Пропала компрессия после раскоксовки
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Пропала компрессия после раскоксовки

Vectra Club Russia

проблемы после раскоксовки

проблемы после раскоксовки

Сообщение vitallek » 11 июн 2014 13:50

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение mrakus » 11 июн 2014 13:57

ну ты кадр,
у тебя началась масляная компрессия, т е до она тоже была, а после кампресионные кольца отлипли . а маслосьемные нет и какбы все подскачило и поехало
но вот масло как ни чем не собиралось так и не собираеться.
так обычно и бывает, если все засрано то нада разбирать и чистить ручками . трупов химией не лечат.
лей масло или перебери матор.

или поотжигай исчо чутка и залей повторно лавра. ток не промывай ничего, а то все гавно всплывет в уголках двигателя. просто поминяй масло

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение DIMON (cdf) » 11 июн 2014 14:09

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение Serj B » 11 июн 2014 15:50

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение mrakus » 11 июн 2014 17:48

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение vitallek » 11 июн 2014 18:41

короче, попробую повторную раскоксовку сделать через некоторое время, просто интересно в какой момент они залегли, прошлой осенью мерил компрессию было порядка 13-14 атм во всех цилиндрах, два года назад мерил бывший владелиц, компрессия была стабильная чуть больше 14, а тут после зимы начала жутко дымить, не с того не с сего. Капиталку не буду делать, однозначно, самому негде, СТО дорого, 25тыр только за работу, когда за 30 можно двиг со всем навесным взять, если повторная раскоксовка не поможет, буду менять двиг.

Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
а вообще кто знает какая идеальна компрессия должна быть на моем движке?

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение DIMON (cdf) » 12 июн 2014 00:21

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение XtanT » 12 июн 2014 15:56

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение Hatan OVB » 13 июн 2014 07:49

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение Swazzi » 13 июн 2014 10:40

Я вот мерил 2 раза, и оба замера оказались неверными.
Первый раз не докрутил компрессометр – 2,5 показало(поршень приговорил)
Второй раз мерил с закрытым дросселем – 12,5.

Есть формула
E=(P+3.9)/1.55, хде E – это степень сжатия, P – это компрессия.
У меня примерно сходится на xe1

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение mrakus » 13 июн 2014 16:08

тыб сразу нормальную формулу выдал чтоб было P=
а то лениво ее колбасить

да и кажись она похожа вот на ето E=(Vц+Vкс)/Vкс а ето форсула расчета СЖ.
вобщем гдето найопка или ктото чтото курит непонятное.. в твоем случае я вабще не удивлен, дудки у вас забористые

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение Swazzi » 13 июн 2014 19:15

Пиштец.
Совсем не похожа. по твоей формуле E= Vц/Vкс + 1

На месте ТС я бы купил ведро растворителя, аналог ЛАВРа (забыл как называется, но в отделах по краске должен быть).
На 300 рупий, как раз ведро получится. И нормальную трубочку, а не ту, что в коробочке с ЛАВРом. И промывал цилиндры(залил-слил, туда-сюда).И масло не портится.
Ну я бы так сделал, если вскрывать неохота. С 6 цилиндрами конечно устанешь. Но результат будет виден сразу. Выходит грязь или нет.

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение SlasheR » 15 июн 2014 01:33

смысл там компрессию мерить, головы текут маслом в свечные колодцы, свечу выкручиваешь –
всё в горшок проливается и кажет потом 15-16, а работать он будет и с компрессией в 10ть, проверено.

Капиталка даже “лайт” на этом моторе ппц – 50к сразу. Я бы с евросоюзной скорее контракта взял.
Хотя я таки пожалуй скину 1 голову и по состоянию поршневой буду смотреть.
Ну или попробовать повторить и маслице 5-50 или просто доливать.

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение Ringo-541 » 18 июн 2014 09:50

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение -MAFIOZY- » 18 июн 2014 10:05

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение mrakus » 18 июн 2014 10:16

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение -MAFIOZY- » 18 июн 2014 10:28

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение GET » 23 июн 2014 13:00

Кстати, по поводу раскоксовки.. Лавр мне показался фуфлом полным, ничего он не раскоксовал. У меня в одном горшке было 8 атм, в остальных норма причем ровно. Купил я раскоксовку HADO, красные тюбики с прозрачной оч. пахнущей растворителем химией. Она концентрированная жуть, причем поскольку она почти вся выгорает и ее мало, масло замене не подлежит. Залил в теплый мотор, закрутил свечи, выкрутил свечи были как новые))) Компрессия выровнялась. Это я сделал сразу после покупки авто. Далее тыс 50 ездил на синтетике, так что вы думаете, при вскрытии мотор был чистый как котовы шары. Так что рекомендую.

Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Кстати, по поводу раскоксовки.. Лавр мне показался фуфлом полным, ничего он не раскоксовал. У меня в одном горшке было 8 атм, в остальных норма причем ровно. Купил я раскоксовку HADO, красные тюбики с прозрачной оч. пахнущей растворителем химией. Она концентрированная жуть, причем поскольку она почти вся выгорает и ее мало, масло замене не подлежит. Залил в теплый мотор, закрутил свечи, выкрутил свечи были как новые))) Компрессия выровнялась. Это я сделал сразу после покупки авто. Далее тыс 50 ездил на синтетике, так что вы думаете, при вскрытии мотор был чистый как котовы шары. Так что рекомендую.

пропала компрессия

Опции темы
Поиск по теме

пропала компрессия

Машина бегала нормально, не дымила масло почти не расходовала(малый поддон сильно сопливит поэтому почти)
через раз при холодном пуске стала выдавать сизое облоко. в гараже завалялась бутылочка раскоксовки лавр
решил залит для профилактики. вечером залил, сутки машина простояла, на следующий день не завелась
при первой же попытке стало понятно что все плохо. двиг крутился как будто свечи вывернуты.

сегодня купил компресометр, теперь прибываю в шоке, компрессия в первом горшке 4 в последнем 6 в остальных по 2
что случилось и что делать ума не приложу. ну не растварил же лавр прокладку ГБЦ,
двигатель Н20А поэтому проскакивание ремня напрочь отметается

посмотри под левым задним колесом обычно после раскоксовки компрессия туда уходит 🙂

ЗЫ. залей в каждый цилиндр грамм по 20 масла. прокрути без свечей. потом заводи.

пробовал не помогает! завтра попробую еще разок масло по гуще

Меня вчера в гости пригласила. вот у неё компрессия! 😉

погуше тока салидол.
всегда думал-как Лавр себя чувствует в Vэ образниках,ведь всё под наклоном,хватет ли рекомендуемой дозы.

Последний раз редактировалось citi; 25.03.2012 в 10:36 .

)))) главное – гидроудар не получить! ))))))

Иди лимон съешь – физиономия слишком довольная 🙂

зы Ну не получается у меня завидовать молча! )))))))

Иди лимон съешь

Ну зарубал половину, ефекта нет )))))

вот и я грешу на то что лавр смыл говны только с одной стороны поршня. думаю может залить под завязку смесь ацетона и керосина чтоб со всех сторон промылось?!

есть у кого еще какие мысли как востановить подвижность колец? двигатель то не убитый, работал ровно и без шума. переборку движка не потянуть!

вообще-то, если в двигатель заливается химия, значит владелец готовится к капиталке.

ps/ для профилактики можно было маслооотделители промыть.

Прежде чем что-то в двигло заливать, надо определиться с вопросом – “а надо ли?”. Так, если компрессия “неровная” – т.е. разнИца от цилиндра к цилиндру, то ее можно попробовать (у меня пока получалось) выровнять раскоксовкой до какого-то номинала В т.ч. и на в-образном. Но для этого надо знать “исходные”, т.е. измерить компрессию ДО того как. Причем измерить как есть и измерить с добавлением масла. А уж потом. но это совсем другая история..

Ну Андрюююха, после твоего поста я ошарашен и вынужден вернуться к выше мною изложенному. Там тоже компрессия была не ровная, но как выровнять и тем более применить раскоксовку ума не приложу О_о. И как измерить компрессию ДО ТОГО КАК. О_О И какое масло посоветуешь добавить и в какой из “цилиндров”? И что за другая история. ;-))))))))

то такие “двигатели” я предпочитаю диагностировать “в особом порядке”. Режим секретности, включая кодирование “записей”, результаты тестов скважности, измерений биений и люфтов шеек, пластичность и однородность смазки. Все “по-жесткому” короче. 🙂
Но секрет открою. Для успешной раскоксовки не важно, что ты нальешь для “выравнивания компрессии”! Важно – какие слова ты будешь при этом (и после этого) говорить :))))

За масло промолчу, а то Жека оглоблю об спину выпрямит. ))

ИМХО, шаманство раскоксовки, как бы, не очень для форума тема. если учесть, что шаловливыми ручонками и некошерной химией можно не тока компрессию покерить.
я ваще против раскоксовки. и не столько из-за того, что считаю это полумерой и отложенным головняком (а я именно так и считаю), а из-за того, что своими глазами видел после раскоксовки “фирменным винсом” вкладыши сточенные в хлам, с просвечивающей медью. с которых остатки баббита легко снимались ногтем.

в наших реалиях далеко не факт, что даже в насквозь фирменном магазине тебе не продадут царскую водку под видом фирменной раскоксовки.
а опыт чтения нашего форума показывает, что часто даже правильные и тщательные инструкции от хорошего спеца, в руках новичка могут быть хуже гранаты в задней лапе шимпанзе.

Читать еще:  Компрессор в автомобиле

Димыч, если ты про это –

то такие “двигатели” я предпочитаю диагностировать “в особом порядке”. Режим секретности, включая кодирование “записей”, результаты тестов скважности, измерений биений и люфтов шеек, пластичность и однородность смазки. Все “по-жесткому” короче. 🙂
Но секрет открою. Для успешной раскоксовки не важно, что ты нальешь для “выравнивания компрессии”! Важно – какие слова ты будешь при этом (и после этого) говорить :))))

За масло промолчу, а то Жека оглоблю об спину выпрямит. ))

применять.
Конечно фирму и упаковку нужно выбирать самому.
ПыСы можно с запахом шоколада и цветом отработки попробывать)))))

Сижу читаю, и афигиваю, ТС, а вы точно читали чт она упаковке написано.

Там так то написано, что прежде чем завести нужно, крутить двигатель без свечей. чтобы все г, у вас вылетело из камеры, ну и далие лудше сразу масло заменить а уж потом заводить, а так у вас эта вся раскоксовка попадает вместе с гауном во все чт оможн опопасть и прилепая забивает все масленые каналы.

Сижу читаю, и афигиваю, ТС, а вы точно читали чт она упаковке написано.

Там так то написано, что прежде чем завести нужно, крутить двигатель без свечей. чтобы все г, у вас вылетело из камеры, ну и далие лудше сразу масло заменить а уж потом заводить, а так у вас эта вся раскоксовка попадает вместе с гауном во все чт оможн опопасть и прилепая забивает все масленые каналы.

Ох, если бы тока каналы. я как то писал на форуме , но еще повторюсь, сосед залил суперпупер промывку в 2141, промыл слил, масел заменил, фильтр , фсе как положено. Паехал щасливый, через день встал, горит лампа давления масла. Палез в фильтр(благо он на 2141 разборный, а то долго бы голову грел) корпус фильтра полон гуано в виде мелкой лаковой шуги. Заменил фильтр , масло, поехал. На следущий день опять встал, горит лампа масла. Ну он опять фсе по новой, а там тож самое, снял поддон маслоприемник забит шугой покрупнее. Кароче он весь двиг сымал и мыл с солярой и щеткой. Обалденный секас.

вот я про тоже. я на микрике так делал. правдо пришлось повозится. у него Г13 стоит под углом. и чтоб равномерно раскоксовать пришлось машину с одной стороны подымать. потом промывал промывкой, потом масло залил, поездил 500 км. заменил фильтр. и потом через 3000км. заменил масло сново.
результат было 12-12-8-11 стало 13-13-10-13. результатом доволен но проехав уже за зиму порядка 20 тыш. компрессия стала прежней.

Раскоксовка поршневых колец поднимает или понижает компрессию?

Раскоксовка поршневых колец поднимает или понижает компрессию? Почему в некоторых цилиндрах жидкость полностью уходит, а в некоторых на месте стоит?

  • Шум мотора Фольксваген Поло 5 – 3 ответа
  • Стучит двигатель на холодную Фольксваген Поло 5 – 2 ответа
  • Можно ли ездить на машине с утеплителем для двигателя – 2 ответа
  • Движок на холостом ходу неровно работает – 2 ответа
  • Появился запах бензина в моторном масле на Поло Седан – 1 ответ

Должна повысить компрессию ваша жижа, если конечно дело в прикипевших кольцах к поршню, а не лопнувших кольцах.

Но если жижа не уходит, то значит должно быть у вас все нормально с компрессионными кольцами и они без создания давления на них в виде сжатия не пропускают через себя. Чтоб не заниматься такой ерундой лейте качественные масла которые не оставляют отложений в большом количестве. Хорошие масла наоборот их должны смывать.

Это расход 100 процентов.

В процессе эксплуатации автомобиля, в камерах сгорания двигателя накапливается продукты горения — нагар. Это происходит из-за нашего некачественного отечественного топлива, а также часто и низкосортного масла, которое попадает в камеры сгорания из-за износа маслосъёмных колец.

Сгорание масла приводит к образованию дополнительного нагара. Нагар также образуется и на клапанах, в результата этого они начинают неплотно прилегать. В следствии всего этого происходит закоксовка поршневых колец, то есть снижается их подвижность и они залегают в канавках поршней, в результате снижается компрессия в цилиндрах и уменьшается тяга двигателя, вернее — снижается его мощность.

Для раскоксовки поршневых колец, наша химическая промышленность (и не только наша) выпускает много спецсредств — это так называемые раскоксовки двигателя. Эти средства предназначены размягчить или растворить тот нагар, который накопился в камерах сгорания и в кольцевых канавках поршней, ну и с последующим удалением этих ненужных шлаков из камер сгорания.

Есть такие средства которые заливаются в топливный бак (грамм по 50, на 50 литров топлива при заправке бака. Но такие средства можно назвать — мягкого типа, и они больше как бы являются профилактическими, то есть их надо вливать когда с двигателем ничего не случилось. Их иногда называют кондиционерами.

Но есть и более эффективные средства, из отечественных это «Титан» и «Лавр», из импортных — Винс ( Wynns ).

Последовательность раскоксовки не вызовет затруднений даже у начинающего автолюбителя, который если хотя бы знает как заменить масло в двигателе и как выкручиваются свечи зажигания (у дизеля — свечи накала). Перед раскоксовкой надо замерить компрессию в цилиндрах двигателя (вернее конечно в камерах сгорания).

Покупается в магазине средство для раскоксовки. Мотор прогревается до рабочей температуры (лучше если автомобиль на смотровой яме в гараже, потому как потом придётся сливать масло из картера). Откручиваются свечи (хорошо, если поршни всех цилиндров в среднем положении, это можно пощупать отвёрткой через свечные отверстия и покрутив колен/вал — там прокрутить надо обычно немного), в каждый цилиндр заливается шприцем жидкость из флакона и наживулить свечки чтобы это средство особо не испарялось. При спешке, можно подождать час-два, но лучше если «заквасить»часов на 10-12.

После того как прошло требуемое время, свечи выкручиваются, на шприц одеть трубочку сантиметров 20-25 (можно кемрик, можно от капельницы) и откачать из цилиндров остатки той жидкости которая заливалась (это чтобы в камере сгорания не получился гидроудар при запуске двигателя), и ещё на всякий случай при не закрученных свечах надо покрутить стартером колен/вал несколько оборотов (на инжекторном моторе перед поворотом ключа «на старт», нажать педаль «газа» до полика, форсунки при таком положении педали не открываются перед запуском), накинув перед этим на открытые отверстия кусок ветоши чтобы не было веерного разбрызгивания остатков раскоксовывателя и откисшего нагара с сажей.

Затем свечи вкручиваются на место, в масло вливается из второго флакона промывка и двигатель запускается (возможно немного с трудом, но обычно всё-равно запускается без проблем. Из трубы глушителя идёт белый и чёрный дым некоторое время, возможно малость мотор потроит, затем выравнивается и работает чисто. Дать поработать ему в течении 5-10 минут (можно и 15, главное не кататься). Глушить мотор сливать масло из картера двигателя. Заменить масляный фильтр и залить свежее масло.

Я после такой процедуры (стараюсь делать летом), покупаю недорогое минеральное масло, заливаю уровень, меняю фильтр и катаюсь недельку (проеду километров может 500-700 ), то есть провожу своего рода промывку двигателя. Потом сливаю, и уже теперь заливаю хорошего масла и снова замена фильтра. И уже можно сделать замер компрессии, чтобы сравнить с цифрами до раскоксовки. Как правило — компрессия повышается. Но если вдруг не повысилась компрессия, тогда значит вскрытие двигателя и как минимум — замена поршневых колец и МСК, а может и более серьёзный ремонт двигателя.

Пропала компрессия после раскоксовки

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур и холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 – ML203 NOVATOR и настоящее преступление.

История вопроса

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит – стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

Читать еще:  Как проверить в домашних условиях зарядку аккумулятора

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными в то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не гнушаются экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовывание двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия в лице наших препаратов ML202 – ML203 NOVATOR шагнула далеко вперед. Тем не менее, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовывании двигателя.

Миф 1. Современным двигателям раскоксовка не нужна

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было не завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек, и остались от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла и даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – не забывайте про раскоксовку.

Миф 2. Раскоксовывание двигателя – это универсальное лекарство от всех напастей

Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовывание двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой в цилиндрах, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

Миф 3. Процедура раскокосовывания для всех двигателей одинакова

Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать в них больше жидкости. Подробно о раскоксовывании оппозитных и V-образных двигателей, читайте здесь.

Миф 4. Я постоянно пользуюсь присадками в бензин и делаю промывку форсунок жидкостью с раскоксовывающим эффектом. Делать еще и раскоксовку ни к чему

Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» – то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям не всегда просто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовывание двигателя с плановой заменой масла или свечей.

Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовывания, тем лучше очищаются цилиндры

Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но и заливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Раскоксовывающая жидкость должна чистить добела

Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Тем не менее, наши составы гораздо сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После раскоксовывания машина всегда сильно дымит

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом. В случае необходимости ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Еще, если жидкость не откачать, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и ему не вредит.

Миф 8. После раскоксовки можно доехать до автосервиса и уже там заменить масло

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

Миф 9. После раскоксовывания будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами ML202 – ML203 NOVATOR не дала хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

Миф 10. После процедуры двигатель не запустится

Во время раскоксовывания двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься не с первого раза, а лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что процедуру провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запусукается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

Купить раскоксовку можете по ссылкам: ML202 и ML203 NOVATOR

После Раскоксовки не запускается двигатель

  • вода всегда в любой сезон!

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 014
  • форумчанин со стажем

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 080
  • форумчанин со стажем

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 435

тут похоже не в раскоксовке дело. смотри трамблер, бегунок, катушку и всю сопутствующую лабуду

Сер (01.06.2014 – 19:49) писал:

там нет столько жидкости чтоб схватить гидроудар.

и, кстати, современная раскоксовка это не керосин. точнее керосина в ней 40-50% остальное – разъедающие присадки.

  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 86

Сер (01.06.2014 – 19:49) писал:

  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 59
  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 89

Сер (01.06.2014 – 19:49) писал:

После гидроудара двигатель, как правило, заводится.

Как варинат – при сборке неправильно поставили наконечнкики высоковльтных проводов, не на те свечи.

Проверяйте все по порядку – искру (сначала на центральном проводе, потом на свечном), компрессию, бенизн.

Сообщение отредактировал lolful: 02.06.2014 – 13:21

23 вопроса о раскоксовывании двигателя

Из-за чего падает компрессия и почему это происходит неравномерно?

Если не рассматривать случаи, связанные с негерметичностью клапанов, то основной причиной падения компрессии является нарушение работоспособности поршневого комплекта из-за закоксовывания или износа деталей.

Износ и закоксовывание поршневых колец, поршня и всего двигателя происходит неравномерно как по разным цилиндрам, так и по высоте каждого из них. Поэтому часто замеры показывают, что показатели одного или нескольких цилиндров отличаются от нормы, проваливаются по компрессии.

На скорость и интенсивность этих процессов влияют различный температурный режим, разные условия смазывания и сгорания, а также специфические факторы – например, то, куда подводятся картерные газы. Естественно, большое значение имеет качество топлива и масла. Чем оно хуже, тем быстрее в цилиндрах образуются коксы и нагары.

Наши деды использовали для очистки поршня и цилиндров керосин, воду или растворители. Чем лучше жидкость для раскоксовки двигателя LAVR ML-202?

Большинство бытовых растворителей не справляются с проблемой вообще и даже могут быть опасны. Вода – тем более. Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 – специальное средство, которое имеет несколько важных свойств. Он способен растворять стойкие карбоновые отложения, легко проникает через небольшие зазоры, образует активную «паровую баню», благодаря чему жидкость активно пропитывает отложения.

Читать еще:  Регулировка клапанов смд 20

Также препарат содержит поверхностно-активные компоненты, одна из функций которых – защита цилиндров от износа во время раскоксовывания и запуска двигателя после него.

Безопасен ли препарат LAVR ML-202 для деталей?

Жидкость для раскоксовки воздействует только на коксовые отложения и нагары, поэтому она безопасна для любых конструкционных материалов автомобиля, в том числе и алюминиевых.

Решится ли проблема с увеличенным расходом масла после раскоксовывания двигателя?

Расход масла в двигателе может увеличиваться по многим причинам: из-за износа деталей цилиндро-поршневой группы, закоксовывания поршневых колец, попадания масла в цилиндр через вентиляцию картерных газов, просачивания масла через направляющие втулки клапанов, неправильного подбора масла и т.д. Если проблема возникла именно из-за закоксовывания колец, то раскоксовывание поможет. Если же расход масла увеличился по другим причинам, то раскоксовка будет своеобразной диагностикой двигателя.

Поможет ли ваша жидкость, если в автосервисе порекомендовали сделать капитальный ремонт?

При неисправностях в работе автомобиля в сервисах часто «прописывают» капитальный ремонт двигателя, так как он более выгоден и дает возможность провести дефектацию (фактическую оценку состояния деталей). Во многих случаях раскоксовывание двигателя препаратом LAVR ML-202 действительно позволяет повысить компрессию и избежать капитального ремонта. Если же цилиндро-поршневой комплект сильно изношен или причина падения компрессии кроется в чем-то другом (например, в негерметичных клапанах), то мотор придется ремонтировать. В любом случае мы советуем не пренебрегать раскоксовыванием. Даже в автосервисах препарат используют, чтобы точнее диагностировать неполадки в работе двигателя.

Как раскоксовать V-образный или оппозитный двигатель?

Нестандартные двигатели раскоксовывать сложнее, чем обычные рядные. Однако общий принцип тот же.

  • вам понадобится больше жидкости, чем для раскоксовывания стандартного рядного четырехцилиндрового мотора
  • для наилучшего эффекта жидкость должна перекрывать поршень полностью или хотя бы на три четверти. В этом случае препарат для раскоксовывания двигателя хорошо просочится в поршневые канавки и пропитает нагар на кольцах
  • можно раскоксовывать цилиндры поочередно. Частично используйте жидкость, которая осталась после раскоксовки предыдущего цилиндра. В этом случае большое количество препарата LAVR ML202 вам может и не понадобиться
  • чтобы уменьшить расход препарата, можете вручную “поджать” залитую жидкость на такте сжатия вращением коленчатого вала. Тогда жидкость для раскоксовки полностью заполнит объем камеры сгорания. Так обычно раскоксовывают оппозитный двигатель.

Можно ли раскоксовать двигатель снегохода, мотоцикла или мопеда?

Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 подходит для обработки любых поршневых двигателей внутреннего сгорания.

У моего автомобиля очень большой пробег. Раскоксовка ни разу не проводилась. Не повредит ли она моему автомобилю?

Мы рекомендуем с осторожностью проводить раскоксовывание двигателя на старых автомобилях с большим пробегом. Дело в том, что при значительном износе поршня и колец отложения выполняют функцию уплотнительных конструкционных элементов, благодаря которым в цилиндрах сохраняется необходимый уровень компрессии.

Если удалить отложения, зазор между поршнем и цилиндром увеличится, и компрессия может упасть. Современные двигатели меньше подвержены этому эффекту, так как их детали изначально лучше подогнаны друг к другу.

После долгого простоя автомобиля в гараже упала компрессия. Поможет ли раскоксовка восстановить ее?

Раскоксовку провести можно. Но отметим, что закоксоваться неработающий двигатель не мог. Тем не менее, во многих случаях наш препарат восстанавливал компрессию после долгого простоя.

Будет ли эффект, если проводить раскоксовку в холодную погоду или не на прогретом двигателе?

Проводить раскоксовку можно и в холодную погоду, а также не на прогретом двигателе. Но эффективность процедуры будет несколько меньшей , так как в цилиндрах не будет «паровой бани», благодаря которой пары жидкости качественно пропитают нагары и коксы камер сгорания. Советуем оставить двигатель с залитой в него жидкостью для раскоксовывания на 12 часов или сутки.

Важно ли выставлять поршни в среднее положение перед введением препарата для раскоксовки в цилиндры? Как это сделать?

Мы рекомендуем выставлять поршни в среднее положение для того, чтобы создать приблизительно одинаковые условия для раскоксовывания разных цилиндров. Износ цилиндра по высоте неравномерен, и это влияет на то, как будет просачиваться жидкость в нижнюю часть поршня.

Кроме того, максимально поднятый поршень просто помешает залить необходимое количество препарата. Однако не каждый двигатель позволяет соблюсти это правило. Поэтому советуем отнестись к этому как к важному уточнению, а не обязательному условию.

Подробнее о том, как выставить поршни в среднее положение, читайте здесь.

Почему нужно двигать поршни во время раскоксовки?

Двигать поршни во время раскоксовывания двигателя не обязательно, но желательно, если есть возможность. Особенно это полезно, если вы проводите экспресс-раскоксовывание за 1 час. Благодаря этому жидкость лучше просочится в нижнюю часть поршня, пропитав и размягчив нагары в поршневых канавках и на кольцах.

Можно ли увеличить время воздействия препарата LAVR ML-202? Не повредит ли это двигателю?

Разумеется, можно! В инструкции к препарату указано, что время воздействия может составлять от 1 часа (экспресс-раскоксовывание) до суток, если это удобно. При необходимости можно оставить препарат залитым на 3-5 дней.

Бывает, что препарат оставляют в цилиндрах и на несколько недель из-за различных обстоятельств. Негативного воздействия на детали двигателя выявлено не было.

Смывается ли масляная пленка с деталей во время раскоксовывания? Могут ли из-за этого образоваться задиры на поршне и цилиндре при прокручивании двигателя?

Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 – специальный очиститель. В отличие от обычных растворителей, он содержит поверхностно-активные вещества. Эти компоненты покрывают детали пленкой, которая защищает их при первом прокручивании коленвала. Поэтому образование задиров на поршне исключено.

Почему часть жидкости для раскоксовывания остается в цилиндре после раскоксовывания?

Причин этому может быть несколько:

Часть жидкости осталась в выемках днища поршня и, следовательно, не может просочиться в картер.

Поршни находятся на разных уровнях. Поршень, находящийся в цилиндре ниже, герметизирован лучше, потому что цилиндр меньше изношен в своей нижней части. Это не дает жидкости просачиваться.

Пропитанные средством отложения набухли и образовали смесевой гель, мешающий просачиванию жидкости.

Мы рекомендуем удалять остатки жидкости из цилиндров до прокручивания стартера, чтобы препарат лишний раз не попадал в выпускную систему и не вызывал сильного дымления.

Что делать, если после раскоксовки двигатель не запускается с первого раза?

Проверьте, правильно ли вы выполнили сборку деталей после раскоксовывания. Это самая распространенная причина того, что двигатель не запускается после раскоксовки. Если все собрано правильно, а проблема осталась, просушите свечи и цилиндры, продув их сжатым воздухом.

После раскоксовывания при запуске двигателя автомобиль сильно задымил. Нормально ли это?

В том, что после раскоксовывания из выхлопной трубы идет белый дым, нет ничего страшного – это выгорают остатки отложений и жидкость, попавшая в выпускную систему.

Не повреждает ли препарат катализаторы и свечи?

Наш препарат абсолютно безопасен для катализаторов, свечей, резиновых деталей и других деталей, если вы все делаете по инструкции.

Обязательно ли промывать масляную систему после раскоксовывания и перед заменой масла?

Промывать систему смазки специализированными препаратами не обязательно. Но мы рекомендуем провести такую очистку, так как это способствует более полному удалению размягченных загрязнений после раскоксовки. Для этих целей идеально подходят наши препараты для промывки масляной системы или средство из набора для раскоксовывания двигателя.

Можно ли не менять масло после раскоксовки?

Замена масла после раскоксовки должна проводиться обязательно! В инструкции четко написано, что заменять масло нужно сразу же, и рекомендовать иное мы не можем. Однако иногда позволяем себе с осторожностью доехать до пункта замены масла. При этом мы:

Уверены, что в картере уровень масла не занижен, и жидкость для раскоксовывания не разжижила его до предельного состояния.

Разумно относимся к расстояниям: 3-5 километров в щадящем режиме – не проблема для двигателя.

Более чем трезво относимся к нагрузке на двигатель при движении: не завышаем обороты, не перегружаем салон толпой людей, а багажник – мешками с картошкой и тому подобным.

После раскоксовывания компрессия не восстановилась. Что это означает?

Причин может быть несколько: фактический износ трущихся деталей, утечки воздуха через негерметичные клапаны, поломка деталей поршня – например, из-за детонации.

Можно ли совместить промывку инжектора и раскоксовывание двигателя? Что лучше?

Совместить можно. Но если нет особенных проблем с двигателем, достаточно промыть систему впрыска в автосервисе препаратами для промывки инжекторных или дизельных систем (LAVR ML-101 и LAVR ML-102). Обе промывки обладают раскоксовывающим эффектом, которого будет достаточно для профилактикизакоксовывания поршневых колец.

Если есть подозрения на закоксовывание двигателя, используйте препарат LAVR ML-202.

Можно ли препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 использовать для промывки инжекторной системы?

Нельзя. Но с помощью LAVR ML-202 можно эффективно очистить форсунки, снятые с бензинового или дизельного двигателя. Также для этого можно использовать очиститель деталей LAVR ML-201.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector