акб нету случайно? А то схемы под рукой нету приоровской.

    #7 Schulz 21043

  • Moderators
  • 9 504 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21043 1994. Honda CR-V 2002.
    • Откуда: Москва

    #8 Schulz 21043

  • Moderators
  • 9 504 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21043 1994. Honda CR-V 2002.
    • Откуда: Москва

    Вот оно нашел! Смотри предохранители ещё, может они по какой то причине перегорели, и там фишка разъема отошла.

    Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля Лада Приора ВАЗ 2170:
    1 – стартер; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – генератор; 4 – разъемы жгута аккумуляторной батареи, стартера и жгута переднего; 5, 6, 7 – разъемы жгута переднего к жгуту панели приборов; 8 – выключатель подкапотной лампы; 9 – левая фара; 10 – правая фара; 11 – датчик уровня тормозной жидкости; 12 – датчик температуры воздуха; 13 – электродвигатель омывателей; 14 – выключатель лампы света заднего хода; 15 – электровентилятор двигателя; 16 – моторедуктор заслонки отопителя; 17 – добавочный резистор; 18 – электродвигатель стеклоочистителя; 19 – основной блок предохранителей; 20 – электродвигатель отопителя; 21 – тревожный сигнал; 22 – звуковой сигнал; А1, А2, В1, В2 – точки заземления жгута переднего

    Сообщение отредактировал Schulz 21043: 09 Май 2017 – 04:53

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector