Проверка форсунок common rail своими руками
Autoservice-ryazan.ru

Автомобильный портал

Проверка форсунок common rail своими руками

Проверка дизельных форсунок

Смотрите также

Ремонт форсунок Delphi своими руками

Присадка для дизельных форсунок

Средства для чистки форсунок

Как промыть форсунки своими руками

Проверка насос форсунок: программная диагностика и замер мультиметром

Калькулятор расчета производительности форсунки

Калькулятор расчета производительности форсунки онлайн

Форсунки дизельного двигателя, также как и инжекторного, периодически загрязняются. Поэтому многие владельцы машин с дизельным двигателем задаются вопросом — как проверить форсунки на дизеле? Как правило, в случае их засорения топливо несвоевременно подается в цилиндры, и возникает повышенный расход горючего, а также перегрев и разрушение поршня. Кроме этого, возможен прогар клапанов, и выход из строя сажевого фильтра.

Форсунки дизельного двигателя

Проверка дизельных форсунок в домашних условиях

В современных дизельных двигателях повсеместно могут использоваться одна из двух известных топливных систем Common Rail (с общей рампой) и насос-форсунки (где на на каждый цилиндр отдельно подводится своя форсунка).

Они обе способны обеспечить высокую экологичность и КПД двигателя. Поскольку эти дизельные системы функционируют и устроены подобным образом, но Коммон Реил более прогрессивна с точки зрения эффективности и шумности работы, хотя и проигрывает в мощности, стала все более чаще использоваться на легковых авто, то далее будем говорить о ней. А про работу, неисправности и проверку насос форсунок расскажем отдельно, ведь это не менее интересная тема, особенно для владельцев автомобилей VAG группы, поскольку там довольно не сложно производится программная диагностика.

Самый простой метод вычисления забитой форсунки такой системы можно провести по следующему алгоритму:

Форсунка Common Rail

  • на холостом ходу довести обороты двигателя до того уровня, когда проблемы в работе двигателя слышны наиболее отчетливо;
  • каждую из форсунок отключают путем ослабления накидной гайки в месте крепления магистрали высокого давления;
  • когда вы отключаете нормальную рабочую форсунку, то работа двигателя меняется, если же форсунка проблемная, то двигатель продолжит работать в таком же режиме и далее.

Кроме этого, проверить форсунки своими руками на дизельном двигателе можно путем прощупывания топливопровода на наличие толчков. Они будут результатом того, что ТНВД пытается нагнетать топливо под давлением, однако в силу забитости форсунки возникают сложности с его пропуском. Проблемный штуцер также можно определить по завышенной рабочей температуре.

Проверка дизельных форсунок на перелив (слив в обратку)

Проверка объема слива в обратку

По мере износа дизельных форсунок со временем возникает проблема, связанная с тем, что топливо из них попадает обратно в систему, из-за чего насос не может нагнетать нужного рабочего давления. Следствием этого может быть проблемы с запуском и работой дизельного двигателя.

Перед проверкой вам необходимо будет купить медицинский шприц объемом 20 мл и систему для капельниц (для подключения шприца вам понадобится трубочка длиной 45 см). Чтобы найти форсунку, которая скидывает в обратку больше топлива, чем ей положено, необходимо воспользоваться следующим алгоритмом действий:

  • вынуть поршень из шприца;
  • на запущенном двигателе с помощью системы подключить шприц к “обратке” форсунки (трубочку вставить в горлышко шприца);
  • в течение двух минут держать шприц, чтобы в него набиралось топливо (при условии что оно будет набираться);
  • повторять процедуру поочередно для всех форсунок либо соорудить систему для всех сразу.

На основании информации о количестве топлива в шприце можно сделать соответствующие выводы:

Проверка перелива в обратку

  • если шприц пустой — значит, форсунка полностью исправна;
  • количество топлива в шприце объемом от 2 до 4 мл также в пределах нормы;
  • в случае, если объем топлива в шприце превышает 10. 15 мл, это означает, что форсунка частично или полностью вышла из строя, и ее необходимо заменить/отремонтировать (если льет 20 мл, то ремонтировать бесполезно, поскольку это говорит об износе седла клапана форсунки), так как она не держит давление топлива.

Однако такая простая проверка без гидростенда и тест плана не дает полной картины. Ведь на самом деле при работе двигателя количество сбрасываемого топлива зависит от многих факторов, она может быть забита и её нужно чистить или она подвисает и требуется в ремонте либо замене. Поэтому данный способ проверки форсунок на дизеле в домашних условиях позволяет лишь судить лишь об их пропускных способностях. В идеале количество пропускаемого ими объема топлива должно быть одинаковым и находиться в пределах до 4 мл за 2 минуты.

Для того, чтобы форсунки эксплуатировались как можно дольше, заправляйтесь качественным дизельным топливом. Ведь оно напрямую зависит от на работу всей системы. Кроме этого, ставьте оригинальные топливные фильтры и не забывайте вовремя их менять.

Проверка форсунок с помощью специальных приборов

Более серьезная проверка форсунок дизельного двигателя проводится с помощью прибора под названием максиметр. Под этим названием подразумевается специальная образцовая форсунка с пружиной и шкалой. С их помощью выставляется давление начала впрыска дизельного топлива.

Другой метод проверки — использование контрольной образцовой рабочей форсунки, с которой сравниваются эксплуатируемые в двигателе устройства. Всю диагностику выполняют при запущенном моторе. Алгоритм действий таков:

  • выполняют демонтаж форсунки и топливопровода с двигателя;
  • на свободный штуцер ТНВД подключают тройник;
  • выполняют ослабление накидных гаек на других штуцерах ТНВД (это позволит топливу поступать лишь на одну форсунку);
  • к тройнику подсоединяют контрольную и тестируемую форсунки;
  • активируют декомпрессионый механизм;
  • вращают коленчатый вал.

В идеале контрольная и тестируемая форсунки должны показывать одинаковые результаты в вопросе одновременного начала впрыска топлива. Если есть отклонения — значит, надо регулировать форсунку.

Метод с использованием контрольного образца обычно занимает больше времени, чем использование максиметра. Однако он более точный и надежный. Также можно проверить работу двигателя и форсунок дизельного двигателя и ТНВД на специальном регулировочном стенде. Однако они есть лишь на специализированных СТО.

Чистка форсунок дизеля

Чистка форсунок дизеля

Выполнить очистку форсунок дизельного двигателя можно самостоятельно. Работы необходимо выполнять в чистоте и при хорошем освещении. Для этого форсунки снимают и промывают либо в керосине, либо в дизельном топливе без примесей. Перед обратной сборкой нужно обдуть форсунку сжатым воздухом.

Также важно проверить качество распыления топлива, то есть форму “факела” форсунки. Для этого существуют специальные методики. В первую очередь нужен испытательный стенд. Там подключают форсунку, подают на нее топливо и смотрят на форму и силу струи. Зачастую для испытаний используют чистый лист бумаги, который подкладывают под нее. На листе будут отчетливо видны следы попадания топлива, форма факела и другие параметры. В соответствии с этой информацией можно будет в дальнейшем провести необходимые корректировки. Для чистки сопла иногда используют тонкую стальную проволоку. Ее диаметр должен быть минимум на 0,1 мм меньше, чем диаметр непосредственно сопла.

Возможные неисправности дизельных форсунок

Наиболее частой причиной неисправности является нарушение плотности посадки иглы в направляющей втулке форсунки. Если ее значение уменьшено, то через новый зазор протекает большое количество топлива. В частности, для нового инжектора допускается утечка в объеме не более 4% от рабочего топлива, которое попадает в цилиндр. В целом же, количество топлива из форсунок должно быть одинаковым. Обнаружить утечку топлива на форсунке можно следующим образом:

  • найти информацию о том, какое давление должно быть при открытии иглы в форсунке (для каждого двигателя он будет различным);
  • снять форсунку и установить ее на испытательный стенд;
  • создать заведомо высокое давление на форсунке;
  • с помощью секундомера измерить время, через которое давление упадет на 50 кгс/см2 (50 атмосфер) от рекомендуемого.

Проверка форсунки на стенде

Это время также прописано в технической документации к двигателю. Обычно для новых форсунок оно составляет от 15 секунд и более. Если форсунка поношенная, то это время может сократиться до 5 секунд. Если время меньше 5 секунд, значит форсунка уже находится в нерабочем состоянии. Дополнительную информацию о том, как ремонтировать дизельные форсунки (выполнять замену распылителей) вы можете почитать в дополнительном материале.

При износе седла клапана форсунки (не держит требуемого давление и происходит чрезмерный слив) ремонт бесполезен, обойдется больше половины стоимости новой (а это около 10 тыс. руб).

Иногда дизельный инжектор может давать небольшую или обильную течь горючего. И если во втором случае необходим лишь ремонт и полная замена форсунки, то в первом случае можно обойтись собственным силами. В частности, необходимо притереть иглу к седлу. Ведь основная причина подтекания — нарушение уплотнения на торце иглы (другое название — уплотняющий конус).

Для удаления подтекания дизельной форсунки зачастую используют тонкую шлифовальную пасту ГОИ, которую разводят с керосином. Во время притирки необходимо следить за тем, чтобы паста не попала в зазор между иглой и втулкой. По окончании работ все элементы промывают в керосине или солярке без примесей. После этого нужно обдуть их сжатым воздухом из компрессора. После сборки вновь проверить на наличие течи.

Выводы

Частично вышедшие из строя форсунки являются не критичной, однако весьма неприятной поломкой. Ведь их неправильная работа ведет к значительной нагрузке на другие узлы силового агрегата. В целом же, машину при забитых или ненастроенных форсунках эксплуатировать можно, однако желательно как можно быстрее выполнить ремонт. Это позволит сохранить в работоспособном состоянии двигатель автомобиля, что избавит вас от еще больших денежных расходов. Так что при проявлении первых же симптомов нестабильной работы форсунок на вашем дизельном автомобиле рекомендуем хотя бы элементарным способом проверить работоспособность форсунки, которую как видите вполне под силу сделать каждому в домашних условиях.

Как происходит проверка форсунок Common Rail своими руками и тест бензиновых инжекторов

Какие самые многозначащие системы в современном авто? Масляная и топливная. Какой наиболее наукоемкий и сложный в производстве узел? Инжектор. Важен вдвойне! Может лишний раз задуматься о работоспособности элементов «горючей» магистрали?

Как выполняется проверка форсунок бензинового инжекторного двигателя с распределенным впрыском своими руками: пошаговое руководство

Сразу же приговаривать инжектор при появлении этих симптомов неправильно. Такие же признаки подает заниженная компрессия или неисправная катушка зажигания. Посему необходима тщательная диагностика.

На дизелях своевременная проверка форсунок Common Rail своими руками способна предотвратить существенную неприятность – отказ в пуске мотора в ответственном месте. На бензиновиках своевременный контроль состояния топливной системы позволяет избежать таких ситуаций, как нехватка приемистости при обгоне и провалы в тяге на подъемах.

Предварительно определить проблемное место на высокооктановом ДВС просто. Достаточно на работающем двигателе поочередно отсоединять/присоединять колодки питания катушек зажигания. «Холостым» окажется тот цилиндр, при отсоединении которого звук работы силовой установки не изменяется.

Электрочасть


Наименее трудоемкой проверкой форсунок любого двигателя является электрическая. Ее и стоит проводить в первую очередь. Диагностируемый параметр – сопротивление обмотки. Прежде чем приступить, необходимо узнать номинальный интервал его значений в руководстве по ремонту. Оборудование – мультиметр и плоская отвертка. Технология проведения замера тривиальна:

  • Отсоединить минус от аккумулятора.
  • Демонтировать колодку питания инжектирующего модуля с помощью отвертки с плоским наконечником.
  • Путем вращения центральной ручки выставить на электроприборе режим замера импеданса.
  • Поднести щупы к контактам и зафиксировать действительное значение сопротивления.

К сведению. Существуют низкоомные и высокоомные распрыскиватели. Количество «Омов» в последних поддерживается в диапазоне: 11-12…15-17 Ом. Низкий импеданс – это порядка 2…5 Ом. При иных значениях дефектный инжектор заменяется.

Гидрочасть

Итак, диагноз вынесен: «С электрическими делами инжекторов все в порядке!» Хорошо. Но, есть же еще и гидравлическая часть. Цель ее – определить, брызгает ли модуль в принципе. Если да, то как он это делает, т.е. необходима проверка форсунок инжекторного двигателя своими руками на предмет кондиционной формы факела распыла топлива.

Процедура теста двухэтапная:

  1. Комплексный осмотр распрыскивателей.
  2. Индивидуальный контроль работы каждого инжектора.
Читать еще:  Как отключить сигнализацию starline a91

Обе процедуры невозможно произвести без снятия топливной рампы в сборе с форсунками. Сняв «линейку» следует приступить к комплексной проверке:

  • подсоединить к узлу трубки подачи горючего и колодки питания;
  • расположить под каждой распрыскивающей деталью мерный стаканчик;
  • проворачивая мотор стартером, визуально оценить работу распылителей.

Факелы распыла должны быть одинаковыми. При их существенном различии можно провести самостоятельную чистку инжектора с применением самодельного оборудования. Но перед этим стоит проделать тест на герметичность. Для этого от форсунок необходимо отсоединить электропроводку и включить зажигание. То звено, которое в этих условиях прокапывает – подлежит замене. Чистить его бесполезно.

«Неуд» комплексной диагностике ставится в случае, когда инжекторная единица вовсе не подает горючего. Перед утилизацией детали стоит осуществить индивидуальное испытание. А именно – проверить электропроводку методом обхода:

  • Деинсталлировать клеммы питания инжекторов.
  • Запитать один распылитель от АКБ.
  • Включить зажигание и проверить работоспособность запитанного изделия.

Если устройство исправно распыляет порцию топлива, то проблему стоит искать в проводке. И этот тест оказался проваленным – деталь под замену.

Как производится проверка форсунок дизеля с Common Rail своими руками: методика поиска неисправностей

Технология анализа дизельных инжекторов в первом приближении аналогична бензиновым. Сходство состоит в том, что сначала производится электропроверка с применением мультимера. Осуществляется она по приведенному сценарию. Отличный результат – повод для перехода к испытанию гидравлической части.

Полноценная диагностика гидрочасти в домашних условиях невозможна по определению. Для этого необходимо чересчур дорогое испытательное оборудование. Его могут позволить только профильные организации. Многолетний опыт – тоже немаловажная составляющая.

Нехитрая же проверка форсунок дизельного мотора с Common Rail своими руками состоит из двух тестов:

  • осязательный контроль;
  • испытание на слив.

Сначала производится осмотр руками. На запущенном моторе прощупываются магистрали, транспортирующие солярку от рампы к инжекторам. Проблемными (забитыми) являются те детали, топливопровод подвода к которым пульсирует, и имеет повышенную температуру в сравнении с остальными. При обнаружении данного факта можно воспользоваться промывкой инжектора присадками в индивидуальном формате.

Всем известна проблема дизельных ДВС с большим пробегом – затрудненный пуск. А через некоторое время он вообще невозможен из-за неисправности хотя бы одного инжектора. Причина тому – форсунка не держит давление, она сливает горючку через обратку. С целью определения этого факта проводится испытание на слив:

  • подготовить емкости (на каждый распылитель своя тара);
  • снять шланги обратной магистрали;
  • подсоединить к инжекторам гибкие трубки, идущие от станции;
  • пустить мотор;
  • наблюдать на холостых оборотах за уровнем жидкости в стаканчиках.

Установку для диагностики распылительных изделий на слив можно легко соорудить самому. Для этого понадобятся:

  • Шприцы (количество соответствует числу цилиндров).
  • Капельницы.
  • Шурупы.
  • Досточка.

На доске закрепляются шприцы. Вместо иглы к ним подключаются капельницы. Все – станция готова к применению.

Просуммируем


Домашняя проверка форсунок бензинового инжекторного мотора и дизельного двигателя своими руками реальна. На обеих силовых установках производится как контроль электрической части, так и осмотр гидравлической составляющей.

Диагностика электрики – это проверка сопротивления обмотки инжектора. Сюда можно отнести и тест на целостность проводов, подводящих ток. Гидроиспытания – это:

  • анализ факела распыла у бензиновых ДВС;
  • контроль количества сливаемого топлива на дизельных моторах.

В отношении тяжелотопливников актуален еще один метод проверки – осязательный. Топливопровод каждого распылителя прощупывается на предмет наличия толчков и повышенной температуры.

Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 TI – il sogno nero › Logbook › Промывка форсунок Common Rail без снятия, снятие/установка форсунок

В процессе поиска возможных причин проблем с двигателем, узнал, что многие владельцы авто с подобными двигателями, удаляют клапан ЕГР и отключают его програмно. Ну, а раз лезть в прошивку, то может ещё что-нибудь можно улучшить. Например отключить вихревые заслонки. Кстати, когда снимал клапан ЕГР, заметил что снята тяга привода вихревых заслонок. Сами заслонки стоят в открытом положении.

В итоге поисков, вышел на широко известного в узких кругах человека с ником TechnoDiktator , который прошил уже не одну дизельную Альфу. Он согласился сделать мне прошивку, а заодно подсказал как бюджетно возможно решить проблему с высокой коррекцией.
Существует специальная жидкость для промывки топливной системы: Wynn’s Diesel System Purge.

Изначально она используется на специальном стенде промывки форсунок, но многие используют её без их снятия, на двигателе. При этом, отключается подача топлива из бака, а вместо этого, прямо на ТНВД подаётся промывка. Для подкачки промывки на ТНВД я использовал электробензонасос с карбюраторного ВАЗа.

Схема подключения такая:
В полуторалитровую бутылку я налил промывку, в неё опустил шланг подачи, на котором стоит насос ВАЗ. От насоса промывка через фильтр идёт на ТНВД. К обратке подключен шланг, который также опущен в бутылку с промывкой. Сама бутылка опущена в пятилитровую канистру с холодной водой для охлаждения промывки. Воду нужно периодически менять по мере нагрева.

Подача и обратка самого автомобиля соединяются шлангом, чтобы не вытекало топливо в подкапотное пространство. Заодно я вынул предохранитель на бензонасос.

Двигатель запускается и работает на холостом ходу пока не израсходуется промывка. Я использовал 3 банки промывки. Пока двигатель работал, подключил ноут и с удивлением смотрел, как коррекция уменьшается прямо на глазах!
Изначально, коррекция была: -1,99 : 2,66 : 1,04 : 1,47 : -3,18
После промывки стало: -0,77 : -0,31 : 0,51 : -0,50 : 1,06
По моему, неплохо, учитывая то что было.

Но, хоть коррекция и пришла практически в норму, на холостой ход это не повлияло — обороты плавали как и раньше.
Для успокоения души, решил всё же снять форсунки и сдать их на стенд на проверку. На СТО стоимость снятия форсунок мне не понравилась. Решил попробовать сделать сам, а если не получится — тогда уже на СТО. Насмотрелся видосов, где у людей форсунки прикипали так, что их выдёргивали краном, при этом аж машины поднимались… Или отрывался кусок форсунки, а остальную часть приходилось высверливать…
Жесть, короче.
Но, глаза боятся, а руки делают. Снял обратку, трубки высокого давления, открутил крепления форсунок.
Было довольно неудобно на первом цилиндре — мешали трубки кондиционера. Попробовал пошатать форсунки — руками шевелилась только пятая. Остальные нужно было расшатывать. Делал это с помощью большой плоской отвёртки. Упираясь в отлив штуцера на трубку подачи, постепенно расшатывал каждую форсунку, проворачивая по оси. Вокруг поливал ВД-40. Все форсунки извлёк примерно за час. Форсунки заводские, их номера: 0 445 110 213_01
Отвёз их на стенд на Bosch-сервис. Кроме своих форсунок, я отвёз и ту, которую мне продали на Дизель-сервисе с номером 0 445 110 243. Но, когда 4 мои форсунки были уже проверены, вышел мастер и сказал, что он не может поставить мою 5ю форсунку на стенд вместе с купленной, так как у них разные тестпланы и проверять их можно только отдельно. Соответственно и на машину их ставить вместе не рекомендуется. И она вообще с двигателя 1,9л! Получается что проверять её смысла нет. Тогда я решил проверить только свою оставшуюся. В итоге, по результатам, 3 форсункам из 5 присвоились заводские коды! Они в отличном состоянии! Остальным двум коды не присвоились, но они тоже пока в допуске.
Нюанс в том, что коды не присвоились форсункам с 1 и 4 цилиндров, а менять мне рекомендовали 2 и 5. На том дизель-сервисе купленную форсунку обратно не взяли, так как с момента покупки уже прошло слишком много времени. А насчет их совместимости, сказали что раз формула типа форсунок CRI2-16 одинаковая, то они взаимозаменяемые. Хотя, при этом, заменители по каталогу Bosch у этих форсунок разные. И разные тест-планы на стенде. В общем, ставить её себе я не рискнул.

Однако, я понял причину большой коррекции по 5 цилиндру. Там прогорела медная уплотнительная шайба под форсункой. Кстати, шайбы эти доставать довольно проблематично. Для этого есть спецсъёмник, которого у меня, конечно, не было. Но я приспособил обычный круглый напильник: вставил его в колодец, немного пошатал, провернул и шайба доставалась. Так вот, пятая форсунка досталась вместе с шайбой, которая к ней прикипела. И шайба выглядела не так красиво, как остальные.
Шайбы я купил новые на Bosch-сервисе, стоят они копейки. Но ставить форсунки обратно пока было нельзя. Дело в том, что колодцы под форсунки выглядели примерно так:

Понятно, что при таком состоянии сёдел, новые шайбы ставить бессмысленно. А как прочистить сёдла? Для этого существуют специальные наборы зенковок, но стоят они недёшево. К тому же, в наборах куча зенковок для сёдел других автомобилей, а мне нужна была только одна — за остальные переплачивать не хотелось. После долгих поисков, я наконец нашел в продаже отдельно саму зенковку, её артикул: JTC 4050-C4.
Кроме развёртки, нужен был ещё вороток, на который она должна надеваться.
Вороток мне изготовил знакомый токарь.

Далее, вороток с зенковкой вставляется в колодец и несколько раз осторожно проворачивается рукой. Важно счистить только грязь, не повредив при этом само седло, чтобы не изменилась посадочная глубина форсунки, иначе придётся ставить более толстые шайбы. Так выглядела зенковка после начала прочистки:

Все о ремонте топливных систем дизельных двигателей. Исследование ЗР

Почему ремонт топливной аппаратуры так дóрог? «За рулем» объясняет. И советует, на что обратить особое внимание при восстановлении форсунок и ТНВД систем Common Rail.

С момента своего появления два десятка лет назад дизельная аппаратура Common Rail сменила уже несколько поколений. Ее современные компоненты — высокотехнологичные узлы, которые требуют особого подхода при ремонте. Поэтому крайне важно проводить их лечение в соответствующих условиях, а не на коленке. Производители позаботились о разработке технологий ремонта, поставке запчастей и даже о создании сетей специализированных СТО.

При схожих устройстве и принципе работы форсунки и ТНВД Common Rail разных производителей могут иметь довольно серьезные конструктивные особенности. Это обуславливает специфику их восстановления, хотя общий подход одинаковый. В качестве примера рассмотрим технологии ремонта форсунок и ТНВД фирмы Bosch — одного из самых крупных производителей компонентов топливной аппаратуры.

Цена ошибки

Прежде чем грешить на систему питания, необходимо провести полноценную диагностику двигателя. А у дизеля с этим всё не так просто (ЗР, № 9, 2017). Некорректная работа форсунок или ТНВД может быть вызвана неисправностями других систем мотора. Их надо выявить до снятия топливных компонентов, иначе можно сильно осложнить себе жизнь.

Читать еще:  Расход бензина от чего зависит

Снятие форсунок на моторе с большим пробегом — целая история. Они часто закисают в своих колодцах. Даже профессионал рискует при извлечении форсунки незаметно деформировать ее корпус. А это поставит крест на ее корректной работе и возможности ремонта. Будет очень обидно (и накладно!), если по этой причине умрет исправный в остальном узел.

Снятие и установка ТНВД тоже требуют опыта, ведь нужно как минимум правильно выставить метки на механизме ГРМ. Кроме того, если отремонтировать неисправный топливный компонент, но не вычислить истинного виновника проблемы, беда повторится — а это новые траты на диагностику и ремонт.

Форс-мажор

Перед началом ремонта снятую форсунку обязательно ставят на стенд: проверяют ее герметичность и заданные параметры топливоподачи для основных режимов работы ­двигателя. У пьезофорсунок проверяют ­также сопротивление изоляции.

Сейчас ремонт возможен только для электромагнитных форсунок Bosch — большинства серий, за редким исключением (это, например, некоторые неразборные форсунки для коммерческого транспорта). Производитель разрабатывает технологии и оборудование для восстановления пьезофорсунок, но срок окончания этих работ пока неизвестен.

Форсунка Common Rail — очень специ­фический и технологичный компонент. Для ремонта требуется разношерстный фирменный специнструмент и оборудование, а также строгое соблюдение пошаговых измерений при сборке и моментов затяжки элементов. Вдобавок современная дизельная аппаратура проектируется с жесткими параметрами. К примеру, в топливную магистраль после фильтра не должны попадать частицы размером более трех (!) микрон. То есть при ремонте форсунок необходимо создать практически стерильные условия. Поэтому производители обязывают авторизованные СТО использовать помещения, подготовленные и оборудованные по особым требованиям (среди непременных условий — например, фильтрация воздуха и спецодежда для персонала).

Для электромагнитных инжекторов доступен весь спектр запчастей, их можно заменить по отдельности или в составе определенных пар. Не поставляют только корпус: он слишком дорогой — такой ремонт форсунки экономически нецелесообразен. В случае деформации корпуса восстановить его невозможно.

Даже при грамотном извлечении из двигателя и при разборке/сборке форсунка деформируется (в допустимых пределах). По этой причине Bosch формально заявляет о возможности только одного ремонта форсунки. Однако практика показывает, что при соблюдении технологии корпус выдерживает до трех вмешательств.

Наибольшему износу в форсунке подвержена механическая часть, электрическая страдает крайне редко. Самая частая причина ремонта — размытие седла шарикового клапана. Это происходит из-за гигантской разницы давлений топлива в этой зоне — неизбежно идет кавитационный износ, который усугубляется попаданием воды и абразивных частиц в дизтопливо.

Чуть меньше страдает пара игла/распылитель. Ее износ идет по похожему сценарию. Результат — увеличение размеров каналов в распылителе и затирание иглы, из-за которого она начинает перемещаться недостаточно плавно и даже подклинивать. А носик распылителя, который находится непосредственно в камере сгорания, может пострадать из-за аномальных рабочих процессов в цилиндре, например из-за локального повышения температуры.

При ремонте используют пакет обязательно заменяемых запчастей и пакет рекомендованных к замене. Первая группа — одноразовые элементы. Это, например, гайки электромагнита и распылителя, уплотнительные кольца высокого давления. По умолчанию меняют также шарик клапана. Он подвержен значительному износу, причем не всегда очевидному, – разумно обновить этот нагруженный элемент.

В пакет элементов, чье обновление желательно, входит так называемая клапанная группа (клапан со штоком) и пара распылитель/игла. Эти компоненты идут с завода только в сборе, так как их прецизионно подбирают друг к другу для получения точных зазоров. При полной разборке форсунки не менять эти элементы неразумно. Они также страдают от естественного износа. Итоговая цена при таком подходе значительно повысится, но зато это убережет от повторного разбора форсунки в ближайшей перспективе для замены этих компонентов и более значительных затрат.

Сейчас Bosch внедряет новый подход к ремонту, который подразумевает частичное объединение обоих пакетов запчастей. Таким образом, перечень обязательно заменяемых запчастей расширится, что положительно отразится на ресурсе форсунок. Причем цена потолстевшего пакета почти не увеличится, так как каждый компонент в составе пакета обойдется клиенту дешевле. Стоимость работ остается прежней. Такие ремкомплекты уже доступны для многих моделей форсунок, а для других — находятся в процессе подготовки.

После ремонта форсунки снова проверяют на стенде, на сей раз — по расширенному тест-плану. После удачного прохождения им присваивают коды коррекции, которые надо внести в контроллер двигателя, чтобы обеспечить равномерную цикловую подачу топлива по цилиндрам.

Под давлением обстоятельств

На первый взгляд, современный дизельный ТНВД страшен и сложен. Однако по сравнению с форсункой он куда проще — как конструктивно, так и в ремонте. Его можно разобрать и собрать без применения множества спецприспособлений. Однако требование чистоты в ремзоне никто не отменял, хотя для работ с ТНВД уже не нужно стерильное помещение, какое требуется для форсунок.

Входную диагностику ТНВД проводят на стенде: проверяют производительность насоса и работу его дозирующего блока в различных режимах.

Пул доступных ремонтных запчастей зависит от конструкции ТНВД. Сейчас в нашей стране на легковых автомобилях используются в основном насосы Bosch последних двух поколений: CP3 и CP4.

Насос СР3 появился в начале 2000‑х годов. Его главная конструктивная особенность — невозможность отдельной замены плунжерных пар, поскольку их гильзы вышлифованы непосредственно в корпусе насоса. При повреждении плунжера и зéркала его цилиндра ремонт экономически нецелесо­образен — нужно менять корпус в сборе, а его не поставляют в запчасти. Одна из причин — высокая цена. Зато все остальные компоненты СР3 есть в свободном доступе (по отдельности): вал, подшипники, уплотнения, встроенный подкачивающий насос и дозирующий блок. И заменить их довольно просто.

Насос последнего поколения СР4 появился в 2010 году. Любой его элемент можно обновить. В корпус встроены блоки с плунжерами, заменить которые несложно. Но рядовой потребитель может свободно купить для этого насоса только дозирующий блок, остальные компоненты поставляются исключительно в авторизованные техцентры «Бош Дизель Сервис». Причем они привязаны к базам данных и технической информации по ремонту.

У CP3 и CP4 нет откровенно слабых мест — при правильной эксплуатации все детали изнашиваются более-менее равномерно. Поэтому список ремонтных операций и запчастей для замены составляется индивидуально в каждом конкретном ­случае — по результатам дефектовки. Помимо одноразовых элементов (например, уплотнителей) желательно по умолчанию обновлять подшипники с обоймами и их упорные кольца.

У ТНВД первым сдается в основном навесное оборудование, в частности дозирующий блок. Заменить его можно в обычном сервисе при условии соблюдения хотя бы элементарной чистоты. Ведь грязь, попавшая внутрь клапана при снятии старого блока и установке нового, может мгновенно прикончить недешевый узел.

Увы, рядовые ремонтники нередко не соблюдают требуемый момент затяжки встроенного в ТНВД подкачивающего насоса. В результате он может перекоситься, и тогда его шестерня начнет контактировать со стенкой корпуса, – а металлическую стружку, которая в этом случае непременно образуется, разнесет по всей топливной системе.

После ремонта ТНВД опять ставят на стенд, чтобы провести выходной контроль по полному тест-плану.

Разовая оплата

Услуги «Бош Дизель Сервисов» недешевы. Ремонт одной форсунки обойдется примерно в 8000–15 000 рублей, а ТНВД — от 7000 рублей.

В идеале следует отдавать предпочтение СТО, куда можно пригнать автомобиль для полноценной диагностики. Это некая подстраховка, поскольку одна станция будет делать все работы под ключ, а при ремонте дизельного мотора это очень важно. Попытки сэкономить часто заканчиваются потерей времени и больших денег. Причиной может стать некачественная диагностика или ремонт, а также грубые ошибки при демонтаже и установке компонентов на автомобиль.

Если в вашем регионе есть «Бош Сервисы», занимающиеся исключительно ремонтом предварительно демонтированной с автомобиля дизельной аппаратуры, лучше пойти другим путем и поручить диагностику, а также снятие и установку элементов клубному техцентру, обслуживающему автомобили конкретной (вашей) марки. В этом случае вы сведете риски к минимуму.

Одно из достоинств авторизованных сервисов — постоянный контроль фирмы-изготовителя. Нарушители правил игры очень быстро теряют свою лицензию.

Благодарим компанию Bosch за помощь в подготовке материала.

Форсунки Common Rail – чистка и ремонт своими руками

Система Common rail известна с середины прошлого века, но практическое применение на автомобилях началось в 1997 году. Основное отличие этой системы от механического впрыска топлива заключается в электрическом управлении форсунками. Во многом эта система сходна с традиционным бензиновым инжектором с распределенным впрыском.

Устройство и принцип работы системы Common Rail

Система состоит из:

  • различных датчиков, определяющих время впрыска, количество топлива и другие параметры;
  • блока управления;
  • электрического подкачивающего насоса, обеспечивающего бесперебойное снабжение соляркой топливного насоса высокого давления (ТНВД);
  • топливного фильтра;
  • электрического ТНВД, работа которого не зависит от количества оборотов двигателя;
  • рампы (топливный аккумулятор);
  • форсунок с электрическим управлением.

Вся система тщательно сбалансирована, благодаря чему происходит более точное дозирование топлива. На некоторых автомобилях используется многократная подача топлива в течение одного такта двигателя. Это позволяет еще сильней снизить токсичность выхлопа и обеспечить увеличение мощности мотора.

Датчики поставляют блоку управления информацию о режиме работы двигателя, фазах газораспределения, положении коленчатого вала, положении педали газа, температуры мотора. На основании этих данных блок управления определяет оптимальное давление в топливной рампе, регулирует его с помощью изменения режима работы ТНВД и вычисляет количество, время подачи и количество впрысков топлива. После чего подает управляющий сигнал на форсунки, которые и обеспечивают впрыск необходимого количества топлива в заданное время.

Как устроены форсунки

В отличие от форсунок бензинового инжектора, которые работают при давлении в 2 – 5 атмосфер, минимальное рабочее давление форсунок Common rail составляет 250 атмосфер, а максимальное достигает тысячи атмосфер. Управление клапаном подачи топлива при таких давлениях требует серьезного усилия, а чем выше усилие, тем крупней исполнительный механизм и больше инерционность системы. Чтобы снизить инерционность и повысить быстродействие работы форсунок, в них использована схема, благодаря которой усилие, прижимающее иглу к седлу клапана и усилие отталкивающее иглу от седла, равнозначны. Это позволяет снизить необходимое для изменения положения иглы усилие и сделать всю систему менее инерционной, а значит, более быстродействующей.

Современные форсунки Common rail не только обеспечивают подачу топлива в необходимых количествах, но и сообщают блоку управления о своем состоянии. Благодаря этому блок управления эффективней регулирует подачу топлива. Часть форсунок оснащают электромагнитным приводом, другую часть пьезоэлектрическим. По эффективности оба вида форсунок одинаковы. Разница в том, что детали для ремонта электромагнитных форсунок достать гораздо легче и дешевле, чем для пьезоэлектрических.

Как чистить и ремонтировать форсунки Common Rail своими руками

Сложность самостоятельно прочистки форсунок заключается в том, что они составляют единое целое с остальными элементами системы питания двигателя, поэтому любое изменение характеристик форсунки вызывает неправильную работу всей системы. Поэтому после чистки форсунок необходимо с помощью специального устройства перепрограммировать блок управления, чтобы компенсировать изменение работы форсунок. Поэтому любые работы, связанные с чисткой и ремонтом форсунок должны проводиться в условиях специализированной мастерской. Ведь проверить работу форсунок можно только с помощью специального стенда. Стенд покажет, насколько работа форсунок соответствует подаваемым на них сигналам. Также с помощью стенда определяют качество распыления топлива. Поэтому выполнить проверку в домашних условиях невозможно.

Читать еще:  Как завести автомат

Регулярная проверка и чистка форсунок в условиях специализированной мастерской продлевает срок их службы до 150 – 250 тысяч километров. Средняя стоимость комплекта форсунок Common rail начинается с 30 тысяч рублей. Попытки сэкономить 1 – 2 тысячи на профессиональной промывке или ремонте, приведут к резкому сокращению срока службы форсунок и необходимости покупки нового комплекта.

Как подобрать и установить новые форсунки

При подборе форсунок необходимо учитывать тип и комплектацию топливной системы. Помочь в этом могут онлайн-каталоги и поиск по VIN-коду. Учитывая стоимость новых форсунок, желательно доверить их выбор тому же мастеру, который будет устанавливать их на автомобиль. Для установки форсунок недостаточно просто выкрутить старые и вкрутить на их место новые форсунки. Необходимо с помощью специального оборудования прописать новые форсунки и их параметры в памяти блока управления. Без этого добиться хороших показателей мощности, приемистости, токсичности выхлопа и расхода топлива, невозможно.

Видео – Регулировка форсунки Common Rail

Самостоятельное восстановление форсунок дизеля (система Common Rail)

Сегодня система Common Rail применяется практически во всех современных автомобилях, независимо от того, дизельные в них двигатели или бензиновые. У этого явления есть объяснение: система очень эффективна и надёжна. Но далеко не каждый автолюбитель чётко представляет себе, как она работает, когда нужно восстановление или замена детелей этого типа. Да и о ремонте форсунок в этой системе у многих весьма поверхностное представление. Разберёмся в этих моментах подробнее.

Что такое система Common Rail

Система Common Rail на сегодняшний день является самым последним этапом развития дизельных и бензиновых моторов с прямым впрыском топлива. Особенностью системы является то, что процесс впрыска и процесс нагнетания давления в топливной рампе происходят отдельно друг от друга.

На сегодняшний день топливная система Common Rail считается передовой

То есть сначала топливо под высоким давлением скапливается в рампе, а затем порциями подаётся на форсунки для последующего распыления в камерах сгорания. В рампу топливо нагнетается топливным насосом высокого давления (ТНВД), а управляется система Common Rail электронным блоком управления (ЭБУ).

Отличие Комон Рейл от бензиновых топливных систем

Главное отличие системы Common Rail от бензиновых систем подачи топлива заключается в её невероятной гибкости. Автолюбитель может очень тонко настроить как параметры впрыска, так и уровень давления в топливной рампе в зависимости от режима работы мотора. Всё, что для этого нужно — изменить настройки ЭБУ автомобиля. Изменение настроек позволяет удовлетворять постоянно ужесточающиеся требования к токсичности выхлопных газов, к уровню шума мотора и к его экономичности. Бензиновые системы подобной гибкости не могут обеспечить в принципе. Чтобы изменить хотя бы один из вышеуказанных параметров и подогнать его к желаемому значению, владельцу бензинового мотора придётся очень долго его регулировать.

Основные типы форсунок, используемые в этой системе

В системе Common Rail используются различные типы деталей этого типа Они отличаются как по конструкции, так и по рабочим характеристикам. Перечислим наиболее популярные модели.

Пьезоэлектрическая

Подавляющее большинство моторов с системами Common Rail используют именно пьезоэлектрические форсунки, поскольку они считаются передовыми и имеют множество достоинств.

Исполнительный механизм пьезоэлектрической форсунки основан на компактном пьезоэлементе

Как видно из названия, исполнительный механизм выполнен на основе пьезоэлемента. Использование такого элемента даёт целый ряд плюсов:

  • форсунка с пьезоэлементом переключается в 8 раз быстрее по сравнению с аналогами, выполненными на основе электромагнитных клапанов;
  • игла в ней весит на 70% меньше;
  • такая деталь в течение одного рабочего такта двигателя может впрыснуть топливо несколько раз;
  • топливо, впрыскиваемое ней, очень точно дозируется.

Электромагнитная

Электромагнитные форсунки используются преимущественно в бензиновых двигателях. Игла в ней приводится в движение с помощью пружины и электромагнита, причём за один рабочий такт двигателя деталь может произвести лишь один впрыск топлива. С конструкцией этого устройства можно ознакомиться на рисунке ниже.

Следует отметить, что по точности дозирования топлива электромагнитная существенно уступает пьезоэлектрической. Этот показатель напрямую зависит от типа системы управления. Например, если автомобиль оборудован современным ЭБУ, точность дозирования бензина повышается на 10–12%. Есть определённая погрешность и во временных показателях электромагнитных форсунок. Например, игла форсунки может удерживать канал распылителя открытым в течение 2–2.5 мс с погрешностью в 6%. Этот показатель весьма далёк от идеала.

Основные неисправности форсунок

Практически все неисправности, возникающие как в дизельных, так и в бензиновых форсунках, связаны с их засорением. И вопрос сводится лишь к тому, как именно в распылителе возник засор.

Так называемый стук — неисправность, возникающая вследствие закоксовывания отверстий распылителя. Дело в том, что эта деталь регулярно подвергается воздействию высоких температур. Если водитель постоянно использует некачественное топливо, на распылителях скапливаются смолистые отложения.

Распылитель форсунки Common Rail вышел из строя из-за некачественного топлива

Постепенно поверхность этих отложений покрывается твёрдым нагаром, а в подаче топлива начинаются перебои. Именно в этот момент механизм начинает «стучать». Вот признаки его стука:

  • мощность двигателя существенно снижается;
  • увеличение оборотов двигателя приводит к рывкам и провалам;
  • на низких оборотах мотор работает нестабильно и часто глохнет;
  • токсичность выхлопных газов увеличивается в два, а иногда и в три раза.

Для устранения устройство необходимо промыть. Вот основные способы промывки:

  • промывка с помощью особых топливных присадок;
  • промывка на стенде (для этого детали придётся снимать).

Течь форсунки обычно возникает из-за разрушения уплотнительного кольца, находящегося под ней. Любая, даже самая незначительная трещина в этой детали ведёт к утечке, так как давление в топливопроводе очень высокое. Кроме того, из-за разрушившегося кольца топливная система утрачивает герметичность и начинается и начинается подсос воздуха в камеру сгорания двигателя.

Из-за разрушения уплотнительного кольца форсунка Common Rail может потечь

Вот признаки того, что форсунка потекла:

  • при осмотре двигателя вокруг детали видны характерные маслянистые потёки;
  • двигатель очень трудно завести;
  • запущенный двигатель работает с перебоями и характерными хлопками.

Ремонт

Дизельные форсунки ремонтируют тогда, когда промывка оказалась безрезультатной. Весь ремонт, в сущности, сводится к замене закоксованного распылителя. Если проблема не исчезла, заменяется и обратный фильтр детали. Для работы нам потребуются следующие инструменты:

  • ремкомплект для Common Rail (состоит он из нового распылителя и обратного фильтра);
  • набор рожковых ключей;
  • спецсъёмник для этих деталей.

Последовательность ремонта

  1. Съёмник устанавливается на извлекаемую форсунку.
    Для извлечения форсунок Common Rail лучше всего пользоваться фирменным съёмником
  2. В съёмник вставляется шток, на шток накручивается гайка с левой резьбой (эти штоки и гайки поставляются в комплекте с фирменными съёмниками).
    На форсунку Common Rail устанавливается шток и гайка с левой резьбой
  3. Рожковым ключом на 36 гайка ослабляется. Вместе с ней ослабляется и сам ремонтируемый элемент.
  4. Теперь деталь вручную выкручивается из гнезда.
    Предварительно ослабленная форсунка Common Rail извлекается вручную
  5. На неё со стороны фильтра надевается рожковый ключ на 17, на крышку распылителя надевается ключ на 13. После чего ключ на 17 удерживается, а крышка распылителя ослабляется другим ключом.
  6. Теперь ослабленная ключами крышка распылителя откручивается вручную.
    Предварительно ослабленная ключами крышка распылителя форсунки Common Rail откручивается вручную
  7. Из крышки аккуратно извлекается старый распылитель и заменяется новым.
    С форсунки Common Rail снимается старый загрязнившийся распылитель
  8. Из второй части извлекается обратный клапан.
    Обратный клапан форсунки Common Rail можно снять после извлечения распылителя
  9. Из обратного клапана извлекается возвратная пружина.
    Возвратная пружина форсунки Common Rail извлекается из обратного клапана
  10. Обратный клапан заменяется новым.
    Снятый обратный клапан форсунки Common Rail заменяется новым, из ремкомплекта
  11. После этого производится обратная сборка.

Видео: ремонтируем дизельную форсунку Bosch системы Common Rail

Промывка своими руками

Вначале рассмотрим наиболее приемлемый для автолюбителя вариант: промывка форсунок без их снятия с автомобиля. Для проведения этой процедуры потребуются следующие вещи:

  • промывочная жидкость Wynns;
  • пустая пластиковая бутылка ёмкостью 1.5 л;
  • шланг резиновый длиной 1.5 м;
  • 2 соска для автомобильных колёс;
  • компрессор автомобильный;
  • фильтр для инжектора, 1 штука;
  • хомуты стальные для шланга, 4 штуки.

Последовательность промывки

Перед началом промывки придётся собрать простейшее моющее устройство, которое будет работать как капельница для больного.

  1. Резиновый шланг разрезается на две части. Конец первой половики шланга надевается на штуцер рампы. Ко второму концу этой половинки подключается фильтр от инжектора.
    Инжекторный фильтр для тонкой очистки топлива, подключается к бутылке
  2. В пробке и донышке бутылки высверливается пара отверстий, в которые устанавливаются колёсные соски. Из соска, установленного в донышке, выкручивается ниппель, а затем к нему подсоединяется конец второй половинки шланга. А другим концом этот шланг подсоединяется к выходу инжекторного фильтра.
    Соски для колёс автомобиля, которые будут установлены в отверстия бутылки
  3. В результате получается конструкция, представленная на фото ниже.
    Самодельная промывочная система для форсунок Common Rail, сделанная из бутылки
  4. Теперь нужно обязательно открыть топливный бак машины (это делается для того, чтобы полностью сбросить давление в топливной системе).
  5. В бутылку заливается жидкость для промывки, затем к соску в горлышке подключается шланг автомобильного компрессора и фиксируется хомутом.
    Промывочная жидкость для форсунок от фирмы Wynns — оптимальный выбор при самостоятельной промывке
  6. Компрессор включается. Давление не должно превышать 3 атмосферы.
  7. Автомобиль заводится и работает на холостых оборотах до тех пор, пока вся промывочная жидкость не будет израсходована.
  8. Когда двигатель заглохнет, ему необходимо дать остыть в течение 30 минут. После этого в бутылку заливается оставшаяся промывочная жидкость, а весь процесс повторяется до новой остановки мотора.

Стенд для промывки форсунок

Если самостоятельная очистка не дала результатов, то автовладельцу придётся использовать стенд. Изготовить такое оборудование в условиях гаража не представляется возможным. Поэтому автовладельцу придётся обращаться в специализированный сервисный центр, в котором такие стенды есть.

Промывочный стенд BLUSTAR, используется в большинстве современных автосервисов

При стендовой промывке все детали извлекаются из двигателя, устанавливаются на стенд, где и промываются в специальном сольвенте. Помимо этого они обрабатываются ультразвуком. Такой комплексный подход обеспечивает удаление даже самых стойких и твёрдых загрязнений.

Промывочные стенды для форсунок фирмы BOSCH стали появляться в сервисах относительно недавно

В большинстве центров промывка производится на стендах фирм BOSCH и BLUSTAR. Стоимость стендовой промывки форсунок варьируется в пределах от 1000 до 1800 рублей.

Итак, отремонтировать и промыть форсунку вполне можно и самостоятельно, если только случай не тяжёлый. Ну а если загрязнения оказались очень стойкими и их не взяла даже качественная промывочная жидкость, остаётся лишь один вариант: снимать детали и нести их в сервисный центр, на ультразвуковой стенд.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector